Не буду загружать текст подробностями перелетов, если возникнут вопросы, после отвечу. Скажу лишь, что утром выезжали на машине из Питера, а вечером, добравшись до Лижбоа, сидели в небольшом ресторанчике и слушали фаду, вспоминая прошлогоднюю поездку. После прогулки по ночному городу и ночевки в гостинице, нам предстояло вылететь на Сао-Мигель.
День 1-й. Остров в иллюминаторе показался несколько неожиданно, вроде только что был бескрайний океан и вот она - земля. Рассмотреть с воздуха толком ничего не успели, мешало крыло самолета.
Аэропорт оказался маленьким, но довольно уютным. После Лижбоа здесь было тихо, спокойно и малолюдно. Сотрудница конторы по прокату авто появилась на месте не сразу, позже выяснилось, что она в единственном числе и оформляет, и выдает ключи от машины, и принимает автомобили обратно. Карту острова нам любезно предоставили тут же в аэропорту, за стойкой Turismo.
Загрузив пожитки и прикрепив навигатор под стекло, мы тронулись к месту нашей дислокации на острове - к деревушке Мостейрош. Ехать до него от аэропорта минут 40, и сразу пришлось внести коррективы в стиль езды: машин на трассе мало, но сплошные повороты, средняя скорость - 40-60 км/час, очень редко выше, обогнать кого-то практически нереально, нет пространства для обзора встречки, впрочем и нас тоже никто не обгонял.
Наше жилище представляло собой небольшой домик из пластика, хозяева (немцы) жили рядом в доме побольше. Надо отметить, что основательная немецкая рука чувствовалась здесь везде. В домике оказалось продумана любая мелочь, которая может понадобиться туристу на отдыхе, начиная от подробных планов деревеньки, прочих схем и карт, расписания работы магазинов, и заканчивая пластиковыми пакетами для запекания пищи в духовке. На первое время в холодильнике была еда, а на столике - бутылочка вина.
Наконец дошло время для изучения окрестностей, и сразу стало понятно, что даже по небольшому населенному пункту, каковым и являлся Мостейрош, пешком особо не походишь. Крутые спуски и подъемы, серпантинистые дороги и частое отсутствие тротуаров, вынуждают перемещаться на авто. В дальнейшем так все и происходило практически повсюду на островах: едем, увидели что-то интересное - привстали, походили, посмотрели, сняли на фото, видео и снова в машину.
Погода нас в первый день отнюдь не порадовала. С гор ползли низкие облака, океан бурлил, солнышко то выходило, то скрывалось. Через пару дней мы поняли, что подобное состояние местного климата - отнюдь не исключение, а скорее норма. Создавалось впечатление, что облака цепляются именно за острова, над океаном их было куда меньше.
Итак, Мостейрош, вот так он выглядит с места нашего проживания:
Центр всей цивилизации - конечно церковь:
Собственно, ничего из архитектурных красот в этой деревушке мы больше не встретили, а может просто слегка ошалели от быстрой смены обстановки и океана:
Пожалуй, сочетание огромной водной стихии и вулканической суши - одна из главных азорских "фишек". Никакое Средиземное или Красное море здесь и рядом не стоит. Застывшая лава и засохшие водоросли, покрытые слоем соли:
Обходя береговую линию Мостейроша, мы не заметили как день подошел к концу. Успели заскочить в магазин и уже в сумерках отпраздновали свое прибытие на острова.
День 2-й. Погода чуть улучшилась, и на первой же смотровой площадке открылся вид на западное побережье:
Место это недалеко от Феррарии, именно там можно искупаться в горячем океане. Признаюсь, что выбор места жительства в Мостейроше во многом был обусловлен близостью к Феррарии, и сюда мы заезжали раз пять, обычно в конце дня. И как раз около 8 вечера океан там был как в хорошей бане, можно было и расслабиться в теплой водичке, и отплыв чуть дальше от берега, освежиться. Здесь же, просто погуляв по берегу, можно обнаружить вот такие чудеса природы:
В этот день мы решили прочесать окрестности Сете Сидадеша, и тут выяснилось, что можно ездить совсем рядом с целью путешествия и не увидеть ничего. В лучшем случае, когда облака чуть разнесет, можно углядеть - чудо-озера где-то там:
А минут за 5 до того, как я сделал предыдущую фотографию, не было видно вообще ничего. Только по косвенным признакам - сувенирным лавочкам и туристическим указателям, можно предположить, что здесь что-то должно быть. Но уже ниже по серпантину шоссе все поменялось кардинально. Вот вид с нижней смотровой площадки (мирадоуро):
Озера и впрямь разного цвета (зеленого и голубого). Скорее всего такой эффект дает растительность, там произрастающая, потому как сами озера меж собой сообщаются и вода смешивается.
Двигаем вглубь острова и вверх по перевалу, где на карте обозначена группа маленьких озер. Надо сказать, что невзирая на тотальную облачность, места там воистину райские. Начиная с проселочных дорог,
и заканчивая самими озерцами.
Народ здесь отсутствовал абсолютно, были только мы, птицы и буйная растительность. Если среди вас найдутся любители медитаций на природе, то лучшего места точно не найдете, и отключившись на полчасика, однозначно просветлеете душой.
Примерно так и прошел наш второй день. Возвращаться домой решили через северное побережье в районе местечка Капелаш. Здесь было вполне солнечно и пейзажи окрестностей Капелаша нас впечатлили:
День 3-й. Погода окончательно испортилась. Но чем хорош самостоятельный способ путешествий, так это тем, что можно легко поменять планы и с пользой провести любой день, в том числе и дождливый. Поняв, что никаких горных красот мы не увидим сегодня в принципе, едем в Понта Дельгаду.
Основная архитектурная доминанта на набережной - бывшая крепость:
Дальше просто пошли бродить по улицам, глядя на предполагаемые достопримечательности в карте. Их оказалось не так уж и много, в основном это старые церкви и исторические здания, вроде вот этого:
В середине дня дождик откровенно достал и мы решили укрыться в городском ботаническом саду. Растительность там собрана самая разнообразная, но понравились больше всего вековые деревья,
а также банан в естественной форме произрастания.
Переждав дождик, удалось вернуться на улочки города. Они чем-то напомнили Порту:
В завершение прогулки осмотрели главный городской храм,
который внутри оказался празднично украшен по случаю чей-то свадьбы.
