Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Рассказы отзывы отчёты о Португалии: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах. Фотографии и комментарии о Португалии. Отзывы о популярных местах в Португалии

Сейчас этот форум просматривают: Alex47u, Marina K и гости: 8

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #21

Сообщение JuuliaH » 28 сен 2014, 18:15

Вот это отчет, на одном дыхании прочитала Португалия самостоятельно за три недели и без авто Автору РЕСПЕКТИЩЩЕ!
JuuliaH
новичок
 
Сообщения: 8
Регистрация: 01.05.2014
Город: Таллин
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 41

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #22

Сообщение Natali2561 » 29 сен 2014, 21:28

Ваш Лагуш просто сразил. Португалия самостоятельно за три недели и без авто Спасибо огромное, распечатаю как путеводитель.
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессант. Некоторые выбирают дорогу...
Аватара пользователя
Natali2561
активный участник
 
Сообщения: 876
Фото: 541
Регистрация: 12.07.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 68 раз.
Возраст: 47
Страны: 34
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #23

Сообщение ire-liya » 30 сен 2014, 11:36

Nata317, JuuliaH, Natali2561 спасибо Вам за добрые слова!
Фантастическая работа была проделана!!
Вот это отчет, на одном дыхании прочитала
Я еще не ухожу Португалия самостоятельно за три недели и без авто
Планирую дописать: Томар, Кашкайш, Синтру, Лиссабон.
Аватара пользователя
ire-liya
полноправный участник
 
Сообщения: 270
Фото: 0
Регистрация: 08.12.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 218 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #24

Сообщение Nata317 » 30 сен 2014, 13:09

ire-liya писал(а) 30 сен 2014, 11:36:Nata317, JuuliaH, Natali2561 спасибо Вам за добрые слова!
Фантастическая работа была проделана!!
Вот это отчет, на одном дыхании прочитала
Я еще не ухожу Португалия самостоятельно за три недели и без авто
Планирую дописать: Томар, Кашкайш, Синтру, Лиссабон.



Ждем! Португалия самостоятельно за три недели и без авто
Nata317
участник
 
Сообщения: 67
Регистрация: 10.05.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 45
Страны: 22
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #25

Сообщение Sveta-liska » 30 сен 2014, 14:22

ire-liya писал(а) 30 сен 2014, 11:36:Nata317, JuuliaH, Natali2561 спасибо Вам за добрые слова!
Фантастическая работа была проделана!!
Вот это отчет, на одном дыхании прочитала
Я еще не ухожу Португалия самостоятельно за три недели и без авто
Планирую дописать: Томар, Кашкайш, Синтру, Лиссабон.


Очень интересный отчет!!! Жду с нетерпением оставшиеся города, так как как раз через две недели буду в Лиссабоне)))
Sveta-liska
новичок
 
Сообщения: 11
Регистрация: 18.08.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 29
Страны: 7
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #26

Сообщение ire-liya » 30 сен 2014, 15:55

Томар
Если посмотреть на карту, то Томар находится совсем рядом с Лейрией, в которой мы останавливались на три ночи для осмотра Алькобасы, Батальи, Назаре и Обидуша. И казалось бы, при столь малых расстояниях, можно было бы и в Томар заскочить, но как я ни крутила автобусное расписание, никак у меня не получалось включить его в наши планы - рейсов из Лейрии в Томар очень мало, и они очень неудобные. В общем, решили, если будет желание и время, съездим из Лиссабона.

Из Лиссабона в Томар можно доехать на поезде, с вокзала Санта Аполония, (находится на одноименной станции метро). Билеты в Томар надо покупать в кассах, в центральной части вокзала, никакой электронной очереди (талончиков) нет, просто встаете в одну очередь, она потом расходится к разным кассам. Ехать примерно 2 часа в одну сторону, стоит около 10 евро на 1 чел/в один конец. Совет: не закладывайте мало времени перед отправлением (метро в выходной вообще может ходить с интервалом в 15-18 мин), да и в кассах может неожиданно оказаться очередь.

Главной и пожалуй единственной нашей целью в Томаре была старинная крепость тамплиеров Каштелу душ Темплариуш (Castelo dos Templarios), включенная в список ЮНЕСКО и монастырь Христа XII века. Крепость и монастырь, выстроенные на высоком холме, возвышаются над городом, их видно отовсюду, и чтобы дойти до них от автовокзала (недолго, минут 15) даже карты не нужны.

Буклеты и проспекты заявляют, что нет другого такого места, где столь явственно бы ощущалась атмосфера легенд и загадок, неразгаданных тайн тамплиеров. Тамплиеры - откуда они здесь, и причем тут Орден Христа? Если вкратце, то формально рыцарский Орден Тамплиеров был создан в 1119г. в Иерусалиме. После взятия крестоносцами Иерусалима, братству была дарована в вечное владение мечеть Аль-Акса или Кубат аз-Сахра (мечеть Скалы) на горе Мория, на месте которой ранее находился Храм Соломона, построенный в 10 в. до н.э. Так возник орден Рыцарей Храма Соломонова, иначе их называли Храмовниками или тамплиерами. В течение некоторого времени тамплиеры вели раскопки на месте Храма Соломона, что они там искали и что нашли для всех осталось загадкой, но после возвращения из Святой Земли богатство и могущество ордена возрастало год от года.

Томар был отвоеван у мавров в 1147г., а в 1159 первый король Португалии Афонсо Энрикеш даровал его тамплиерам. Почти сразу было начато строительство замка-крепости, и в 1162 церкви-Ротонды, строители которой, как принято считать, вдохновлялись Иерусалимской мечетью. Рыцари получили от португальской короны еще много земель за верную службу, особенно за изгнание мавров из Сантарема и Лиссабона, но главной резиденцией ордена всегда оставался Томар.

В 1307г. во Франции начались гонения на тамплиеров, а в 1312г. после издания папской буллы орден перестал существовать. Собственность тамплиеров должна была перейти к госпитальерам, но используя юридическую лазейку, из которой следовало, что земли передавались рыцарям во временное пользование и их следует вернуть короне, португальский правитель Диниш реформировал Орден тамплиеров в Орден воинства Христова. Тамплиеры и их бывшее имущество составили костяк нового ордена. В 1420г. принц Энрике встал во главе Воинства Христова, а чуть позже получил прозвище Мореплаватель, он собрал лучших людей своего времени, мореплавателей, картографов, тамплиеров и евреев, его планы были грандиозны: исследовать два океана, открыть новые земли, а Португалию сделать владычицей мира. Так, появились красные кресты на парусах каравелл первооткрывателей, рыцари стали моряками, а Великие Открытия заменили крестовые походы.

В каком-то путеводителе прочитала, что у стен монастыря растут кипарисы и смоковницы. Смоковницы имеются и нижние ветви деревьев были уже слегка ощипаны нашим братом туристом, но еще оставалось довольно много спелых плодов, на вполне досягаемой для нас высоте. Так что прежде чем отправиться знакомиться с тайнами тамплиеров, мы угостились свежими фигами.




Одна из главных достопримечательностей комплекса - Южный портал монастыря Ордена Христа, выполнен в 1515г. архитектором испанского происхождения Жоаном де Каштильо, он вам наверняка уже знаком, ведь именно он является автором южного портала храма Монастыря Жеронимуш в Белене.



В монастыре несколько клуатров, все разные и интересные. Вообще бродить под сводами монастыря можно долго, на осмотр надо закладывать не менее 1,5 часов.



Во дворе короля Жоана III на верхнюю аркаду ведут интересные лестницы-улитки с прорезями вдоль подъема


А вот с церковью Ротондой нам увы, не повезло. Она была закрыта на реставрацию, вход был перегорожен лентой, удалось сфотографировать только кусочек росписи над входом. Мы были в сентябре 2013, для посетителей отреставрированная Ротонда открылась весной 2014г.



В 1510-1514 к церкви Ротонде был пристроен Новый неф, поднявшись на верхнюю галерею одного из клуатров, у нас есть возможность поближе рассмотреть Южный портал монастыря.


