Отдых на Ситонии и поездка в Метеоры (сентябрь 2016 и август 2017)

[Рижанка]

Приветствую любителей путешествий в своей новой теме.
Долгими, тёмными зимними вечерами так и тянет на воспоминания о прошедшем лете, хочется подолгу рассматривать фотографии и вспоминать, вспоминать...
Правда, строить новые планы и мечтать я тоже не забываю.

Итак, куда меня на этот раз занесло? Недалеко... никакой экзотики, а всего лишь старая добрая Европа.
Кстати, о Греции я особо не мечтала, была только на Родосе. Очень понравилось. Хочу на Санторини, Корфу, Закинтос,.. а вот континентальную Грецию пока не рассматривала, но... неожиданно нас пригласили в гости.

Остановились в Никити
Ну, как можно отказаться от такого блаженства?
Просыпаешься утром, выходишь на террасу, а там... вид!
Вдали просматривается силуэт горы Олимп. Помните греческие мифы - это священная гора, место пребывания богов во главе с Зевсом. Во как!



Мы решили лететь в середине сентября, жара немного спадёт, море по-прежнему тёплое, поток туристов уменьшится (правда, они нам особо и не мешали бы, но всё-таки...), одним словом - бархатный сезон!

И как можно не влюбиться вот в такое море?
Мы на полуострове Ситония, с одной стороны Кассандра (очень туристическая, но менее живописная), а с другой Монашеское государство с горой Афон, которая и видна на фотографии.



Ехали мы всего лишь на неделю, поэтому никаких дальних поездок для знакомства с Античной Грецией мы не планировали, были поначалу соблазны, даже на Санторини хотелось замахнуться (на пару дней), но вовремя одумалась... От чего всё-таки я не смогла отказаться - это Метеоры. Потрясающее место! Об этом я ещё расскажу.



Летом из Риги в Салоники есть прямые рейсы, чем мы и воспользовались.
Прилетели в 2 часа ночи и быстро на такси, буквально за 10 минут мы были уже у гостиницы, ещё 5 минут формальностей и мы в номере.
С встречающей стороной договорились, что они за нами приедут после завтрака и мы для начала поедем знакомиться с Салониками.

Салоники - второй по величине город в Греции с населением более миллиона человек, здесь находится университет Аристотеля — крупнейший университет на Балканах, аэропорт Македония и крупный морской порт.
Я не люблю такие громадные города, но коли мы уже здесь, то было решено погулять по набережной, пообедать, а потом проехать на туристическом автобусе, выходя в наиболее интересных местах и к вечеру добраться в город Никити (90 км) до нашего дома, который станет нам родным за неделю...

Такие были планы, но жизнь внесла свои коррективы. Оказывается в этот день (надо же, именно в этот день ) в Салоники приезжает премьер-министр Греции Алексис Ципрас и, конечно же, планируются перекрытия улиц и демонстрации. пикеты, митинги, а может и беспорядки.
Мы попадаем на последний туристический автобус, который нас просто провезёт по значимым местам и высадит около порта (к машине придётся потом кусочек порядочный пройти и наш друг-водитель даже начнёт слегка нервничать), но всё закончится для нас благополучно, машину никуда не эвакуируют, из города спокойно выберемся, а до этого ещё успеем слегка и город посмотреть и даже пообедать.



Памятник Александру Македонскому.
Македонский царь с 336 до н. э. из династии Аргеадов, полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти.
Он был одним из величайших полководцев и государственных деятелей древности. Не зря с античных времён и до сегодняшних дней за ним прочно закрепилось прозвище "Великий".







Национальный театр.



Телебашня, построенная в 1966 году, в В 2005 году была реконструирована и приобрела более современный вид. На самом верху башни построили отличный ресторан. Он вращается вокруг своей оси, позволяя наблюдать пейзаж из окон со всех сторон.







На автобусе поднялись в Ано Поли (Верхний город) .









Как я уже поясняла, автобус едет без остановок, выйти нет возможности, поэтому все фотографии сделаны на ходу...