Со стороны набережной все обычно фотографируются у бывших городских ворот на фоне того же собора:
Перед отъездом заглянули в местный торговый центр, где основательно затарились подарками для родных и близких, и углядев еще одну церковь, не смогли пройти мимо:
Честно говоря, день показался нам довольно скучным. Сама Понта Дельгада - обычный маленький португальский городок, и если отбросить факт нахождения его на Азорах, особо не впечатлил. На континенте таких десятки. Обратно ехали в привычных уже дождевых облаках, иногда видимость не превышала 10 метров и спешить почему-то не хотелось :-) К вечеру порадовала Феррария, водичка была горяча как никогда, а купленное в городе виньо верде прошло просто на ура!
День 4-й. Едем в Фурнаш. Одно удовольствие топить педаль газа на совершенно пустой в нашем понимании автостраде, которая идет в обход Понта Дельгады на восток. Она правда не достроена до конца и где-то перед Лагоа пришлось уйти на привычные извилистые двухполоски.
В Фурнаше есть два основных туристических объекта: озеро Фурнаш, у которого кипят горячие источники, и городок Фурнаш с парком Терра Ностра. Поскольку мы подъезжали с юга, то сначала оказались на озере. Горячие источники и всяческие паро-газовые выделения выглядят примерно вот так:
Именно здесь готовят козиду даш Фурнаш - еду в горячем вулканическом грунте. Это варево помещается в большую кастрюлю и опускается в заранее приготовленные углубления в грунте.
После кастрюлю зарывают и устанавливают столбик с номером, чтобы не перепутать посудины. Так сложилось, что козиду мы не попробовали, посему о гастрономических его достоинствах я сказать ничего не могу. Побродили по горячим гейзерам около часа и отправились в Терра Ностру.
Главное место в парке - озеро с теплой железистой водой:
На газончиках вокруг народ загорает, просто отдыхает, выпивает и закусывает. Мы также не преминули воспользоваться этой возможностью, благо солнышко, освободившись от туч, палило крепко. Вспомнили добрым словом предыдущие отзывы про воду из Фурнаша и взяли старые купальные принадлежности. Подтверждаю: вода действительно оставляет ржавые подтеки, которые сразу не отстирываются.
Сам парк тоже очень красив, фактически это большой ботанический сад с разнообразной экзотической растительностью и пернатой живностью.
Вот этот черный лебедь совсем не боится людей, напротив - занимается откровенным вымогательством еды у туристов. Более того, не получив ожидаемой пайки, выпячивает грудь и прет буром. Мне лично удалось откупиться куском груши.
Парковые пейзажи так и просятся на камеру. Фотографий нащелкали много, даю только самые характерные:
Надо сказать, что выданная в аэропорту туристическая карта очень удобна для индивидуального посещения Азор. Все основные объекты - церкви, памятники, исторические здания, природные красоты, смотровые площадки, водопады и прочее, отмечены характерными значками. Выйдя из парка мы легко нашли все, что еще можно увидеть в Фурнаше, в частности местную церковь,
а на окраине городка - еще несколько гейзеров и вулканических феноменов (phenomeno vulcanico):
Обратно решили ехать другим путем и совершенно правильно сделали. В нескольких километрах от города есть смотровая площадка с видом на озеро, и погода преподнесла нам подарок:
5-й день. Делаем попытку посмотреть одну из главных красот Сао-Мигеля - Лагоа ду Фогу (Огненное озеро). Уже на подходе к точке назначения стало понятно, что не увидим ничего, с каждой сотней метров вверх по серпантину дороги облака становились все гуще. Мы таки доехали до главной мирадоуро рядом с Фогу, видели щиты с картинками озера и поясняющим текстом, но внизу было сплошное беспросветное молоко.
Делать нечего, читаем карту и отправляемся через перевал в парк Кальдейра Велья. В этом месте туман с дождем помехой не стал, и мы оказались в обширной лесной зоне с ручьями, водопадами и небольшими пузырящимися phenomeno vulcanico:
Центральный пункт Кальдейры - водопад с маленьким озерцом под ним:
Очевидно, основная масса туристов, не увидев Лагоа ду Фогу, также устремилась сюда и сделать больше снимков без человеческих тел не получилось. В озере можно искупаться и постоять под струями водопада, вода совсем не холодная, но тоже с большим содержанием железа.
Погуляв и искупавшись в водопаде, отправляемся в близлежащий городок Рибейра Гранде на северном побережье. Это вполне туристический объект для любителей португальского зодчества:
Говорят, что там же тусуются любители виндсерфинга. В тот день мы их правда не увидели, и пляжи были практически пустыми. Я еще забыл сказать, что попали мы как раз на праздничные дни. В это время ничего не работает, даже туристические офисы.
Праздничные мероприятия на островах проходят примерно следующим образом: поперек улиц развешиваются
разноцветные флажки на растяжках, и почти что в каждой деревеньке на площадь выходят самодеятельные оркестры. Иногда музыканты ровным строем шествуют по шоссе, а за ними - жители с флагами и хоругвями. Автомобилям обогнать их крайне сложно из-за кривизны дорог, и все покорно ползут следом. В местах отдыха население просто выпивает и закусывает на свежем воздухе, а к вечеру начинает палить из пиротехники. В тот день, когда мы вечером обсыхали дома после дождя в Понта Дельгаде, к нашим немцам пришли гости из местных - с флагом, огромной канистрой вина и караваем. Интересно было наблюдать, как хозяин безысходно взмахнул руками, но деваться было некуда - заходи ребята! Смотрю, примерно через 20 минут идут обратно, с флагом, но без вина. Еще через полчаса сами немцы, нахлобучив куртки с капюшонами (дождь лил беспрерывно), направились к выходу. Судя по всему избежать мероприятия не удалось. Позже я спросил хозяина: "Они все выходные празднуют?" - "Да. И еще два дня до, и два дня после!" Вспоминаю - действительно, палить из пиротехники начали в четверг. "А как часто у них бывают подобные праздники?" - "В июне - почти каждую неделю". Чуть позже я убедился, что он отнюдь не преувеличивал.
