Накаркал я в своем прошлогодичном отчете Северная Португалия третий подряд НГ в Португалии.
Вот, теперь Вы, читатели, отдувайтесь.
Большинство путешественников справедливо полагают, что на свете стран интересных хватает и достаточно посетить каждую по одному разу, зачистив основные, на их взгляд, достопримечательности.
Я же немного из другого теста. Меня не интересует количество посещенных стран. По правде говоря, большинство из на сегодняшний день существующих государств мне глубоко монопенисуальны. Но есть и такие, которые зацепив один раз неизвестную струнку в глубинах моего организма, остаются там навсегда.
Вот и Португалия глубоко-глубоко засела. Прошлогоднее путешествие мною достаточно подробно описано. Позапрошлогоднее было практически классическим (Порто-Коимбра-Баталья-Эвора-Лиссабон-Синтра) с небольшими отклонениями.
Что оставалось неизведанным? Португало-испанская граница и юг. Значит нам туда дорога. Тем более шикарный отчет уважаемого El Baklan-а Средневековые замки и крепости португальского Приграничья. как нельзя кстати обозначил точки приоритета.
Примерный маршрут я составил и опубликовал здесь Вдоль испано-португальской границы
Основных источников информации, помимо форума, у меня, по традиции, было три:
- путеводитель Дорлинг;
- http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelos_de_Portugal
- гугль мапс.
Что же в результате вышло?
По крепостям как-то так:
Castelo de Santa Maria da Feira
Castelo de Montemor-o-Velho
Praca-forte de Almeida
Castelo de Castelo Rodrigo
Real Fuerte de la Concepcion
Castelo de Vilar Maior
Castelo do Sabugal
Castelo de Penamacor
Castelo de Monsanto
Castillo de Alburquerque o de Luna
Castillo de Valencia de Alcantara
Castelo de Marvao
Castelo de Castelo de Vide
Castelo de Veiros
Castelo de Vila Vicosa
Castelo do Alandroal
Castelo de Terena
Castelo de Valongo
Castelo de Monsaraz
Castelo de Mourao
Castelo de Moura
Castelo de Beja
Castelo de Mertola
Добирались лихо. Estonian Air порадовал распродажей по 4000 рублей СПб-Таллинн-Брюссель. Дальше TGV до Лилля. Оттуда Ryanair в Порто. Веселуха началась в Брюсселе, когда мы с транспортной ленты Завентема взяли свой чемодан. В отеле, открыв его, поняли, что чемодан-то не наш.
То есть мы взяли АБСОЛЮТНО такой же чемодан, как наш, с теми же бирками LED и TLL, того же примерно веса, только чужой. В шоке ломанулись обратно в Завентем, забыв купить билеты в аэропорт, только молясь, чтобы наш несчастный оппонент оказался прозорливей и обнаружил подмену своего чемодана не как мы, в отеле, а в аэропорту. К счастью, контролеры не появились (единственный раз за все время наших передвижений по бельгийским ж/д). А в аэропорту ждал сюрприз! Неизвестный аноним, спасибо тебе, что сразу ущучил неладное и сдал наш чумадан сразу в аэропорту. Надеюсь, ты не сильно из-за нас понес материальных и моральных страданий.
Повторили маршрут в Брюссель еще раз. Кстати, хочу сказать, что SNCB совсем [***]ло, установив ценник из Завентема до Брюсселя в 7,70 евро с человека.
На следующий день приключения продолжились. Опоздали на поезд в Лилль. Пошли в кассу, склонив головушки. Новые билеты? Ведь покупал заранее через инет по спецтарифу. Но и здесь судьба благоволит нам. Всего по 1 евро с носа доплата. Три часа дополнительного ожидания в Брюсселе, полчаса до Лилля и вот мы во Франции. От Лилля в восторге, кстати! Украшен был к Рождеству и НГ феерически. Да и в самом городе есть, что посмотреть помимо всяких светящихся висюлек. Рядом со скоростным ж/д огроменный торговый центр и старый gare, с которого обычные поезда также бодренько раскатываются по всей Франции. Но снова подстава. Теоретически, от вокзала до аэропорта Лилля ходит шаттл по 7 евро с носа. Там нас дожидается номер в Mercure Lille Aeroport. Увы, на остановке шаттла подозрительно пусто, а расписание грустно сообщает нам, что в пятницу (т.е. сегодня) последний шаттл ушел в 5 часов вечера. Увы, на часах уже седьмой. На всякий случай ждем до семи часов. Может мы чего по-французски не урузумели? Увы... Только дождь начался и никакого теплого шаттла. Бредем к такси. Почем до аэропорта? 25 евро? Ну... +11 евро к шаттлу - не смертельно, особенно, что альтернативы не особо видно. Поехали!