Как положено, Богородицу окружают Святые и библейские персонажи,


но некоторые фигуры напоминают каких-то сказочных персонажей, то-ли звездочетов, то-ли таинственных магов.



Полукруглые выступы увиты гигантскими щупальцами кальмара или кораллами, или это стволы с обрубленными ветвями? Рыцари с крестами на щите, цепи, пряжки, отсылают нас к символам Ордена Христа.




Еще одна достопримечательность, без которой не обходится ни один рассказ о монастыре - Окно мануэлино. Его тоже можно рассмотреть с разных ракурсов - сверху, снизу, подойти к нему поближе.



Верхняя часть, словно вздувшийся парус, перетянутый канатами.



Нижнее, прямоугольное окно пробивается сквозь заросли канатов, ветвей, символов ордена и королевской власти.




Искусствоведы предполагают, что старичок, согнувшийся под корнями пробкового дерева - это может быть распространенный в средневековье образ, ветхозаветного Иесея, к сыну которого, Давиду, восходит генеалогическое древо Христа.



Бесконечные коридоры с дверями в кельи по обе стороны впечатляют размером и размахом. Некоторые кельи открыты можно войти внутрь, выглянуть из окошка во внутренний дворик.



Двор Жоана III одно время назывался Душ Филипуш, т.к. именно здесь в 1581 г. испанский монарх Филипп II Габсбург принял делегацию португальских кортесов и был провозглашен португальским королем под именем Филиппа I.


Кроме монастыря Ордена Христа путеводители рекомендуют к осмотру в Томаре еще пару церквей, старинную синагогу и памятник основателю ордена Великому магистру Гуалдину Пайшу.
Аватара пользователя
ire-liya
полноправный участник
 
Сообщения: 270
Фото: 0
Регистрация: 08.12.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 218 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #27

Сообщение ire-liya » 30 сен 2014, 16:24

Кашкайш
Как-то так все время получается, что наше правительство всегда лучше знает, кому куда можно проехать, и кому откуда можно летать. В общем, попали мы со своими билетами, купленными за год до полета, на трёхдневное закрытие Пулково в сентябре 2013г. Чтобы не перекраивать весь маршрут и брони гостиниц менее чем за пол-года до поездки, решено было сократить на день пляжную часть в Алгарве и добавить этот день в конце поездки к Лиссабону, и в случае солнечной погоды докупаться на Лиссабонской Ривьере.

После довольно жаркого (по погоде и по накалу туристических страстей) воскресенья, проведенного в Лиссабонском Белене, следующий день было решено посвятить пляжному отдыху в Кашкайше. Из Лиссабона в Кашкайш легко доехать на электричке с вокзала Кайш ду Содре, время в пути около получаса, отправляются каждые 15-20 мин, за проезд платили карточкой Viva Viagen, по тарифу Zapping, проезд на электричке стоил 1,80 евро/чел/в один конец.

Если бы погода оказалась некупабельная, то обязательно бы воспользовались маршрутом пешеходной прогулки вдоль океана в тех краях, предложенным Анной Мордовиной http://annaportugal.ru/lissabon-i-more-ocean/

Но нам повезло, светило солнце и мы намеревались наверстать упущенный в Лагуше день пляжного отдыха. Выходим из электрички и и прямиком направляемся к океану.





Пляжей в Кашкайше несколько, побольше-поменьше, одни обустроенные, другие более дикие. Выбрали себе по вкусу, бросили сумки-рюкзаки и скорее купаться. Водица была тихая и спокойная, по ощущениям градусов 18-19 не больше, нам, с нашим северным летом, вполне привычно, ноги не сводит и ладно:) покупались-позагорали с удовольствием. На пляже отдыхали и другие русские семьи, похоже было, что они остановились в самом Кашкайше на отдых.


Через пару часов набежали облачка, стало прохладно и мы решили прогуляться по городу. Прошли по Passeio Dom Luis I, мимо площади с памятником D. Pedro I, и зданием городского совета.



Это теперь Кашкайш фешенебельный курорт, а когда-то был простой рыбацкой деревней.



Мимо морячки, у которой волосы сплетаются канатами в морские узлы, мимо фешенебельных особняков, вдоль набережной идем в сторону крепости Citadela de Cascais



В похожем на причудливый замок особняке графов Каштру-Гимарайш расположился музей-библиотека, а за особняком можно погулять в очень приятном парке, по дорожкам которого раcхаживают важные павлины




По пути попадались довольно занятные скульптуры.



В планах у нас было прогуляться до еще одной достопримечательности Кашкайша - природном феномене Бока де Инферно (Пасти дьявола). Океанские волны сквозь пробитую в скалах арку врываются в каменный колодец, высотой примерно с девятиэтажный дом. В ветреную погоду волны с ревом и грохотом обрушиваются на скалы, если кто случайно (или намеренно) свалится в этих местах в воду, то шансов остаться в живых нет никаких.





До Пасти Дьявола пешком из самого центра Кашкайша около 2 км, неспешная прогулка минут на 20 в одну сторону, лучшие виды открываются в первой половине дня. А еще из Кашкайша можно съездить на автобусе 403 на Мыс Рока (это круговой автобус Кашкайш-мыс Рока-Синтра) или отправиться напрямую в Синтру на автобусе 417, расписание на сайте автобусной компании Scotturb http://www.scotturb.com/Default.aspx?ta ... uage=en-US
Аватара пользователя
ire-liya
полноправный участник
 
Сообщения: 270
Фото: 0
Регистрация: 08.12.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 218 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #28

Сообщение ire-liya » 06 окт 2014, 14:55

Синтра
Одно из самых сильных впечатлений из всей поездки по Португалии произвела Синтра. Парков и дворцов очень много, все разные, все хочется увидеть, и самое главное, оказавшись в них абсолютно не хочется торопиться, так что одним днем в Синтре никак не обойтись.

В Синтру ездили два раза по одному дню, из Лиссабона, с вокзала Rossio на электричке, время в пути около 40 мин, отправляются каждые 15 мин. Мы опять же ездили по тарифу Zapping, заправленному на карточку Viva Viagen, как я уже писала проезд на электричке стоит 1,80 евро.
Если планируете в один день посмотреть Дворец Пену в Синтре, возможно по пути заскочив еще в Келуш, а потом отправиться на мыс Рока, то имеет смысл купить train&bus, стоит 15 евро, заправляется на Viva Viagen (можно заправить прямо на вокзале Rossio), и включает в себя проезд на электричках из Лиссабона в Синтру или Кашкайш, туда и обратно, автобусы в Синтре и Кашкайше, действует до 24 часов дня приобретения. О том какие автобусы включены в этот тариф, маршруты следования и где еще можно приобрести train&bus можно посмотреть в буклете (брошюрка прошлого года, актуальная цена 15 евро)
Лист1 http://yadi.sk/d/FXmK2yY6Hy8ra
Лист2 http://yadi.sk/d/1nUcm_JKHy8wj

В помощь планирующим свой визит в Синтру приведу стоимость и часы работы музеев
http://yadi.sk/d/35OZfsBxHyQ7B
Файл скачан с этого сайта, там же можно найти еще много другой полезной информации
http://www.cm-sintra.pt/Artigo.aspx?ID=3215

Можно сэкономить энную сумму на входных билетах, если купить комбинированный билет на несколько объектов сразу
http://yadi.sk/d/5p7aE_uhHyTtu

У меня, как и у большинства, при планировании Синтры все начиналось с сумбура в голове: что смотреть, в какой последовательности, как добираться? Безусловно, каждый сам выбирает свой маршрут, но для лучшей ориентации, я-бы разделила Синтру по местоположению объектов:

1. От ж/д вокзала пешком доступны Национальный Дворец (10-15 мин) и дворец Кинтра Регалейра (еще +10 мин)
2. Пена и замок Мавров, расположены в одной стороне, на горе, до них можно доехать от ж/д вокзала на круговом автобусе 434 (входит в стоимость train&bus). Тащиться туда пешком - даром терять драгоценное время. Если нет train&bus, можно купить билет у водителя, 5 евро туда/обратно, 3 евро в одну сторону.
3. От вокзала на автобусе 435 (он еще называется Villa Express 4 Palácios) можно доехать до парка и дворца Монсеррати, по пути делает остановку в историческом центре, рядом с Национальным Дворцом и у парка/дворца Кинта Регалейра), автобус круговой, стоит 2,5 евро туда/обратно (по пути от вокзала до Монсеррати можно выходить на разных остановках, будет считаться одна поездка, на обратном пути от Монсеррати до вокзала если выйти, то потом нужно будет снова оплатить проезд, одноразовая поездка стоит 1 евро.
Актуальные цены по автобусам п.п. 2,3 здесь http://www.scotturb.com/carreiras/horarios/inverno
4. На мыс Рока можно уехать на круговом автобусе 403, который курсирует между Кашкайшем, мысом Рока и Синтрой (стоимость 2,25 в один конец, оплачивать водителю).
Все расписания, остановки и цены приведены на сайте Scotturb (ссылка приведена выше).