Вернемся к хронологии событий. Время, азорские расстояния и отличные дороги позволяли быстро переместиться на противоположный берег острова и мы посетили не менее примечательный город Вила Франка ду Кампу. Там в частности оказалось очень живописное побережье:
Сам город с такой же азоро-португальской архитектурой, как и Рибейра Гранде:
Обошли мы его пешком примерно за час, и уже почти решили ехать домой, но случайно на близлежащей горе заметили вот это чудо:
Узнаете? Те, кто был в континентальной Португалии, наверняка помнят Эшкадарию (лестницу) в Бон Жесус ду Монти, что рядом с Брагой. Здесь оказалась ее уменьшенная копия. Но в отличие от континента тут было совсем малолюдно: только мы и еще несколько туристов, приехавших на такси. Храм был закрыт, а позади сооружения мирно паслись коровы. Тучки тем временем стали спускаться все ниже, и когда мы вернулись в город, маленькой Эшкадарии оттуда не было видно вовсе - нам повезло!
Еще по дороге в Вила Франку, мы приметили рядом с дорогой большой песчаный пляж, и на обратном пути решили искупаться. Водичка оказалась настолько бодрящей, что окунаться целиком не захотелось. Ограничились прогулкой по черному вулканическому песочку при полном отсутствии людей.
6-й день. Первым делом глядим на небо и горы. Все ясно: внизу солнце, вверху сплошные облака. Просмотр горных красот исключен, и мы выбираем автопробег по северному и восточному побережью Сао-Мигеля.
Удивительно, но здесь в любой деревне есть свой архитектурно-церковный шедевр:
Бросилось в глаза, что жители островов довольно религиозны, особенно старшее поколение. В храм ходят регулярно, многие женщины постарше почему-то в черной одежде. Сначала, когда я увидел одну пожилую сеньору в черном, подумал - наверное траур. Потом гляжу, многие так одеты, наверное какая-то традиция.
Северное побережье Сао-Мигеля - рай для любителей видовых съемок, мирадоуро там почти на каждом километре:
Сколько раз мы останавливались и вылезали из машины, трудно сосчитать. Только отъехал - снова пейзаж, от которого не оторваться:
А въедешь в населенный пункт, опять памятники зодчества:
Пожалуй и не припомню за предыдущие свои путешествия, где еще можно увидеть столько природных и рукотворных красот совсем рядом на столь малом пространстве. Например, неожиданно открывается водопад, нигде на карте не обозначенный:
И еще образцы буйной местной флоры, пройти мимо которых невозможно:
Вблизи местечка Сантана дорожный указатель выводит на целый каскад водопадов:
Там же расположена действующая водяная мельница. Механизм, которому минимум лет 100, продолжает исправно молоть муку:
По мере продвижения дальше на северо-восток, берега становятся все круче. Такие пейзажи мы наблюдали в районе Нордеште:
В сам город уже решили не заезжать, потому как время неумолимо катилось к вечеру, предстоял обратный путь напрямик через перевалы в облаках, а хотелось еще искупаться в горячем океане.
В Феррарии мы уже чувствовали себя аборигенами, подсказывали вновь прибывающим, откуда вытекают самые горячие ключи :-). Впервые с начала путешествия встретили русскоязычных туристов. Похоже, что времена, когда нашего человека можно было отличить от любого европейца, ушли безвозвратно. Только родной говорок выдает, больше ничего, смешались по повадкам окончательно. Разве что мало нас пока на Азорах, и местные еще удивляются, встретив русского.
7-й день. Решаемся на еще одну попытку увидеть Лагоа ду Фогу. Погода как обычно - орел или решка, но вроде явой хмари нет. Ползем по серпантину вверх, неужели опять все затянуло?
Рядом с нами паркуются еще несколько машин, все смотрят вниз и по сторонам: не видно ничего. Но все-таки природа сжалилась над нами (наверное очень хотелось!), и спустившись через перевал чуть ниже, видим Фогу во всей красе:
Наверное у каждого, посетившего Сао-Мигель, есть свое любимое место на острове. И может из-за того, что дался он не сразу, для нас этим местом стал Фогу. Подъезда к берегу, как у Сете Сидадеша, там нет, спускаться приходится по довольно крутой тропинке. Не всякий турист полезет глубоко вниз, зная, что потом придется так же ползти вверх. Мы полезли и нисколько об этом не пожалели. Вот так выглядит Фогу внизу:
Берега озера - настоящее царство птиц. Они кричат на разные голоса и вулканический котлован вкупе с водной поверхностью только усиливает звуки.
Судя по всему, человек там не столь частый гость, и птенцы чаек и бакланов сидят прямо на песке.
Однако взрослые бакланы, заметив нас, тут же заорали десятками голосов, после чего птенцы как по команде, смешно переваливаясь с ноги на ногу, потопали в кусты. Виды из сказки открываются за каждым изгибом прибрежной полосы. Чтобы не перегружать отчет, даю лишь малую часть снятого без комментариев:
Супруга никак не хотела уезжать с Фогу. Выманить удалось только перспективой последнего купания в горячем океане, ведь это наш последний день на острове. По дороге домой, увидев, что облака почти ушли с гор, заскакиваем на Сете Сидадеш. Лагоа Верде и Лагоа Азул на этот раз открылись в совершенно прозрачном воздухе. Как будто хотели показать нам: "Ха! Неужто мы хуже Фогу?"
К Феррарии едем через перевал по грунтовой дороге. Те же озера с других ракурсов:
А с другой стороны гребня уже океан (снято практически с той же точки, что и предыдущее фото):
В последний раз спускаемся к горячему океану, становится немного грустно... Кстати я до сих пор не показал как выглядит лагуна, где происходит купание. Вот она:
Вернувшись домой, говорим хозяевам, что уезжаем рано утром, самолет на Пику в 8.40 утра. Прощаемся вечером с этими милыми, приветливыми немцами. Они дарят нам азорский сувенир, знал бы, захватил с собой что-то из Питера. "Спасибо за прием!" - "Вам спасибо, что приехали! - "Где оставить ключи?" - "Киньте в почтовый ящик на выезде, и приезжайте еще!" - "С удовольствием, может и сложится. В любом случае порекомендую друзьям". Примерно так, не считая ужина, закончился наш последний день на Сао-Мигеле.
День 8-й. Подъем около 5 утра. Я обычно выезжаю с некоторым запасом на случай непредвиденных задержек, и здесь "ефрейторский зазор" оказался отнюдь не лишним. Выяснилось, что в такое время практически все АЗС еще закрыты и сдать машину с заправленным баком может не получиться. Переплачивать рент-кару за заправку совсем не хотелось, и с помощью навигатора в окрестностях Понта Дельгады все-таки нашлась только что открывшаяся АЗС.
Самолет (небольшой винтокрылый Бомбардье) на Пику отправился по расписанию. Лететь до него всего-то минут 50, и последние 20 из них пассажиры-туристы перемещались по салону с фотоаппаратами и видеокамерами, пытаясь запечатлеть открывающиеся виды Терсейры, Сао-Жорже и самого Пику с огромной горой-вулканом. Напоследок показался еще и Файал, так как аэропорт находится на западном побережье острова.
Поскольку ехать на место проживания было рановато (предыдущие жильцы съемного домика могли еще быть там), отправляемся в близлежащую Мадалену - крупнейший населенный пункт острова. Вся жизнь этого городка сосредоточена непосредственно в порту. Здесь находится туристическое бюро, конторы по просмотру китов, отсюда же отправляются небольшие паромы на соседний Файал.
Местная городская церковь располагается тут же, рядом с портом. Очень красивый храм, как снаружи, так и изнутри.
Почему-то именно здесь, на Пику островитяне чаще всего строят здания из вулканического камня. Церковные стены - не исключение:
Коротая время, уходим на западный мыс, наблюдая Файал еще ближе:
Подумалось, что теоретически пролив вполне можно пересечь вплавь, совсем уж рядом острова. Тем временем пришлось подумать о еде на ближайшие дни, и большой супермаркет на выезде из города вполне решил эту задачу. Домик мы сняли на северном побережье в деревушке Праинья, и навигатор повел нас напрямую мимо подножия вулкана Пику, который дорожные указатели называют просто - montanha (гора). Окрестности горы в основном заняты под пастбища, огороженные заборчиками из вулканической лавы:
Полчаса пути пролетели незаметно и вот мы в Праинье. Хозяин дома нашелся не сразу и свое новое жилище мы осматривали самостоятельно (все было открыто).
С внутреннего дворика любуемся на океан и соседний Сао-Жорже.
Попробовали пешком обойти деревушку, но вымотались при этом изрядно, вроде бы и близко океан, но напрямую не пройдешь: сплошные заросли кустарников и частные виноградники.
А если даже и пройдешь через них, то скорее всего упрешься в отвесный обрыв. В дальнейшем перемещались по Праинье как все люди - на машине, в том числе и на пляж.
Про сельские пляжи на Пику стоит рассказать особо. Так получилось, что на Сао-Мигеле мы купались почти всегда в одном месте - на горячем океане, и с обычными пляжами почти не соприкоснулись. Здесь мы их посетили множество. Поскольку берега обрывистые и каменистые, место для купания оборудуется в небольшой лагуне, защищенной от открытого океана. Бетонируется площадка для загорания, ступеньки с поручнями для схода в воду, места для ныряния. Чуть поодаль - чистые туалеты: женский, мужской и для инвалидов. Везде вода, жидкое мыло и бумажные полотенца. Рядом душ с пресной водой для смыва морской соли. И все это в любой задрипанной деревне по всему острову!
Сами пляжи крайне малолюдны. Типичная картина: подъезжает машина, люди выходят, видят, что в купальне уже есть пара человек, садятся обратно и просто едут на соседний пляж, где-нибудь в пределах километра по расстоянию. Мы частенько купались и загорали в полном одиночестве.
На осмотр Праиньи ушел остаток светового дня и ужинали уже при свете фонарей во внутреннем дворике дома, наблюдая через пролив огни Сао-Жорже.
9-й день. Главная задача дня - посмотреть на китов и дельфинов. Все китовые агентства еще в Мадалене намекали, что места на экскурсии надо выкупать заранее, мол можно и не попасть. Однако малолюдность в их офисах подсказала другое - рекомендацией можно и пренебречь. Так оно и вышло, когда мы приехали в Лажеш, мест на лодках было полно.
Хозяин нашего домика подсказал нам интересный маршрут по гребню горной гряды, его мы и опробовали по дороге в Лажеш. Там сплошная заповедная зона и маленькие озерца-кратеры. Пейзажи на заглядение:
Ну и коровы, коровы, коровы.... Больше, чем здесь мы их ни на одном из островов не видели:
Эти животные пасутся повсюду на склонах и на обочинах дорог. Когда встречаешься с ними лоб в лоб, обычно мирно расступаются, но иногда могут и тупо стоять на месте - объезжай как хочешь. Однажды случилась ситуация, когда мы догнали стадо коров, которое сопровождал пастух на тракторе. Трактор-то мы обогнали, а коровы идут себе и идут по всей ширине дороги. Сзади еще кто-то подъехал, и еще... Образовалась настоящая мини-пробка. Ситуацию разрулил пастух. Резко дав по газам, он стремительно погнал прямо на коров, показывая жестом - за мной, ребята! Только таким способом мы в итоге проскочили.
Вернемся к нашему дню и вулканическим озерам на маршруте.
Похоже, что оползни и обвалы здесь также могут случиться. Наверное нечасто, но тем не менее.
Здесь я не смог удержаться, чтобы не снять монтанью с восточной стороны острова:
Помимо коров нам встречались и свободно пасущиеся лошади. Точно так же, как крупнорогатые, они могут и по дороге ходить, и по горам лазить.
В этом месте я отснял типичную метеообстановку на Пику. Внизу на побережье солнечно, чуть выше попадаешь в зону облаков, а еще выше - снова солнце.
Прибываем в Лажеш как раз к началу экскурсии. Обычно во всех конторах они проводятся дважды в день - в 9 утра и в 2 часа пополудни. Нам даже спрашивать ничего не пришлось. "Что сеньоры желают?" - "Китов посмотреть." - "Нет проблем, как раз сейчас рейс."