Фуух... Вроде все? Ан нет! Брал отель в Лилле (да и по всему маршруту - Брюссель, Порто, Коимбра, Фару тоже) по accor-вской распродаже и в угаре радости случайно бронирнул в Лилле не те даты. Тариф неотзывной, невозвратный. Ну что делать? Забронировал нужную ночь, а с этими деньгами попрощался. По прибытию в отель объяснил, что мне нужна только одна ночь и вторая забронирована ошибочно. Добрый малый в отеле просто перекинул мне деньги со второй ночи на первую и у меня появился авансовый платеж, который я мог в отеле использовать как захочу. Спасибо тебе, о неизвестный служащий отеля Mercure Lille Aeroport. Весь аванс отжать не удалось, но позавтракали от пуза. Бесплатный шаттл от отеля до аэропорта на следующий день укрепил приятное впечатление от французской сети. Аэропорт Лилля козявочный, видел только рейсы во всякие арабские страны, Air France по Франции, ну и Ryanair потихоньку осваивается здесь. С Ryanair все как всегда - побегали с visa check-in, понервничали на багажном контроле, подавились в очереди на посадку.
Порто! Ммммм... Я, конечно, еще много где не был и, надеюсь, масса приятных открытий у меня впереди, но на сегодняшний день Порто для нас - любимый город на планете. Почему? Ну примите это как данность, исходящую из глубин нашего мировосприятия. Поэтому третий раз подряд и летим на НГ в Португалия в общем и в Порто в частности.
Про Порто писать особо нечего, а окраины, запланированные к посещению, сорвал адов дождь. Так что сразу едем по стране.
Но предварительно предстояло познакомиться с очередным национальным прокатчиком автомобилей - компанией Guerin, которую нам любезно подсунул -. Брали самую дешевую машинку (mini) на 9 дней со сдачей в аэропорту Фару - чуть больше 150 евро. Предложили пикалку на зеленую дорогу. +15.80 евро еще. Единственное, как мне показалось из объяснений тетушки на стойке - эта сумма все, что я должен заплатить и больше никаких поборов не было. Показалось странным, что за столь незначительную сумму можно теоретически колесить по всем платным дорогам Португалии круглыми сутками вдоль и поперек.
Хммм... Ну ладно.
- А страховочку не желаете взять дополнительную?
- Да нет, спасибо, здесь нам - наобещал Zero excess package.
- Аааааа... Ну вот тогда с Вас депозит 1280 евро.
- Сколько-сколько?!! Вы не уху ели за самую дешевую машинку, покоцонное Фиат Пунто на МКП с 70000 км пробега брать такой залог?
- Это условие аренды. Хотите меньше - покупайте допстраховку.
- Да вот ...й вам! Держите кредитку.
- Извините, она не проходит.
- Да она на Кубе в рент-каре Ольгина проходила, в Мексике в задрипанном кафе на пути из Мериды в Векракруз влет шла, в той самой вашей Португалии в глуши провинции Алентежу расплачивался направо-налево!
- Извините, не проходит.
- Вот вам вторая карта (вжик в ноль весь кредитный лимит).
- А теперь за аренду!
Вжииииииик с единственной дебетовой карты весь нал. С карты на самый-самый черный случай.
- Счастливого пути!
... а бензина, суки, уже по традиции недолили.
Уж больно 31 декабря впечатлили под дождем акведуки да монастыри Vila do Conde. Сделаем небольшой крюк на север. Монументальное здание монастырских спален XVIII века выходит на реку Ave и выглядят внушительнеше. Здание самого монастыря Санта-Клары стоит позади на холме и практически незаметно сбоку. От монастыря вдоль побережья тянутся арки второго по величине акведука Португалии. Дорлинг вещает нам, что ныне здание спален используется под воспитательный центр для трудных подростков. Неплохое им здание досталось. Бросаем авто на набережной и обходим монастырь и спальни сбоку, постепенно забираясь на холм.
