Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

[Miss O'Lis]

Сейчас по прошествии количества времени, Вам бы хотелось снова пройти по Камино? Какое послевкусие осталось?

[успевающий987]

Сейчас по прошествии количества времени, Вам бы хотелось снова пройти по Камино? Какое послевкусие осталось?

Я отвечаю так: Это были самые интересные 10 дней в моей жизни. До сих пор вспоминаю с теплотой в душе. Хочется еще и пойду обязательно.
Я читал тут отчеты от форумчан объехавших все континенты, а потом пройдя Камино они сказали, что это было самым интересным путешествием.
Извените, если влез не в свой разговор.

[galinaaksyenova]

Сейчас по прошествии количества времени, Вам бы хотелось снова пройти по Камино? Какое послевкусие осталось?

Я отвечаю так: Это были самые интересные 10 дней в моей жизни. До сих пор вспоминаю с теплотой в душе. Хочется еще и пойду обязательно.
Я читал тут отчеты от форумчан объехавших все континенты, а потом пройдя Камино они сказали, что это было самым интересным путешествием.
Извените, если влез не в свой разговор.

Свой, свой)). Наш общий разговор)

Я согласна с каждым словом.
Мне очень понравилось. Там сумасшедшая энергетика, уливительные места, прекрасные люди. Там интересно и красиво.
И это не для избранных - это абсолютно для всех, каждому под силу. У меня не было вообще никакого опыта походов, никогда в жизни. Я всегда любила города и музеи. Я очень скептически относилась как к своей затее, так и к своей способности дойти до конца. Но я счастлива, что решилась и в восторге от приключения.
Конечно, пойду еще. При ближайшей возможности. И всем советую))

[dubinka]

А про вторую часть путешествия будет рассказ? Ждууу)

[yukon_420]

Прекрасный рассказ, просто чудо как хорош!

[galinaaksyenova]

Я пишу медленнее, чем растут сталагмиты. (Ю. Несбе)



Турист и пилигрим - две разные компетенции, мировоззренчески даже противоположные.
Турист скурпулезно планирует маршрут, пытаясь впихнуть в него максимум достопримечательностей, заранее бронирует гостиницы, за полгода выкупает билеты. Пилигрим выходит в утро расслабленный, потому что если Бог дал день, то Бог даст и пищу, и кров, и дорогу.
Это два естественных состояния, переключаться между ними даже не шизофрения, а нормальная практика. Вот только в моем мозгу эти состояния переключались плохо.

Когда утром, расцеловавшись многократно с сеньорой-хозяйкой и пообещав вскоре прийти опять, я безмятежно явилась на автобус Сантьяго - Лиссабон за 15 минут до отправления, выяснилось, что билетов на него нет.
Заранее, в благостном моем пилигримском состоянии, мне такая возможность даже в голову не пришла. А должна была прийти: в Сантьяго пилигримы приходят пешком, но оттуда все выбираются общественным транспортом. На Порту-Лиссабон один автобус в день (везде пишут, что их три, но это, возможно, летом). С билетами должны быть проблемы - ну, вот они, собственно, и были.


И что теперь делать? На улице дождь. Прийти обратно и поздороваться с сеньорой? Она так скоро меня не ждет.
Иду в справочную искать альтернативных вариантов. Тетка в окошке не знает английский даже в размере «How do you do» - очень взвешенное решение, учитывая что в Cантьяго приходят люди со всего мира. Поле для поиска возможностей очень ограничено.

Попыталась я на пальцах свою беду рассказать («мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан») - она махнула в сторону какого-то автобуса. То ли просто послала, то ли послала куда-то конкретно - без знания языка не понять.
Но я уже еду в региональном автобусе туда, не знаю куда.

Пункт назначения назывался Виго.
Виго - крупнейший город Северной Галисии, ворота в Атлантику, Википедия рассказывает про кучу достопримечательностей и музеев.
В нете все обходятся фотографией этого памятника - может, дальше никто не идет?



На автостанции Виго, в справочной, сеньор тоже не знал английский от слова "совсем". Здесь было еще труднее объяснять жестами, почему мне нужно в Брагу, а я еду в другую сторону.

Может, у них не-знание языка хотя бы в размерах школьной программы обязательное требование при приеме на работу? Таких кандидатов в наше время еще попробуй найти. Зато гости города сразу вступают в общение, чувствуют себя и развлеченными, и вовлеченными, еще как вовлеченными!

Язык жестов ограничен. Мои способности к пантомиме тоже очень лимитированы. Я совсем было смирилась с необходимостью пожить немного в городе, о существовании которого утром еще не знала. А что? Колумб тоже плыл совсем не в Америку.
Но тут на соседнем табло я увидела автобус до Порту.



Из Сантьяго до Виго 93 км, автобус едет часа полтора (отправление, как минимум, раз в час). Из Виго на Порту и Брагу три автобуса в день (200 км, ехать часа три). Через Виго получается даже дешевле: (5 евро до Виго + 13 евро до Браги) против 26 евро из Сантьяго напрямую. Ну его нафиг, такую экономию. Но если тоже забудете переключиться в режим "турист", полезно знать про эту возможность.



Брага - важный португальский религиозный центр,город с огромным количеством церквей. Туристический буклет называет ее португальским Римом.



Один из древнейших португальских городов, точная дата ее основания неизвестна, где-то до возникновения письменности и государства.
При римлянах Брага была столицей римской Галисии (название Галисия ведь произошло от имени племени галов, как и название нашей Галичины?). Ее расположение на пересечении пяти римских дорог способствовало росту торговли. Путеводитель обещает кучу римских развалин, но я их не искала.



В каком-то мохнатом году Брага была завоевана визиготами, и, после обращения их в христианство, здесь было основано первое архиепископство. Архиепископ Браги оспаривал старшинство у архиепископа Толедо в течение нескольких столетий.



Город до сих пор португальская религиозная столица ( Лиссабон веселится, Коимбра поет, Порту работает, а Брага молится). Церкви видны с любой точки города. Брага считается традиционным и чопорным городом, оплотом консерватизма - не знаю, насколько это мнение обосновано.





Маленькая арка 18 века на новых воротах - когда-то была главным входом в город., а сейчас один из самых узнаваемых его символов.
За аркой разгорается закат такой красоты, что его можно показывать за деньги.



Я уже рассказывала, что тумблер в моем мозгу переключается плохо. Наверное, поэтому я в Браге поселилась в хостеле, в общей комнате. А что? В альбергах было терпимо и местами даже прикольно.



Выяснилось, что хостел - совсем не то пальто. В альбергах у людей общий пункт назначения, цели и задачи, там все живут в одном ритме. В хостелах публика разношерстная. Мои сожительницы пришли спать незадолго до того, как я ушла гулять по утреннему городу.
Я убедилась, что слишком взрослая для хостелов, и незачем с ними экспериментировать.
Хотя хостел, сам по себе, совсем неплох: в центре, чисто, приличный завтрак.
https://sp.booking.com/hotel/pt/inbraga-hostel.en-gb.html?aid=325219;label=bookings-name-14WMidCxv%2AxWC5QzcouWqAS113766289759%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap21.022.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137510%3Akwd-15349264036%3Alp1012851%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b6ef15fd3897b8fe7c97b4e92bed4b00



На книжной полке в хостеле обнаружилось шикарное издание о достопримечательностях Португалии - шесть томов (или восемь? - не помню) большого формата, на хорошей бумаге, с прекрасными иллюстрациями. Не путеводитель - без подробностей о гостиницах, ресторанах, графике движения транспорта.



Это шикарное научно-популярное издание, где есть каждая португальская достопримечательность со схемами и подробнейшим описанием. Как я хочу, чтобы и в Украине выпустили что-то похожее.



Площадь Республики - в каждом португальском городе обязательно есть своя Площадь Республики.
Зубчатая башня - все, что осталось от укрепленного замка.
Туристический центр тоже находится здесь.
Сайт города http://www.ezportugal.com/braga-portugal



Монументальное селфи.
В Браге по всему городу стоят автоматы, предлагающие сделать селфи - игрушка от местного турбюро. В наше время все селфи делают. Наверное, думаю, и мне пора.



Расчесалась, губы накрасила, кнопочки по инструкции нажала. Оно сказало 'Улыбайтесь!' - я загадочно улыбалась.
Оно прислало фотографию.
Ну и где, здесь, спрашивается, я? Нафига улыбалась?
Либо я уже в зеркалах не отражаюсь. Либо нельзя вот так просто взять и освоить высокое искусство селфи. Не каждому дано.



Португальская фраза «старый, как собор в Браге» эквивалент нашего выражения «старый, как мир».
Собор построен на месте мавританской мечети в 1070 году, сразу после Реконкисты. Это романская церковь, множество раз за тысячу лет перестроенная, поэтому в ее облике легко найти готические, ренессансные и барокковые черты.



Лонели называет собор романским скелетом с мускулами мануэнлино и бароковой мишурой. Действительно, в здании смешались черты всех эпох, хотя старые романские стены, по-прежнему, узнаваемы.
Филигранные завершения башен в стиле мануэнлино - ранняя работа архитектора лиссабонского монастыря Джеронимуш.



Можно купить билет в сокровищницу, она одна из богатейших в Португалии. Но посещение в сопровождении гида, а я не особый любитель церковных ценностей.



Можно подняться в хоры и спуститься в крипту, где гробницы Генри Бургундского и Донны Терезы, родителей первого короля Португалии.
В музей археологии я не пошла, хотя путеводитель обещал впечатляющие раскопки римского периода.



Золотой век Португалии это стиль мануэнлино. но мануэнлино - это не о Браге, Брага бароковый город



В городе множество зданий в этом стиле, туристический центр предлагает даже специальную карту по барокко.



Дворец Бисканьуш - дом богатой знати 17-18 века.
В низкий первый этаж могли заезжать экипажи - прямо сразу в конюшни. За домом красивый парк.
Внутри муниципальный музей с коллекцией римских древностей и фарфора 17-19 веков, расписные потолки и азулежу со сценами охоты.



Сapela de Conceicao с зубчатой башней и азулежу, изображающими историю Адама и Евы. 1625 год.



В Браге 35 церквей. Большинство были перестроены в стиле барокко в 17-18 веке.





Дворец архиепископа начал строиться в 14 веке, сейчас полностью перестроен, и в здании находится муниципальная библиотека.
Сады Санта Барбара - чудесное спокойное место с цветниками и фонтанами.



Брага прекрасное место для спокойных прогулок по пешеходному центру, неспешных посиделок в кафе с обязательным кофе, пирожными и рассматриванием прохожих. Не хочется никуда спешить, не хочется отсюда уезжать.



Я не большой любитель сакральной архитектуры, церкви для меня все более-менее на одно лицо: когда их много, я в них путаюсь. Из португальских церквей запомнились две: собор Се в Порту и Бом Джезуш в Браге.

Цель множества пилигримов ежегодно, Бом Джезуш ду Монте - одна из наиболее узнаваемых и экстравагантных португальских бароковых построек.



Его начали строить в 1723 году - и понадобилось 60 лет, чтобы закончить ансамбль.
Сама церковь не изумляет, сюда едут посмотреть потрясающую лестницу.

В Португалии любят ставить церкви высоко - воплощение ранее всем понятной, а теперь подзабытой идеи о том, что дорога к Богу не может быть легкой.
381 ступенька: на этой лестнице пилигримы отмаливают грехи с 1811 года.