[Рижанка]

Самые значимые и самые древние достопримечательности Салоник - Арка (Камара) Галерия.
Она была воздвигнута в III веке в честь победы императора Галерия над персидской армией. Впечатляют барельефы, изображающие сцены из военного похода императора.



В нескольких метрах от Камары самый старинный (3 век до н.э.) памятник Салоник - Ротонда.
Это массивное круглое строение, которое сначала было Римским мавзолеем, потом Христианской церковью, а затем, во времена Османского вторжения, мечетью. Интерьер украшен раннехристианскими мозаиками, а снаружи - единственный в городе сохранившийся минарет.
Сейчас Ротонда является музеем, который был открыт после реставрации в 1999 году.



А это уже современная площадь Аристотеля.





В районе порта нас высадили. Мы нашли там уютный ресторан, где и пообедали.



По набережной направляемся к Белой башне, где-то там стоит наша машина.
Белая башня - это визитная карточка города.
Построена она была в далеком 1430 году (в других источниках около 1535 г.) еще во времена турецкого правления. Изначально Белая башня задумывалась просто как оборонительное сооружение, но позже здесь обустроили гарнизоны и тюремные камеры.
К слову, раньше башню называли "красной" или "кровавой" из-за массовых казней, которые проводились внутри этого сооружения. Но в 1866 году, когда Салоники были присоединены к Греции, башню существенно реконструировали и перекрасили в белый цвет. Сейчас, конечно, она не совсем белая, но название осталось.
Информация отсюда

Любоваться ею можно не только снаружи, но можно побывать и внутри. Там находится музей Византии (современный, мультимедийный) и смотровая площадка (высота 35 метров).



















Покидаем Салоники и направляемся в сторону полуострова Ситония.

[Рижанка]

Ситония - это средний полуостров (средний "палец") на юге Халкидики.
Западнее Кассандра, более раскрученная, более туристическая, а на востоке Афон — название горы и полуострова в Греческой Македонии, также известного как «Святая Гора». В системе административных районов Греции имеет название «Автономное монашеское государство Святой Горы".
Попыталась я почитать историю этой части Греции и залезла в такие дебри, там столько всего понамешано: войны, интриги, союзы, набеги...И Римская империя, и Византийская, и Османская и персы здесь наследили, разобраться во всём очень сложно, а поэтому истории и политики не будет, а будем наслаждаться чудесными пляжами, уютными бухточками, тёплым морем, ласковым солнцем и потрясающей красоты природой.

Кстати, история полуострова Халкидики сопряжена с красивой легендой, в которой переплетаются любовь, соперничество и разлука. Как гласит предание, давным-давно на этой земле жили титаны. Двое из них – Афон и Ситон – были влюблены в прекрасную русалку Паллини и все никак не могли решить, кому же из них двоих отдаст сердце красавица. Громкие ссоры, от которых дрожала земля и волны бушевали на море, вызвали гнев отца прекрасной Паллини, а им был ни кто иной, как бог всех морей и океанов Посейдон. Посейдон разозлился и метнул в ссорящихся титанов свой трезубец. Однако промахнулся, и огромный трезубец упал в воду, образовав полуостров причудливой формы. Если посмотреть на карту Халкидиков, то видно, что его три мыса, которые в народе называют «пальцами» (а в греческом варианте - «ногами») носят имена мифологических героев. Полуостров Афон – в честь титана Афона, Ситония – в честь Ситона, а полуостров Кассандра долгое время носил имя прекрасной Паллини, пока много веков спустя честолюбивый и жестокий царь Кассандр не переименовал его в свою честь. Конечно, это только легенда, но почему бы не представить и такой вариант появления полуострова? (эту легенду я подсмотрела здесь https://www.trudnosti.net/articles/228 )





Что меня приятно поразило - очень зелёный полуостров, я не ожидада увидеть столько зелени в сентябре месяце. Несколько лет назад мы отдыхали на Родосе в это же время и там была выжженая от летнего зноя трава и сгоревшие от пожаров леса и только около гостиничных комплексов оазисы растительности.