И вот на холме открывается печальная реальность. Здание спален полностью брошено и можно спокойно бродить по раздолбанным помещениям шикарного здания. Монастырь намертво закрыт, арки акведука кое-где провалены (как прочитал потом, арки рушатся постоянно - последний случай датирован 2009 годом). И всем пох...й. Очень печальное зрелище. И хотя все выглядит более-менее прилично и целостно, не оставляет впечатление, что это ненадолго.
Поехали-ка на юг. Первая крепость ждет нас. Castelo de Santa Maria da Feira http://www.castelodafeira.com/. El Baklan писал в 2009 году, что это была единственная крепость с платным входом. Ладно уж! Забашляем чутка, если первого января работаете. Работали... 3 евро с носа и ворота крепости пали. Внутри все отполировано, гладенько. Крепость симпотная. Внутри малипусенькая экспозицая черепков и бранзулеток, а также телик с краткой историй замка. На португальском, естественно. Из истории следует, что замок древнючий, но в начале XX века некими заинтересованными господами поднят из руин и качественно отреставрирован с некоторыми изменениями.
Но посмотреть приятно, можно залезть в подвалы-рвы и подняться на крышу, где посемафорить на не очень впечатляющие окрестности. Резюме - неплохо, смотреть особо нечего и некуда, но все отремонтировано и целостно. Дальше едем, в Авейру, лодочки зырить.
Про Авейру много чего понаписано, я особо там медитировать не собирался. Наибольшее впечатление произвели окружающие город зыби и построенный прямо в центре болота футбольный стадион. А лодки? Ну... В Венеции были? Тогда в Авейру только поржать. Также первая португальская пастелария покорена здесь. Это добавляет привлекательности городу.
Едем дальше. На пути Castelo de Montemor-o-Velho из одноименного города. В позапрошлый раз наматывали мимо него несколько раз. В ночной подсветке выглядел монументально. Первого января 2013 оказался неприступным. Увы, закрыто. Причем, зараза, замок гораздо больше Castelo de Santa Maria da Feira.
Побродили вокруг, в надежде по-советски найти лазейку и проникнуть на территорию. По нашим следам неотрывно следовала группа французских товарищей, также обломившись о надпись "fachado". Никому из нас тайных лазов найти не удалось. Так, вокруг пощелкали. Обломс... Тогда на ночевку, в Коимбру. В Коимбре уже бывал, но супруга настоятельно рекомендовало мне сделать остановку в сем замечательном городе, ибо в прошлый визит уж больно тарелочки приглянулись. Ну а я не против, Коимбра как город мне тоже очень симпатичен, да и уже навязшая моим читателям accor-вская распродажа предложила мне номер в местном, расположенном в самом центре города Ibis-е, всего за 27 евро.
Ночуем! Аааа!!! Забыл! Рядом же Mealhada с молочными поросями и Rabaсal с вкуснейшим овечье-коровьем сыром. Ну если сыр продают по всей стране и мы им легко затарились в Порто, то поросенок только там! Ужин прекрасен! В том же ресторане, что и 2 года назад. Причем, вроде ровно два года назад. Офигенно! Едем обратно в Коимбру наужинные по сами брови.
Утром ранний выезд. Планов громадье. Для начала сунемся понюхать Serra da Estrela, попробуем чутка проникнуть со стороны города Seia и Sabugueiro. А там по крепостям к границе с Испанией будем продвигаться сколько зачистим. А их там под десяток разной степени привлекательности.
В Seia же нам наобещана масса дешевейшей обуви, а в Sabugueiro непротив прицениться к кожаным курткам и дубленкам. От Коимбры примерно 2/3 маршрута шикарная дорога в 4 полосы. Потом начинает "радовать" навигатор, в котором выставлено "быстрее". Прем по полугрунтовкам, но пока не криминально, наслаждаемся видами.
Seia - это западные ворота в горы, прилепившейся на склонах. Так что в городе практически нет прямых улиц - либо вверх, либо вниз. Чувствуется, что город хорошо толстеет на туриках - куча магазов, объединенных брендами Serra da Estrela. Мясо, сыры, вино, наливки, куртки, свитера, шкуры, сувениры - все под одной крышей. В каждом таком магазинчике нам пытаются дать продегустировать то сыра, то мяса, то шарф повязать, то куртку надеть. Нам не особо нравится. Чутка бродим вверх-вниз по городу. Почему-то толпы народу, безумный траффик, много машин с люксембургскими номерами.
Городок нам не нравится. А еще натыкаемся на какой-то румыно-цыганский рынок, где кучи непонятного барахла продаются прямо на земле. Фуууу... Заходим в пару обувных магазинчиков. Действительно, ценник вполне гуманный, не встретил сапог дороже 50 евро. Но качество! Как колодку носишь. Нет, спасибо, нам такого не надо. Единственное, что покупаю, так это теплый свитер за 25 евро. Двигаем в Sabugueiro. Хоть всего в 15 км от Seia, но это уже 100%-ые горы.
Сам Sabugueiro, по сути - это одна прилепившаяся на склоне горы улочка (rua do Comercia), вся утыканная магазинами с кожей, шерстью и прочим местным hand made-ом. Цены ниже, чем в Seia! Тот самый свитер стоит уже 19 евро. Очень нас впечатляют шкуры и шерстяные одеяла - дешево и вроде бы качественно. Куртки же совсем не впечатляют. Соотношение цена/качество абсолютно неинтересное. Несмотря на богатейший выбор, особенно в последнем магазине (дом №35), купить вообще ничего не хочется. Приличная дубленка с мехом стоит 850 евро - при этом без телячьих восторгов.
Конечно, можно найти и за 100 и за 200 евро кожаную куртку, но это на любителя. Торгуются, кстати, не особо, максимум 10%. Может, конечно, дело в незнании нами португальского, а продавцами, наоборот, английского, но вряд ли. В других странах незнание языка аборигенов не мешало сбивать цену на 50% и больше процентов. А тут хрен. Не хотите - не покупайте. Причем покупателей как таковых, с гулькин хрен.
Прошли внимательно магазинов десять (практически все). Везде стандартный набор. Купили только шарфик. В принципе, неплохая деревенька, однозначно лучше Seia. Кому-то ассортимент представленной одежды вполне подходит, но не нам. При этом главным положительным открытием считаю ресторан, где мы шикарненько поели супов, нежнейшего барашка, а потом офигенный десерт (не идущий ни в какое сравнение с мерзкими яичными булками) за 25 евро. Вот за это действительно огромный плюс! Радует, что хозяева наплевали на всякие сраные (простите пожалуйста, наболело!) сиесты и фиесты и кухня работала в середине дня, причем народ постоянно подваливал пожрать.
Ладно... Уже солнце клонится к закату, а у нас еще ни одна крепость не зачищена. Что там первое? Castelo de Folgosinho? Всего 30 км? Да это ж рядом! Конечно, надо было мне насторожиться, когда навигатор попер нас между 2 домов и я все боялся кому-то в гости въехать, ибо дорога была настолько узка и резко шла вверх, что заставило сжаться не только сердце, но и пару других органов. При этом покрытие было в стиле "плач по асфальту". Трэш продолжался недолго и вскоре нас вынесло на знаменитую N232. Эта дорога является частью рекомендуемого обзорного маршрута по Serra da Estrela. И не напрасно. Честно говоря, я давненько не испытывал такимх эмоций. Горы практически на 1 км вниз обрываются и перед глазами неебическая панорама долины, простирающаяся на не один десяток километров. Фотографии и 10% эмоций не передадут. Позабыв о времени, садящемся солнце, длинной дороге останавливаемся неоднократно, дабы насладиться видами и поделиться нечленораздельно возгласами восхищения.
Дальше же опять понесло нас по узким дорожкам, полям, лесам, да горам. Под конец вообще выперло на адову грунтовку, расфигаченную тяжелой техникой, да еще резко вверх. Молил Бога не пробить колесо или днищем хренануть по колдобинам. 30 км преодолевали почти час. Под конец уже так выматало, сто доехав до Folgosinho плюнули и не пошли смотреть замок, который был уже на расстоянии вытянутой руки. Уже солнышко за горизонт клонилось, а еще почти 100 км пилить до места ночевки – деревеньки недалеко от границы с Испанией. Навигатор продолжает веселить – он в упор не знает трассы IP2 и все намеревается спихнуть нас на второстепенные тропы. Наконец, уже в полной темноте прибываем в http://www.quintaperomartins.com/ - типичный туризмо рурал в глухой глуши португальской провинции.