Не едьте сюда утром - солнце встает за церковью, нормальных фотографий не получится. Зато здесь должен быть потрясающий вид на закат, город весь как на ладони.

К Бом Джезушу можно доехать автобусом № 2 из центра Браги (ну или дойти, но это 5 километров в одну сторону).



Лестница датируется разными периодами 18 века.
Нижняя лестница - станции Крестного пути. На каждом лестничном пролете фонтан, символизирующий раны Христа.



Выше естница пяти чувств, украшенная статуями - вода вырывается из носов, ушей, глаз, ртов...
Самая высокая - лестница трех добродетелей - с капеллами Веры, Надежды и Милосердия.



Вокруг что-то вроде зоны отдыха с цветниками, парками, теннисными кортами.
Вверх едет фуникулер, но многие поднимаются пешком - не так ради спасения души, как для фитнеса.Фуникулер (помнится, 1,5 евро) пстроен в 1882 году, он самый старый в Португалии.


Я не дошла до Santuario do Sameiro - это 20 минут ходьбы от Бом Джезуша, и это вторая по значению (после Фатимы) португальская святыня, посвященная Мадонне.
Вокруг Браги много религиозных святынь - например, бенидиктинский монастырь в Тибаесе.

В Браге хорошо, по-настоящему, по правильному, светло, спокойно и хорошо.
Но я уже в образе туриста, мне не сидится на месте.
До Лиссабона из Браги 4,5 часа на автобусе (22 евро), или поездом на час быстрее и чуть дороже...

[Antte]

может, дальше никто не идет?

Там еще Кастро есть с видом на Ria Vigo и якоря с затопленных галеонов...
Спасибо за Виго, всё-таки первый город, с которого открыл для себя Европу...

[Nica_ya]

Хороший у Вас отчет! Подробный, искренний... Так приятно видеть знакомые места!!!
Извините за нескромный вопрос, удалось похудеть? Я слегка, но обратный путь. Автобусы, авиа. И этот вопрос я задавала некоторым, но в основном все реально много едят. Я познакомилась с группой португальцев, так у них был завтрак в кафе, затем обед по приходу и еще ужин вечером. Я с ними немного ела в обед (значительно меньше остальных) и с меня явно было достаточно.
Не так давно вернулась, тоже хочется повторить, возможно другой Путь. Bon Camino!!!

[Antte]

Реальный только ужин. Завтрак - это кофе с круассаном или тостом. Обед - это энсалада какая-нибудь (в моём случае - уна канья и бутерброд. Зачастую, даже без последнего)...
Испанцы едят с 13 до 16, но в это время приходится идти. А в остальное время (до 20:00) кухня не работает. Lo siento, horario español.

[Nica_ya]

Если выходит рано (с 5 до 6), то все как раз отлично поучается.... В будующем (я уже мыслю такими катиегорями, ого!) только так планирую поступать. Получается время и на отдых (еда, йога) и на осмотр достопримечательностей и на наслаждение Путем.

[успевающий987]

Если выходит рано (с 5 до 6)

Я сам люблю идти пораньше. Но это через чур рано. Темно ведь. По крайней мере в апреле, в 6.00. еще полностью темно. Не смотря на то, что просыпался в 5-6, выходил не раньше 6.30., Это в Португалии, а в Испании не раньше 7.00. В это время только светало. И тоже получалось достаточно времени на достопримечательности и отдых.

[galinaaksyenova]

В Лиссабоне я жила в старом доме с высоким потолком, у хозяев-китайцев. Под моими окнами останавливался желтенький лиссабонский трамвай.

Diamond Guest House:https://sp.booking.com/hotel/pt/pensao-real-da-rua-da-palma.en-gb.html?aid=325219;label=ua-e2euA67ZCD%2APp6TzSAO7%2AQS154524005016%3Apl%3Ata%3Ap14880%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-181873118643%3Akwd-45181861096%3Alp1012851%3Ali%3Adec%3Adm;sid=d7dce39e46087cb5e7d3ea73bf80a16a
Чисто, близко от метро и центра, высокий рейтинг на Букинге и Трипадвазере, бюджетно, даже по меркам недорогого Лиссабона.



Ужином разжилась в ближайшем супермаркете.
Вино Верде - зеленое вино.
На самом деле, на цвет оно красное или белое, а зеленым называется потому, что делается из недозрелого винограда, и поэтому слегка игристое. Легкое, всего 9 градусов, и вкусное.
Но это ж ужас, какими пробками вино верде закрывают! Об первую же бутылку я сломала два штопора, свой и хозяйский. Ладно, у меня штопор сувенирный. Но хозяева же должны знать особенности местного виноделия и учитывать их при покупке посуды?
Бутылку выбросила, обломки штопоров выбросила. Ни за что не признаюсь. Я приличная дама средних лет.
- Что вы, какой штопор? Да как вы могли подумать!



Пожары, чума, худшее в Европе землетрясение... Этот город на своем веку повидал многое.
Неизвестно, кто и когда основал Лиссабон, но финикийцы селились на этом мест уже 3000 лет назад.



Потом греки, карфагеняне, и римляне, задержавшиеся до 5 века нашей эры.
Мавры завоевали город в 714 году, и следующие 400 лет обороняли его от от христиан.
В 1255 Альфонсо 3 перенес в Лиссабон столицу из Коимбры.
Это было краткое изложение 3000-летней истории Лиссабона. Не переключайтесь..



Улицы ведут в гору под невообразимыми углами. Не понимаю, как они тут жили 2800 лет до изобретения фуникулера?
Небольшой, как для столицы, человеческих размеров город, очень спокойный и дружелюбный к пешеходам.



Население Лиссабона около миллиона человек - это десятая часть всего населения Португалии.
Проблемы с беженцами начались раньше, чем в других странах - еще в 1974 сюда прибыли беженцы из бывших колоний - Анголы, Гвинеи-Бисао и Мозамбика. Португальские африканцы и бразильцы оказали серьезное влияние на городскую культуру.



Elevador de Santa Justa - работа одного из учеников Эйфеля, единственный в Лиссабоне вертикальный уличный лифт.



Турист - человек с заведомо лишними деньгами, его грех не развести.
По проездной карточке желтый трамвайчик стоит 1,40 евро, прямо в салоне покупаешь билет за 2,80 евро. Вертикальный лифт по карточке 1,40 евро, для туристов 5 евро. Правда, в эту стоимость входит еще и обзорная площадка, которая ровно на 3 метра выше соседней бесплатной.



И мое любимое. Португалия - страна вина, даже целая вселенная вина, с сотнями сортов и марок, с тысячелетними традициями производства и питья.



В Португалии производится 2 (прописью: два!) собственных сорта пива.
Но на главной площади, в центре Лиссабона, они открыли музей пива. И туристы там есть всегда. Видимо, всем просто интересно, что нового могут португальцы рассказать о пиве.



Прака де Комерсио - когда-то ворота Лиссабона.
В 2008 здесь закончилась монархия, когда анархисты убили дона Карлоса 1 и его сына.



Триумфальную арку, украшают статуи маркиза де Помбала, отстроившего Лиссабон после землетрясения, Васко де Гама, Вириата (Viriato) предводителя лузитан в борьбе против римских захватчиков; Нуну Алвареша Пирейра (Nuno Álvares Pereira) военачальника, победителя кастильцев.
Два бородатых дядьки ниже символизируют реки Доуру и Тежу.

Оказывается, на арке есть смотровая площадка с прекрасным видом на площадь - как обычно, это выяснилось во время написания отчета.



Центральный Лиссабон - город 18 века.
После землетрясения, весь нижний город, Баикса, отстроили одновременно, под единым руководством и менее, чем за десятилетие.



Се - самая старая церковь Лиссабона. Построен в 1150 году на месте мечети, вскоре после захвата Лиссабона христианами.

Посещение клуатра платное. Там все перекопано, ничего не понятно и похоже на слоеный пирог - раскопки всех времен, начиная от римских и мавританских улиц, средневековая цистерна... Но зайти все равно стоит - здесь проще всего почувствовать, какая древность 3000 лет лиссабонской истории.



Мощи святого Висента хранятся в гробнице в главной капелле, вместе с гробницами дона Афонсо IV и его жены доны Беатриш.
Считается, что вместе с мощами св. Винсента на корабле в Лиссабон прибыли вороны. Птицы и их потомки долго жили в клуатре, но последний умер в 70-е годы прошлого года, и где-то на территории собора похоронен.





Если в городе проводится бесплатная экскурсия и если я позаботилась это уточнить заблаговременно, я обязательно на нее иду.
В Лиссабоне (конкуренция в действии) бесплатные туры проводят несколько компаний. Причем две из них собирают группы в одно и тоже время, в 10 утра, и на одной и той же площади Комоэса.



Lisbon Chill Out Free Tour: http://lisbonfreetour.blogspot.pt/
Это те, кто с желтой эмблемой и под желтым зонтиком.
Судя по всем отзывам, идти нужно к ним.
Площадь Комоеса, 10,00 и 15,00 ежедневно, просят регистрироваться на сайте, но без регистрации не прогонят.

У нашей группы было два гида - опытный и стажер. Прошло полгода с поездки, и имен их я уже не помню, но помню их увлеченный рассказ и забавные байки.



Будь у меня больше времени, я бы и с конкурентами погуляла.
На турах за чаевые не получится слишком схалтурить, а то растеряешь группу задолго до финиша и не получишь никаких типсов вообще..



Начинаем с Bairro Alto, района баров, музыки и ежевечерней тусовки.
Когда-то район был толерантным к граффити, на стенах еще сохранились росписи. Но жители жаловались на бардак, неустроенность и неконтролируемые действия райтеров. И художников вытеснили куда-то на окраины.



Bairro Alto - район, гм, очень-очень специфический.
Улицы, безлюдные днем, оживают ближе к полуночи. Количество баров на квадратный метр зашкаливает. Количество посетителей вечером - как на первомайской демонстрации времен развитого социализма.



Что должны были творить райтеры, чтобы не вписаться в такую обстановку? Здесь и без них ни отнять, ни прибавить.



По лестницам переходим в соседний район Чиадо.
У меня топографический кретинизм, а в устройстве Лиссабона разобраться непросто даже на месте. Если я что-то с районами напутала, прошу понять и простить.



Продолжительность экскурсии полные 3 часа, без захода в какие-либо рекламные места или бары перекусить (чем, обычно, такие экскурсии грешат).

Спокойный, умный рассказ о Лиссабоне от людей, влюбленных в город. О нравах, привычках, истории, обычаях, кухне, повседневной жизни...



Памятник продавцу лотерейных билетов.
Бронзовый билетик в его руке оттерт до блеска. Купив лотерею, ее нужно потереть о памятник на удачу.



Чей-то нос выглядывает из стены.
Улица, без туристов, а между домами натянуты бесчисленные бельевые веревки.
- Принюхайтесь... - в воздухе запах свежевыстиранного белья.



Великое Лиссабонское землетрясение произошло 1 ноября 1755 года и превратило в руины столицу Португалии.
Это был церковный праздник, День всех святых, в соборах горели тысячи свечей. Алтари упали, вызвав огромные пожары. Испуганные люди выбирались на ровное место, поближе к воде. А потом с моря пришло цунами...

В тот день погибли 90000 человек - треть из 270-тысячного населения Лиссабона.



О землетрясении нам рассказывают здесь.
Convento do Carmo скелет собора, не пережившего землетрясение.
Когда-то в опустевшей раковине располагалась химическая фабрика, а сейчас здесь Музей археологии. В экспозиции множество сокровищ из монастырей распущенных после демократической революции 1834 года.