Мне показалось, что Ситония отличается непередаваемой атмосферой умиротворения и спокойствия. Она для тех, кто хочет сделать небольшую передышку, чтобы восстановить силы, найти внутреннюю гармонию и просто получить массу прекрасных впечатлений.

На небольшой территории Ситонии уместились горные массивы, хвойные леса, оливковые рощи, золотые песчаные пляжи и берега, устланные мелкой белейшей галькой. Воздух здесь пропитан запахом моря и многолетних сосен, а тишину нарушают только легкий шум прибоя...

Ну, как не восторгаться такими видами!?
Пляж Кариди около местечка Вурвуру.
Вы знаете, я как-то очень скептически относилась к высказываниям, что на Халкидики чуть ли не самые лучшие пляжи в Европе и самое чистое море, но... сейчас я готова уже в это поверить. За все Халкидики не скажу, но в Ситонии и море, и пляжи, и природа, действительно, супер!!! Конечно, нужна машина, чтоб заглянуть в самые потаённые уголки.
А ещё меня приятно удивили дороги в Греции (очень приличного качества) и водители-греки (нормальные, адекватные, я была худшего мнения об их манере вождения )

[Рижанка]

Я в туристических поездках большая непоседа. Так как я разрабатываю маршруты, то пытаюсь впихнуть в них как можно больше интересных мест... Муж, как правило, на крепости, башни, смотровые площадки отправляет меня одну, а сам сидит на скамеечке и по-своему наслаждается жизнью. Иногда я смотрю на него и думаю, а может он прав и уже качество должно заменять количество.
Поэтому в Грецию я ехала совсем неподготовленной, только Метеоры держала в уме, а дальше как карта ляжет... А легла она (карта) очень даже правильно и из Греции мы возвратились отдохнувшими, загоревшими, довольными и счастливыми.

Как проводили день?
Мы с мужем просыпались раненько (ну, привычка у нас такая, выработанная годами) и пока молодёжь спала, готовили себе завтрак и выходили на террасу. Здесь я могла сидеть часами.





Иногда нам компанию составлял интересный собеседник.



А со стороны "наш" дом выглядел так.
Это старый типичный дом для греческой Македонии, строил его ещё дед нашего гостеприимного хозяина.



Когда-то это была окраина старого города Никити, а дома спускающиеся вниз к морю начали активно строить только в 50-х годах прошлого столетия. Старый же город находился на холмах вдали от моря. Такое расположение городов было характерно в прошлые столетия, чтоб обезопасить жителей от непрошенных гостей - морских разбойников.

Просматривается терраса (на ней силуэт мужа) и вдали море.



После завтрака мы собирались на пляж (или на пляжи, за день мы могли побывать на нескольких, они же все рядом и каждый следующий лучше предыдущего), обязательно! по дороге заезжали и брали холодный греческий кофе - фраппе, греки без фраппе на пляж не поедут, ну, и мы с греками солидарны...

Вот содержимое этого стаканчика они могут смаковать часами.



Затем заезжали за выпечкой, брали пироги из слоёного теста (бугаца - bougatsa) с различной начинкой (вкуснющие, до сих пор слюнки текут при воспоминании), покупали фрукты у местных (инжир, персики, виноград), после возвращения домой я очень долго не могла есть пластмасовый виноград и такие же персики, продающиеся в наших супермаркетах.
Кстати, Греция, как известно, переживает сейчас не лучшие времена и поэтому, интересно наблюдать, как греки пытаются друг друга финансово поддержать, они стараются закупаться в лавочках своих друзей, хороших знакомых, пользуются их услугами и наоборот... Вот такое негласное правило.
Отвлеклась...

Итак, мы приехали на очередной пляж.



Уютная бухточка.
С одной стороны камни, это для любителей полазить по камням, а с другой стороны песочек. Очень удобно с маленькими детьми.









У этого пляжа мы встретили очень много сербских, болгарских, турецких машин.









Очень мне понравились пляжи с соснами, спускающимися прямо к морю, здесь и зонтик не нужен, всегда можно укрыться по густой кроной дерева.

[Рижанка]

Уезжаем с пляжа Кариди чуть южнее.





Ещё одно очаровательное место, расположенное среди сосен, с кристально чистой водой.
Южнее Вурвуру. Названия пляжей я не запоминала, если же кому интересно поискать их расположение на карте, то можно посмотреть в интернете названия пляжей на Ситонии, а потом определиться по карте.





Здесь много вот таких малюсеньких пляжей, на которых можно уединиться, а среди сосен очень много палаток, я, конечно, люблю комфорт, но одну ночь определённо согласилась бы вот так провести.
Правда, я так и не поняла, это организованный кемпинг или просто такой дикий уголок природы, где можно поставить палатку.



На скалах видны палатки.

















Вдали просматривается гора Афон.

[Рижанка]

Сейчас пляжно-морскую тему немного разбавлю прогулкой по старому городу Никити.
Конечно, активная жизнь кипит внизу на побережье, там пляжи, рестораны, бары, магазины, а наверху тихо, спокойно, уютно... Правда, вечером возвращаясь домой, нас специально провезли по узким улочкам старого города и мы увидели, что здесь тоже есть признаки жизни, бар работал, народу много, а площадь была очень красиво освещена.
Будете в Никити, не поленитесь подняться сюда, вы получите удовольствие от этой потрясающей атмосферы.
Вечерних фотографий, к сожалению, у меня нет, так как камера оставалась дома, мы же просто вечером в бар заезжали посидеть, пообщаться.

Кстати, я начинала рассказывать, как мы день проводили... Сплошное безделье. После солнечных и морских ванн возвращались домой, переодевались и ехали обедать, а вечером на набережную в бар... У нас на такое ничегонеделанье было четыре дня, вполне достаточно, больше я не выдержала бы, а для четырёх дней самое то.

Итак, идём в старую часть города.
По дороге встречаем ухоженные, симпатичные особняки.











А этот очаровательный домик, наверное, ждёт ещё свого часу, когда-то и до него доберутся хозяйские руки.





Вот мы и пришли...

[Рижанка]

Посёлок Никити был основан в начале 17 века. Во время освободительного восстания против турков 1821 года посёлок был разрушен, поэтому старая часть Никити имеет дома, построенные после 1830 года.









[





В этом здании находится исторический музей Никити.
Ничего о нём сказать, мы не заходили.







Виды сверху.
Где-то там вдали плещется море.











Около кладбища находится частично разрушенный храм Успения Богородицы с уникальными настенными росписями 16-го века. Очень жаль, что там всё в таком запустении, фрески сейчас выглядят так.
Хочется надеяться, что в конце концов найдутся меценаты и приведут церковь в достойный вид.

[Рижанка]

Дошли мы до церкви св. Никиты, 1867 года постройки, которая находится рядом с музеем и повернули назад.



Если же пройти вперёд и подняться на самую вершину холма, можно выйте к небольшой церкви св. Георгия.



Но интересна даже не сама эта церковь и не виды, которые открываются сверху, а в 1981 году, проводя раскопки, нашли остатки византийского храма, датируемого 5 в. н.э. и является одним из древнейших раннехристианских храмов Македонии. Были обнаружены надписи на плитах с именем Софрония как местного епископа той эпохи, поэтому базилику и назвали в его честь.

Посмотреть можно на очень красивые и достаточно хорошо сохранившиеся мозаичные полы из мрамора.





Информация и фотографии отсюда http://www.sithonia-rooms.gr/content/sofronios-basilica/

Мы оказались не самыми выносливыми, поэтому на вершину не поднялись. :haha:
Пошли вниз, солнце стало сильно припекать. Хочется к морю.

[Рижанка]

Пока мы гуляли по старому Никити вы, наверное, уже успели соскучиться по морю...
Едем в Неос Мармарис и любуемся морем и пляжами.