Утром осматриваем село – дыра однозначно. Что здесь делать, кроме как переночевать, непонятно. Единственное, по округе натыкано куча замков и значит нам туда дорога. Начнем с Castelo Rodrigo. На крутом холме воткнута древняя деревенька с развалинами замка. На удивление, в столь ранний час открыт информационный офис. Для нас персонально открывают двери в развалины и даже не берут указанную плату в 1 евро. Внутри все чистенько-ровненько но абсолютно уныло, ибо от замка и укреплений остались рожки да ножки. Чего там смотреть больше 15-20 минут не ясно вообще.
Сама деревенька еще +10 минут осмотра и пора ехать в недалеко расположенный город-форт Almeida. Город интересен тем, что практически полностью лежит за внутри оборонительных рубежей, представляющих из себя не средневековые крепостные стены, а более поздние, вобановские черты. Вот приятно, что даже в таких пердях есть и турофис и музей, где можно и карту взять, и магнитиком обогатиться и с народом на исторические темы пообщаться. Городишко внутри без каких либо изысков, с фундаментом, оставшимся после взрыва от замка. Но несколько линий обороны, опоясывающих город, да еще в очень хорошем состоянии весьма интересны. Almeida зачет.
Еще при планировании маршрута через гугл мапс увидел испанского оппонента городу-форту Almeida – Real Fuerte de la Concepcion. Расположено было данное укрепление не дальше, чем в 500 метрах от границы, но главным его достоинством было то, что чуть не со времен Наполеона он стоит заброшенный и никому не нужный. Фотки с инета доставляли весьма. Ну как тут не пробраться в Испанию? Буквально в 10 км от Almeida ж! Подъехали быстренько и тут опаньки - в форте отель открыт. Дорожки проложены, лампочки расставлены. Форт хоть весь и убитый снаружи по-прежнему, но внутри уже все прилично. Как сказали на ресепшн, отель только-только, два месяца как открылся и работы еще продолжаются по обустройству. Походили по территории, заглянули в номера – очень понравилось. Номера в бывших, видимо, казематах. С одной стороны аскетичны, но при этом весьма комфортны - 4 звезды как никак. Пожалели, что не остановились здесь, а не в кинте. Тем более по цене отель было дешевле, а по услугам и комфорту явно превосходил.
Конечно, по вечерам в форте делать нечего, но как базу по окружающим городкам использовать – очень неплохо. Ну а мы вздохнули, развернулись и поехали дальше. Места южнее трассы Е80 совсем малонаселенные и пустынные. Деревеньки, что попадались нам по пути были совершенно аутентично-крестьянскими. В этих краях особых достопримов нет, так что аборигены встречали наше авто с открытыми ртами и долго смотрели вслед.
По дороге заехали посмотреть крепость деревеньки Vilar Maior. Я именно такие места больше всего люблю. Даже в португальской википедии, хоть и была страница, посвященная данному объекту, но фотографий не было. А уж португальская вики каждый свой замок нежно обсасывает и любит, так что описание на минимум страничку, да с фото обычно присутствуют. А тут описание было (все как всегда – еще римляне здесь семафорили, мавры недобро зыркали, обязательный король Диниш укреплялся, наполеоновские войска разоряли), но вот фото не было. Заедем?
Вот, заехали. Деревенька, кстати, весьма интересная – тут и средневековый мост через какую-то мелкотечку, и местная замшелая церква и даже центральная площадь с каким-то древним административным зданием. Везде, кстати, инфо таблички понатыканы. На португальском, естественно. А так вообще заштатная глубинка. Бабульке своей парковкой мы просто на ближайшую неделю все сериалы перебили. Ей будет о чем с соседками поболтать теперь о бледнолицых иностранцах, общавшихся на странном наречии. Мужик, лихо руливший на своем древнючем Рено (еще де Фюнес на таких катался) чуть с местного моста в речку не свалился, рассматривая мою подругу. Ему мы тоже под винцо с коллегами-фермерами темок накидали. Что? Про крепость? Да-да, пожалста.