Надеюсь, я вас не запутала еще больше:)

Снаружи вокзал Россио напоминает дворец в стиле нео-мануэлино, а внутри очень современная конструкция из стекла и стали, к метро Restauradores можно спуститься прямо с перронов вокзала.



Понравились мозаичные панно, чувствуется, что здесь по излюбленной привычке португальцев зашифрованы какие-то символы и послания, наверняка связанные с национальными достояниями и историческими персонажами. Но кто изображен, к каким литературным произведениям отсылают нас эти изображения, я так и не нашла. Кто знает, подскажите, буду очень признательна.



В городе Синтра уделите должное внимание занимательным улочкам, забавно украшенным кафешкам, временным и постоянным инсталляциям



Дворец и парк Пена
Свой осмотр Синтры мы начали с Дворца Пена, куда прибыли к самому открытию. Через парк, со стволами поросшими мхом поднялись к зубчатым стенам дворца.



Нам досталась Пена в тумане. Было промозгло, ветрено, облака бежали друг за дружкой не переставая, а мы тщетно пытались дождаться солнышка.


Безусловно, в туманной Пене есть своя прелесть, но прыгая вокруг фасадов в ожидании хоть сколь-нибудь рельефного кадра, мы-уж начали замерзать. Особенно холодно было смотреть на японскую туристку, приехавшую во дворец в коротеньких шортах и маечке.




Построили дворец Пена в 1840г. по приказу Фернанду II, немецкого принца, ставшего королем Португалии благодаря женитьбе на наследнице престола Марии II. Исполнителем проекта был также немец - горный инженер и архитектор-любитель барон Людвиг фон Эшвете. Забавно было в деталях фасада дворца находить уже знакомые мотивы.




Некоторое время назад в интерьерах дворца разрешили фотографировать.





В сентябре 2013 полным ходом шла реставрация, но туристы при этом не испытывали неудобств и разочарования, что в какие-то из залов нет доступа. В ремонтируемых помещениях просто отгородили место работ стенкой из оргстекла и никто друг другу не мешает, туристический поток течет мимо, а реставраторы делают свою работу.



Вышли из дворца, теплее не стало, но на солнышке Пена засияла и можно даже сказать заблистала.



Еще немного побродили вокруг дворца, заглянули в капеллу


и полюбовались видами на Синтру и Замок Мавров



Ну а мы отправляемся гулять по парку, и первым делом поднимаемся на Cruz Alta, самую высокую точку холма 529 м н.у.м., она отмечена крестом, и с нее открываются замечательные виды на дворец Пену в целом. Cruz Alta, не единственная точка откуда виден дворец целиком, его еще видно от Temple of the Columns.



А затем мы через парк, мимо замка Мавров спустились к автобусной остановке неподалеку от Национального дворца, чтобы отправиться в Монсеррати, о нем рассказ чуть ниже.

Кинта де Регальера
Самое таинственное место в Португалии, эзотерический лабиринт, в переходах которого вас поджидают герои античных мифов, "Божественной комедии" Данте, "Лузиад" Камоэнса, повсюду изображения на морские темы и кресты ордена Воинства Христова.

Парк и дворец Кинты произвели на нас одно из самых сильных впечатлений в Португалии, уходить совершенно не хотелось. Здесь, как в сказке Льюиса Кэрролла, нужно обязательно сунуть свой нос во все ходЫ и гроты, подняться и спуститься по всем лестницам и башням, по-плутать по лабиринтам, и тогда можно ощутить себя Алисой в стране чудес, оказавшись в совершенно неожиданном месте непонятно как.



Земли для дворца на рубеже 19-20 вв. приобрел Карвалью Монтейру, один из богатейших людей Португалии, склотиыший состояние на бразильских концессиях. При этом Монтейру был блестяще образован, интересовался тайным знанием и решил превратить это место в центр алхимии, эзотерики и прочей мистики.







Во времена строительства дворца над Европой витал дух возвращения к корням, повсюду строили неоготику. Мануэлино - португальская готика, вместо неоготики, в Португалии неомануэлино.






В книге с довольно занятным историко-детективным сюжетом "Кодекс 632" португальского писателя Жозе Душ Сантуша встречается описание символов, зашифрованных в Кинте. Вот небольшой отрывок из книги:
...Над скамейкой склонилась мраморная женская фигура с факелом в руках, ее охраняли два мраморных пса.
- Это пятьсот пятнадцатая скамейка, из "Божественной комедии" Данте. В пятьсот пятнадцатой терцине говорится о наступлении Эры Святого Духа, когда на земле воцарится мир и гармония.
Когда Пятьсот Пятнадцать, вестник Бога,
Воровку и гиганта истребит
За то, что оба согрешили много.
"Чистлище", вторая часть поэмы.
Блистательная аллегория, как и все в Кинте. Женщина с факелом - Беатриче, она сопровождала Данте в раю.




Там же можно почитать про Ибиса (древнеегипетское воплощение Тота, бога мудрости и сакрального знания, давшего людям иероглифы), про древнегреческую Леду



и тритонов, стерегущих портал Хранителей.



Готовясь дома к поездке, мне казалось, что парк Кинта очень большой по размерам и что от одного загадочного места до другого придется очень долго идти, на самом деле, парк очень удобно спланирован именно для пешеходных прогулок, хотя прогулкой посещение парка трудно назвать, скорее сюда подходит новомодное словечко - квест.

При покупке билета возьмите на кассе бесплатную карту Кинты, вот такую http://yadi.sk/d/ph1mukhY7xamZ

Монсеррати
Третий парк - и третье потрясение! Вновь удобный пешеходный размерчик, но на этот раз извилистая тропинка ведет сквозь различные ботанические уголки: японский, мексиканский и т.д.


И также, как в других парках Синтры хочется снизить темп до предельно низкого и никуда не торопиться.


В Португалии похоже, очень неплохой климат, для выращивания экзотических растений, как вам например, такое дерево, с растущими прямо на ветвях вениками?:)



И вот наконец, кругами-кругами, мы подбираемся к дворцу Монсеррати. Его возвел в 1858г. архитектор англичанин Джеймс Ноулз, для англичанина же, британского текстильного магната и путешественника сэра Фрэнсиса Кука.




Дворец Монсеррати, как и Регалейра не тянет на помпезную постройку, ни размером, ни декором, но красив он невероятно, со всех сторон хорош, здесь хочется снимать кино - свет, цвет, пластика - просто готовые декорации для какой-нибудь сказки в арабском стиле.




При своих компактных размерах Монсеррати невероятно фотогеничен


Сочетание различных источников света выгодно подчеркивают пространственное решение интерьера дворца.



Монсеррати, как и другим дворцам Синтры, присуща исконно португальская атмосфера мягкой мечтательности и интимности.



На прощание еще немного повалялись на поляне перед дворцом, поснимали его в закатных лучах и отправились на остановку, дожидаться последний автобус в Синтру.



Томар, Кашкайш, Синтра - вот такие у нас получились однодневные поездки из Лиссабона. Синтра понравилась очень, без преувеличения скажу, что мы таких парков не встречали пока больше нигде, и если повезет, обязательно сюда вернемся!
Аватара пользователя
ire-liya
полноправный участник
 
Сообщения: 270
Фото: 0
Регистрация: 08.12.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 218 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #29

Сообщение ire-liya » 07 окт 2014, 14:49

Лиссабон

Ну вот мы и добрались до Лиссабона, который есть Альфа и Омега нашего путешествия, и в который, как в сказке про цветик-семицветик, через север, через юг, мы вернулись, сделав круг:)

Лиссабон, по-русски звучит как мужчина, для португальцев столица Lisboa - женщина, и воспринимают они ее в женской ипостаси, поют о ней проникновенные песни, с любовью, почтением и нежной грустью. Если выразить в двух словах свои впечатления - я бы сказала, что это город, в котором уютно быть самим собой. Он принимает тебя таким, какой ты есть, и не диктует никаких правил, ни как одеваться, ни как передвигаться: можно принарядиться, а можно и в джинсах весь день колбасИться, можно бегом по музеям бежать, а можно на смотровой долго-долго стоять, можно просто на пристани лечь и лежать:-)


Есть только одно условие - удобная обувь, на плоской, не тонкой подошве, ну да нам не привыкать, мы и дома в такой ходим, потому как, у них брусчатка - а у нас "дырчатка":) А еще Лиссабон обладает прекрасным чувством юмора, это видно по азулежным карикатурам в метро, уличным граффити, витринам магазинов и кафешкам. Вот только карты города ни одной толковой мне так и не удалось найти. И каждый раз, когда я пыталась отыскать мирадор или красивую улочку, рекомендуюмую путеводителем, Лиссабон будто говорил мне: "Брось карту, брось! Я сам покажу тебе все, что надо." И ведь все находилось, даже то, что не искали и о чем не подозревали.

У нас, конечно, был "план взятия города", но он несколько отличался от общепринятых канонов: в него не вошли Парк Наций, океанариум, крепость Сан-Жоржи. Зато мы побывали во дворце Ажуда, добрались до музея Старинного искусства, случайно обнаружили чудное презепио в базилике Эштрела. К сожалению, не на все запланированное хватило времени и сил: музей Азулежу, монастырь Сан-Висенте, статуя Cristo del Rei и многое другое осталось на следующий раз, тем лучше-есть повод вернуться.

Музей Галуста Гюльбенкяна
Первое, куда мы направили свои стопы - музей Галуста Гюльбеннкяна, частная коллекция произведений искусства нефтяного магната. Лиссабон не может похвастаться роскошными собраниями, доставшимися в наследство от царей и королей, такими как Прадо в Мадриде или Эрмитаж в Петербурге, многие бесценные произведения искусства, королевская библиотека, карты и дневники португальских мореплавателей погибли вместе с королевским дворцом во время великого землетрясения 1755года. Зато Лиссабону дважды повезло с Галустом Гюльбенкяном: первый раз, когда один из богатейших людей Европы своего времени, по пути эмиграции в Америку остановился на несколько дней в Лиссабоне, а в итоге остался навсегда, и второй раз, когда Галуст Гюльбенкян перенес в португальскую столицу, на постоянное место жительства, свою коллекцию произведений искусства, ранее разбросанную между Лондоном, Парижем и Вашингтоном.

Музей понравился своей разношерстностью, живостью, и лаконичностью. В отличии от академических музеев, где коллекции систематизированы по живописным школам, странам или периодам, в музее Галуста Гюльбенкяна, как будто надергано всего и отовсюду, но именно это и придает живость коллекции и возбуждает неподдельный интерес. Здесь можно увидеть и греческие монеты, и персидские ковры, и глазурованую терракоту Лука делла Роббия, и китайский фарфор, и французский ампир. Но, мой-то, "неподдельный интерес" возник еще дома, охота было посмотреть, что сумел выторговать нефтяной магнат у советского правительства из эрмитажной коллекции. В тридцатые годы прошлого столетия, с целью пополнения валютных фондов, было принято решение продать кое-что из запасников Эрмитажа, правительство было заинтересовано в конфиденциальности, а Галуст Гюльбенкян страстно желал поиметь кое-что из эрмитажных шедевров и даже составил список "хотелок", в числе которых были "Блудный сын" Рембрандта и "Юдифь" Джорджоне. "Блудный сын", слава Богу, остался в России, а вот скульптура "Диана", французского мастера Жана Антуана Гудона, покинула брега Невы, чтобы стать украшением и жемчужиной музея Гюльбенкяна. Интересно, что в свое время от скульптуры отказался Лувр, и Екатерина II приобрела ее для Эрмитажа, когда "Диана" прибыла в Россию, императрица поняла, что переоценила широту своих взглядов и отправила срамницу с глаз долой, в Царское Село. Если говорить о личных впечатлениях, то скульптура понравилась, но и Екатерину с Лувром, тоже можно понять:)



Еще привлек внимание "Портрет леди Элизабет Коненгем" кисти Томаса Лоуренса (последнее фото в ряду ниже), модель, как живая, а картина словно фотография, и типаж, несмотря на прическу и платье, очень современный. Посмотрела другие работы Лоуренса в интернете, а у него оказывается большинство портретов такие - с изюминкой.


В восточном зале, помимо китайского фарфора, еще были очень интересные фигурки из нефрита и роскошная вышивка золотыми нитями, жаль, фото не получились.


В январе 1930 года Галустом Гюльбенкяном были приобретены из фондов Эрмитажа коллекции императорского столового серебра, изготовленного французскими мастерами по заказу русских императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, возможно, какими-то из этих вещиц, сервировали банкеты русских императриц.


В отдельном зале представлено творчество французского ювелира Рене Лалика, работы которого миллионер скупал оптом прямо в мастерской. Ар-нуво в архитектуре видели, а вот в ювелирном искусстве не доводилось - интересные украшения, одна из самых известных работ - брошь "Девушка-стрекоза" - символизирует метаморфозу, переход из одного состояния в другое, а еще хрупкую женскую красоту (крылья стрекозы) и опасность, которая таится в женских чарах (острые когти, не насекомого даже, а какого-то чудовища:)


Современники Рене Лалика поражались, как он умел превращать силуэты растений, животных, насекомых в рисунок ювелирного украшения,


издалека кажется, что перед тобой колье на женскую шейку и, только приблизившись, можно рассмотреть, что это сцепившиеся кузнечики.


Кроме Галуста Гюльбенкяна, скупавшего работы Лалика оптом, прямо в мастерской, у французского ювелира были очень известные и влиятельные заказчики: Сара Бернар, последняя русская императрица Александра Федоровна, парфюмерный дом Коти...
В итоге, мужу больше всего понравился Рене Лалик, а меня поразила французская мебель эпохи Людовика XIV - кресла, комоды, многочисленные каминные и настенные часы - когда их видишь вблизи, а не в дворцовых интерьерах, их гнутые ножки, золотые завитушки, и утонченные линии часовых статуэток, буквально завораживают.


Музей окружает небольшой, но очень уютный парк, с прудом и заводями, мостками и интимными уголками, с современной скульптурой, - этакая каганер в женском обличье, уж не подарок-ли соседей каталонцев? Прошли через парк Эдуарда VII, до пл. маркиза Помбал, далее прошлись по всей Авенида Либердаде, где и пивка со вкусом яблочного сидра отведали, и выступление уличных артистов посмотрели, в общем начали потихоньку вливаться в Лиссабонскую тусовку.

На следующий день мы, несмотря на свои установки, забивать в этой поездке на достопримечательности, повели себя, как настоящие "туристы-бомбилы", за один день мы посетили и посмотрели: дворец Ажуда, музей карет, памятник Первооткрывателям, монастырь Жеронимуш, Торре де Белем, музей Старинного искусства, и в конце еще прокатились на лифте Санта Жушта, и все это, на фоне воскресных толп туристов в Белеме. А виной всему - желание посмотреть как можно больше по Lisboa Card, и прогноз погоды, который сулил солнце только на ближайшие два дня - воскресенье и понедельник. Один день нам хотелось позагорать-покупаться, а в понедельник, в Белеме почти все музеи закрыты, вот и получилось, что отправились мы туда, в самый неподходящий день - воскресенье.

Дворец Ажуда
Один из лучших дворцов, виденных нами за последнее время, жаль, что он мало известен туристам, даже не каждый путеводитель о нем упоминает. А ведь это еще, и один из наиболее хорошо сохранившихся, королевских дворцов Португалии. И несмотря на то, что кое-где обшивка мебели и шелк на стенных панелях треснули, и реставрация парадных залов второго этажа еще не закончена, тем не менее, дворец поражает своей наполненностью - такое ощущение, что все, до единого предметы, окружавшие королевскую семью при жизни, остались на своих местах.



Дворец, в том виде, в котором мы видим его сегодня, строился более пятидесяти лет, и первыми его новоселами в 1861г. стали король Луиш I с молодой супругой, 15-летней итальянской принцессой Марией Пией Савойской. Юная супруга короля энергично принялась обустраивать королевские покои, заказывала мебель и фарфор, гардины и гобелены по эскизам Гойи.


Страстное увлечение фарфором в XVIII-XIX вв. отражается в создании специальных фарфоровых комнат в королевских дворцах Европы. Отличительной особенностью таких комнат, было множество полочек и консолей, на которых размещались фарфоровые вазы и статуэтки, а также зеркала, призванные визуально приумножить численность коллекции. Испанцы в этой ярмарке тщеславия пошли еще дальше, в королевских дворцах в Мадриде и Аранхуэсе, есть фарфоровые кабинеты, в которых все, от стен до потолка выполнено из фарфора, включая и сами стены, облицованные поливными, керамическими плитками.


Спальня в синих тонах, со шкурой белого медведя на полу - подарок короля Луиша I молодой супруге.



На втором этаже парадные помещения: тронный зал, бальный и банкетный, на 180 персон. Королева очень это дело уважала: меняла наряды каждый день, устраивала балы и приемы. Но и благотворительностью занималась также щедро, как и тратилась на платья. В некоторых помещениях еще идет реставрация, и это немного непривычно, зайти в зал в котором стоят высоченные кОзлы и стоят ведра в краской. И еще интересно, как на окнах такого высокого второго этажа открывают и закрывают ставни, это-ж какой высоты должна быть стремянка?


Музей карет
Словосочетание "музей карет" с детства свербило в сознании маленькой занозой, с тех самых пор, когда я с родителями не попала на выставку карет в Пушкине. Посещение пушкинской экспозиции в зрелом возрасте понравилось, но не избавило от легкой грусти детских воспоминаний. И вот в Белеме, мы буквально наткнулись на широко и гостеприимно распахнутые двери музея карет, ну как тут было не войти? Музей расположился в бывшем королевском манеже, открытие состоялось в 1905 году, по инициативе королевы Амелии, передавшей в коллекцию экипажи, ландо, коляски XVII-XIX вв. Над украшением карет работали знаменитые португальски скульпторы, резчики по дереву, позолотчики, в своем деле они достигли такого высокого уровня мастерства, что даже у римской публики вызвали неподдельное восхищение кареты, прибывшего в 1716г. к папскому двору португальского посольства. От себя могу добавить, что чрезмерность и избыточность барочной позолоты способны излечить даже от давнишних, детских комплексов:)


Памятник Первооткрывателям
Непременный пункт посещения туристами всех стран и вероисповеданий, во всяком случае, если судить по нескончаемому потоку туристических групп и автобусов. Интересно, что первый, временный монумент первооткрывателям был воздвигнут в 1940 году, в честь проходившей в Лиссабоне Всемирной выставки, после закрытия которой памятник демонтировали. Восстановить его решили через двадцать лет, когда в 1960 году Португалия праздновала 500 лет со дня смерти Энрике Мореплавателя. Капитальный памятник, увеличенный в размерах, установили на берегу Тежу. На стилизованном носу каравеллы расположился сам Энрике Мореплаватель а за ним 32 персонажа португальской истории, у подножия памятника плиткой выложена Роза ветров - подарок из Африки:)



На высоте примерно 52 м расположена смотровая площадка, с которой открываются виды на Белемскую башню, монастырь Жеронимуш, акваторию Тежу, подъем на этакую верхотуру осуществляется на лифте, пыхтеть по лестницам не придется.



Башня Белем.
На мой взгляд, входит в тройку самых посещаемых достопримечательностей Белема. Построена в начале XVI века, как форпост Лиссабона, в XX веке получила статус памятника, является ярким образцом стиля мануэлино. Внутри можно осмотреть подвальные помещения, где в свое время была тюрьма, постоять на террасе, выдающейся в реку, подняться на верхнюю площадку. Путеводитель утверждает, что если выглянуть из окошка так называемого Зала Коменданта (Sala do Governador) можно увидеть носорога, подпирающего навесную башенку. Невиданную диковину, носорога привезли в Лиссабон как раз в 1515г, когда закладывалась Белемская Башня и лепили его с натуры. Носорога из окна не видали, а вот пробираясь в подвал, согнувшись в три погибели и уткнувшись, вследствие этой вынужденной позы, в обширный зад туристки, протискивавшейся впереди меня, подумала, ну нафига я сюда полезла? И скоренько ретировалась. Нет бы выйти сразу наружу, так мы еще и на верхнюю площадку потащились, там тоже интересный аттракцион: лестницы очень узкие, движение регулируется светофором, снизу и сверху стоят очереди страждущих подняться или спуститься и ждут своего сигнала светофора. Если не успеваешь закончить движение пока горит зеленый сигнал, тебя служители "заруливают" на промежуточные этажи-террасы, на которых придется дождаться следующего раунда спуска или подъема.


Монастырь Жеронимуш
Тут нас совсем затоптали:) Такой силы энергетику страждущих туристов я чувствовала пожалуй только в Ватиканских музеях. Может сыграло свою роль то, что в воскресенье б/п вход, но и без того видно было, что монастырь - это не только апогей архитектуры мануэлино для иностранцев, но и место поклонения и предмет национальной гордости для португальцев.
Первая церковь на этом месте была построена еще при принце Энрике Мореплавателе, и по совместительству великом магистре военно-монашеского ордена Христа. В стенах этой церкви провели ночь в молитвах Васко да Гама и его команда перед отплытием в Индию в 1497г. После возвращения великого мореплавателя в 1501 году, был заложен монастырь Жеронимуш, ради стройки король Мануэл Счастливый учредил налог на товары из колоний, по 70 кг золота ежегодно. Основной массив здания из золотистого известняка возвели за сто лет, южный портал храма, со множеством фигурок святых и апостолов, с Богоматерью в центре и статуей Энрике Мореплавателя между дверей, возвели в 1518г. Монастырь чудом уцелел во время великого землетрясения 1755г.


В церковь можно зайти бесплатно и полюбоваться готическими сводами и резными колоннами, высотой 25 м, Интерьеры монастырской церкви сравнивали с морским гротом, с рощей пальм, с тянущимися ввысь образованиями сталагмитов. В XIX веке сюда перевезли для захоронения останки Васко да Гамы и поэта Луиша Камойнша, воспевшего подвиги первооткрывателей. В церкви также похоронены покровители мореплавателей короли Мануэл I и Жуан III.



Знаменитый клуатр (квадратный двор) монастыря выстроен к середине XVIв. В украшении колон нижнего яруса явно проглядываются ренессансные мотивы, в верхних галереях чего только не намешано: резные гербы, портреты, религиозные сценки, перевитые канаты, лики каких-то странных существ.


Устами своего героя Томас Манн, в романе "Признание авантюриста Феликса Круля" выразил вневременную ирреальность производимого впечатления:
... Неправдоподобная, льющаяся из всех времен и ни в одном из знакомых нам не задерживающаяся, словно увиденная во сне ребенком, волшебная прелесть крытой галереи...


Музей старинного искусства
У нас оставалось немного времени и мы решили попытаться успеть до закрытия в Музей старинного искусства, хотя ради этого пришлось пожертвовать дегустацией белемских пироженок. Вход в музей старинного искусства по воскресеньям б/п, причем не до 14 часов, а до конца дня.
Музей понравился, прежде всего организацией выставочного пространства, нет и намека на академическую скуку. На третьем этаже можно увидеть португальское искусство, в том числе, выполненные Нуну Гансалвешем, придворным художником Афонсу V, знаменитые панели Святого Викентия, найденные в конце XIX века в монастыре Сан-Висенте-ди-Фора - это нечто вроде группового портрета тогдашнего португальского общества, всего 58 персонажей, предположительно среди которых изображен и сам Афонсу, и принц Энрике. Хотя между искусствоведами не утихают споры об авторстве картины, изображенных героях и скрытых символах.


На первом этаже расположилась коллекция европейского искусства и главной нашей целью были "Искушение Святого Антония" Босха и "Семь деяний милосердия" Питера Брейгеля. Посреди зала, где висит Босх, предусмотрительно поставлена скамья, очевидно, что так сразу - не оторвешься:)


Брейгеля тоже очень люблю разглядывать, его резко прорисованные контуры фигур, чем-то сродни мультипликации. Ну и очень нравится, что помимо религиозного сюжета по картинам Брейгеля можно составить представление о реальной жизни его современников, их нравах, жизненном укладе.


Судя по описаниям из путеводителя, на втором этаже тоже много интересного: восточное искусство, фарфор, японские бумажные ширмы. Очень хотелось остаться и побродить, но музей закрывался.

Лифт Санта Жушта
Чтобы достойно завершить туристический марафон по достопримечательностям, мы отправились прокатиться на лифте Санта Жушта. Архитектор этого инеженерного чуда уроженец Порту французского происхождения Рауль Менсье дю Понсар, учился у Эйфеля, не удивительно, что его работы напоминают французскую башню. Открытие 45-метрового подъемника состоялось в 1902году и сначала лифт работал на паровой тяге, но уже в 1907 году его электрофицировали.


Наверху у лифта имеется смотровая площадка, с которой видна пл. Россиу, крепость Сан Жоржи на противоположном холме




Перед поездкой читала про длинные очереди на подъем на лифт. Мы решили не подниматься, а наоборот -спуститься. Пришли на верхнюю площадку, кроме нас поначалу вообще никого не было на спуск. 20 минут мы прождали, пока хотя бы одна кабинка поднимется, даже спрашивали у служащих, работают ли лифты? Затем приехали два лифта одновременно и, встретились "два одиночества". Кондукторы обеих кабинок так долго и увлеченно беседовали, будто лучшие друзья после долгой разлуки. К тому времени, поднабравшийся туристический люд стал потихоньку роптать. В общем не имея ни одного человека перед собой, мы простояли в ожидании 35 мин.



Алфама
О ней тоже поют фаду, в многочисленных кафешках, здесь же и расположенных, не удивительно, что и музей фаду находится в Алфаме, как и родина, этого самого фаду. Разрабатывать пешеходный маршрут по Алфаме - старинному мавританскому району Лиссабона - пустое занятие, путеводители робко рекомендуют названия особо живописных улочек, но при этом отмечают, что вы все равно заблудитесь, так что отдайтесь на волю этого очаровательного места и просто бродите по округе, и главное, никуда не торопитесь. Помимо Алфамы, никуда не торопиться, а прямо там и поселиться, хочется на смотровых Лиссабона, многие из которых весьма атмосферные. Парочка таких, как раз в Алфаме: Санта Лузия (Miradouro de Santa Luzia), и еще одна неподалеку - терраса Portas do Sol - несколько ступеней вниз от памятника Святому Висенте. Вид с обоих площадок, может и не бог весть какой, зато общее настроение легкой эйфории ощущается явственно.





Еще мне очень понравились граффити и надписи на стенах домов - их посредством, город будто разговаривает с тобой, то предлагая звякнуть знакомым ангелам, то жить своей собственной жизнью, ни на кого не оглядываясь.




И еще, обшарпанные стены здесь, в Алфаме - это не просто стены с облупленной штукатуркой, это вроде затертой до дыр книги в библиотеке, наткнувшись на которую понимаешь, что это должно быть что-то очень достойное и интересное.



Кафедральный собор Се и Церковь Санту-Антониу
Один из вариантов пеших прогулок по Алфаме - это задать себе какой-нибудь крупный ориентир, вроде Кафедрального собора Се или крепости Сан Жоржи и не спеша (чтобы не пропустить интересный дворик или кафешку, стилизованную под знаменитый лиссабонский трамвай) подбираться к нему, сверху или снизу, как вам позволяет ваша физическая подготовка. Кафедральный собор сурово нависает, над "младшим братом" - Церковью Санту-Антониу, посвященной святому Антонию Падуанскому, родившему, согласно легенде, в 1195 году прямо на этом месте, тут стоял дом его родителей.



Нынешний собор Святого Антониу выстроен архитектором Матеушем ди Одивейра, в стиле рококо. Собор получился очень светлым и нарядным. В левой части собора (если стоять лицом к алтарю) есть спуск к маленькому помещению под землей, месту, где родился святой Антоний.



Еще одним из способов осмотра Алфамы - является поездка на 28 трамвае, от конечной остановки на площади Martim Moniz можно проехать через Алфаму, Байшу и Шиаду до пл. Луиша де Камойнша, а если повезет, до и дальше, до Базилики Эштрелла. Только будьте бдительны, предупреждения о карманниках - не пустой звук. За коротенькую поездку, мы стали свидетелями двух разных сценариев работы одной "команды" карманников.


Вообще-то, мы намеревались доехать на 28 трамвае до самой базилики Эштрелла, но нас всех высадили, на площади Луиша де Камойнша, типа трамвай дальше не идет. Ну что-ж, продолжили путь пешком, зато по дороге зашли на смотровую пл. Санта-Катарина (Miradouro de Santa Catarina), посмотреть на очередной вид Тежу и на памятник Адамастору, бородатому чудищу из поэмы Л. Камойнша "Лузиады". Озлобленный гигант трепал корабли Васко да Гамы у мыса Доброй Надежды и изливал историю своей насчастной любви к нимфе.


Базилика Эштрелла
Вот интересно, почти во всех церквях и музеях Португалии можно беспрепятственно фотографировать, и только в некоторых, по совершенно непонятным причинам этого делать нельзя. Базилика Эштрелла, как раз тот случай, фотографировать внутри нельзя, за эти строго следят и делают замечания. Остался один подпольный кадр - не сказать, чтобы именно эта базилика кардинально отличалась от других. Храм был возведен в благодарность за дарованного небесами наследника португальского престола - принца Жозе. К несчастью, за два года до окончания строительства в 1790г. принц скончался от оспы и нарядное здание базилики стало для королевы Марии I, потерявшей еще и мужа, горьким напоминанием о счастливых днях.


Справа от главного алтаря находится надгробный памятник королеве Марии I, а за ним вход в помещение, в котором расположено одно из самых больших в Европе, презепио. Посмотреть на него нас зазвала старушка-смотрительница, божий одуванчик, но слышали бы вы, как она "шпарила" на английском, французском, немецком, рассказывая туристам об этом удивительном скульптурном произведении - вертепе Базилики Эштрелла.

Создание презепио было заказано королевой Марией I в 1781 г. скульптору Жоакину Машаду ди Каштру (автору конной скульптуры короля Жозе I на пл. Комерсиу), на его изготовление ушло три года. Основная конструкция выполнена из священного пробкового дерева из Алентежу, символизируя тем самым непорочность Девы Марии, 480 фигурок выполнены из терракоты и глины, цвет и позолоченные украшения для которых, автор выбирал, вдохновленный произведениями итальянского художника Бернини. В центре композиции Мария и Иосиф представляют окружающим новорожденного Христа, Волхвы пришли поклониться Мессии и принесли свои дары: золото, ладан и смирну.