Вид на город с какой-то ноу-нейм парковки. В Лиссабоне столько смотровых площадок, что все их даже на карту нанести невозможно.



Есть такое слово из серии "непереводимых" - Содад (saudade) - особенная национальная португальская тоска, чувство утери, жгучей ностальгии и грусти. Это и тоска по несбывшемуся, что могло бы произойти, но не произошло. Говорят, что у настоящего португальца при этом слове должны на глазах выступить слезы.



Гид объяснял нам это понятие, показывая на роскошные, но обветшавшие и облезлые фасады Чиадо.
Экскурсия, во многом, была как раз об этом - о славном прошлом, былом величии, национальной гордости, сейчас мало чем подкрепленной.



Мы уже в Альфарме.
Casa dos Bicos, Дом с шипами (Дом алмазов). Здание построено в 1523 году, по приказу Альбукерки, будущего вице-короля Индии и завоевателя Гоа и Малаки. В выстроенное в стиле итальянского ренессанса здание стекались в 16 веке диковинки и сокровища со всего мира.
Слова "глобализация" еще не было, но сама она уже существовала.



Во время Лиссабонского землетрясения здание, разрушенное до первого этажа, долго использовалось как склад соленой трески, и было отстроено в 2012 году Фондом Жозе Сарамаго.
Жозе Сармаго родился в Португалии, умер в Испании у него был несносный характер, плохие отношения со всеми и Нобелевская премия по литературе 1998 года.
После смерти, он завещал высыпать свой прах под дерево. Вот она, эта олива...



Alfama район Лиссабона мавританских времен.
Район похож на арабскую медину и внешне, и настроением. Вся жизнь на улице: пахнет рыбой, накрывают столы, сплетничают. Даже невменяемые толпы туристов не помеха. Дети играют, младенцы орут, по радио передают новости, играет фаду.



Маленькие белые часовни, магазинчики, крохотные кафе на два столика, патио, украшенные апельсиновыми деревцами и тысячи веревок с свеже-постиранным бельем. Они ведь это для туристов вывешивают, правда? Не может в доме постоянно быть столько стирки!



Здесь нет известных достопримечательностей, гулять по Альфарме - это праздновать повседневность.



Музей фаду, национальной португальской музыки.
Сайт музея: http://www.museudofado.pt/

Наш гид читал нам фаду.
Предупредил сильно не беспокоиться, петь он не будет. Прочитал несколько строф и говорил о тоске, любви, одиночестве и ожидании мужчин с моря.



По причине тотального отсутствия музыкального слуха, слушать настоящее фаду я не пошла.
Мой эквивалент стихи Фернандо Песоа.



Вплывает в окрестность мираж небывалого порта,
И в купах созвездий сквозит белизна парусов,
За которыми стелются тенью
Вековые деревья пронизанной солнцем округи…
Та гавань, которая снится мне, вечно в тумане,
Как вечно на солнце окрестные рощи.
Но где-то во мне это солнце становится портом,
Прощально туманя залитые солнцем деревья…
И, дважды свободный, я трогаюсь в путь.



Портовая пристань - обочина тихой дороги -
Встает, как стена,
И в отвесную горизонтальность
Уходят суда сквозь деревья,
С каждой ветки роняя швартовы…
Кто я сам в этом сне, я не знаю…



Внезапно на рейде становится море прозрачным,
И в нем, как огромный эстамп,
Видна вся округа, деревья, дорогана солнце,
И старинное судно - древнее, чем весь этот порт, -
Затеняет окрестную явь,
Подплывает ко мне и мгновенье спустя,
Всколыхнув мою душу, плывет на другой ее берег…
(перевод А. Гелескул)



Castelo de São Jorge построен а 5 веке, во времена визиготов замок на этой горе уже стоял.
Один из самых заметных лиссабонских архитектурных памятников, видный почти отовсюду.

Когда-то в замке была королевская резиденция, но уже Мануэль 1 перенес дворец ближе к реке, на равнину.
Потом здесь какое-то время был королевский архив и несколько столетий тюрьма.



Цена билета 10 евро, и везде пишут, что за пустой, почти без достопримечательностей замок это перебор. Я с этим согласна, но в замок пошла - хотелось видов на город.



От замка сохранилось 11 башен, руины более древних построек и резервуар во внутреннем дворе. На стены и башни можно подняться по ступенькам.



Какие-то девочки с каким-то перфомансом.

Сады и террасы, проходы, фонтаны и лужайки, все это за могучими мавританскими стенами.
Несколько галерей, камера обскура, более-менее исторические обломки по территории валяются. В Романтических садах раскопки королевской резиденции.
Короче, вид на город - единственное, для чего сюда стоит подняться.



Не скажу, что горько жалею о потраченных 10 евро, но Лиссабон - город настолько видовой, что то же самое видишь почти отовсюду.

Район за основными стенами замка, но внутри внешних оборонительных стен до сих пор похож на деревню. Старые мавританские кварталы - множество раз перестроенные за прошедшее тысячелетие, но рисунок улиц до сих пор узнаваемо восточный.



После экскурсии и замка еду в музей азулежу. Музей не в центре, к нему нужно поехать на автобусе. Но он очень классный, и того стоит.

Музей расположен в старом здании монастыря Девы Марии, основанного в 1509 году.
Сайт музея: http://www.museudoazulejo.pt/



Невероятная, сине-белая, с золотом часовня часть экспозиции.
Сочетание глянцевой плитки со сверкающей резной позолотой. Даже потолок покрыт резьбой.



Отделка керамической плиткой, прием в нашей религиозной архитектуре немыслимый, в португальских церквях выглядит органично и уместно.
Из азулежу делали даже иконостасы, в музее их несколько.



Исторические, религиозные, бытовые сцены - сюжеты различны, как и техника исполнения.
Переходя из зала в зал, видишь, от эпохи к эпохе как менялись дизайн, технология, мода.



Корни азулежу в технологии старинной арабской плитки зеллидж. Это искусство завезли в Португалию мавры. Только португальский вариант технологичней, и не требует ручного изготовления каждого элемента.



Первые образцы плитки относятся к 15 веку - тогда ее импортировали из Италии и Испании. В 17 веке в Лиссабоне наладили собственное производство азулежу.



Плиточные картины очень смешные, если их внимательно рассматривать.



Особенно авторам удавались кошки.



19 век - вершина расцвета искусства, многофигурные, сложные по форме композиции.

А жемчужина коллекции музея - огромная панорама Лиссабона до землетрясения (я его сфотографировала, но его ж сперва нужно в панораму склеить).



Во внутреннем дворе столы, где изразцы реставрируют. И сотни, тысячи сложенных штабелями ящиков с азулежу, ждущих очереди занять место в экспозиции.

Музей замечательный, всяко рекомендую.



Португалия вся как музей азулежу.
Сочетание синего кобальта с белым фарфором или фаянсом любили по всему миру - от Китая до Голландии и Гжели. Но нигде с такой страстью, как в Португалии,



Сине-белой плиткой здесь отделано все: дворцы и фасады домов, церкви и фонтаны, стены и скамейки. Снаружи и внутри...
Различаясь по богатству отделки, качеству, сюжетам и даже цвету, это все те же квадратные, глазурованные, любимые и узнаваемые плиточки.



Керамические изразцы здесь прекрасно вписываются в любой архитектурный стиль - от готики до модерна.
Пусть это не совсем азулежу, но тоже очень красиво. И очень практично для Португалии, с ее частыми дождями.



Керамическая плитка до сих пор любимый материал у архитекторов и художников.
В Португалии в первый же день понимаешь, что все азулежу не сфотографируешь, хотя продолжаешь, по-прежнему, на автомате, щелкать фотоаппаратом.
Сколько красивейших современных работ я видела! Десятки... Если тащить все в отчет, он не закончится никогда.



Последняя моя остановка на сегодня Парк наций, построенный для проведения Евро-98. От Музея азулежу к парку можно доехать на автобусе, из центра - на метро, до станции Ориенте.

Вокзал Ориенте был построен в 1998 году по проекту архитектора Сантьяго калатравы, и был назван самым впечатляющим вокзалом в мире.



Под одной крышей железнодорожый вокзал Ориенте, одноименная станция метро и автобусный терминал. По идее архитектора, здание должно напоминать рыбий скелет, а конструкции на крыше - лес.

И вокзал, и расположенный напротив торговый центр Васко де Гама относятся к Парку наций, построенному к Евро-98.



Международная выставка Экспо проводилась в Лиссабоне в 1998 году с темой "Оекеаны, наследие будущего". Выставка совпала с празднованием 500-летия возвращения Васко де Гама из Индии, поэтому многие здания и сооружения выставки носят его имя.
В выставке приняло участие 155 стран, ее посетили 11 миллионов человек.



Парк наций расположен на берегу реки Тежу, его площадь 50 гектаров.
После выставки большинство павильонов стран-участниц были демонтированы, часть территории отдана под жилую застройку. Но здесь, по-прежнему, есть на что посмотреть.



Во время проведения выставки, Центр Васко де Гама был главным входом на нее. Сейчас в нем множество магазинов и ресторанов.
В башнях-близнецах снизу офисы, сверху апартаменты с видом на парк и реку.
Непонятная 20-метровая железяка с шипами - скульптура Человек-солнце художника Хорхе Виейра.



Мост (имени Васко де Гама - а че?) тоже был построен к Экспо.
Это самый длинный мост в Европе - 17,3 км.



Башня высотой 145 метров, формой напоминающая парус каравеллы.
Угадайте, как называется? Правильно!
Башня Васко де Гама была построена архитектурным бюро «Скидмор, Оуингс и Мэррилл» (SOM).
На высоте 120 м находится смотровая площадка. Страшненький отель за башней достроили в 2012 году.



Horas de Chumbo - хочешь заглядывай, хочешь кричи в нее, хочешь слушай ветер.
Скульптор Rui Chafes.



Голые, плоские, мраморные бабы - Озеро сирен, скульптор João Pires Cutileiro.
Такие непонятные штуки (а, на самом деле, шедевры современного абстрактного искусства) в парке на каждом шагу.



Самое лучшее здание - Павильон Португалии, архитектор Альвару Сиза.
Два корпуса соединены огромным тонким бетонным листом.Очень красиво и современно.



Альвару Сиза лауреат Пулитцеровской премии - в архитектуре это как Нобелевский лауреат.
Сейчас здание пустует - снести жалко, а как использовать, не придумают.



В парке есть еще арена для концертов, океанариум, крупнейший в Европе, Дом знаний - детям обязательно понравится...
По-моему, сюда нужно ехать на целый день.

[galinaaksyenova]

В Лиссабоне я жила в старом доме с высоким потолком, у хозяев-китайцев. Под моими окнами останавливался желтенький лиссабонский трамвай.

Diamond Guest House:https://sp.booking.com/hotel/pt/pensao-real-da-rua-da-palma.en-gb.html?aid=325219;label=ua-e2euA67ZCD%2APp6TzSAO7%2AQS154524005016%3Apl%3Ata%3Ap14880%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-181873118643%3Akwd-45181861096%3Alp1012851%3Ali%3Adec%3Adm;sid=d7dce39e46087cb5e7d3ea73bf80a16a
Чисто, близко от метро и центра, высокий рейтинг на Букинге и Трипадвазере, бюджетно, даже по меркам недорогого Лиссабона.