Крепость внешне и внутренне ничего из себя не представляла, конечно. Стандартная башня-донжон и кривые однорядные стены. Внутри пустынная кочковатая площадка. Но! Подсветка окружала крепость, вокруг была понатыкана строительная техника, которая чего-то там должна была копать, а внутри самой крепости чего-то меряли три археолога. Посмотрев на нас, как на свалившихся с Марса пришельцев, но, тем не менее, вежливо поздоровавшись, нас пропустили внутрь. Внутри, как я уже писал, не было ничего занимательного. Так что мы взобравшись на стену перекусили чем бог послал и попылили дальше. Опять навигатор веселил. Хотели заехать в Sortelha, но он попер нас в какую-то другую Sortelha, доведя практически до Guarda. Пришлось плюнуть и ехать в Sabugal. Sabugal городишко приличных размеров, с отпидарасеной крепостью, выглядящей снаружи офигенно, но внутри все опять стерильно чисто и уныло. Платный вход, магазин сувениров, небольшой музейчик – все это конечно, приятно, но Vilar Maior мне больше по душе. Там я одинокий первопроходец, лазящей по стенам, которые возможно, помнят еще бряцанье доспехов и свист стрел. А здесь я один из многих посетителей неизвестной ценности и оригинальности аттракциона. Хотя, все-таки, крепость по размерам зачетная.
Ночуем сегодня в Испании, в деревеньке Сан Мартин де Тревехо. Уже затемно приезжаем. Отель комфортный – входит в систему посад провинции Эстремадура, твердые четыре звезды. http://www.hospederiasdeextremadura.es/ ... ra-de-gata
Ресторан еще не открыт и бредем по деревеньки, которая оказывается колоритнейшей и абсолютно непохожей на своих португальских соседей. Узенькие улочки, фахвертовые домишки, нависающие над головой, сбегающие вниз по проходящему посередине улицы желобу потоки воды. И есть работающие магазинчики!
Закупаемся нямкой и возвращаемся в отель. В стоимость номера входит часовое посещение СПА-процедур. С удовольствием, но на последних морально-волевых паримся в сауне, пузыримся в джакузи и шипим в шотландском душе. Без задних ног проваливаемся в сон.
Отель хорош, чертяка! Завтрак зело приличный. Так что зарядившись позитивом и силами, еще раз инспектируем Сан Тревехо при дневном свете. Не меняем своего мнения – симпатичная аутентичная деревенька.
Ладно, возвращаемся в Португалию. 30 минут и мы снова передвигаем часы на час назад. Первый пункт – Penamacor. История – просто клише для любого приграничного города-крепости (смотри историю Vilar Maior). По размерам как Sabugal – несколько тысяч жителей. Но так как недалеко Monsanto, то обычно основная масса доехавших сюда туристов до Penamacor не добираются. Конечно, Penamacor не звезда туризма. Но находящийся на вершине холма старый город уютен и малолюден, присутствует туристик информэйшн. От замка уцелела заботливо отреставрированная и надежно запертая башня. Виды на долину приятственные. Можно, конечно, при цейтноте пропустить, но мы вот залезли и особо не жалели.
Monsanto мы, конечно, не собирались пропускать. Городишко не похож на все прочие в этих местностях. Здесь как основной строительный материал превалирует местный серый камень, поэтому город мрачноват. Знаменитые булыжники Monsanto немного пугают. А вдруг он именно сегодня покатится? Забираться в крепость, конечно, нелегко. Машину-то приходится бросить где-то на середине подъема. Замок снесло взрывом еще в 18 веке, так что сейчас только унылые стены наверху. Но виды крышесносящие! Круче только в Сера да Эштрелла. Ради них однозначно стоило забираться на верхотуру. Городишко-то уже не является носителем португальскости. Ныне это уже выхолащивающаяся туристическая достопримечательность. Бабушки втюхивают свои примитивные поделки, в редких ресторанах предлагается туристическое меню, заметны следы частой реставрации. Но в целом Monsanto стоит посещения. Поднимитесь на гору, крикните от души что-то по-русски короткое-ёмкое, вдохните поглубже чистейший воздух.