Португальский презепио уникальный, потому что в нем в первую очередь отражены библейские сцены, включая сцену избиения младенцев, и только во-вторую житейские сцены.




Среди спешащих в Вифлием поклониться младенцу, можно увидеть пастухов с их дарами: молоком, сыром, яйцами. Презепио можно обойти с трех сторон и в деталях рассмотреть ежедневную жизнь португальцев 18 века: богатых и бедняков, крестьян и рыбаков.


Входная плата для осмотра вертепа Базилики Эштрелла была чисто символической, что-то около 1,5 евро за двоих, фотографировать можно было сколько хочешь, часы работы, указанные в буклете, немного расходились с написанными на дверях при входе, но не существенно: 10 - 11-45, 15-30 - 17-00, кроме вс, пн и праздников. Во время службы проход в презепио закрыт.
В Лиссабоне есть еще два презепио, выполненных Машаду ди Каштру: одно в Музее Старинного искусства (мы его видели, но фото не очень удачные), а второе в Кафедральном соборе Се (пишут, что должно быть слева от входа, я смотрела но не нашла).


Район Шиаду также не лишен очарования: здесь старинные магазинчики, сохранившие модерновый интерьер прошлого века соседствуют с современными торговыми центрами, запросто можно увидеть небольшое уличное шествие или представление, а кофе везде хорош, независимо от того в каком заведении вы его пьете, старинном кафе или заведении с современной обстановкой. В Португалии вообще, везде очень хороший кофе, да что там говорить, в Португалии лучший в мире кофе:))





Вокзал Россиу снаружи выглядит, как дворец в стиле неомануэлино, а за его стенами, современный транспортный узел из стела и стали, дебаркадеры которого выполнены бельгийскими инженерами, а с перронов можно спуститься прямо в метро. Отсюда мы пару раз уезжали в Синтру.


Площадь Россиу она же пл. Дона Педро IV, здание позади фонтана - Национальный театр Марии II. До 1820г. на его месте стоял дворец, занимаемой инквизицией, в застенках которой, годами томились в ожидании казни приговоренные еретики.


На Россиу мы застали демонстрацию студентов, и пока одни скандировали лозунги, другие купались в фонтане. А вы когда-нибудь видели скульптуру, сидящую нога-на-ногу?:)


Церковь Сан Роке
Была обязательным пунктом нашей программы, несмотря на все наши установки:) Такую церковь нельзя пропускать! Находится она неподалеку от смотровой Сао Педро ди Алькантра и фуникулером Глория. На площади, перед церковью стоит одна из многочисленных городских скульптур - памятник продавцу лотерейных билетов. Но стоит только войти в двери церкви, возникает ощущение, что попал внутрь драгоценного ларца - глаза слепит от бесконечного золота, дыхание перехватывает, и на подходе то самое "ВАУ":) Контраст невзрачной скорлупы с бесценным ядром характерен для эпохи - барокко обожало театральность. Самая богатая из восьми капелл (хотя они все кажутся чрезмерно пышными и богатыми) посвящена Иоану Крестителю. Ее изготовили в Риме в 1747г., освятили в Ватикане, разобрали, перевезли по морю и не без труда собрали вновь. В декоре капеллы использованы агат, каррарский мрамор, порфир, лазурит, редкие породы дерева и золото, золото, золото.





И на контрасте, еще одна очень интересная церковь



Церковь Сан Домингош, в подтверждение ее гнетущих интерьеров имеет довольно мрачную историю. В 1506 г., после незначительного конфликта, подстрекаемая монахами доминиканцами, сулившими отпущение грехов за расправу с еретиками-иудеями, толпа ринулась жечь, грабить и убивать. За три дня в погромах погибло около 2000 чел. В 1755 году церковь вместе с находившемся рядом доминиканским монастырем была разрушена Великим землетрясением. Интерьеры барочного храма, построенного на руинах прежней церкви уничтожил пожар 1959г. С тех пор церковь так до конца и не восстановлена, и сохраняет и в памяти, и на стенах следы былых пожаров.

На небольшой площади перед церковью любят собираться эмигранты из бывших африканских колоний - долгое время в храме служил чернокожий настоятель, а на стене надпись на многих языках мира: "Лиссабон - город толерантности", есть и на русском.


На этой же площади примостилась и знаменитая "щель" - старинный бар, в котором наливают вишневый ликер Жиньжу. Я попробовала, но на ходу вкус не распробовала, ну сладенькое, ну с вишенкой, показалось ничего особенного.



А еще тут же был установлен лабиринт кривых зеркал, вместо зеркал была натянута зеркальная пленка, в которой отражались прохожие. Внутри были даже шезлонги, можно было опять же, никуда не торопясь, зарядиться хорошим настроением. Ну и мы, посмеялись над другими, похохотали над собой:)



Встречаются в Лиссабоне интересные машинки, например вот такие фиатики, в очень хорошем состоянии и на ходу.


Яркие тук-туки и открытые автобусы, совершающие обзорные экскурсии по городу


На открытой, после реставрации, Арке на площади Комерсиу сделали, вдобавок к остальным, еще одну смотровую площадку.



Полиция в Португалии интересная: муж увидел интересный ракурс, стоит фотографирует, и вдруг замечает, что полицейская машина отнюдь не пуста, как показалось в начале. Думает, сейчас выйдут, скажут фото удалить - нет, ничего, будто и нет нас. А вообще замечала, как по-разному смотрят на нас полицейские: у нас дома, смотрят, будто конвоиры тебя по этапу гонят, в Мадриде, цепкий взгляд полицейских будто все время сканирует толпу, но через тебя проходит, будто ты прозрачный. В Португалии-же во взгляде полицейского мечтательность, и кажется даже если на его глазах будет происходить что-то противозаконное, он просто отвернется в сторону, чтобы не мешали мечтать, в крайнем случае с другом болтать.


В последний день особенно тщательно заглядывали во все лавочки и магазинчики, в том числе и на Аугушту - искали сыну подарок. В итоге нашли только в Эль Корте Инглез, купили ему молодежную сумку. Я это к тому говорю, что сувениров и интересных изделий народных промыслов на подарки в Португалии очень много, но лучше сразу покупать то, что вам понравилось, и в том месте, где это вам встретилось, потому что в Лиссабоне, на мой взгляд, выбор и цены не самые лучшие.




Покидали Португалию и Лиссабон с чувством глубокой благодарности - все-то он нам открыл, все показал, ничего не утаил. Как я понимаю всех, кто пишет в своих рассказах: спасибо, обригада! Сегодня, по прошествии года с той поездки, оглядываясь назад, понимаю, какая же все-таки замечательная страна Португалия и как сильно она тянет назад!
Аватара пользователя
ire-liya
полноправный участник
 
Сообщения: 270
Фото: 0
Регистрация: 08.12.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 218 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #30

Сообщение a_ni_ka » 10 окт 2014, 00:25

ire-liya, большущее Вам спасибо за такой интересный и красивый отчет! Думаю, Ваши наблюдения пригодятся и нам в будущей поездке по Португалии.

У нас, правда, время будет ограничено и уже все, что хотелось бы увидеть, в поездку не умещается. Может, подскажете, на каком из городков интереснее было бы остановиться для поездки на полдня из Лиссабона - Обидуш, Баталья или Лейрия? Все вместе точно не успеем. 2 - не уверена.
В Лиссабоне будем 3 дня. А хотелось бы и сам город посмотреть, и еще в Эвору съездить. (Томар и Коимбру по пути из Порту посмотрим)
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 367
Фото: 2815
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 93 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #31

Сообщение Vecente » 10 окт 2014, 02:20

А карманников-то спалили? Немного вы напугали этим фактом, прям хоть сторонись в Лиссабоне трамваев.
Vecente
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 05.10.2014
Город: Волгоград
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 29

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #32

Сообщение ire-liya » 10 окт 2014, 10:35

a_ni_ka, спасибо Вам за интерес к моему опусу и за добрые слова!
a_ni_ka писал(а) 10 окт 2014, 00:25:Может, подскажете, на каком из городков интереснее было бы остановиться для поездки на полдня из Лиссабона - Обидуш, Баталья или Лейрия? Все вместе точно не успеем. 2 - не уверена.