Перед началом экскурсии нам сначала прочитали получасовую лекцию про разнообразие китовых особей, их повадки, питание и т.п. Оказалось, что самые большие - синие киты, сейчас довольно редки, а кашалоты встречаются часто. Кашалот может долго отдыхать на поверхности, пофыркивая фонтанчиками воды, а потом глубоко ныряет за пропитанием. Глубина погружения - до 1,5 км, продолжительность - до 45 минут. Перед нырянием он выпускает большой фонтан воды и, погружаясь, совершает характерный взмах хвостом. Если нырнул, то ждать его больше нет смысла, проще искать других китов.
Лодочки для перевозки туристов технически оснащены превосходно. Там есть даже эхолоты, по которым определяют место дислокации очередного кита. Звуки переговоров кашалотов между собой нам даже включали по громкой связи. Впрочем, подойти к киту близко практически невозможно. Их органы слуха настолько совершенны, что любые лодки они вычисляют задолго до приближения. Дистанция ближе 150 метров - уже удача. Нам повезло, подходили практически метров на 100. Однако оптики моего фотоаппарата все равно не хватило, чтобы сфотографировать китовые хвосты близко. Вот все, что получилось более-менее (снимали семейство кашалотов):
Эхолоты показали, что ловить здесь больше нечего, и мы отправились за дельфинами. Снова не могу удержаться, чтобы не показать монтанью Пику с океана:
Дельфинов оказалось действительно много и разных видов, но ныряли они настолько шустро, что щелкать затвором без опоздания почти не удавалось. Все, что получилось вблизи:
Вся прогулка продолжалась около четырех полных часов, никаких признаков морской болезни, о которой иногда здесь рассказывали, мы не ощутили. На обратном пути вдоволь налюбовались на южное побережье острова.
На берегу китовые гиды выдали каждому по сертификату, где галочкой пометили какие виды животных мы сегодня повидали. В качестве бонуса были предложены вода, пиво и шампанское. Все удовольствие обошлось в 49 евро с человека. Для любителей низкобюджетных вариантов предложения также нашлись:
10-й день. Выдался чудесный денек и мы едем на монтанью. Хозяин нашего дома, подтверждая сведения из туристических буклетов, порекомендовал идти с проводником. "Зачем?" - спрашиваю. "В тумане можно заблудиться, и не заметить очередного столбика, показывающего где тропа". Учитывая погодные факторы, решаем совет проигнорировать.
У подножья, куда можно доехать на автомобиле, стоит павильончик, где можно почитать о перепадах высот, растительности на вулкане, а также о рекомендациях идти с проводником. Спрашиваю еще раз: "Мы можем пойти сами?" - "Идите... Надеюсь встретить вас опять внизу."
Итак в путь. Тропа представляет собой естественно образованные ступеньки из лавовой породы, иногда переходящие в обычную грунтовую дорожку. Уставать начали практически сразу и несколько раз мы останавливались перевести дух и заодно сфотографировать горные пейзажи.
Периодически то тут, то там встречались подтеки застывшей лавы.
Примерно через 2 часа пути с учетом остановок мы забрались выше облаков. Зрелище неописуемое, особенно когда в просветах внизу видны суша и океан.
Когда мы добрались до кратера вулкана, были изрядно измотаны. Хорошо, что с собой была большая бутылка с водой - к этому моменту выпили ее почти целиком. Вот этот кратер:
Поднимаясь вверх и глядя на последний гребень, думалось: вот она, вершина, сейчас все закончится! Куда там... Выяснилось, что сам пик монтаньи представляет собой пирамидку высотой метров в 200 и крутизной около 45 градусов.
И сюда нам предстояло влезть после двух с половиной часов непрерывной ходьбы вверх по сильно пересеченной местности. Честно говоря, закрались сомнения: стоит ли это делать? Однако парочка таких же отмороженных туристов ползла по горке, и мы тоже решили рискнуть. Глаза боятся, а руки и ноги делают. Почему-то и боязнь высоты куда-то отступила, гора наверное уважает особливо упорных. В середине подъема-заползания делаем остановку и фотографируем кратер.
Последний сюрприз ждал уже метрах в 10 перед вершиной. Вдруг стало значительно теплее и между камнями поплыл какой-то туман. На поверку выяснилось, что мы ползем через участок с вулканическими испарениями: Пику-то еще оказывается жив и бодр. Но в данной ситуации нас не могло уже остановить ничто, еще рывок и мы на вершине!
Насколько же нам повезло с погодой! Позже я не раз смотрел на Пику и не видел ничего, кроме плотного скопления облаков. Какого же быть в это время там, наверху? А сейчас любуемся и наслаждаемся видами со всех сторон. Здесь вдали видна западная оконечность Сао-Жорже.
Облака далеко внизу, все как на самолете.
Сюда лучше не подходить близко, да и не тянет почему-то.
Так несколько столетий назад в океан стекала лава.
На вершине в итоге мы провели около получаса. Между прочим, там было совсем не жарко, около 12 градусов по моим ощущениям, да и ветерок довольно резкий и порывистый. Наконец-то идем вниз. Спускаемся с пика без особых проблем и, добравшись до кратера, гуляем и отдыхаем вволю, осматривая вулканические образования.
Дорога вниз до стоянки заняла не столь много времени, но легкой прогулки также не получилось. Приходилось постоянно следить, как бы не поехала опорная нога, что чревато ездой вниз на пятой точке. Один раз я все-таки потерял равновесие и как результат, обе руки и локоть были ободраны в кровь. Следы видны до сих пор, по прошествии месяца, когда я пишу эти строки.
В итоге примерно через 6,5 часов после старта мы вышли наконец к стоянке. Какие-то бодрые ребята из администрации вдруг захотели выдать нам сертификаты о восхождении на Пику, стали сверять какие-то списки... Выяснилось, что в списки попадают официальные туристы, идущие с гидами. Парень выпучил глаза: "Это же опасно, кто вас пустил?" - "Да так получилось..." В общем, не дали нам ксивы о покорении Пику.
Слава Богу в домике нашлись умывальники, смываем с себя грязь и кровяные подтеки. Только сейчас начинаем понимать, что такой нагрузки не получали очень давно. Я по крайней мере в последние лет 10 точно. Добравшись до нашей Праиньи, без заезда домой окунаемся в океан. Только в этот момент начинаем немного оживать.
Что хотелось бы сказать в качестве резюме о подъеме на Пику. При всем том, что мы вообще-то неплохо физически подготовленные люди, восхождение легкой прогулкой не стало. Это вам не гора Моисея на Синае. Если сомневаетесь в своих спортивных кондициях, лучше воздержитесь. А если нет - выбирайте хотя бы ясный солнечный день.
11-й день. Программа-минимум, которую мы задали себе на этом острове, уже выполнена. Сегодня - день отдыха, мы его по-любому заслужили.
Спим сколько душе угодно, загораем во дворике, наблюдая за пробегом местных ящериц по стенам.
Чуть позже выезжаем к одной из многочисленных лагун-купален на побережье. Как обычно мы там в полном одиночестве, а купальня со стороны океана и прибрежных скал выглядит вот так:
С другой стороны камни и бурлящий океан.
Вдоволь накупавшись, едем гулять в парк деревни Праинья. Да-да, именно так. Там во многих маленьких городках и поселках свои парки с экзотическими растениями, тренажерами для занятий спортом, детскими площадками. Народу практически нет, но все в полном порядке, а в специальных загончиках пасется местная рогатая живность.
Совсем рядом с Праиньей находится городок Сао-Роке - бывшая китобойная Мекка. Сейчас там только музей китобойного промысла (не попали, был закрыт), и административные здания с историческими памятниками на набережной.
Отсюда же ходят паромчики на соседний Сао-Жорже. На въезде в город, прямо на автостраде довольно большой сувенирный магазин. Там мы купили невзирая на цену знаменитое Verdelho, вино, которое поставляли отсюда для русских царей. На бутылке так и написано - Verdelho Csar. Много его не выпьешь, это десертное вино крепостью около 19 градусов. Честно говоря, обычное vinho verde шло гораздо лучше.
Забыл сказать, что утром совершенно случайно встретили хозяина нашего домика. Он подсказал, что сегодня довольно большой праздник и около церквей производится бесплатная раздача караваев местного приготовления. В конце дня нам удалось таки отовариться этим хлебушком - выдали пару штук прямо в окошко автомобиля.
12-й день. Погода снова испортилась, весь перевал заволокло тучами так, что монтанью вообще не видно. Решаем покататься по южному и западному берегу острова.
Быстро и без остановок на фотографирование (все равно ничего не видать) пересекаем остров и оказываемся в местечке Сао-Жоао. Здесь вдоволь гуляем в одном из многочисленных парков практически в полном одиночестве, если не считать оленей за заборчиком, уток и нескольких работников парка.
Здесь же на парковке посещаем типичный азорский магазин - все в одном, и продукты, и спиртное, и сувениры, и народные промыслы. По-английски никто не говорил, и как нельзя кстати пригодились мои скромные познания португальского. Местный люд, услышав знакомые слова, активно включился в процесс выбора вина и сувениров. Кстати, некоторые симпатичные вещички из продаваемого там, мы не видели больше нигде.
Ползем через подножье Пику на запад. В этих местах понравились виды на Файал,
и обычные коровьи пастбища рядом мини-кратерами бывших вулканчиков.
Если спуститься отсюда по направлению к аэропорту, то попадаешь еще в одну парковую зону. Есть даже подобие зоопарка, и олешки за заборчиком,
и даже собаки экзотических пород. Некоторые гавкают отчаянно, другие - наоборот, виляя хвостом, ждут угощения.
Спускаемся на берег океана, где по информации из путеводителей прибрежные скалы иногда образуют природные арки. Это место так и называется - Аркош (Arcos). Здесь лава с извергавшегося Пику стекала прямо в океан:
Очень долго сидим на берегу и созерцаем водную стихию.
Оторваться невозможно, бродили по скалам несколько часов, не выпуская из рук фотоаппарата и камеры. Вот и само местечко Аркош - аккуратненькие домишки из лавы:
Сами арки, кстати, найти не так уж просто. И даже подобраться на удобное для съемки место удалось не сразу. Тем не менее, мы их нашли:
На этих камнях живет целая колония крабов, их тут пруд пруди. Но животные крайне осторожные и наблюдательные: лишь только замечают какое-то инородное движение сверху, сразу дают деру в океан. В обычном состоянии сидят на совершенно отвесных камнях. Что получилось - смотрите:
Еще один взгляд на океанские волны
и лавовое плато.
Невероятным образом дикая растительность и виноградники вырастают здесь прямо на застывших вулканических потоках:
Возвращаемся затемно, успевая запечатлеть азорский закат:
13-й день. С самого утра день был хмурый, но буквально через час солнышко начало разгонять тучки и у нас, и у соседей на Сао-Жорже:
Это наш последний день на Пику, уезжаем в горы созерцать пейзажи и местную буйную флору:
Фауна тоже буквально требует: "Снимите же и нас на память! Поглядите, как нам здесь хорошо!"
Наша Праинья с высоты около 1000 метров:
Что-либо описывать словами в этих местах считаю излишним, просто посмотрите несколько фото.
14-й день. Нет худа без добра. Как ни хотелось вставать в 7 утра, но без этого мы бы пропустили рассвет:
Аэропорт Пику несколько удивил своей пустынностью. Кроме охранников и сотрудницы авиакомпании SATA, там не было почти никого. Глянул в расписание - сегодня всего два рейса, и похоже сотрудники подтягиваются непосредственно к ним. Так и вышло, и рент-кары, и стойки регистрации открылись минут за 50 до вылета на Терсейру.
Пройдя секьюрити, неожиданно узнаем, что наш рейс задержали. Причину никто не скрывал: аэропорт прибытия одновременно обслуживает американскую военную базу, и натовцы не успели освободить то ли посадочные полосы, то ли воздушные коридоры над Терсейрой. В итоге просидели битых 2 часа в посадочной зоне, хорошо интернет там работал исправно.
До Терсейры долетели без проблем, не успели подняться - уже и садиться надо. В здешнем аэропорту оказалось куда оживленнее, может из-за задержек рейсов, а может из-за большей населенности острова. Сотрудница рент-кара неожиданно удивилась моему водительскому удостоверению, сказала, что не понимает, что там написано. Хорошо, что взял с собой международное.
Довольно быстро добрались до отеля в Прайа да Витория, и сразу едем на обзор по городу. Это панорама городка со смотровой площадки:
Очередная симпатичная местная церквушка.
Типичные Улочки Прайа да Витории:
Вид у алтаря еще одной церкви. Характерный момент - скульптурные композиции Христа и Богородицы одеты в натуральные одежды.
Там же очень понравилась люстра - настоящее произведение искусства.
Это вид того же храма снаружи:
Общая панорама исторической части города:
Надо отметить, что Прайа да Витория - второй по величине населенный пункт Терсейры, очень уютное курортное местечко для пляжного отдыха. Есть большой песчаный пляж и защищенная от больших волн бухта для купания. До главного города - Ангра ду Ироижму, меньше часа езды на машине. Нас там все вполне устроило, особенно отель.
15-й день. Едем в Ангру. Местные обычно опускают вторую часть официального назвния (ду Ироижму), в дальнейшем и я так же поступлю.
В этот день мы попали на очередной праздник. Подтверждается информация, что весь июнь они празднуют без передышки, насчет остальных месяцев - не знаю. Найти свободную парковку близко к центру оказалось невозможно, и полицейские заворачивали куда-то в сторону от главной улицы. В итоге парканулись на окраине у порта и в дальнейшем бродили пешком.
Путеводителей мы сознательно не читали, все равно забудем названия храмов и в честь чего они поставлены. Хотелось просто окунуться в этот городок и составить свое впечатление. Предлагаю и вам сделать то же самое, минимум комментариев - больше фото. Выкладываю их в порядке прохождения по маршруту. Улочки Ангры:
Дальше к центру появляется все больше праздничных украшений.
На центральной площади мы застали танцы под народную музыку (супруга поучаствовала),
бесплатное угощение красным вином (не пил по причине нахождения за рулем) и фотографирование с местными коровами и их владельцами в национальных одеждах:
Для любителей португальской архитектуры здесь настоящий рай. Я и сам уже успел полюбить эти аккуратненькие уютные церквушки, оригинально раскрашенные домики и их неповторимую отделку. Красота эта какая-то неброская, но к ней тянет:
А вот центральная улица Ангры. Здесь проводятся карнавальные шествия, пробеги быков и прочие праздничные мероприятия.
Стены старого форта у подножия горя Бразил:
Внутри там оказалась действующая воинская часть и бравые солдатики на посту:
Вид на форт с другого ракурса:
А это уже вид на Ангру с горы:
Гора Бразил - это сплошная лесопарковая зона, туда местный люд обычно приезжает на пикники или просто погулять. Мы тоже немного прошлись, но перевесило желание досмотреть сам город. Храмы в центральной части Ангры практически все очень старой постройки - 15-17 веков. Внутреннее убранство в основном отреставрировано, но отдельные фрагменты сохранились почти без изменений.
В этом соборе у нас ненавязчиво поинтересовались: откуда приехали? Подобными опросами они набирают статистику, может скоро начнут издавать свои буклетики на русском. Вид собора снаружи:
Пирамидка на смотровой площадке с противоположной горе Бразил стороны:
Вид на Ангру и гору отсюда:
Если спуститься от пирамидки вниз, то попадешь в городской ботанический сад. Наиприятнейшее местечко с множеством цветущих растений, как это, например:
Напоследок еще несколько образчиков ангровской архитектуры:
Суммируя общее впечатление от увиденного, рискну предположить, что Ангра - наиболее красивое из всех азорских поселений. Это город шедевров азорского зодчества, а также праздников и развлечений с национальным колоритом. ЮНЕСКО абсолютно оправдано внесло его в свой списочек.
Обратно в Прайю решили ехать по побережью. Оказалось и здесь нашлась работа для фотоаппарата и камеры:
Где это было, уже и не вспомню, но пропустить никак не мог. Вечером основательно затарились в местном супермаркете и отужинали на балкончике нашего номера под новые разновидности виньо верде.
16-й день. Запланировали посещение двух гротов - Алгар ду Карвау (Algar do Carvao) и Грота ду Натал (Grota do Natal), а также местных гейзеров, нечто подобное Фурнашу на Сао-Мигеле. Расстояния здесь маленькие и до первых гротов долетели минут за 30. Но здесь поначалу вышла неувязочка - объект оказался закрыт до 14.30. Чтобы не терять зря времени, отправляемся в здешний Фурнаш. По разнообразию и количеству испарений он значительно уступает своему сао-мигелевскому собрату. Всю территорию можно обойти минут за 20 неспешной ходьбы. Выглядит это phenomeno vulcanico так:
Следующие гроты также совсем рядом, но и тут облом - открываются в те же 14.30. Остается фотографировать находящееся рядом Лагоа ду Негру (Lagoa do Negro) - Черное Озеро.
Чтобы не терять времени, пытаемся забраться на гору Санта-Барбара, откуда должны открываться хорошие виды на весь остров. И здесь не везет - все в "молоке". Вспоминаем, что утром на шведском столе говорили о забеге быков в Ангре, рвем туда наобум. По дороге попадаем на еще одно живописное местечко для отдыха.
В Ангре действительно весь центр перекрыт, с трудом паркуемся где придется и подбираемся к непосредственному месту действия. Быков запускают по одной из центральных улиц, по сторонам все огорожено грузовиками и большими деревянными щитами. Местные жители, завидев туристов, любезно пропускают нас прямо к заборчику. За щитами по улице неспешно гуляют желающие побегать от быков, обычно это молодые парни, есть и мужчины постарше, а один раз прошел дедок лет под 70 и его многие приветствовали из-за забора. Наверное он всю свою сознательную жизнь бегает здесь с быками, ветеран :-). Большинство изрядно подогрето пивком или красненьким. Вдруг в дальнем конце улицы народ начинает рассыпаться кто куда, многие сигают через забор - бегут быки! Показалось правда, что быкам
это мероприятие уже надоело до чертиков, протрусили себе неспешно мимо, не обращая внимания на оставшийся в загоне народ.
Из-за забора разочарованно вздохнули, кто-то засвистел... Через какое-то время пустили быков с другой стороны. И вот тут-то одному отчаянному бегуну удалось привлечь внимание рогатого оппонента:
Дальнейшие бега происходили вокруг деревьев под возбужденные крики толпы:
В конце концов бык опять потерял интерес к процессу и, никого даже не потоптав, убежал вверх по улице. Еще несколько циклов прошло без особых происшествий, вскоре все и закончилось - животных увезли, щиты разобрали, народ стал разбредаться по окрестным кафе. По результатам просмотренного сделал вывод, что показываемое по ТВ беснование быков на улицах с запрыгиванием через забор и боданием всех подряд - явление не такое уж и частое. А может и нам немного не повезло.