Если в начале темы я показывала пляжи восточного побережья полуострова Ситония, то сейчас мы едем по заподному побережью из Никити в Неос Мармарис.
Красиво и с одной и с другой стороны. :da:

[Рижанка]

Неос Мармарас был основан в 1922 году греками беженцами c острова Мармарас, который находится в Мраморном море недалеко от Стамбула.
Маленькую рыбацкую деревушку они назвали в честь своей родины, откуда их прогнали турки.

В 60-ых годах Неос Мармарас начал развиваться как международный туристический центр. Греческий судовладелец и винодел Иоаннис Каррас на берегу небольшого залива в окружении соснового леса построил большой гостиничный комплекс Порто-Каррас на территории свыше 18 000 га, а его пляж протянулся на 10 км. Это целый город со своим собственным торговым центром, тавернами, казино, небольшим портом, виноградниками.
В Порто-Каррасе мы не были, а вот в Неос Мармарасе мы поужинали в таверне "Christos", а потом немного погуляли...









Угощались морепродуктами, всё вкусно, сытно, порции большие, были осьминоги и кальмары, но нам о-о-очень понравилась эта мелкая рыбёшка, ушла на ура...



После ужина мужчины переместились в бар, а мы с дочкой пошли гулять по городу.

Симпатичное оформление бара.

[Рижанка]

[Рижанка]

Пляжи, море - это здОрово, но хочется уже и пищи духовной.
Итак, мы едем в Метеоры.
Машину брали напрокат на два дня, летом может и сложнее так сходу взять, надо заранее бронировать, а в середине сентября уже без проблем...
От Никити до Метеор около 350 км (примерно 4 часа), чтоб проникнуться атмосферой этого потрясающего места и чтоб не было галопа, конечно же, туда надо ехать на два дня, что мы и сделали.
Останавливались мы в гостинице Meteora Hotel at Kastraki. Виды из номера были как раз на эти каменные столбы.
Кстати, Метеоры с греческого переводятся как "парящие в воздухе".

Дороги в Греции отличные, пейзажи за окном замечательные и три часа по автобанам пролетели незаметно. Но вот последние 50-60 ки - это нечто... Такого крутого серпантина я даже на Корсике не видела. Нет, конечно, с Корсикой не надо сравнивать, там на некоторых дорогах просто страшно, здесь же о страхе речь не идёт, дороги широкие, разъехаться машинам проблем нет и перепады высот не резкие, но они такие "закрученные", извилистые, вестибулярный аппарат должен быть в норме иначе не сладко придётся. В общем, так нас крутило почти час. Ничего, выдержали.
Назад ехали по другой дороге через город Лариса, там всё намного приличней.

Небольшая остановка по дороге ещё до того жуткого серпантина, а там так и возможности не было остановиться, никаких специальных площадок, хоя места красивые.







Это уже вид из номера.



Монастыри Метеоры — крупнейший комплекс монастырей в Греции.
Находятся они на вершинах скал — Метеорах, которые поднимаются до 400м над Фессалийской долиной, возле города Каламбака.

Налюбовавшись на Метеоры из номера гостиницы...





... у регистратора взяли карту расположения монастырей и расписание часов посещения, поехали ближе знакомится с этим загадочным местом.

Здесь, на этих бесплодных скалистых горах, ставших дворцами для тысячей отшельников-аскетов, научились православные монахи быть мудрыми в мыслях и покорными в самосознании.
Т.М. Проватакис

Монастырь Русана - первый монастырь у нас на пути и в который мы поднялись.
Глядя на эту вертикальную скалу, с трудом понимаешь, КАК в те давние времена можно было ТАМ что-то построить?! До 1897 года в монастырь поднимались по верёвочным лестницам.



Монашеская жизнь, то есть добровольный уход из человеческого общества и добровольное заточение в отшельнических местаз, имеет своё начало первые века христианстваю Точная дата появление монашества в Метеорах неизвестна, во всяком случае, в 11 веке в этом регионе жили монахи, были найдены жилища аскетов-отшельников.



Монастырь всех святых Варлаам.
Мы останавливаемся, снизу любуемся скалами, восхищаемся создателями монастырей. Мы ещё не знаем, какие захватывающие, чарующие, мистические (эпитеты можно подставлять бесконечно ) виды ждут нас, когда мы поднимемся наверх.
Даже у ярого атеиста это место вызывает трепет и благоговение...







Сейчас, конечно, не верёвочные лестницы, но подъём достаточно тудный. Поднимаемся по одной скале, а наверху будет перекинут мостик на скалу с монастырём.

[Рижанка]

Там, где-то на дороге оставлена наша машина.





Разве можно остаться равнодушным к таким видам?





Самое интересное в самих монастырях, конечно, церковь, но в них категорически нельзя фотографировать. Очень красивые, уникальные старинные фрески на стенах, созданы в 1561 году и очень хорошо сохранились, несмотря на свой солидный возраст. Иконостас вырезан из дерева и покрыт позолотой.

Пожертвования при посещении монастырей - 3 евро.

[Рижанка]

Спустившись вниз, решаем немного проехать, осмотреться, решить, какие монастыри мы будем посещать завтра, тем более сегодня уже практически никуда не успеваем, а галопом бежать не хочется, да и особо и не побегаешь вверх-вниз... В Метеорах сейчас осталось шесть действующих монастырей, время посещения с 9.00 до 17.00 каждый день, кроме одного выходного (в каждом монастыре свой выходной день, так что надо смотреть графики посещения).

Дух захватывает от видов вокруг.

Помните монолог Катерины из "Грозы"? Эту драму А.Островского я давно не перечитывала и даже не помнила о ней, но здесь, стоя на вершине холма, откуда-то из подсознания в моей памяти выплыли слова...

...отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне
иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь.
Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела.

В центре монастырь, который мы уже посетили.



Здесь немного другой ракурс.



Монашеский город на вершинах скал с течением времени разрастался. Монастырей становится 24, они поддерживаются различными дарами и привилегиями, предоставляемыми правителями, владыками, императорами и Патриархами в разные периоды времени.
Наибольшего расцвета монашество достигло 17-ом веке.

Сегодня действуют только шесть монастырей, в которых проживают немногочисленные монахи.









Вход в монастырь Всех святых Варлаам.



Вверху справа видны ступеньки, по которым сейчас можно подняться в монастырь, а две скалы соединяет мостик. Ушли в небытие верёвочные лестницы и сетки.

Мы же сюда поднимемся завтра.



Вид с мостика, который соединяет две скалы.



Монастырь Всех святых Варлаам (вид с дороги, ведущей к Великому Метеору).



Целый "лес" скал. Не возможно глаз отвести от этих творений природы.

[Рижанка]

Монастырь Варлаама построен на высоком утёсе (высота 373 м ). Первым поселенцем утёса был иеромонах Варлаам, который приблизительно в 1350 году построил на его вершине несколько келий и один храм.





Услышали скрип/скрежет, оглянулись и увидели, что по тросам движется кабинка с людьми... Я бы, наверное, в неё не села даже если бы предлагали.. Лучше уж пешочком по 195 ступеням.
Мне было бы страшно висеть над пропастью в этой старенькой скрипучей кабинке.

Хотя вспомнила, что я почти в такой же скрипучей кабинке поднималась в горную деревушку Раса (кантон Тычино, Швейцария) и ничего, выжила... Как-нибудь расскажу и об этом.
Но там не было альтернативы.

Слева внизу виден мостик между скалами.







На скале в 619 метров находится Великий Метеор, или Преображенский монастырь — самый большой и древний православный монастырь среди метеорских, основанный в начале 14 века монахом Афанасием на одной из скал Фессалии. В 1988 году Преображенский монастырь в числе других метеорских монастырей был включён в список объектов всемирного наследия Юнеско

К вершине скалы ведут 154 ступеньки.
Мы подъехали к Великому Метеору, когда солнце светило прямо в глаза, поэтому снять нормально было невозможно, мы вернёмся сюда завтра с утра...









Первый день заканчиваем на смотровой площадке около Великого Метеора и возвращаемся в гостиницу отдохнуть, поплавать в бассейне и вечером поедем в город Каламбаку ужинать.