Ужином разжилась в ближайшем супермаркете.
Вино Верде - зеленое вино.
На самом деле, на цвет оно красное или белое, а зеленым называется потому, что делается из недозрелого винограда, и поэтому слегка игристое. Легкое, всего 9 градусов, и вкусное.
Но это ж ужас, какими пробками вино верде закрывают! Об первую же бутылку я сломала два штопора, свой и хозяйский. Ладно, у меня штопор сувенирный. Но хозяева же должны знать особенности местного виноделия и учитывать их при покупке посуды?
Бутылку выбросила, обломки штопоров выбросила. Ни за что не признаюсь. Я приличная дама средних лет.
- Что вы, какой штопор? Да как вы могли подумать!



Пожары, чума, худшее в Европе землетрясение... Этот город на своем веку повидал многое.
Неизвестно, кто и когда основал Лиссабон, но финикийцы селились на этом мест уже 3000 лет назад.



Потом греки, карфагеняне, и римляне, задержавшиеся до 5 века нашей эры.
Мавры завоевали город в 714 году, и следующие 400 лет обороняли его от от христиан.
В 1255 Альфонсо 3 перенес в Лиссабон столицу из Коимбры.
Это было краткое изложение 3000-летней истории Лиссабона. Не переключайтесь..



Улицы ведут в гору под невообразимыми углами. Не понимаю, как они тут жили 2800 лет до изобретения фуникулера?
Небольшой, как для столицы, человеческих размеров город, очень спокойный и дружелюбный к пешеходам.



Население Лиссабона около миллиона человек - это десятая часть всего населения Португалии.
Проблемы с беженцами начались раньше, чем в других странах - еще в 1974 сюда прибыли беженцы из бывших колоний - Анголы, Гвинеи-Бисао и Мозамбика. Португальские африканцы и бразильцы оказали серьезное влияние на городскую культуру.



Elevador de Santa Justa - работа одного из учеников Эйфеля, единственный в Лиссабоне вертикальный уличный лифт.



Турист - человек с заведомо лишними деньгами, его грех не развести.
По проездной карточке желтый трамвайчик стоит 1,40 евро, прямо в салоне покупаешь билет за 2,80 евро. Вертикальный лифт по карточке 1,40 евро, для туристов 5 евро. Правда, в эту стоимость входит еще и обзорная площадка, которая ровно на 3 метра выше соседней бесплатной.



И мое любимое. Португалия - страна вина, даже целая вселенная вина, с сотнями сортов и марок, с тысячелетними традициями производства и питья.



В Португалии производится 2 (прописью: два!) собственных сорта пива.
Но на главной площади, в центре Лиссабона, они открыли музей пива. И туристы там есть всегда. Видимо, всем просто интересно, что нового могут португальцы рассказать о пиве.



Прака де Комерсио - когда-то ворота Лиссабона.
В 2008 здесь закончилась монархия, когда анархисты убили дона Карлоса 1 и его сына.



Триумфальную арку, украшают статуи маркиза де Помбала, отстроившего Лиссабон после землетрясения, Васко де Гама, Вириата (Viriato) предводителя лузитан в борьбе против римских захватчиков; Нуну Алвареша Пирейра (Nuno Álvares Pereira) военачальника, победителя кастильцев.
Два бородатых дядьки ниже символизируют реки Доуру и Тежу.

Оказывается, на арке есть смотровая площадка с прекрасным видом на площадь - как обычно, это выяснилось во время написания отчета.



Центральный Лиссабон - город 18 века.
После землетрясения, весь нижний город, Баикса, отстроили одновременно, под единым руководством и менее, чем за десятилетие.



Се - самая старая церковь Лиссабона. Построен в 1150 году на месте мечети, вскоре после захвата Лиссабона христианами.

Посещение клуатра платное. Там все перекопано, ничего не понятно и похоже на слоеный пирог - раскопки всех времен, начиная от римских и мавританских улиц, средневековая цистерна... Но зайти все равно стоит - здесь проще всего почувствовать, какая древность 3000 лет лиссабонской истории.



Мощи святого Висента хранятся в гробнице в главной капелле, вместе с гробницами дона Афонсо IV и его жены доны Беатриш.
Считается, что вместе с мощами св. Винсента на корабле в Лиссабон прибыли вороны. Птицы и их потомки долго жили в клуатре, но последний умер в 70-е годы прошлого года, и где-то на территории собора похоронен.





Если в городе проводится бесплатная экскурсия и если я позаботилась это уточнить заблаговременно, я обязательно на нее иду.
В Лиссабоне (конкуренция в действии) бесплатные туры проводят несколько компаний. Причем две из них собирают группы в одно и тоже время, в 10 утра, и на одной и той же площади Комоэса.



Lisbon Chill Out Free Tour: http://lisbonfreetour.blogspot.pt/
Это те, кто с желтой эмблемой и под желтым зонтиком.
Судя по всем отзывам, идти нужно к ним.
Площадь Комоеса, 10,00 и 15,00 ежедневно, просят регистрироваться на сайте, но без регистрации не прогонят.

У нашей группы было два гида - опытный и стажер. Прошло полгода с поездки, и имен их я уже не помню, но помню их увлеченный рассказ и забавные байки.



Будь у меня больше времени, я бы и с конкурентами погуляла.
На турах за чаевые не получится слишком схалтурить, а то растеряешь группу задолго до финиша и не получишь никаких типсов вообще..



Начинаем с Bairro Alto, района баров, музыки и ежевечерней тусовки.
Когда-то район был толерантным к граффити, на стенах еще сохранились росписи. Но жители жаловались на бардак, неустроенность и неконтролируемые действия райтеров. И художников вытеснили куда-то на окраины.



Bairro Alto - район, гм, очень-очень специфический.
Улицы, безлюдные днем, оживают ближе к полуночи. Количество баров на квадратный метр зашкаливает. Количество посетителей вечером - как на первомайской демонстрации времен развитого социализма.



Что должны были творить райтеры, чтобы не вписаться в такую обстановку? Здесь и без них ни отнять, ни прибавить.



По лестницам переходим в соседний район Чиадо.
У меня топографический кретинизм, а в устройстве Лиссабона разобраться непросто даже на месте. Если я что-то с районами напутала, прошу понять и простить.



Продолжительность экскурсии полные 3 часа, без захода в какие-либо рекламные места или бары перекусить (чем, обычно, такие экскурсии грешат).

Спокойный, умный рассказ о Лиссабоне от людей, влюбленных в город. О нравах, привычках, истории, обычаях, кухне, повседневной жизни...



Памятник продавцу лотерейных билетов.
Бронзовый билетик в его руке оттерт до блеска. Купив лотерею, ее нужно потереть о памятник на удачу.



Чей-то нос выглядывает из стены.
Улица, без туристов, а между домами натянуты бесчисленные бельевые веревки.
- Принюхайтесь... - в воздухе запах свежевыстиранного белья.



Великое Лиссабонское землетрясение произошло 1 ноября 1755 года и превратило в руины столицу Португалии.
Это был церковный праздник, День всех святых, в соборах горели тысячи свечей. Алтари упали, вызвав огромные пожары. Испуганные люди выбирались на ровное место, поближе к воде. А потом с моря пришло цунами...

В тот день погибли 90000 человек - треть из 270-тысячного населения Лиссабона.



О землетрясении нам рассказывают здесь.
Convento do Carmo скелет собора, не пережившего землетрясение.
Когда-то в опустевшей раковине располагалась химическая фабрика, а сейчас здесь Музей археологии. В экспозиции множество сокровищ из монастырей распущенных после демократической революции 1834 года.



Вид на город с какой-то ноу-нейм парковки. В Лиссабоне столько смотровых площадок, что все их даже на карту нанести невозможно.



Есть такое слово из серии "непереводимых" - Содад (saudade) - особенная национальная португальская тоска, чувство утери, жгучей ностальгии и грусти. Это и тоска по несбывшемуся, что могло бы произойти, но не произошло. Говорят, что у настоящего португальца при этом слове должны на глазах выступить слезы.



Гид объяснял нам это понятие, показывая на роскошные, но обветшавшие и облезлые фасады Чиадо.
Экскурсия, во многом, была как раз об этом - о славном прошлом, былом величии, национальной гордости, сейчас мало чем подкрепленной.



Мы уже в Альфарме.
Casa dos Bicos, Дом с шипами (Дом алмазов). Здание построено в 1523 году, по приказу Альбукерки, будущего вице-короля Индии и завоевателя Гоа и Малаки. В выстроенное в стиле итальянского ренессанса здание стекались в 16 веке диковинки и сокровища со всего мира.
Слова "глобализация" еще не было, но сама она уже существовала.



Во время Лиссабонского землетрясения здание, разрушенное до первого этажа, долго использовалось как склад соленой трески, и было отстроено в 2012 году Фондом Жозе Сарамаго.
Жозе Сармаго родился в Португалии, умер в Испании у него был несносный характер, плохие отношения со всеми и Нобелевская премия по литературе 1998 года.
После смерти, он завещал высыпать свой прах под дерево. Вот она, эта олива...



Alfama район Лиссабона мавританских времен.
Район похож на арабскую медину и внешне, и настроением. Вся жизнь на улице: пахнет рыбой, накрывают столы, сплетничают. Даже невменяемые толпы туристов не помеха. Дети играют, младенцы орут, по радио передают новости, играет фаду.



Маленькие белые часовни, магазинчики, крохотные кафе на два столика, патио, украшенные апельсиновыми деревцами и тысячи веревок с свеже-постиранным бельем. Они ведь это для туристов вывешивают, правда? Не может в доме постоянно быть столько стирки!



Здесь нет известных достопримечательностей, гулять по Альфарме - это праздновать повседневность.



Музей фаду, национальной португальской музыки.
Сайт музея: http://www.museudofado.pt/

Наш гид читал нам фаду.
Предупредил сильно не беспокоиться, петь он не будет. Прочитал несколько строф и говорил о тоске, любви, одиночестве и ожидании мужчин с моря.



По причине тотального отсутствия музыкального слуха, слушать настоящее фаду я не пошла.
Мой эквивалент стихи Фернандо Песоа.



Вплывает в окрестность мираж небывалого порта,
И в купах созвездий сквозит белизна парусов,
За которыми стелются тенью
Вековые деревья пронизанной солнцем округи…
Та гавань, которая снится мне, вечно в тумане,
Как вечно на солнце окрестные рощи.
Но где-то во мне это солнце становится портом,
Прощально туманя залитые солнцем деревья…
И, дважды свободный, я трогаюсь в путь.



Портовая пристань - обочина тихой дороги -
Встает, как стена,
И в отвесную горизонтальность
Уходят суда сквозь деревья,
С каждой ветки роняя швартовы…
Кто я сам в этом сне, я не знаю…



Внезапно на рейде становится море прозрачным,
И в нем, как огромный эстамп,
Видна вся округа, деревья, дорогана солнце,
И старинное судно - древнее, чем весь этот порт, -
Затеняет окрестную явь,
Подплывает ко мне и мгновенье спустя,
Всколыхнув мою душу, плывет на другой ее берег…
(перевод А. Гелескул)



Castelo de São Jorge построен а 5 веке, во времена визиготов замок на этой горе уже стоял.
Один из самых заметных лиссабонских архитектурных памятников, видный почти отовсюду.

Когда-то в замке была королевская резиденция, но уже Мануэль 1 перенес дворец ближе к реке, на равнину.
Потом здесь какое-то время был королевский архив и несколько столетий тюрьма.



Цена билета 10 евро, и везде пишут, что за пустой, почти без достопримечательностей замок это перебор. Я с этим согласна, но в замок пошла - хотелось видов на город.



От замка сохранилось 11 башен, руины более древних построек и резервуар во внутреннем дворе. На стены и башни можно подняться по ступенькам.



Какие-то девочки с каким-то перфомансом.

Сады и террасы, проходы, фонтаны и лужайки, все это за могучими мавританскими стенами.
Несколько галерей, камера обскура, более-менее исторические обломки по территории валяются. В Романтических садах раскопки королевской резиденции.
Короче, вид на город - единственное, для чего сюда стоит подняться.



Не скажу, что горько жалею о потраченных 10 евро, но Лиссабон - город настолько видовой, что то же самое видишь почти отовсюду.

Район за основными стенами замка, но внутри внешних оборонительных стен до сих пор похож на деревню. Старые мавританские кварталы - множество раз перестроенные за прошедшее тысячелетие, но рисунок улиц до сих пор узнаваемо восточный.



После экскурсии и замка еду в музей азулежу. Музей не в центре, к нему нужно поехать на автобусе. Но он очень классный, и того стоит.

Музей расположен в старом здании монастыря Девы Марии, основанного в 1509 году.
Сайт музея: http://www.museudoazulejo.pt/



Невероятная, сине-белая, с золотом часовня часть экспозиции.
Сочетание глянцевой плитки со сверкающей резной позолотой. Даже потолок покрыт резьбой.



Отделка керамической плиткой, прием в нашей религиозной архитектуре немыслимый, в португальских церквях выглядит органично и уместно.
Из азулежу делали даже иконостасы, в музее их несколько.



Исторические, религиозные, бытовые сцены - сюжеты различны, как и техника исполнения.
Переходя из зала в зал, видишь, от эпохи к эпохе как менялись дизайн, технология, мода.



Корни азулежу в технологии старинной арабской плитки зеллидж. Это искусство завезли в Португалию мавры. Только португальский вариант технологичней, и не требует ручного изготовления каждого элемента.



Первые образцы плитки относятся к 15 веку - тогда ее импортировали из Италии и Испании. В 17 веке в Лиссабоне наладили собственное производство азулежу.



Плиточные картины очень смешные, если их внимательно рассматривать.



Особенно авторам удавались кошки.



19 век - вершина расцвета искусства, многофигурные, сложные по форме композиции.

А жемчужина коллекции музея - огромная панорама Лиссабона до землетрясения (я его сфотографировала, но его ж сперва нужно в панораму склеить).



Во внутреннем дворе столы, где изразцы реставрируют. И сотни, тысячи сложенных штабелями ящиков с азулежу, ждущих очереди занять место в экспозиции.

Музей замечательный, всяко рекомендую.



Португалия вся как музей азулежу.
Сочетание синего кобальта с белым фарфором или фаянсом любили по всему миру - от Китая до Голландии и Гжели. Но нигде с такой страстью, как в Португалии,



Сине-белой плиткой здесь отделано все: дворцы и фасады домов, церкви и фонтаны, стены и скамейки. Снаружи и внутри...
Различаясь по богатству отделки, качеству, сюжетам и даже цвету, это все те же квадратные, глазурованные, любимые и узнаваемые плиточки.



Керамические изразцы здесь прекрасно вписываются в любой архитектурный стиль - от готики до модерна.
Пусть это не совсем азулежу, но тоже очень красиво. И очень практично для Португалии, с ее частыми дождями.



Керамическая плитка до сих пор любимый материал у архитекторов и художников.
В Португалии в первый же день понимаешь, что все азулежу не сфотографируешь, хотя продолжаешь, по-прежнему, на автомате, щелкать фотоаппаратом.
Сколько красивейших современных работ я видела! Десятки... Если тащить все в отчет, он не закончится никогда.



Последняя моя остановка на сегодня Парк наций, построенный для проведения Евро-98. От Музея азулежу к парку можно доехать на автобусе, из центра - на метро, до станции Ориенте.

Вокзал Ориенте был построен в 1998 году по проекту архитектора Сантьяго калатравы, и был назван самым впечатляющим вокзалом в мире.



Под одной крышей железнодорожый вокзал Ориенте, одноименная станция метро и автобусный терминал. По идее архитектора, здание должно напоминать рыбий скелет, а конструкции на крыше - лес.

И вокзал, и расположенный напротив торговый центр Васко де Гама относятся к Парку наций, построенному к Евро-98.



Международная выставка Экспо проводилась в Лиссабоне в 1998 году с темой "Оекеаны, наследие будущего". Выставка совпала с празднованием 500-летия возвращения Васко де Гама из Индии, поэтому многие здания и сооружения выставки носят его имя.
В выставке приняло участие 155 стран, ее посетили 11 миллионов человек.



Парк наций расположен на берегу реки Тежу, его площадь 50 гектаров.
После выставки большинство павильонов стран-участниц были демонтированы, часть территории отдана под жилую застройку. Но здесь, по-прежнему, есть на что посмотреть.



Во время проведения выставки, Центр Васко де Гама был главным входом на нее. Сейчас в нем множество магазинов и ресторанов.
В башнях-близнецах снизу офисы, сверху апартаменты с видом на парк и реку.
Непонятная 20-метровая железяка с шипами - скульптура Человек-солнце художника Хорхе Виейра.



Мост (имени Васко де Гама - а че?) тоже был построен к Экспо.
Это самый длинный мост в Европе - 17,3 км.



Башня высотой 145 метров, формой напоминающая парус каравеллы.
Угадайте, как называется? Правильно!
Башня Васко де Гама была построена архитектурным бюро «Скидмор, Оуингс и Мэррилл» (SOM).
На высоте 120 м находится смотровая площадка. Страшненький отель за башней достроили в 2012 году.



Horas de Chumbo - хочешь заглядывай, хочешь кричи в нее, хочешь слушай ветер.
Скульптор Rui Chafes.



Голые, плоские, мраморные бабы - Озеро сирен, скульптор João Pires Cutileiro.
Такие непонятные штуки (а, на самом деле, шедевры современного абстрактного искусства) в парке на каждом шагу.



Самое лучшее здание - Павильон Португалии, архитектор Альвару Сиза.
Два корпуса соединены огромным тонким бетонным листом.Очень красиво и современно.



Альвару Сиза лауреат Пулитцеровской премии - в архитектуре это как Нобелевский лауреат.
Сейчас здание пустует - снести жалко, а как использовать, не придумают.



В парке есть еще арена для концертов, океанариум, крупнейший в Европе, Дом знаний - детям обязательно понравится...
По-моему, сюда нужно ехать на целый день.

[galinaaksyenova]

Следующее утро начинаю с прогулки на желтом трамвайчике.
Трамваями в Лиссабоне нужно пользоваться. Желтые лиссабонские трамваи - самодостаточное удовольствие. Забавно наблюдать, как они карабкаются в гору, иногда под фуникулерными углами, или пытаются выбраться из узких улиц.



А еще это экскурсия по цене трамвайного билета. 28 маршрут идет от Мартим Мониз через Альфарму, Баиксу, Чиадо, Сао Бенто и Эстрелу мимо множества городских достопримечательностей.



В Лиссабоне фуникулеры называют Еlevador, они поднимают на главные городские холмы - Бику, Глорию, Санта Джусту и Лавру.
Тоже удобно, тоже достопримечательность, тоже входит в стоимость купленного на день проездного.



Выхожу на Прака Комерсиа, пересаживаюсь на трамвай у речного вокзала и еду в Белем к монастырю Сан Джеронимуш.
Монастырь Святого Иеронима относится к Золотому Веку португальского мореплавания. Это один из самых красивых монастырей в мире.



Эпоха Открытий - период между второй половиной 15 столетия и срединой 17 столетия. За 150 лет европейцы открыли и описали все значимые географические объекты - материки, моря, проливы. И поделили весь огромный новый мир между собой. 150 лет совсем немного, если вспомнить, что за предыдущие 1500 лет знания европейцев о земле не продвинулись дальше представлений римских картографов.



В 1453 году турки захватили Константинополь, а вместе с ним взяли под контроль и перекрыли для европейцев все торговые пути в Китай, Индию и на Средний Восток. Генуя и Венеция, веками монопольно торговавшие с Востоком, быстро нищают и навсегда уходят с мировой арены
Лидером Эпохи Открытий становится Португалия - она первой на Пиренейском полуострове освободилась от мавров, лежала в стороне от главных торговых путей, и поэтому очень хотела найти собственный путь в Индию.

Португальцы - отличные мореплаватели. Именно Португалии изобрели каравеллу - тип судна, сделавшего возможным длительное плавание в открытом море. На каравеллах совершались первые и самые значимые географические открытия.



Эпоха Открытий во многом стала возможна благодаря Генриху Мореплавателю.
Вопреки прозвищу, он никогда ни в одной морской экспедиции не участвовал. Но он выстроил систему, поощрял купцов и мореплавателей, организовывал экспедиции, сделал захват новых земель государственной политикой страны.

При Генрихе Мореплавателе португальцы колонизировали Мадейру и Азорские острова, а Бартоломеу Диаш в 1488 году первым обогнул Африку.



Лев - геральдический зверь Св. Иеронима.

Главным конкурентом Португалии в море тогда была Кастилия (объединенной Испании еще не существовало).
В 1492 году Колумб открывает Америку (но все считают, что открыт западный путь в Индию).

А в 1494 году Папской буллой (Тордесильясский договор) все вновь открытые и пока еще не открытые земли были поделены между Испанией и Португалией по 49 меридиану - все, что восточней, отходило Испании, все, что западней Португалии).
Таким образом, португальцы смогли претендовать на Бразилию, которая к тому времени еще не была открыта (ее открыл в 1500 году Педру Альвариш Кобрал).



В 1497 Васко де Гама открывает путь в Индию в обход Африки. Португалия возвращает Европе путь на Восток.
Путь в Индию озолотил Португалию. На 100 лет она становится самой богатой страной в мире.

К этому времени к завоеваниям присоединились Англия, Нидерланды и Франция, которым плевать было на папские буллы, и тоже урвали кусок пирога при разделе мира. Но это другая история.



Клуатр: каменные своды сплошь покрыты резьбой. Религиозные символы, морские мотивы, узлы, связки колосьев, фантастические звери и птицы, ящерицы, драконы, венки из цветов и листьев...

Какие времена, какие люди, какие страсти! Сколько загадок в известных и изученных событиях.
Мне нравится теория, что португальцы открыли Америку раньше испанцев (и убедились, что там ничего нет, кроме джунглей). Португалию часто обвиняли, что она скрывает свои географические открытия.
И что Колумб был португальцем, шпионом португальского короля при испанском дворе, и действовал в интересах Португалии.



Это объяснило бы многие несоответствия. Почему Колумб, (по официальной версии) сын небогатого генуэзского ткача, был принят при португальском дворе? Больше того, как он смог жениться на португальской аристократке (мезальянс, по тем временам, немыслимый)?

Почему Генрих Мореплаватель так упрямо отказывался поддержать экспедицию Колумба? Открытия были государственной политикой Португалии, финансировались и более безумные затеи.



Почему Диаш открывает путь вокруг Африки в 1488 году, а экспедицию Васко де Гамы в Индию снаряжают только в 1497, через девять лет? При том, что путь этот ищут все.
Не было денег снарядить три каравеллы? Когда речь идет о Португалии 15 века, это даже не смешно.



Все становится на места, если предположить, что португальцы прекрасно знали о существовании Америки, но очень хотели втюкать ее испанцам под видом Индии. А потом дождались папской буллы и выгодного для себя раздела мира. И спокойно поплыли открывать путь в Индию.
У теории множество косвенных доказательств и ни одного прямого. Все это сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть, но ведь удивительное тогда было время.

Потом деньги внезапно закончились. Но это тоже другая история.



Правление Генриха Мореплавателя положило начало великим географическим открытиям. Но главные открытия были сделаны позже, когда правили Жуан 2 и Мануэл. Мануэл приказал построить этот монастырь.

В 1502 году заложили первый камень будущей обители. Строительство монастыря продолжалось почти 100 лет.
Это единственное полностью достроенное здание в стиле мануэнлино.
Остальные великие португальские монастыри так и остались незавершенными, деньги закончились раньше.



Монастырь строился за счет 5%-ного налога на импорт экзотических товаров, специально для этого введенного.
Брали налоги с каждого драгоценного камня, с каждого золотого слитка и с каждой щепотки пряностей, которые каравеллы привозили со всего света. Этот налог называли перечным.



Церковь Святой Марии с высокими резными сводами и 25-метровыми колоннами с 8-гранными пилонами, их верхушки раскрываются под куполом, словно пальмовые кроны.

В церкви Святой Марии молился Васко де Гама перед отправлением в Индию в 1497 году.



В церкви роскошные саркофаги Васко де Гамы и Комоеса.
Почти со 100%-ной вероятностью останки Васко де Гамы, действительно, покоятся здесь. И почти на 100% известно, что кости Комоеса похоронены где-то в другом месте. В 15 веке еще не было тестов ДНК, поэтому ученые ничего точно утверждать не могут.
Какая разница, кто лежит под камнем. Эти могилы, скорее, символ и памятник Эпохе Открытий.



Основной элемент орнамента морской узел - они украсили церковь морским узлом!
Еще, если приглядеться, можно найти изображения рыб, раковин, тропических растений и чайных листьев.
Морские мотивы характерны для стиля мануэнлино, но в мировой архитектуре это уникальное явление.



Белокаменный фасад 16 века украшают причудливые барельефы, в которых барочные мотивы сочетаются с готическими, а религиозные мотивы с бытовыми сценками.

Едва ли можно придумать лучший памятник Открытиям и началу глобализации.



Памятник Первооткрывателям установлен в 1960 году, в рамках празднования 500-летия Генриха Мореплавателя.
На носу белой каменной каравеллы, уходящей в неведомые страны, множество великих людей, мне только отчасти знакомых.
На памятник можно подняться, там смотровая площадка. И оттуда лучше видна мозаичная карта, выложенная у подножия.



Разумное решение проблемы с романтическими замочками. Когда место закончится, можно все это единой конструкцией сдать в металлолом, а на вырученные деньги заказать такую же новую.



Башня Белен врезается в воду, будто нос старинной каравеллы.
Пешеходный мост широкий и ровный, как палуба. Купола над угловыми башенками наводят на мысль о мавританских мечетях, наличники и балконы покрывает легчайшее каменное кружево, каждую из четырех стен украшает крест Воинства Христова, знак португальских тамплиеров, купол каждой из башенок венчает небесная сфера.



Точные даты строительства неизвестны, но строили в 15 веке, в период расцвета мануенлино, как часть оборонительных укреплений на реке Тежу.
Внутрь пускают, но я не пошла - пишут про пустые залы и скучные интерьеры. Хотя, была бы возможность подняться на смотровую площадку на башне.



Памятник погибшим во всех войнах.
На длинной стене список всех поименно - от Первой мировой до колониальных войн средины 20 века.
Как же повезло нации, если список всех ее погибших может поместиться на одной, пусть даже очень длинной стене.



В Лиссабоне стрит-арта много, знать бы еще, где его искать.

В рамках борьбы с вандализмом, в Лиссабоне выделили специальные зоны, в которых официально разрешено расписывать стены. До победы над вандализмом Лиссабону еще очень далеко. Вандализм пока лидирует с большим отрывом - все стены в городе забомблены. Зато в специально отведенных зонах можно найти действительно классные вещи.



PIXELPANCHO
Via Recíproca - возле вокзала Ориенте



CYRCLE
Via Recíproca - возле вокзала Ориенте.



В центре, возле собора

Underdogs - это организация и культурная платформа , находящаяся в Лиссабоне. Они проводят выставки, поддерживают городские инициативы, у них есть своя галерея.
Сайт Underdogs: http://www.under-dogs.net/about/



С 2013 в Лиссабоне, при поддержке Underdogs осуществляется городская программа муралов Underdogs Public Art Programme, наподобие нашей, киевской, и, вроде, даже проводятся экскурсии по муралам на бусике.
Сайт нашла, когда писала отчет (ага, опять), поэтому к ним на экскурсию не попала.



Зато я нашла в Фейсбуке экскурсию 'Стрит-арт Лиссабона'. Никому не советую - развод и гадость.
Было понятно, что развод, уже по месту встречи в центре города. В Лиссабоне, как и везде, на исторических стенах писать запрещено, стрит-арт где-то весь на окраинах.



Пока мне показывали то, что я за день до этого сама нашла, я просто скучала. Когда раздали баллончики с краской и предложили что-то на стене изобразить, сбежала с экскурсии.
Серьезно? Если бы я испытывала потребность испортить стену, то не дожидалась бы своих 50 лет и приезда в Лиссабон.



Утверждают, что это Ангела Меркель, я поверила на слово.

Хорошо, что экскурсия за типсы, так что это просто час потерянного времени.



VHILS
Он создает свои работы с помощью отбойного молотка, выбивая куски старой штукатурки. Это он сделал портрет Сергея Нигояна у нас в Киеве.



PIXELPANCHO
Avenida Infante Dom Henrique / Doca do Jardim do Tabaco



BICICLETA SEM FREIO
Clube Naval de Lisboa - Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Cais do Sodré - это у станции метро, возле речного вокзала.



Мост 25 Апреля напоминает Мост Золотых ворот в Сан-Франциско. Был открыт в 1966 году. Это важнейшая транспортная артерия между левым и правым берегами Тео, длина 2,3 км.
Под ним пешеходная зона с магазинами и кафушками.



Вокруг него лучший, из встретившихся мне в Лиссабоне, кластер уличного искусства.



HOW & NOSM
Avenida da Índia, 30



VHILS
Avenida da Índia, 28



Тоже рядом с мостом 25 Апреля.
Какая-то полу-заброшенная полу-промзона, отданная художникам, музыкантам и прочим неформалам. Жаль, что работает только по выходным - очень много всего привлекательного и интересного виднелось за забором.



Подземный переход рядом.



Теория разбитых окон работает и в другую сторону: рядом с хорошим стрит-артом часто появляется еще один, и еще... Через какое-то время невзрачный район становится ярким и интересным для туристов.



В Лиссабоне много заброшенных зданий, хозяева не в состоянии платить за них налоги. Иногда хозчяева сами приглашают художников - с граффити здания выглядят не так уныло.



Муниципальная инициатива.
Мусорные баки все расписаны все, все разные, и один другого лучше.



Наверное, я выглядело странно в своем стремлении сфотографировать каждую мусорку. Но то таке...



Это в Альфаме.
Чудесный, человечный, очень добрый проект. На стенах домов вывешены фотографии тех, кто когда-то на этой улице жил, подписаны имена.
Судя по одежде и прическам, фотографии начала прошлого века. Людей этих уже нет в живых, но их лица, глаза, улыбки здесь, на улице, которую они любили и которая их помнит..



Когда я рассказываю о стрит-арте, остановить меня непросто.
Это то, что делает город живым, особенным, неповторимым и для каждого своим.



Поделюсь информацией - может, кому-то пригодится.
Муниципалитет Loures - какая-то жуткая окраина Лиссабона, почти гетто. И вот там, оказывается, можно найти много стрит-арта в одном месте. Причем, от очень хороших художников, в том числе, и любимого Bordalo II.
С 2014 года в районе проводится фестиваль Loures Public Art

Статья о фестивале (французский язык): http://www.street-art-avenue.com/2016/11/festival-loures-public-art-quinta-mocho-lisbonne-17166
Страничка фестиваля в фейсбуке: https://www.facebook.com/Louresartepublica/



Все это я нашла, когда писала отчет, поэтому фотографий оттуда у меня нет.
Почему перед поездкой, добросовестно роясь в интернете, не находишь ничего толкового? Зато все находится, когда пишешь отчет. Как же это бесит.
И что с этим делать? Вообще не писать отчеты? Писать отчеты перед поездкой?



В самом центре Лиссабона голосисто поют петухи. С десяток разноцветных красавцев шляются по газону и орут все хором. Что за мальчишник? Где их женщины?



К этому времени я заблудилась окончательно.



Остаток дня просто гуляла с одной улицы на другую, куда выведет...



Выводило, обычно, к смотровым площадкам. Их в Лиссабоне десятки.



И со всех дивный вид на город.
В следующий раз нужно будет сравнить, с какой из них лучше вид на закат.



Стесняюсь фотографировать людей, но в Лиссабоне невозможно удержаться.



В Португалии сидеть у окна и смотреть на прохожих национальная забава. Искусство у нас уже несколько забытое.



Насчет поездок и достопримечательностей я всеядна. Мне, по определению, нравится все - лишь бы меня туда пустили и хватило денег. Но есть города, которые да, понравились, и все. А есть города, в которые хочется вернуться.
В Лиссабон я обязательно вернусь.
Тем более, я теперь знаю, где у них муралы.

[galinaaksyenova]

На следующее утро еду в Синтру.

Летняя резиденция сначала мавританских правителей, потом португальских королей, туристическая мекка задолго до возникновения туризма...
Английские путешественники 18 века называли Синтру новой Аркадией. Молодой лорд Байрон в 1809 году начал здесь писать Чайлд Гарольда.



На этих склонах молились забытым богам и справляли тайные культы задолго до христианства. Одна из гор у кельтов именовалась Лунной, на ней раскопали множество древних погребений.



Батареи электронных девайсов садятся здесь много быстрее, чем в других местах, а в горах регулярно видят непонятные светящиеся шары. Кто-то считает, что это от переизбытка железа в горных породах, другие утверждают, что мистическим местом Синтра была всегда.



В Синтре множество необъяснимых географических и биологических аномалий. В лесах огромные валуны размером с дом словно разбросаны древними гигантами, стены стремительно обрастают мхом и плющом, а белые облака внезапно закрывают королевский дворец даже в самый ясный и солнечный день.
Истории, которые рассказывают о дворцах Синтры такие же фантастические, как сами дворцы.



Дворец Пена стоит на высокой скале над Синтрой.
В хорошую погоду его очертания можно рассмотреть из Лиссабона.
Раньше на месте дворца был монастырь на месте Явления Божьей Матери, разрушенный сначала пожаром, потом землетрясением. Уцелели только капелла и мраморный алтарь, сейчас включенные в дворцовую церковь.



Фантазия из куполов, башен, решеток, ворот и переходов. Во внутренний двор попадаешь через вход в стиле мануэнлино и подъемный мост, который никогда не поднимался.



