В последние дни, правда, был пробег на автомобиле по левому берегу Кассандры и он был довольно познавательным, но для репортажа довольно сыро всё было.
Тем не менее, я присовокуплю несколько фотографий, которые сделал ещё в 2008 году.
В июле 2009 года мы начали как раз самостоятельное путешествие. Созвонились с прошлогодней знакомой, она забронировала нам маленький номер в частном отельчике, где нас всё устраивало без всяких приёмов пищи, ничего не должно было привязывать. Мы, также, предполагали, что возможно не будем ночевать пару тройку ночей, как сложится.
ВЫЛЕТ.
Летели из Минска. Представитель авиакомпании «Белавиа» долго вертел перед глазами два моих паспорта (израильский и российский) и задавал мне туповатые вопросы.
Примерно, это выглядело так:
– Где ваша греческая виза?
– Мне виза в Грецию не нужна, у меня израильский паспорт.
– Погодите, если у вас израильский паспорт, то где ваши отметки о прибытии в Беларусь?
– А зачем мне отмечать в израильском паспорте, если у меня есть ещё и российский паспорт?
– Да… (*задумчивое выражение лица) А ну всё равно, раз у вас нету в российском паспорте визы, то где виза в израильском?
– Так в том то и дело, что гражданам Израиля въезд в страны Евросоюза без визы.
– Да…(*опять полёт мысли), но мне надо это проверить.
– Так проверяйте…
Дяденька куда-то убегает, видимо, звонить по телефону, я переживаю несколько неприятных минут. Хрен его знает, что ему там могут рассказать, попадётся какой-нибудь неинформированный источник, потом мне доказывай, что я не житель Крайнего Севера.
Но всё обошлось, дяденька прибежал, принёс мои паспорта, но всё равно вкрадчиво так посоветовал:
– Вы там, на границе скажите, что следуете в Израиль транзитом через Салоники, а не говорите, что на отдых. А то вас не пустят, и нам придётся вас обратно везти в Минск…
Мда… В таких случаях взывать к логике я всегда считал пустой тратой времени.
АЭРОПОТ МАКЕДОНИЯ.
Салоники нас встретили 30-градусной жарой, очень контрастно после прохладного Минска. Паспортный контроль проскочили довольно быстро, греческий пограничник даже не заинтересовался моим паспортом, просто шлёпнул штампик, причём в середину паспорта, что вызвало у меня не совсем приятные эмоции: спрашивается на **я, если на первых страницах места полно, но вслух возмущаться не стал – переживём уж как-нибудь…
Все остальные пассажиры тоже шли конвейером, во всяком случае, я ни разу не увидел, чтобы кого-то дергали и отводили в сторону.
Так как мы не были с бронью отеля, а только как примазавшиеся к чартеру, нас никто не встречал. Но это не беда, везде люди живут, и со своими соотечественниками всегда договориться можно, особенно, когда посулишь небольшое вознаграждение. Нас посадили на свободные места в одном из автобусов уходящих последним, и мы поехали на полуостров Кассандра.
КАССАНДРА.
Вообще-то Кассандра фактически не полуостров, а уже остров. С тех пор как в самом узком месте в основании прорыли судоходный канал у города Неа-Потидея. Подумайте сами логически, ведь благодаря Суэцкому каналу есть чёткая граница между Африкой и Евразией, Панамскому, соответственно, между Северной и Южной Америкой.
Некоторые думают, что этот полуостров (или всё таки остров ) назван в честь знаменитой троянской прорицательницы. Нет, к ней никакого отношения данное название не имеет, а назван он по имени Кассандра, одного из приемников знаменитого Александра Македонского, ставшего царём непосредственно Македонии после смерти последнего.
Но островом он не числится ни на одной географической карте, так и называют полуостровом. На Халкидиках множество городов имеют названия с приставкой Неа. Заинтересовавшись данным вопросом, я узнал, что эти названия даны из-за того, что в 20-х годах, после греко-турецкого обмена населением, переселенцы из Малой Азии приехав в Грецию давали название новым городам с приставкой Неа, чтобы помнить о тех городах, откуда их выселили турки.
Приезжаем в город Фурка. Быстро заселяемся. В середине июля город производит впечатление немноголюдного. Даже береговые отели были полупустыми, сказывался кризис.