Басейн в гостинице с потрясающим видом.

[Рижанка]

Каламбака находится у подножия Метеор. В самом городе роль главного религиозного сооружения выполняет кафедральный собор Успения Богоматери, который был возведен в 10-12 веках. В основании собора – остатки более древних христианских храмов.
Сам же город не может похвастаться выдающимися архитектурными сооружениями, так как был частично разрушен в годы Второй мировой войны, а после фактически отстроен заново.



В собор мы зашли, но там шла служба, поэтому фотографировать было неловко. Красивая, нарядная церковь внутри...
Я впервые была на службе в греческой церкви и меня поразило пение, стояла как заворожённая, с трудом заставила себя выйти. Такого проникновенного пения и чтения молитв я нигде не слышало, тронуло до глубины души.







Светает...





Утром раненько мы опять едем к монастырям, сейчас заезжаем с другой стороны, на этой стороне находятся два монастыря: св.Троицы и св. Стефана.

По дороге...







Самые завораживающие виды, известные по большому количеству фотографий в интернете, открываются на монастырь св. Троицы. Он расположен на 400-метровой скале, у подножия которой в глубине лежит русло реки Пиньос и город Каламбака, а над рекой поросшие лесом хребты горного массива.

Расположился монастырь на очень высоком утёсе и является самым труднодоступным, поэтому коллективного посещения (имею ввиду автобусные экскурсии) здесь не бывает, а значит, кто хочет тишины, умиротворения, покоя, любви и благодати, вам сюда...







Признаюсь честно, подъём я туда не осилила.
С холма, где останавливаются машины, из-за зарослей кустарника мы не смогли рассмотреть, где же ступени и как подниматься к храму, поэтому бодренько зашагали по дорожке, надеясь, что она вот-вот уткнётся в скалу где-то посредине и мы по лестнице поднимемся наверх, трудновато, но не смертельно... а назад спускаться уже будет легко.



После пары поворотов на 180 градусов, мы поняли, что таким образом дорога спускается вниз почти к подножию скалы, а потом по каменным ступеням наверх...



Дочь пошла дальше одна ("молодым везде у нас дорога..." ), а я вернулась к мужу.
Пока ждали дочь, я любовлась видами вокруг и фотографировала скалы и монастырь.

[Рижанка]

Точных данных о дате основания монастыря не сохранилось. Он была построен в середине XV века по предположениям неким монахом Дометием.
Считается, что для поднятия стройматериала на вершину скалы, понадобилось около 70 лет.









Монастырь св.Троицы немного с другого ракурса.



Монастырь Святого Стефана.
Монастырь основан в 14 веке, однако сама скала стала обитаемой в 12 веке. Создателем обители считается потомок семьи Кадакузинос монах Антоний. Реставратором древнего собора монастыря в середине 16 века, а затем и вторым создателем был монах Филофей. В этот же период примерно в 1545 году патриарх Еремей и объявил монастырь патриархальным и независимым — эта привилегия действовала более 200 лет. В конце 18 века был построен новый собор, посвященный Святому Харалампию, который еще с 17 века считался вторым покровителем (после Святого Стефана) обители.

Кроме старого и нового соборов, новейших сооружений, в монастыре сохранились древний алтарь (ныне музей), очаг, конюшни и кельи — все восстановлены.

Сегодня монастырь Святого Стефана единственный среди метеорских имеет современную подъездную дорогу и каменный мост, расположенные на одной высоте со скалой, поэтому здесь и около Великого Метеора самое большое столпотворение посетителей. В тишине побыть не получится.
Ни одна автобусная экскурсия не обходится без посещения этих монастырей.

Приблизившись к монастырю, встречаешь будто бы огромный замок, который готов тебя принять. Монастырь женский и самый процветающий в Метеорах.











Вид с мостика в одну сторону...



... и в другую.