Дворец построен в 1840 году в псевдосредневековом стиле. Конечно, это китч. Такая же безумная игрушка и монарший каприз, как немецкий Нойншвайнштайн. Пестренько и средневековенько. Строил немецкий архитектор Людвиг Фон Эшвеге - в строительстве сказочных диснеевских замков с немцами никто не сравнится.



Чего только в архитектуре не намешано: купола-луковки и минареты, готика и мануэнлино, розовые и лимонные башни.... Леденцово-конфетными они стали не так давно, при последней серьезной реконструкции. До этого Пена была равномерно-бежевой и не выглядела настолько безумно.



Принц-консорт, Фердинанд, вложил в строительство дворца огромные деньги, но так и не увидел дворец полностью завершенным, работы продолжались до его смерти в 1885 году.
А в 1910 году португальская монархия закончилась. Отсюда, из Пены, королевская семья следила за начинающейся в Лиссабоне гражданской революцией. Интерьеры дворца сохранены в том виде, в каком их оставила последняя владелица, королева Амелия, спешно покинувшая страну.



Виды с террас фантастические. Это самая высокая точка местности, поэтому все внизу и все на ладони - Мавританский замок, Синтра, и даже Лиссабон, если знать, куда смотреть.

Внутрь я не пошла. Не люблю дворцы в принципе, а еще везде пишут про скучные пустые интерьеры. Кроме того, посещение дворцовой часовни с историческим алтарем входит в базовый билет.



Площадь дворцового парка 270 гектаров. Он огромный, запутанный и шикарный, здесь можно гулять целый день. Парк больше похож на лес - местами облагороженный, местами буйный и не причесанный. Содержать в ухоженном состоянии такую территорию вряд ли было под силу даже королевской семье.



В парке множество экзотических растений, привезенных со всего мира. Я только малую часть всего обошла.



Самая высокая точка Синтры гора с крестом, 528 метров над уровнем моря.



Парк спускается вниз с горы почти до мавританской крепости. Земля под крепостью когда-то была отведена под строительство Пены и куплена вместе с замком.



- Вита, лезь на стену, сфотографирую! - Я тоже за границей разговариваю избыточно громко, никто ж ведь не понимает.
- Не хочу
- Вита, лезь!
- Не полезу!
- Вита, твою мать! Лезь, я сказал! Не трепи нервы!
Вита лезет. Отдыхать с семьей - не только удовольствие, но и тяжелый труд и большая ответственность.



Замок Мавров - древность древнейшая. Точно неизвестно, когда он был построен - то ли в 9, то ли в 10 веке. Замок стоял в стратегическом месте и контролировал большинство торговых путей.



Потом его много раз захватывали христиане и отбивали обратно мусульмане. В 1147 году, после взятия королем Альфонсо Лиссабона, мавры сдали замок без сопротивления, перед этим, по легенде, спрятав сокровища в одной из ближних пещер. В окрестных горах, действительно, множество пещер, они тянутся под всем плато, некоторые даже имеют выход к морю. Но пока еще никто не признавался в находке древних кладов.



Длина стен 450 метров. Северные стены идут по естественному горному хребту, делая замок еще неприступнее.
Сохранилась большая цистерна для запасов воды на случай осады.



До 15 века на территории зама было поселение. Постепенно все его жители перебрались вниз, в Синтру. Окончательно замок пришел в запустение, когда евреи, последние его обитатели, были изгнаны из Португалии. А стены, сложенные из чудовищных валунов, некоторые размером с автобус, доконало Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года.



В последний раз в 1840 году полуразрушенные стены попытался восстановить принц Фернанд во время строительства Пены. У романтичных руин отстроили стены и башни, но все сооружения на территории остались в развалинах.





Не обязательно ждать автобус, чтобы вернуться в Синтру. Можно срезать путь по зеленой тропинке мимо валунов и водопадов.



Последняя достопримечательность на сегодня дворец Кинта Регалейра, тоже из Списка ЮНЕСКО.
В ясные дни Кинта Регалейра светлое и радостное место, но в дождь и туман замок выглядит зловеще, а парк превращается в мрачный лабиринт. У меня от этого места мурашки.



На рубеже 19 и 20 веков Кинту купил человек по имени Антониу Монтейру. Он был одним из богатейших людей в стране, участие в бразильских концессиях позволило скопить огромное состояние. Монтейру был блестяще образован, интересовался тайным знанием и решил превратить Кинту в центр алхимии, эзотерики и прочей мистики.



Монтейру всерьез мечтал о возрождении великой Португалии при помощи мистического духа Открытий. Он был личным другом короля, и даже некоторое время после революции хранил у себя португальский трон, в надежде на реставрацию.



Все здесь построено в стиле неомануэнлино. В конце 19 века вся Европа бредила возвращением к корням, но там, где у Европы готика, у Португалии мануэнлино - и неомануэнлино, соответственно.



Изображения на морскую тему и тамплиерские кресты, а еще алхимические знаки, христианская символика вперемешку с античной...
На гербе семьи Монтейру с древности изображен тамплиерский крест, хотя точно неизвестно, как именно семья была связана с тамплиерами.



На верхнем этаже дворца хозяин оборудовал себе алхимическую лабораторию, сейчас вход в нее публике закрыт.
Антониу Монтейру был известным коллекционером и любителем литературы, его собрание сочинений Комоэнса считается лучшим в мире.



Архитектор Кинты итальянец Луиджи Педру Манини. Они с Монтейру нашли друг друга - один придумал безумный дворец, другой в точности воплотил мечты в реальность.
Строительство Кинты началось в 1898 году и завершилось в 1912.



После смерти Антониу Монтейру, его сын быстро промотал огромное состояние. В 1942 году имение ушло с молотка. Распродали и богатейшие коллекции, собрание Комоенса отправилось в Библиотеку Конгресса в Вашингтон.
До того, как город сумел его выкупить, имение поменяло нескольких владельцев, и даже какое-то время принадлежало японской корпорации.



Католическая часовня в том же стиле неомануэнлино построена перед главным фасадом дворца. На полу выложена армилярная сфера, символ Эпохи Открытий, и тамплиерский крест, заключенный в пентаграмму.



К входному билету прилагается хорошая карта, по которой легко ориентироваться. Если бы так же легко было сориентироваться в отснятых фотографиях и понять через полгода, что есть что.
Нижняя часть парка начинается с аллеи богов.



Несколько статуй Гермеса, посланца олимпийских богов, проводника душ умерших, покровителя артистов, торговцев, воров, любителя тайн, давшего имя герметизму. Это божество подходит Кинте - месту, где каждый камень хранит свой секрет.



Египетский фонтан украшен изображениями ибисов. В древнеегипетской мифологии ибис - воплощение Тота, бога мудрости и сакрального знания, давшего людям иероглифы. Аналогом Тота у греков был Гермес. Черты Гермеса и Тота соединились в загадочном божестве Гермесе Трисмегисте из старинных алхимических трактатов.



Французский парк сменяется английским, геометрическая четкость хаосом валунов и зарослей.
Огромные валуны привезены с побережья. Растения в парке собраны те, о которых упоминал в своих произведениях Комоэнс.



Здесь нет ничего случайного, каждый рисунок, каждый камень, каждое дерево несет в себе намек на скрытую истину.
Парадоксальным образом, вся эта мистика связана с Эпохой Открытий. В Открытиях важную роль сыграли тамплиеры, им Португалия во многом обязана своими морскими успехами. Вокруг Открытий возник особый культурный пласт, замешанный на мистике, идее Золотого века и Возрождения.



Фонтан Изобилия. Один из столбов поддерживает сатир, другой подпирает баран. Сатир, вторгшийся на остров Любви означает хаос. Баран, знак весеннего равноденствия, символизирует порядок. Вместе это движение от хаоса к гармонии.

В парке всюду встречаются упоминания о четырех великих произведениях: "Энеиде" Вергилия, "Луизиадах" Комоэнса, "Божественной комедии" Данте и эзотерическом тексте эпохи Ренессанса Франческо Колонны.



Озеро Желаний темное, сплошь поросшее ряской, напоминающее вход в подземную пещеру.
Вода в него поступает из Грота Катаров (еще одно тайное знание). Через озеро по валунам перекинут горбатый мостик.



515 скамейка - реплика из "Божественной комедии".
В 515 терцине говорится о наступлении эры Святого Духа, когда на земле воцарятся мир и гармония.



Женщина с факелом Беатриче, она сопровождала Данте по раю.



От озера тропинка зигзагами спускается к дольмену из огромных покрытых мхом камней. Один из валунов поворачивается, открывая вход в пещеру. Узкая витая лестница ведет в темноту.
Колодец Инициации. Спускаясь сюда, человек переживает что-то вроде духовной смерти. И выходит на поверхность обновленным. Считалось, что сюда спускаются в поисках собственной души.



Ступени и стены влажные, кое-где покрытые плесенью. Колодец постепенно сужается, будто воронка или перевернутая пирамида. Похоже на вывернутую наизнанку перевернутую Пизанскую башню.



У колодца 9 уровней. 9 магическое число, во многих языках оно созвучно со словом новый: nоvo и nove по-португальски, nueve и nuevo по-испански, neun и neu по-немецки. Девятка означает обновление. Орден тамплиеров основали 9 рыцарей, Деметра на 9 дней спускается в подземное царство за Персефоной, От зачатия до рождения человека проходит 9 месяцев... 9 - исключительное число, оно означает старое и новое, начало и конец, стремление к Богу и бег по кругу.



Центр круга украшает 8-конечная звезда, в которую вписан тамплиерский крест.
Выбраться из башни можно по мрачному подземному тоннелю - в нем почти нет света.



В конце тоннеля воссоздан эпизод из Энеиды Вергилия. Спустившись в преисподнюю, Эней оказался перед такой же развилкой. Слева полыхал вечный огонь, в котором горели души грешников, а, повернув направо, Эней добрался до Елисейских полей, где обитал дух его отца. Так что поворачивайте в Кинте направо. Хотя, левый коридор тоже должен куда-то вывести.



Это не парк это текст. Те, для кого парк создавался, умели этот текст прочитать.
Магические сады были в моде в Европе 18 века. Самые знаменитые построил Соломон Каус в Гейдельберге, он считал, что, меняя форму сада, можно управлять небесными телами.
Масоны доверяли свои тайны паркам. Книгу можно сжечь, человек забудет, дворцы разрушаются, но уничтожить большой парк не так легко.



Сад - устройство для обладания Вселенной. Магический сад можно прочесть как книгу или как заклинание. Вот только знал ли Антониу Монтейру эти заклинания?

Насчет Кинты много спорят. Людям хочется сеанса настоящей магии, а не ее разоблачения. Говорят, что Монтейру не построил тоннели, а преобразил уже имеющиеся. И что Колодцу Посвящения многие сотни лет (в старых названиях поместья встречалось слово Башня, возможно, речь шла как раз о подземной)...
Но нет никаких доказательств, что парк действительно служил для масонских ритуалов.



Портал Хранителей стерегут два тритона.

Считается, что Монтейру был членом масонской ложи. Вполне может быть.
Мы относимся к масонству как к чему-то очень древнему, вроде диониссийских мистерий или тамплиеров (в популярных книгах любят выводить историю масонства из истории ордена тамплиеров)., Поэтому как-то упускаешь из виду, что масонство это новейшая история. Оно и сейчас живее всех живых. По данным Википедии, в мире 3 миллиона масонов - огромное количество народа, почти население Киева. Чем они занимаются? Если верить Википедии, общественной работой и самосовершенствованием - такой себе кружок йоги с элементами благотворительности.