Подошло время вернуться к гротам. На этот раз у Алгар ду Карвао было полно машин, значит все заработало. В эти гроты просто так попасть невозможно, только через домик - пропускной пункт за 5 евро. Этот грот оказался огромной пещерой с отверстием высоко над головой.
Там еще можно погулять и поизучать особенности лавовых пород на стенах, есть даже подземное озерцо. В фоновом режиме звучит таинственная музыка. Часовой прогулки более чем достаточно, вылезаем на свет божий и едем в Грота ду Натал.
Аналогично предыдущему, здесь такой же вход через КПП за 5 евро. Отличие - пещера довольно низкая и всем выдают всем шлемы, чтоб не треснуться головушкой о потолок. Неба наверху не видно, подземных озер тоже нет. Основной объект осмотра - разнообразные лавовые породы и сталактиты. Их действительно много, на некоторых как будто золотишко поблескивает.
На этом программа дня была исчерпана, домой едем по северному побережью. В этих краях, если верить туристической карте, есть музей вина, но туда не успеваем, решаем его заменить на дегустацию в ресторанчике у пляжа.
17-й день. Последний полноценный день на Терсейре и вообще на Азорах. Все подарки куплены, экскурсионные планы исполнены. Поэтому просто идем на пляж.
Как знать, если бы погода благоприятствовала, может и не поехали бы никуда больше, но подул ветерок и небо снова заволокло тучами. Стало жалко просто убивать время, вспоминаем вдруг, как вчера по ТВ нас захватило зрелище местной корриды. Начинаем листать рекламные буклетики....Ба! Так сегодня же коррида в Ангре! Прыгаем в машину и летим туда.
На подъезде тучи превратились в плотные дождевые облака и пошел мелкий дождик. Нам впрочем уже было все равно. Довольно быстро нашли арену для корриды.
Любопытно было наблюдать, как участники разминались и обкатывали лошадок во внутреннем дворике.
Коррида по-португальски проводится более гуманно, чем в Испании. Здесь быков не убивают, равно как и им не дают возможности проткнуть человека, рога зачехлены твердыми, тупыми колпачками. Тем не менее было видно, что участники настраивались очень серьезно, мелочей здесь нет.
Попробую вкратце описать как все происходит. После непродолжительного парада участников, выпускается первый бык. Сначала его дразнят ребята с плащами:
Когда бык становится достаточно зол, плащевики запрыгивают за забор и настает пора всадника. Он долго и ловко гарцует непосредственно перед рогами животного, чем ближе, тем выше класс. Становится понятным, насколько много здесь зависит от лошади, она должна исключительно чувствовать как быка, так и наездника. Кажется, что она сама гораздо лучше знает: куда отскочить и когда ускориться, чтобы уйти от бычары в последнюю секунду. В какой-то момент всадник всаживает дротик в холку быка,
неточное попадание или выпадение дротика считается неудачей и может быть освистано. И напротив, удачный и красивый удар вызывает овации. Где-то после 5-го дротика, когда кровь уже буквально сочится по бокам животного, всадник уезжает, а бык остается с дротиками в холке.
После этого начинается самое интересное. Выходит команда из 8 человек, все без оружия. Парни с плащами на всякий случай поддразнивают быка, а в это время команда выстраивается в одну линию и медленно, разделяя шаги и что-то выкрикивая, идет на животное.
В какой-то момент бык разворачивается и бежит прямо на первого в линии.
Впереди стоящий боец буквально принимает на себя удар огромной туши в полтонны весом, пытаясь одновременно захватить быка за рога.
Остальные набрасываются со всех сторон. Задача - зафиксировать быка до состояния, когда он перестанет рыпаться. В конце эпизода все отпускают быка, а один из участников, крепко держит его за хвост и не позволяет себя сбросить.
После этого животину отпускают обратно в загон. С одного раза победить быка голыми руками удается далеко не всегда. Очень часто команда разбрасывается рогами, а первый нещадно топчется ногами.
В этом случае приходится повторять попытки снова и снова, до тех пор, пока бык не будет
зафиксирован. Сдаться и прекратить борьбу никому и в голову не приходит, наверное это был бы
неслыханный позор. Синяки, травмы и кровоподтеки здесь обычное дело.
Удивило, что в роли принимающих быка на себя выступают далеко не самые крепкие с виду парни. И помимо умения правильно схватить рога, здесь требуется незаурядная личная отвага.
Всего прошло шесть раундов с шестью быками, по два на трех всадников и три команды борцов голыми
руками. Дождь не прекращался ни на минуту, но я не заметил, чтобы хоть один зритель покинул трибуны.
Иногда участники общаются с кем-то из собравшихся, как мне показалось - в основном с любимыми
девушками, обещая что-то специально для них. Выглядит красиво, все аплодируют.
Промокли мы на корриде до нитки, но если бы не поехали, наверное я бы потом жалел всю жизнь.
17-й день. Все. К сожалению уезжаем... Отъезд прошел без особых приключений, разве что азорская
погода опять показала свой нрав. На перелете Терсейра - Сао-Мигель взлетали при чистом ясном небе,
садились в Понта Дельгаде в сплошных облаках и дожде. Пилот очень долго искал окно для нырка на
полосу, мне показалось, что заходил на посадку не один раз, наконец показалась земля и мы все-таки
сели.
Остальные перелеты - до Лижбоа, а потом до Хельсинки, происходили в штатном режиме. Марш-бросок
на машине до Питера немного придавил накопившейся суточной усталостью, но родная таможня подняла
настроение. "Откуда едете?" - "С Азор." - "Вау! Спиртного не много везете?" - "Нет, не много." -
"Счастливого пути!" Так и закончилась наша азорская эпопея.
Краткое резюме. Об уникальности этих затерянных в Атлантике островов говорить излишне - все так и
есть, и съездить туда хотя бы раз в жизни надо. Как ехать? Наверное, почитав эти строки, каждый
решит для себя сам, а я со своей стороны отвечу на все вопросы за исключением личной жизни :-).
Какой остров понравился больше? Лично мне - Пику. Спасибо за внимание.