Зашли на территорию обители.
Категорически запрещено съёмка внутри соборов, а там как раз самое интересное и находится.
Я не смогла нарушить этот запрет, а вот в интернете нашла снимки (удивительно, но очень мало, видно посетители здесь не наглеют), размещу одну, чтоб иметь какое-то представление...

[Рижанка]

В настоящее время в монастырской трапезной располагается музей, в котором экспонируются ценные монастырские реликвии: византийские иконы 17-18 веков, сосуды для христианского богослужения, а также рукопись Божественной литургии, которую написал один из основателей монастыря.



























Уходим из монастыря св. Стефана.

[Рижанка]

На самой высокой скале - Великий Метеор (Преображенский монастырь), справа - Святого Варлаама и слева - монастырь Русана.





В Великий Метеор мы всё-таки не попали. Надо было сюда ехать в первую очередь с самого утра, чуть припозднились и вереница автобусов и машин вдоль дороги растянулась на пару километров... Муж подъехал почти вплотную к монастырю, но стоять долго там нельзя, поэтому только несколько фотографий на память.



Высочайший утёс, более чем на 400 метров вознёсшийся над уровнем посёлка Каламбака, в начале 14-го века, был избран для строительства монастыря Большой Метеор отцом Афанасием, пришедшим со святой горы Афон и ведомый старцем. Последователь Афанасия и второй ктитор (частное лицо, построившее на собственные средства храм или монастырь) обители был монах Иосаф (в миру Иоан Палеолог), сын сербско-греческих правителей.



В 1988 году Преображенский монастырь в числе других метеорских монастырей был включён в список объектов всемирного наследия.

К вершине скалы ведут 154 ступеньки. Первые постройки, которые встречаются на пути — это замок с балконом и бывший монастырский состав. Недавно в помещении склада открыли фольклорный музей, где собраны древние орудия и посуда обителей. Немного выше фольклорного музея находится Собор. Также поблизости находится алтарь и больница, расположенная напротив него. По правую сторону от Собора находятся две часовни.

Великий Метеор, наверное, самый интересный из всех монастырей, так как он представляет собой комплекс зданий поствизантийского периода, поныне оставшиеся неповрежденными, создавая полноценную картину быта древнего монастыря. Одним словом, если вам интересен быт древнего монастыря и не пугает количество посетителей, то вам сюда, если же хочется тишины и уединения, то в любой другой монастырь. Там нет музеев, но есть душа... Во всяком случае, мне так показалось.
Хотя, конечно же, мы расстроились немного, что не попали в Преображенский монастырь, не хватило времени. Может быть когда-нибудь мы сюда ещё раз вернёмся.



Если есть интерес подробнее узнать об истории и о жизни в монастырях, можно заглянуть на сайт.

[Рижанка]

Последний монастырь, который мы посетили - Монастырь Варлаама или Всех Святых. Он находится недалеко от Великого Метеора.

В середине 14 века религиозный отшельник Варлаам поднялся на скалу и воздвиг несколько келий и маленькую церковь, которую посвятил Трём Святителям. Там он обитал до конца своих дней в полном одиночестве. После его смерти все помещения оставались необитаемы долгие годы.



В 1518 году два брата, монахи Нектарий и Феофан, происходившие из знатного рода Апсарадов из города Янина, до этого прожившие семь лет на столпе Предтечи в Преображенском монастыре (Великий Метеор) поднялись на скалу с единственной целью — отреставрировать превратившуюся в руины церковь Трех Святителей, построенную Варлаамом. Однако братья после восстановления церкви остались на скале и постепенно к ним присоединились другие монахи, число которых к середине XVI века достигло 30 человек. В 1542 году братьями была построена новая просторная церковь с двумя куполами, построенная по подобию Афонских церквей, посвященная Всем Святым, ставшая кафоликоном монастыря[13]. После смерти братьев — Феофана в 1544 году и Нектария в 1550 году монастырь продолжал процветать, получая от верующих земельные угодья, виноградники, оливковые плантации и деревни. В 1922 году для более удобного подъёма к монастырю в скале были прорублены ступени.
Информация из Википедии.







Наверху идут ремонтные работы.