****************** Порту: всяко-разно ********************
Друзья, мой рассказ о путешествии по городам португальского севера постепенно подходит к концу. В его завершение я хочу буквально несколькими штрихами показать ещё некоторые места в Порту, показавшиеся нам красивыми, интересными, или просто привлекшие наше внимание.
Церковь Милосердия (Igreja da Misericordia), фасад которой создал итальянец Николау Насони - автор, напомню, лоджии у северной стены здешнего кафедрального собора.
Пожалуй, самая "голубая" из церквей Порту - часовня Св. Екатерины (Capela de Santa Catarina), более известная как Капелла душ (Capela das Almas). Правда, в таком виде она существует сравнительно недавно - с 1929 года, когда её стены были выложены 16000 азулежными изразцами с имитацией стиля 18 века, в котором церковь и была построена.
Церковь Св. Троицы (Igreja da Trindade) расположена позади Ратуши. Её построил Карлос Амаранти, известный как автор церкви Bom Jesus.
Площадь Карлоса Альберто (Carlos Alberto) названа совсем не в честь капитана знаменитой бразильской сборной, ставшей в 1970 году первым в истории трёхкратным чемпионом мира по футболу (именно тогда завершал свою звёздную карьеру Пеле). Правда, Карл Альберт Савойский тоже был королём, но не футбола, а Сардинского королевства в 1831- 1849 годах. В те времена Сардиния была единственной территорией современной Италии, не находившейся под властью Австрийской империи. Карл Альберт стремился объединить Италию под гегемонией Пьемонта, королём которого он так же являлся "по совместительству". Он был одним из лидеров начавшейся в 1948 году австро-итальянской войны, в которой, отвергнув предложение Дж Гарибальди сражаться под его знаменами, он быстро потерпел поражение, проиграв битву при Новаре, после чего отрёкся от престола в пользу своего сына Виктора Эммануила - того самого, который под именем Виктор Эммануил II впоследствии стал первым королем объединенной Италии. А сам Карл Альберт был вынужден эмигрировать из Италии и нашёл пристанище здесь, в Порту, где вскоре скончался от болезни.
Ещё одна из "голубых" церквей Порту - Igreja de Santo Ildefonso - посвящена Св. Ильдефонсо - архиепископу испанского Толедо, жившему в 7 веке. Её стены выложены азулежу со сценами из жизни святого уже в 20 веке. А площадь (Praca da Batalha), на которой расположена эта церковь, известна тем, что в 10 веке здесь произошло сражение между мусульманским войском под командованием самого Аль-Мансура, чья слава военачальника тогда не уступала Александру Македонскому и Ганнибалу, и ополчением Порту - не удивительно, что португальцы потерпели поражение и были вынуждены сдать город.
Не так просто отыскать недалеко от собора монастырскую церковь Св. Клары (Igreja de Santa Clara). Тем более, если делать это в сумерках. Наконец, миновав несколько дворов, мы увидели под очередной аркой её резной фасад.
Церковь Санта-Клара - одна из старейших в Порту. Она была построена в начале 15 века, причём на церемонии её основания присутствовал сам король Жуан I - основатель правящей Ависской династии. К сожалению, её изначально готический вид не сохранился до наших времён, "попав под каток" тотальных барочных реконструкций 18 века .
Интерьеры церкви Св. Клары своей роскошью и количеством золота напоминают церковь Св. Франциска, о которой я писал в самом начале рассказа ("От Алиадуша до Рибейры"):
Вот такое уличное азулежу мне захотелось назвать "молодость Св. Георгия" - в том смысле, что прежде чем начать воевать с драконами, будущий полководец и святой оттачивал своё воинское искусство на более лёгких соперниках :
Самой известной церковью и, возможно, вообще самым харизматичным, как это сейчас говорится, зданием в Порту является Igreja dos Clerigos - церковь братства Клириков (в католической и православной церквях к так называемому Клиру относятся все священнослужители и церковнослужители за исключением архиереев). Собственно, самой узнаваемой является не столько сама церковь, фасад которой отличит от прочих далеко не каждый, а её колокольня работы того же Николау Насони - самая высокая (76 метра) церковная башня во всей Португалии.