А Синтру Вы не рассматриваете? В Синтру легко добраться из Лиссабона и можно в ней остаться и на пол-дня (если хочется что-то побольше в Лиссабоне посмотреть), и на целый день. В Синтре разнообразные дворцы и парки, помимо разрекламированной Пены, есть ведь, и королевский дворец, и замок Мавров, Кинту очень рекомендую (там дворец маленький, это скорее даже не дворец, а португальская усадьба, но парк крайне интересный), опять же на мыс Рока можно съездить.

Баталья - она конечно очень красивая, но кроме монастыря там смотреть нечего, и это осмотр максимум на два часа, плюс там рядом интересные сувенирные магазинчики - все вместе часа на три. Мы Баталью+Алькобасу вообще за пол-дня осмотрели, но мы ездили из Лейрии - это ближе значительно, чем из Лиссабона. Обидуш также, на два-три часа осмотра вместе с прогулкой по крепостным стенам. В Лейрию из Лиссабона вообще ехать незачем, она хороша только как база для ночевки и осмотра близлежащих городков. Если выбирать между Обидушем и Батальей, я бы выбрала Баталью, но мне кажется удобнее и интереснее все же было бы съездить в Синтру.

Если бы у меня было ограничение по времени, я бы рассмотрела поездку с какой-нибудь фирмой, это конечно дороже, чем ехать самому, но зато они Вам покажут несколько объектов за один день. Из русскоязычных есть такая экскурсия у фирмы "Португалия на ладони" http://portugal-onhand.ru/individualnye ... miniatyure
У англоязычных у фирмы Mr. Friend (значительно дешевле, но на английском) http://www.mrfriend.pt/
Аватара пользователя
ire-liya
полноправный участник
 
Сообщения: 270
Фото: 0
Регистрация: 08.12.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 218 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #33

Сообщение ire-liya » 10 окт 2014, 12:41

Vecente писал(а) 10 окт 2014, 02:20:А карманников-то спалили?

Да нет, не спалили:( В первом случае пытались обчистить мужа на входе: преградили ему дорогу, якобы какие-то нелады с карточкой на оплату проезда, подельник в это время сзади рюкзак мужа "инспектировал", но там кошелька не оказалось. Второй раз создали искусственную давку на задней площадке, и пока один из них полез открыть окно, якобы ему жарко, второй видимо в это время обчистил нагрудную сумочку туристки-англичанки. Английская пара обнаружила пропажу уже на остановке, к тому времени всей команды и след простыл в близлежащих улочках-трущобах.
Немного вы напугали этим фактом, прям хоть сторонись в Лиссабоне трамваев.
Пугаться не стоит, надо только соблюдать обычные меры предосторожности в больших туристических городах: носить сумки на пузе и быть внимательными при посадке/высадке на транспорте, остерегаться толкучек, особенно искусственно создаваемых (как часто происходит при входе/выходе на транспорте).
Аватара пользователя
ire-liya
полноправный участник
 
Сообщения: 270
Фото: 0
Регистрация: 08.12.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 218 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #34

Сообщение a_ni_ka » 14 окт 2014, 00:22

ire-liya писал(а) 10 окт 2014, 10:35:
a_ni_ka писал(а) 10 окт 2014, 00:25:Может, подскажете, на каком из городков интереснее было бы остановиться для поездки на полдня из Лиссабона - Обидуш, Баталья или Лейрия? Все вместе точно не успеем. 2 - не уверена.


А Синтру Вы не рассматриваете? ...

Если бы у меня было ограничение по времени, я бы рассмотрела поездку с какой-нибудь фирмой, это конечно дороже, чем ехать самому, но зато они Вам покажут несколько объектов за один день. Из русскоязычных есть такая экскурсия у фирмы "Португалия на ладони" http://portugal-onhand.ru/individualnye ... miniatyure
У англоязычных у фирмы Mr. Friend (значительно дешевле, но на английском) http://www.mrfriend.pt/


Спасибо, Синтра у нас в планах и даже с ночевкой))). А турфирму не хочется - и по деньгам, и по свободе распоряжения своим временем. У нас план поездки плотный - и Порту с Брагой и Гимарайешем, и Коимбра с Томаром, и Монсанту, и Лиссабон с Синтрой, и Эвора (может быть Португалия самостоятельно за три недели и без авто ). Но вдруг захочется еще куда-нибудь на полдня из Лисабона смотаться.
Ваше мнение учту. Может, и не стоит больше дергаться ради поездки на пару-тройку часов. Спасибо
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 367
Фото: 2815
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 93 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #35

Сообщение ire-liya » 14 окт 2014, 08:57

Да, график у Вас плотный и насыщенный!
a_ni_ka писал(а) 14 окт 2014, 00:22:Но вдруг захочется еще куда-нибудь на полдня из Лисабона смотаться.

Тогда, я голосую за Баталью - она очень красивая!
Аватара пользователя
ire-liya
полноправный участник
 
Сообщения: 270
Фото: 0
Регистрация: 08.12.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 218 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #36

Сообщение Анатолий 71 » 14 окт 2014, 16:31

Спасибо за отчет) Хорошая у Вас Португалия, спелая такая и сочная. И погляд Ваш на нее тоже хороший и добрый.

Португалия самостоятельно за три недели и без авто
Анатолий 71
полноправный участник
 
Сообщения: 436
Регистрация: 24.04.2010
Город: Николаев - Кривой Рог - Днепропетровск
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 151 раз.
Возраст: 46
Страны: 30
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #37

Сообщение Solarlarisa » 17 окт 2014, 20:16

Большущее спасибо Вам за совершенно замечательный отчет о поездке и информацию по подготовке путешествия. Планирую посетить Португалию следующим летом, обязательно воспользуюсь любезно предоставленной Вами информацией. Еще раз спасибо!!!
Solarlarisa
новичок
 
Сообщения: 1
Регистрация: 15.10.2014
Город: Самара
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 51
Страны: 22
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #38

Сообщение Hispano » 19 окт 2014, 22:15

ire-liya отличный опус, прочитал с огромным кайфом, особенно про Порто и Лиссабон!! Португалия самостоятельно за три недели и без авто
Очень хочу туда вернуться. Там душа отдыхает.
Hispano
почетный путешественник
 
Сообщения: 2470
Фото: 113
Регистрация: 21.11.2009
Город: Moscú
Благодарил (а): 181 раз.
Поблагодарили: 323 раз.
Возраст: 30
Страны: 24
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #39

Сообщение ire-liya » 21 окт 2014, 06:46

Hispano, Solarlarisa, Анатолий 71, спасибо Вам за добрые слова!
Аватара пользователя
ire-liya
полноправный участник
 
Сообщения: 270
Фото: 0
Регистрация: 08.12.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 218 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Португалия самостоятельно за три недели и без авто

Сообщение: #40

Сообщение knopa20 » 12 мар 2015, 19:48

ire-liya у Вас замечательный отчёт! Для нас безлошадных почерпнула мноооого полезной информации Португалия самостоятельно за три недели и без авто
Только у меня один вопросик появился. На каком автобусе добраться из Алькобасы в Баталью? И сколько стоит проезд? Спасибо Португалия самостоятельно за три недели и без авто
knopa20
участник
 
Сообщения: 103
Фото: 0
Регистрация: 07.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 35
Страны: 8
Отчеты: 3
Пол: Женский

Пред.След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеПортугалия форум, Всё о Португалии от А до ЯОтзывы Португалия. Отдых в Португалии





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100