Правда в том, (Википедии неудобно в этом признаваться), что мы не имеем ни малейшего представления, чем, на самом деле, занимаются масоны. Сводить все к благотворительности - это как рассказывать, что христиане еженедельно посещают церковь, чтобы послушать историю о распятии Христа, История, безусловно, поучительная, но зачем слушать ее каждую неделю?



Понятно, что масонство не курсы саморазвития, точно так же, как христианство - не кружок хорового пения.
Но о масонах мы судим по внешним признакам, просто потому что больше нам судить не по чем. 3 миллиона членов сейчас, миллионы раньше, с момента основания организации в 1717 году - и никто не проговорился, что там на самом деле происходит. Как до этого за 1000 лет существования дионисийских мистерий никто из давших обет молчания ни разу его не нарушил. Причастные к тайнам закрытых обществ почему-то эти тайны хранят.



При этом, масоны даже не тайная организация - они называют себя "организацией с тайнами", Формула приема в члены общества простейшая "2 be 1 ask 1" - "хочешь стать масоном спроси масона". Спросившему, возможно, даже не откажут: пригласят на анимированую церемонию посвящения с элементами экстрима и расскажут сказочку про Хирама. Но при чем тут тайные знания?



Это больше похоже на экскурсию класса моего племянника в городской отдел полиции, которую я фотографировала пару лет назад. Первоклашки чувствовали себя предельно значимыми и вовлеченными, они радостно сидели в обезьяннике, защелкивали наручники друг на друге, осторожно трогали пистолет и пытались наступить на хвост служебной собаке. В какой степени это делало их полицейскими?



Посвящения нижней ступени у массонов, возможно, та же экскурсия для первоклассников, на которой разрешают потрогать пистолет. Настоящее Знание не настолько мистически-многозначительно.
В Кинте все слишком таинственно и загадочно, слишком напоказ, слишком много во всем зашифровано смыслов.
Так что, пусть простит меня Антониу Монтейру, ни во что он не был посвящен и никаким тайным знанием не обладал. Но это не делает Кинту хуже.
Место интересное, запоминающееся и к посещению обязательное.

Сайт Кинты:http://www.regaleira.pt/Regaleira.aspx?aid=100015



Национальный дворец, в который я не успела.
Настоящее мануэнлино, настоящий 15 век, настоящие истории из жизни португальских монархов на протяжение нескольких столетий - все настоящее. Но времени не хватило.



Еще одно великое португальское изобретение: джинджа, вишневый бренди. Подается вот так, в шоколадной рюмочке, этой рюмочкой его потом и закусываешь. Классная вещь!
Лонели Пленет отдельно предостерегает от поедания вишен из джинджи: они годами в алкоголе настаиваются, по действию схожи с тяжелыми наркотиками.
Проверять не стала. Мне и сравнить-то не с чем.



Свежайший музей современного искусства - открыли в начале апреля 2016. В наше время каждый уважающий себя город должен иметь свой музей современного искусства.



Синтра входит в агломерацию Большой Лиссабон, до столицы 23 километра.
Доехать можно поездом от вокзала Росио или от вокзала Ориенте.
В Синтре несколько маршрутов автобусов, подвозящих к достопримечательностям и несколько вариантов дневных проездных . По-хорошему, на один день нужен простейший разовый билет, чтобы доехать до дворца Пена. Вниз потом все спускаются пешком. Проездные имеют смысл, если приехал на несколько дней и планируешь поездки к дальним достопримечательностям, которых вокруг Синтры великое множество.

[galinaaksyenova]

В Лейрию, маленький городок в исторической области с пышным названием Эстремадура, я попала в воскресенье.
Тишина и пустота, на улицах безлюдно, только ветер треплет разноцветные гирлянды. Завтра 25 Апреля, День независимости, главный праздник Португалии.



Вот опять черти занесли в провинцию на воскресенье и национальные праздники. Все закрыто, автобусы не ходят, выхода нет...
Сижу, познаю дзен. Менять как-то планы или пусть все идет, как идет?



Девочка в хостеле чиркает для меня карту Лейрии: - Вот здесь у нас замок, тут музей, это, это и это церкви. Надеюсь, хоть что-нибудь сегодня открыто. О, а здесь у нас стадион!
- Вы считаете, мне нужно увидеть ваш стадион?
- Ни в коем случае! Но если вдруг дойдете до него, то должны понимать, что дальше уже вообще ничего интересного нет!



С Лейрией все понятно.
Хотя, не так уж она и плоха. Интересный замок на горе, заложенный 1135 году. Отсюда весь город как на ладони.



Музей современного искусства с зеркальным фасадом, отражающий вид на город, как дополненную реальность. Обожаю такие проекты - архитектура без архитектуры, здание-невидимка. Такое можно строить посреди любого исторического центра, не вызывая раздражение общественности.
Нет, общественность все равно будет недовольна, по определению...



Особо и податься-то некуда. Лейрия - хорошая база для поездок по Эстремадуре: в Баталью, Алькобасу, Пениши, Томар и Фатиму. Теоретически (глубоко теоретически), везде не больше часа езды. Но по выходным по одному автобусу в день в каждом направлении.
В будни из Лейрии можно за день осмотреть Баталью и Алькобасу, два величайших португальских монастыря в стиле мануэнлино. В воскресенье успеваешь только что-то одно. Выбираю Баталью.



Не мой это был день, ох, не мой. Дома я нечаянно отформатировала карточку с фотографиями из Батальи и Фатимы.



Поэтому не будет длинного (и, возможно, нудного) рассказа, почему готика величайший архитектурный стиль, а португальская готика самая готишная в мире.



Следующее утро.
Из Лейрии в Фатиму ехать минут 40.
Чистый новый рейсовый автобус принял на борт пару пассажиров (Как они получают прибыль от междугородных перевозок? Автобусы не заполнены и на половину).



Водитель оказался бывшим соотечественником, уехал с Украины лет 15 назад. Выучил язык, получил гражданство, работает, семью забрал.
На время путешествия я вывалилась из реальности. Мужик прочел мне политинформацию о событиях в Украине с огромным количеством фактов, подробностей, фамилий... Я еле успевала вспоминать, кто все эти люди...



Хороший мужик, правильный. Португалией доволен, собой доволен, возвращаться не собирается: "мой дом теперь здесь".
Почему такое чувство, что все интересное в его жизни, по-прежнему, происходит в неустроенной, коррумпированной и всячески неблагополучной Украине? Что это я в нашем бардаке живу полной жизнью, а он, с восторгом и завистью, наблюдает, как ребенок через витрину магазина игрушек?



Фатима. Санктуарий Св. Девы, самое известное место религиозного паломничества в Португалии. В 1917 году здесь случилось явление Марии трем детям, с тех пор народная тропа не зарастает.
Если Камино, при всём уважении, больше о туризме, моде и фитнесе, то Фатима о религии и вере. Сюда тоже идут паломники, многие проходят последние несколько сотен метров на коленях. Месса служится целый день, без перерыва,на нескольких языках. И надо видеть лица людей в церкви...Они верят - это настоящая вера в Бога и возможность чуда.



Так в Фатиме ставят свечи.
Горят топки, к которым из-за жара подойти невозможно, люди издали забрасывают в них огромные свечи, некоторые толщиной с руку и ростом с меня. В одну топку швыряют за здравие, в другую за упокой.

А было ли Фатимское чудо? Какая разница. Если мы верим, что мощи св. Иакова, обезглавленного Иродом в Иерусалиме, попали в Сантьяго, причем своим ходом, мы должны с легкостью поверить и во все остальное.



Рядом с Санктуарием съезд байкеров - огромное, длинной в улицу, сборище поставленых вплотную харлеев.

[img]https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13062406_1098657593509672_8082754061066350287_n.jpg?oh=486e415a06b5330ea760437bed878a44&oe=58EF9448
[/img]

Если бы всех их продать, хватило бы денег построить в Фатиме еще одну церковь, больше, чем две имеющиеся.


Фатима, выходной день.
Месса на английском прослушана, свечи поставлены, мотоциклы поштучно сфотографированы, до единственного автобуса на Томар все еще больше 4 часов.
Нахожу указатель к пещерам Мира де Айре в 2 км от города.



Ничего особенного, Крымские пещеры красивее и длиннее. Здесь все скромно. Но гроты, сталактиты, сталагмиты, водичка по ним бежит. Дорога туда по красивому лесу.
Специально, может, ехать и не стоит, но три часа я там убила очень приятно.



Висит объявление: No foto! Дисциплинированно прячу фотоаппарат.
Подходит гид, говорит: Можно, фотографируйте на здоровье!.
- Как же так? - спрашиваю - Вот же написано: не фотографировать, не лезть на сталагмиты...
- Мы разрешаем вам фотографировать, если пообещаете не лезть на сталагмиты!
Пришлось пообещать. А так бы я, конечно, лезла.

[Nata_Zh]

Вот спасибо, galinaaksyenova! Оказывается нас, любителей стрит-арта не так уж и мало)))
Я тоже в следующий раз обязательно поищу работы Bordalo II. Жаль, что Вы не увидели его енота –- он нарисован слева по ходу трамвая, если идти от монастыря Сан Джеронимуш в сторону башни Белем. Видимо, вы шли по набережной... А мы под проливным дождем бежали, поглядывая, не идет ли трамвай, чтобы подъехать хоть немного )

Почему перед поездкой, добросовестно роясь в интернете, не находишь ничего толкового? Зато все находится, когда пишешь отчет.

Абсолютно согласна с Вами... А идея писать отчеты перед поездкой, по-моему, гениальна))))))))))))))

И еще интересно, Вы свой гардероб пополнили покупками или обошлись "каминовским" минимумом?

[galinaaksyenova]

Оказывается нас, любителей стрит-арта не так уж и мало)))
Я тоже в следующий раз обязательно поищу работы Bordalo II. Жаль, что Вы не увидели его енота –- он нарисован слева по ходу трамвая, если идти от монастыря Сан Джеронимуш в сторону башни Белем. Видимо, вы шли по набережной... А мы под проливным дождем бежали, поглядывая, не идет ли трамвай, чтобы подъехать хоть немного )

И еще интересно, Вы свой гардероб пополнили покупками или обошлись "каминовским" минимумом?

Ааа, енот!!! Боже, это любимая моя работа, я так о ней мечтала!
А где Вы находили адреса Бордалло? Мне Гугл ничего не подсказал.

Не обошлась, там нечем было обходиться. В Браге, на слеждующий день после Камино, купила новое белье - жизнь слегка наладилась. В Лиссабоне зашла в какой-то стремный магазинчик возле музея азулежу и купила пару футболок по 3 евро и новую флиску - все вполне одноразовое, зато новое и чистое. Вот этим и обошлась.

[Nata_Zh]

К сожалению, я тоже была "не подготовлена" к Португалии))) И встреча с енотом была неожиданной и невероятно приятной! Теперь всем сразу рассказываю, где он "живет"!
К следующей поездке обязательно составлю карту муралов)))

[Vuivra]

Брага считается традиционным и чопорным городом, оплотом консерватизма - не знаю, насколько это мнение обосновано. Последний португальский диктатор Антонио Оливера де Салазар был родом из Браги.

Не вводите людей в заблуждение Если о Браге в определенном приближении и можно утверждать, принимая во внимание резиденцию архиепископа, и закрывая глаза непристойную "славу" города как вместилища многочисленных борделей. То о единственном (к счастью) диктаторе, вернее о месте его рождения, информация не верна.