Только через пару недель, уже ближе к окончанию я стал наблюдать некоторое оживление в них, но это уже был август.
Очень часто на домах встречались такие вот объявления: «ПОЛЕТАИ», что в переводе на русский означает «Продаётся». Люди, видимо, стараются избавиться от неокупающей себя собственности.
Первоначальная идея изучить всю Северную Грецию, Фессалию и спуститься на юг чуть ли не до Афин, после взвешивания всех «за» и «против», была отринута. Расстояние немалое, увидеть все, что имеет смысл посмотреть, никак не возможно. Если я как историк что-то пропущу, потом же никогда не смогу это простить себе, задушит жаба.
Потому было решено сосредоточиться на изучении Халкидик, и, если возможно, немного Македонии.
Как я уже говорил, от всех предложенных экскурсий было решено отказаться, хотя, автомобиль нам напрокат дали не сразу, а через три дня. Сразу хочу предупредить, так как после пережил несколько неприятных минут. С ребятами, занимающимися прокатом авто ни о чём не договаривайтесь устно. Нам посулили авто на неделю, с заверениями, что после мы сможем по сходной цене продлить рент той же машины. Когда же мы пришли продлевать, то нам ответили, мол извините, господа. Но ваша машина уже на очереди, но не растраивайтесь, мы вам приготовили другую. Мало того, что эта «другая» машина стоила в полтора раза дороже и жрала бензина намного больше, так нам ещё предложили заплатить за аренду с нуля, то есть, начиная со страховки. Нас некоторое время поуговаривали, но когда увидели, что мы не совсем те лохи на которых они расчитывали, нам, в конце концов, заявили предельно цинично, что с нами, типа, никаких бумаг не подписывали, а устное обещание – это вообще ничего не значит. Банальный развод. Соответсвенно, после неприятного разговора, мы с этими людьми более не связываались, а отправились в другой пункт проката. В Фурке их хоть и не много, но спасибо кризису, очередей там не наблюдается. Взяли там примерно такую же малолитражку. Короче, ложечка нашлась, но осадок остался...
Кассандра – самый развитый во всех отношениях полуостров из всех трёх. На левом берегу самые крупные туристические города. Кроме уже названных мной, Ханиоти, есть ещё Неа-Фокеа, Полихроно, Певкохори…
Выезжать всегда лучше с раннего утра, когда движение не столь интенсивно, а настоящего солнцепёка ещё нет,
и можно уехать довольно таки далеко. Полуденный зной всегда старались пересидеть в заранее намеченных местах, в небольших лесных массивчиках, попутно подкрепляясь чем Бог послал.
Ханиоти – город, в котором даже в полдневную жару всё равно довольно многолюдно, кризис здесь не ощущался.
В этом городе есть свой муниципалитет и подразделение береговой охраны.
На улицах всё время бойкая торговля, а по вечерам везде шумит разноязыкая толпа. Торг везде уместен, но не доводите дело до абсурда, всё таки греки – это не турки и торговаться хватая вас за фалды не будут. Как только торг переходит разумные пределы, к вам просто теряют интерес. Не знаю как кому, но мне подобное нравится, так как навязчивость турок и арабов всегда откровенно раздражала.
Сразу за Ханиоти начинается Певкохори.
В путеводителях этот город обозначается как прекрасное место, в основном, молодёжного отдыха. Не знаю как для разной молодёжи, а мне он показался довольно таки неудачным по расположению. В отличии от остальных городов дорога тут идёт прямо посередине, как бы разрезая его на две части. Даже тем, кто попал отдыхать в прибрежную полосу, я не завидую. Рядом трасса, и всё с ней связанное: шум, пыль. Дорога довольно таки узкая, желающие остановится просто паркуют машины прямо на ней, создавая для ехавших следом огромную проблему.
Кто будет ехать через этот город, советую сразу запастись терпением и постараться не нервничать – это все равно не поможет. А лучше всего постараться объехать его по правому берегу, там городки небольшие и дороги хорошие. Правда, если вы решите пересечь Кассандру поперёк то здесь вам предстоит проехать по грунтовой дороге в горной местности. Мне понравилось, не успел толком отъехать от моря, а вот она уже совершенно дикая местность и нетронутая природа.
МАВРОБАРА.
Оно же Черепашье озеро, так красочно расписанное на рекламных буклетах, оказалось всего-навсего заболоченным прудом. Черепашек там действительно много и все они разбалованы людским вниманием.
Добраться туда тоже было довольно проблематично, несмотря на наличие указателей.
Первый раз мы его проскочили и покуролесив вверх-вниз по пыльным дорогам, о чудо, нашли дом какого-то живущего тут отшельника.
Поняв, что нам надо, дядя подробно нарисовал дорогу на листике, за что ему большое «эфхаристо» (Спасибо по-гречески).
Черепашки, завидев людей, сразу же понимают, что их приехали кормить, подплывают поближе к берегу, но совсем на берег их выманить не удалось, видать учёные.
Подойти поближе к водичке тоже не представляется возможным, берег заболочен, рискуешь поскользнуться и вымазаться.
Вообщем, делать там больше 5-10 минут совершенно нечего, и чем хотят занять народ отельные гиды, предлагая увлекательную экскурсию на Мавробару, я теряюсь в догадках.
Вроде обещают ещё какой-то «джип-сафари» по этой самой пересечённой местности внутри полуострова. ИМХО, не стоит это тех денег которые они запрашивают.
МЫС СВЯТОГО НИКОЛАЯ.
А вот сюда я советую съездить всем, кто, даже проездом, будет на Кассандре. Здесь, прямо недалеко от мыса находится часовня тоже его именем.
В Греции вообще довольно таки много часовен, маленьких церквушек, но эта самая намоленная.
Люди приезжают сюда, чтобы просить у Святого Николая исполнить их желания. В часовню мы приезжали раза четыре как минимум, и ни разуя не видел там ни одного служки. Часовенка всегда ухожена, рядом со входом лежат разные свечи. Люди приходят бросают монетки в прорезь и берут свечи. Надеюсь не надо уточнять, что никто не конролирует сколько ты денег заплатил и сколько свечей взял - всё на человеческую совесть.
Ведь кто-то же в часовне наводит порядок, свечи опять же, сгоревшие убирает, но повторюсь, я ни разу никого там не встречал.
Скажу про себя честно, в 2008 году приезжал и просил – в течении следующего года практически всё сбылось.
Для справки:
Святи́тель Николай (Николай Угодник; Николай Чудотворец) (греч. Άγιος Νικόλαος — святой Николай; ок. 270 — ок. 345) — христианский святой, архиепископ Мир Ликийских (Византия). Почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей. В европейском фольклоре прототип Санта-Клауса.
Атмосфера в этой бухточке тоже совершенно неповторимая. Даже если море сильно в волнении, а о находящийся рядом мыс разбиваются пенные гребни (на фото мыс святого Николая).
то тут совершенно спокойно и безветренно. (Часовня св. Николая на заднем плане).
Греки любят сюда выезжать на дикий отдых со своими фургончиками. К нашему удивлению, мы здесь повстречали наших соотечественников, двух молодых парнишек из Афин, которые раннее приехали из Краснодарского края.
В качестве отступления скажу, что в приморских городах «нашего брата» довольно таки немало, в лихие 90-е Эллада приняла многих понтийских греков и тех, кто к ним смог документально примазаться. Это, в основном были жители Грузии и областей России и Украины, прилегающих к Чёрному и Азовскому морям.
Теперь жизнь у этих людей устаканилась, некоторые смогли неплохо подняться, я лично видел владельца 4-звёздного отеля, бывшего жителя Грузинской ССР…
Ханиоти Гранд Отель
– Гриша, спросил я у одного из парней – А что же ты сюда приехал? В Афинах же тоже море есть.
– Ну, здесь место… как бы это сказать… – у парнишки, которого увезли из России в детском возрасте, были небольшие проблемы с русским языком, он сделал паузу, но закончил – такого больше нету.
Чем собственно и подтвердил мою мысль о Мысе Святого Николая.
Средь бела дня прямо к берегу подплыл маленький осминожек (тот кто лучше разбирается в обитателях морских глубин пусть меня поправит, как он правильно называется). Подплыл. Что называется к самой береговой линии и уставился на нас наглыми глазами, уплывать не собирался. Видимо, аура здесь настолько благостная, что даже морская живность людей не боится.
СИТОНИЯ
Второй и самый большой полуостров на Халкидиках. При этом, довольно таки малолюдный, так, по крайней мере, мне показалось. Он не считается местом такого массового отдыха как Кассандра. Насколько я слышал, что и отели тут поменьше и подороже, люди, приезжающие сюда стараются держаться подалее от массовок.
Дороги, даже вдоль моря довольно извилистые, дорожные знаки пестрят предупреждениями на каждом шагу. На карте отмечена дорога пересекающая полуостров, но Ситония не Кассандра, здесь горы не детские, нелюбителям острых ощущений мотаться по ним не советую.
Отдельно хотел бы остановится на дорожных знаках. Я даже не знаю, как назвать тех так называемых «людей»…
В 2009 году примерно 70% дорожных знаков были испорчены чёрной краской, что практически невозможно было понять, о чём они собственно предупреждают, замалёвывались названия городов, Вообщем, варварство полное.
Это ещё самый мягкий вариант.
Поинтересовавшись в нескольких местах, кого могло сподобить на подобную муйню, услышал версию, что это типа, местные анархисты, которые каждый год любят подизелить в греческих городах, особенно в Афинах. Это вроде как, ихнее выражение протеста против государства.
Ё* их мать, я всё могу понять, мало ли какие у кого претензии к государству – люди-то простые тут причём? Ведь не государство в аварию попадать будет…
Насколько эта версия правдива – я не знаю, но если это так, то остаётся только лишний раз убедиться, что меняются века, года и лидеры, но кое-что не меняется никогда. Это я про параллельные извилины у определённого контингента…
Остаётся только надеяться, что дорожная служба Греции подобную хрень ликвидировала или ликвидирует до ближайшего лета.
В городе Неос Мармарас остановились отдельно, хотелось глянуть на город, по всей видимости основанный переселенцами из Мармариса – знаменитого ныне курорта Турции. Но нет, ничем этот город ничего не напоминает, такой же сонный и скучный как и все города, так что передышка тут была очень не долгая.
Южная точка Ситонии находится недалеко от города Пото Кофус, место на возвышенности и открытое всем ветрам,
здесь мы, к своему удивлению, встретили автобум с голландкими номерами с надписью «Школа». С двумя взрослыми людьми (как я узнал позже, мужем и женой) ехал целый выводок детей. Поинтересовавшись, узнал, что это оказывается, их дети, так, по крайней мере они мне сказали. А вот почему на автобусе надпись «Школа» разумного объяснения так и не дали.
С ними ещё предстоит встретиться позже, в пока мы двинулись к городу Каламитси и Сикия, здесь недалеко от них я читал, что есть заброшенный городок в который легко попасть, но, очень сложно покинуть. Вроде мистика какая-то в стиле Сайлент-Хилла. Покрутившись в районе Каламитси, мы этого места так и не нашли, к сожалению, а может и к счастью, а втретившиеся местные жители смтрели на нас с удивлением и откровенно не понимали чего мы сосбственно хотим. Ну да и хрен с вами.
Что меня ещё поразило на Ситонии. Потом, правда я видел подобное и в других районах Македонии. Это пчелинные ульи прямо рядом с дорогой. По началу, я приянял их за сето для сидения и даже хотел присесть и отдохнуть... Бог миловал и вовремя надоумил меня отказаться от этого. В последний момент я увидел садящихся и вылетающих оттуда пчёл, и им бы моё соседство, думаю, врядли понравилось.
Обратите внимание: Стоят ульи, а на заднем плане дорога.
Ладно, пчёлы – пчелами, но что за идиоты люди, которые могли подобное удумать? Если ульи стоят рядом с дорогой, попробуйте угадать с трёх раз куда летит придорожная пыль из под колёс машин? Не говоря про остальную химию. А ведь пчёлы потом делают мёд и его кто-то кушает... Зачем, спрашивается, издеваться над полезными насекомыми?
После Сикии снова выезжаем на побережье и тут открывается вид на соведний полуостров - знаменитый Афон. Он же Агион-Орос.
(Продолжение следует)