Кстати, именно здесь, в церкви Клириков, похоронен и сам Николау Насони, оставивший столь значительный след в облике "столицы северной Португалии". Правда, место его захоронения вызывает большие сомнения. Некоторые источники пишут, что могила архитектора расположена в крипте, другие - что она находится под алтарным троном вместе с останками мученика святителя Иннокентия, а сайт туризма Порту прямо заявляет, что "Насони похоронен в церкви, но никто не знает точно, где именно" .
Благодаря своей высоте башня не может пожаловаться на недостаток связанных с ней исторических фактов и курьёзных случаев. Уже с начала своего существования (как и многие церкви Порту, её построили в 18 веке) башня долгие годы была ориентиром для входящих в устье Доуру судов, а с неё, в свою очередь, поджидали корабли, везущие в Порту товары.
В 1917 году на Башне Клириков произошло событие, вошедшее в историю под названием "чай в облаках" которое Рауль Кальдевилья, коммерсант и маркетолог кастильского происхождения, стоявший у истоков рекламного бизнеса в Португалии, назвал "самой успешной рекламной акцией" . Два его соотечественника - испанские акробаты отец и сын Пуертульянос забрались на колокольню по её наружной стене и на самой вершине башни выпили чаю с печеньем французской фирмы Invicta, которое до тех пор продавалось в Португалии очень плохо. В заключение чаепития на головы многочисленной публики пролился дождь из конфетти с названием фабрики, производящей печенье. Буквально на следующий день после этого мероприятия продажи печенья начали резко расти . Позже аналогичная акция была повторена в Лиссабоне, на Базилике-да-Эштрела.
В этом (2013) году Башне Клириков исполняется 250 лет. Естественно, это событие не осталось без внимания. В частности, её изображение появится на монете достоинством 2 евро, чеканку которых уже санкционировал Европейский центральный банк.
Небольшой рынок Mercado de Sao Sebastiao, расположенный недалеко от Собора:
И тоже совсем рядом с собором отходит в сторону маленькая живописная улочка:
Конечно, у нас нет прямых доказательств, но по ряду косвенных признаков сложилось впечатление, что если на этой улице подойти к правильному дому, постучаться правильным образом и сказать правильное слово, то в обмен на правильную сумму можно получить что-то не очень правильное с точки зрения закона, например, какую-нибудь травку, которая вряд ли растёт на многочисленных газонах Порту .
Церковь Igreja dos Congregados, посвящённая Св. Антонию – ещё одна из «голубых» церквей Порту:
Сразу несколько интересных сооружений можно увидеть на Площади Гомеша Тейшейры (Praca de Gomes Teixeira), названной именем португальского математика и астронома, первого ректора университета Порту. Прежде всего - это две церкви, расположенные так близко, что на первый взгляд выглядят как единое сооружение.
Церковь справа - мужская церковь Карму (Igreja do Carmo), её боковой фасад выложен бело-голубыми азулежу, причём, что характерно, тоже уже в 20 веке. На фасаде около входа установлены скульптуры ветхозаветных пророков Илии и Елисея, выполненные в Италии, а на фронтоне – статуи евангелистов:
Её интерьеры выглядят примерно так:
Слева расположена женская церковь Кармелиток (Igreja das Carmelitas). В отличие от церкви Карму, изнутри она понравилась нам больше, чем снаружи.
На фото не очень хорошо видно, но церковные здания разделяются очень небольшим домом, считающимся одним из самых узких в мире - его ширина составляет всего 1 метр ! Причём он был населён почти вплоть до самого конца 20 века. А построили его в соответствии с законом, запрещающим двум церквям иметь общую стену (оказывается и такое было ! ). Ну и для того, чтобы лишний раз не искушать целомудрие монахов церкви Карму и сестёр-кармелиток. А то не дай Бог !
Площадь Гомеша Тейшейры (кстати, ранее тоже носившая имя Карму) в народе называют Львиной. Объяснение тому очень простое: здесь, почти напротив церквей, установлен Фонтан с крылатыми львами (на самом деле - с грифонами) - Fonte dos Leoes.
Квартал напротив вокзала Сао бенту:
