Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Рассказы отзывы отчёты о Португалии: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах. Фотографии и комментарии о Португалии. Отзывы о популярных местах в Португалии

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #1

Сообщение galinaaksyenova » 03 сен 2016, 17:54


Португалия пешком и общественным транспортом (апрель 2016)

Начинаю рассказ, не заморачиваясь написанием вступления (которые никогда мне не удаются). Судя по длине поездки и количеству фотографий, отчет, и без того, обещает превратиться в бесконечную, неподъемную для прочтения сагу.

Путешествие в Португалию - подарок себе, любимой, на День рождения. Полных три недели, с 8 апреля 2016 по 2 мая 2016 - не столько от большой и чистой к себе любви, сколько определялась датами дешевых билетов Гамбург - Порту и обратно. Райнэйр как раз объявил очередную распродажу.
Райнэйр - огромный подарок судьбы европейцам, у которых и так все хорошо. В Гамбурге рассказывали, что количество туристов из Испаниии и Португалии увеличилось многократно, все потому, что Райнэйр летает туда-обратно за 20 евро.
Из Киева в Гамбург дождалась распродажи ВиззЭйра (жлобы, всего 20% скидки). Визз Эйр, в этом смысле, гораздо меньший подарок судьбы. Но спасибо, что хоть он из Киева летает.

Билеты по 20 евро вылавливаются очень заранее, их покупаешь от азарта, лишь бы схватить. Потом задаешься вопросом, чем же заниматься в Португалии целых 3 недели? Решила, что это шикарная возможность пройти Камино Португез, тем более, что собиралась давно, с тех пор, как прочитала первые отчеты о нем. На традиционный осмотр достопримечательностей тоже оставалось время.

По дням получилось так:
День 1.Перелет Киев - Любек. Любек
День 2. Любек - Травемюнде. Травемюнде - Гамбург. Перелет Гамбург - Порту.
Первая часть, Камино:
День 3. Получила креденсиаль в кафедральном соборе Порту. Переезд в Вилла ду Конде. Вилла ду Конде - Еспосенде
День 4. Еспосенде - Вианна ду Каштеллу
День 5. Вианна ду Каштелу - Каминья
День 6. Каминья - Туй
День 7.Туй - Редондела
День 8. Редондела - Бриайос
День 9. Бриайос - Тео
День 10. Тео - Сантьяго
День 11. Финистерра
Вторая часть путешествия, Португалия общественным транспортом:
День 12. Сантьяго - Брага
День13. Брага - Лиссабон
День 14. Синтра
День 15. ЛиссабонДень 16. Лиссабон - Лейрия. Батайя
День 17. Лейрия - Фатима. Фатима - Томар
День 18. Томар - Авейру
День 19. Авейру - Порту
День 20. Порту
День 21. Порту, перелет в Гамбург.
День 22. Гамбург
День 23. Перелет в Киев


Первая и вторая часть путешествия очень сильно отличались и по содержанию, и по настроению. Совсем разные экспириенсы, не уверена, что совместить их в одном отпуске было хорошей идеей. Никому не советую, и сама в следующий раз отделю мух от котлет, а Камино от осмотра достопримечательностей.

Путеводители: Пользовалась Ружгайдом по Португалии и Испании и Лонели Пленет Португалия - все путеводители хорошие, все есть на торрентах.

Завидовала пилигримам, имевшим путеводители по Камино.
Из тех, что удалось полистать, мне понравился этот http://www.caminoguides.com/camino_portugues/index.html. Расписаны все дни пути, с возможностями оптимизации маршрута и достопримечательностями по дороге. Такой путеводитель сильно облегчает жизнь. В ПДФ на торрентах я его не нашла, но можно купить на сайте автора в интернете. Если собираетесь идти, как я, Камино Коста, такой путеводитель нужно покупать не ниже 6 издания. В предидущих хорошо описан центральный португальский Путь, а Коста представлен единственной картой и списком альбергов.

Сайты:
английский форум https://www.caminodesantiago.me/community/- кроме огромного количества информации иактивного форума, там можно скачать список альбергов и POI к треку. Мне очень пригодилось и то, и другое. Я открывала трек в программе Mapsme. C поправкой на то, что я вообще не ориентируюсь по картам, для меня трек был спасением - пусть методом тыка, но можно было понять, где я и куда мне двигаться дальше.
Хорошая, живая группа в Фейсбуке и сообщество в ЖЖ, но, думаю, ссылки на них правилами форума запрещены.
И здесь на форуме множество отличных отчетов, за которые авторам большое человеческое спасибо.

Экипировка
Я ориентировалась на общепринятую формулу: вес рюкзака не должен превышать 10% твоего веса. По большому счету, это сферический конь в вакууме: идут и с большими, и с меньшими рюкзаками.
Я долго выносила людям мозг в группе на Фейсбуке. Я действительно внимательно прочитала и приняла к сведению все советы. Теперь я точно знаю вес каждых своих отдельно взятых трусов... После бесконечного количества итераций укладывание-взвешивание-перекладывание, вес моего рюкзака составил 5,5 кг + дополнительно еще 2,8 кг сумка через плечо с фотоаппаратом и планшетом. Я женщина видная, причем издалека, поэтому это был почти идеальный вес.



В рюкзаке:
- сам рюкзак Оспрей 40 л (0,95 кг) + чехол от дождя.
Рюкзаком очень довольна: ортопедическая спинка и множество регулирующих ремешков сильно облегчают жизнь: упираешь рюкзак в бедра (благо, есть во что) и забываешь о нем на весь день. Если бы я сейчас покупала чехол на рюкзак, то учла бы, что черный цвет - не лучшее решение для ходьбы по автодорогам, лучше купить что-то поярче, желтое или красное. То же самое с дождевиком: зеленый болотный хорош для сафари и фотоохоты в заповедниках, а в Камино нужно быть заметным на трассе издали..
- спальный мешок (0,9 кг): долго расспрашивала народ, надо ли его брать, можно ли обойтись вкладышем. Взяла - и это было правильно. В апреле в альбергах прохладно, а одеяла есть не везде;
- 2 футболки, флиска, брюки;
- 3 пары белья, 2 пары обычных носков, 2 пары трекинговых (не знаю, что бы я без них делала, они действительно защищают ноги от мозолей);
- дождевик Татоника (без него весной не обойтись, двое суток дождь не прекращался ни на минуту). Многие пилигримы идут в более легких и дешевых китайских пончо.
- кроксы, футболка, спортивные штаны для альберга, в них же выйти вечером в город. Ходить в ботинках по альбергу запрещается.
- баффка - вещь на побережье необходимейшая, панаму сдувает вместе с волосами. Никогда раньше не носила, купила перед поездкой. Попутно выяснилось, что она мне совсем не идет. Получала кучу комплиментов каждый раз, когда ее снимала, отвечала "да, у меня тоже есть волосы!". Зато удобно.
- в косметичке четверть куска мыла, несколько одноразовых пакетиков с шампунем, солнцезащитный крем 15 мм, крем для лица 15 мм (немного обычного ночного в маленькой баночке, мазала им все места; краше за эту поездку не стала, но и на порядок страшнее не стала тоже); расческа, дезодорант и гигиеническая помада (о которой вспоминала нечасто). Наверное, я неправильная девочка: у большинства моих соседок по альбергу были косметички на порядок больше.
- веревка, прищепки и булавки - сушить белье в альбергах, потом досушивать, приколов на рюкзак. Стирать приходилось каждый день. Веревка не понадобилась. В следующий раз прихвачу с собой пару капсул для стирки - стиральные машины в альбергах обычно есть, но где брать для них порошок/таблетки, я так и не поняла. Прищепки/булавки в сезон дождей не были особенно востребованы. Но, в принципе, все это нужно (если не останавливаться в частных альбергах, где вам постирают вещи за деньги).
- аптечка: у меня там было все и от всех мест. Я напугана предидущими поездками: год назад в Швейцарии ходила с жутким коньюктивитом, смотрела на жизнь одним глазом, но в аптеке отказались продать хоть что-то без рецепта, в прошлогодней Франции мучилась кошмарной аллергией, опять же, без возможности купить хоть что-то полезное по этому поводу. Поэтому я запасливая, у меня все есть, пусть лучше не пригодится и привезу обратно. Начитавшись отчетов, спаковала стратегический запас пластыря - вот он не особо пригодился, хотя здесь я, скорее, исключение из правил.
- зарядки и шнуры для всего; запасной аккумулятор и карточки памяти для фотоаппарата.
К этому добавлялась ежедневно еще бутылка воды и перекус в дорогу, но они не особо меняли общую картину мира.


Я купила своему рюкзаку нашивку "Камино Португез". Там еще есть место для множества других нашивок.



В сумке через плечо, 2,8 кг:
- Фотаппарат (2кг). Скажу крамольное: большой фотоаппарат в Камино не нужен. Я не смогла с ним расстаться, потому что собиралась потом еще 10 дней достопримечательности осматривать. Я вообще человек фотозависимый: вижу поездку через объектив, вспоминаю, что видела, только перебирая фотографии. Но в Камино (сама удивляюсь) фотоаппарат оказался обузой. Не получается там фотографировать, просто не получается и все. Не потому, что нет времени или достопримечательностей вокруг. Там какие-то другие пространственно-временные и ценностные критерии. Идешь в другом потоке, где фотоаппарат скорее мешает. А в дождь фотоаппарат пришлось прятать в самую глубь рюкзака и переживать за него. Оно мне надо было? Лишние проблемы.
- Планшет брала развлекать родителей. Номер у меня корпоративный, звонить по нему в роуминге запрещено и дорого. СМС родичи не читают. Поэтому мы с ними срочно освоили фейсбук, а потом я целых 3 недели выкладывала туда вечерами всяку фигню: куда дошла, что видела, что ела, что делала... По хорошему, планшет тоже не особо нужен, для связи с миром хватило бы и смартфона.
- очки от солнца, очки для зрения, и всякая мелочь.

Надето на мне (и здесь я все сделала неправильно):
- Куртка горетекс. Я в ней не замерзла, но горетекс не лучшее решение для такого похода. Предположим, влагу внутрь он какое-то, очень небольшое время не пропускает. Но когда дождь идет целый день, мокрым будет все и насквозь, неважно, горетекс оно или не очень. С тем же успехом, горетекс не пропускает наружу пот: снимаешь куртку, а она внутри, мокрее, чем снаружи. Потом высыхет, пропитанная потом… Бррр. Я дошла, что мне было делать? С большим облегчением, выбросила потом эту дрянь дома.
Теплых вещей хватило, я не мерзла. Но тонкая пуховая куртка или жилетка не помешали бы. Я улетала из Киева при +25, а прилетела в Порту в +7. Я же ехала на юг! Я не была к такому морально готова. А зря. Потому что (плавно переходим к погоде) в Португалии-Испании весной сезон дождей, вымокнешь при любом раскладе. Лучше перестраховаться с лишней теплой шмоткой, тем более, что тонкие пуховые куртка или жилет почти ничего не весят.



С ботинками я тоже не угадала. Перечитав кучу сайтов и отчетов, я выяснила, что нужны крепкие, хорошо разношенные ботинки. Почему-то мне показалось, что ключевое слово здесь "разношенные". Я обула старые городские ботинки фирмы Экко, купленные три года назад в Норвегии (на размер больше, туда отлично влезали трекинговые носки). Но в апреле, в период дождей, главное слово "крепкий" и "непромокаемый".
Мои ботинки треснули возле подошвы в предпоследний день, до Сантьяго оставалось 13 км. Дальше по лужам я шла, как во вьетнамках, вода свободно хлюпала внутри. В мокрых носках я моментально, впервые за все время, натерла ноги и вошла в Сантьяго как канонический пилигрим, хромая на обе ноги, заклеенные пластырем в десяти местах.
Уж сколько раз твердили миру о необходимости правильной обуви. Маршрут несложный, пройти можно хоть в кроксах, хоть в босоножках (многие так и делают). Моя знакомая Анке из Боливии прошла первое Камино в сандалиях за 1 евро, купленных на с блошином рынке в Каракасе.
Но когда начинается дождь...
В последнем кемпинге в Тео, когда я, матерясь, напихивала газетами мокрые насквозь ботинки, на той же полке стояло еще 15 пар обуви. Пока никто не видел, я их все перещупала. Сухими были Salomon и Quechua. Остальные более-менее как мои. Понимаю, что выборка не презентабельнаяя, но в этих марках идет большинство пилигримов.

На поясе сумка с паспортом, деньгами, телефоном и креденсиалем. Паспорт и креденсиаль приходилось прятать в дополнительный полиэтиленовый пакет от дождя.


Посох или трекинговые палки нужны! Маршрут почти прогулочный, разве что длинный. Но на нем хватает и спусков, и подъемов. В гору легше идти с палками. А еще опереться на нее, переходя разлившийся ручей (ой, сколько их было по дороге), или для защиты от собак (на Коста они редко видят пилигримов в это время года, лают очень азартно) - слава Богу, в этом качестве мне посох не пригодился, хотя на форумах пугали
Я летела с ручной кладью, двумя лоукостерами, не стала дразнить их палками, которые не особо вписываются в ручную кладь по размеру.



В Эспосенде, второй день Пути, я подобрала возле альберга крепкую палку, назвала ее "посох", прошла с ним всю дорогу и оставила у входа в собор в Сантьяго де Компостела рядом с другими такими же. Где-то на четвертый день я догадалась, что не обязательно тащить посох в каждый магазин или кафе, а еще можно не заносить его в альберг, а оставлять у входа.
Выглядело это как : «Странница я, пришла собачку говорящую посмотреть!». Но посох очень выручал, ооочень. Хотела даже его обратно в Украину привезти как реликвию. Но кто бы меня с ним в самолет пустил?

Чего мне не хватало? Понтов. Серьезно.
Во-первых, я почему-то экстраполировала разношенность ботинок на разношенность всего остального, и не взяла в дорогу ничего нового («вот старая тряпка, но я к ней привязан»). Во-вторых, весь мой оутдор-гардероб покупался на максимальных распродажах, поэтому он преобладающей расцветки «никто не оденет, кто в здравом уме». Мне казалось, что если я иду пешком и собираюсь останавливаться в альбергах по 6 евро за ночь, все остальное тоже может быть дешевым. Не угадала. Остальные пилигримы одеты качественно и дорого - фирменные вещи, дорогие марки… В следующий раз учту ошибки и постараюсь не выглядеть как, гм, страна третьего мира.
Последний раз редактировалось galinaaksyenova 21 дек 2016, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский
отдых в Португалии на море

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #2

Сообщение успевающий987 » 03 сен 2016, 18:04

Ждем продолжения. Я с Вами шел почти в одно время, только я строго по центральному маршруту.
Аватара пользователя
успевающий987
путешественник
 
Сообщения: 1250
Фото: 221
Регистрация: 10.09.2012
Город: Николаев
Благодарил (а): 308 раз.
Поблагодарили: 256 раз.
Возраст: 47
Страны: 20
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #3

Сообщение galinaaksyenova » 03 сен 2016, 18:40

ПРОЛОГ: Долгий путь через Любек



После того, как Визз Эйр урезал сетку полетов из Украины, отчет о Европе почти неминуемо начинается с рассказа о Кельне-Гамбурге-Дюссельдорфе-Мюнхене-Катовице, основных наших точках въезда в Европу на сегодняшний день.
Развернутый рассказ о Любеке в развернутом отчете о Португалии, наверное, не особо уместен. Но я прилетела в Любек и я, как акын, что вижу, то пою.


Это был один из последних рейсов Визз Эйра в Любек, с 1 мая он перенес полеты в Гамбург. Хорошо, что я услышала разговор в очереди в аэропорту. Виззы донимали письмами об изменении рейса, а я согласилась, не вникая. Думала, что речь всего-то о 5-минутном изменении времени вылета. Могла явиться на посадку не в тот аэропорт, с меня бы сталось. Райнэйр тоже давно летает из Гамбурга. Так что аэропорт в Любеке, наверное, закроют вообще.


Повредит ли это Любеку? Вряд ли. Он останется таким же темно-кирпичным, игрушечным и историческим, с множеством достопримечательностей и туристов. Очень красивый немецкий город: ворота, стена, ратуша одни из самых узнаваемых в стране.
Весь старый центр Любека, с лабиринтом кривых улочек, напоминающим на карте рыбий скелет, занесен в список Юнеско. В средневековье улицы специально не строили прямыми, чтобы при осаде или штурме они не простреливались насквозь.



Гольштинские ворота, визитная карточка города. Когда-то они были укреплены тридцатью пушками, хотя стрелять этим пушкам так ни разу и не пришлось.




Классический вид на город, настолько растиражированный, что лужайку, с которой он открывается, называют Уголком художника. Река Триве - город со всех сторон окружен водой.



Соляные склады: соль везли из соседнего Люнебург, она была главным экспортным продуктом. Город поднялся на торговле солью.


Кафедральный собор, начало строительства 1172 год. Внутри можно увидеть старинные часы и потрясающую деревянную полихромную скульптуру. О церковной скульптуре можно очень много рассказывать: там невероятно сложные и интересные технология, история, символика... Но, вроде, здесь не место и не формат.





Собор Св. Екатерины - само здание построено в 14 веке, но фасад украшен современной, странной и интригующей скульптурой Эрнста Барниха.

Церковь Девы Марии возле ратушной площади. Начало постройки 1250 год. Это эталон и наивысший расцвет кирпичной германской готики. Как и везде в Германии, старина здания условна и относительна. Любек был страшно разрушен во время бомбардировки в марте 1942 года, когда английские ВМС смели каждое второе здание в городе. Город бомбили 234 британских самолета. В Мариенкирхе во время налета упали колокола - они до сих пор оставлены на полу как памятник войне.


Возле собора сидит черт, разумеется, помогавший этот собор строить (в Мюнхене у Фрауенкирхе экскурсоводы рассказывают похожую историю, такое впечатление, что большинство церквей в Германии построили черти). В Любеке черт до последнего верил, что строит пивную, поэтому был крайне разозлен, увидев алтарь. Его успокоили, открыв трактир в подвале соседней ратуши.


Ратуша Любека одна из самых старых в Германии, была построена в 1230 году. Городской совет заседает здесь до сих пор. В древности в ратуше проходили заседания Ганзейского союза.



Городским правом Любека пользовалось множество городов на территории Союза и за его пределами (оно действовало, например, в Новгороде). Ганзейский апелляционный суд тоже находился в Любеке.


Любек - родина марципана. Во всяком случае, так утверждается в музее марципана при старинной и известнейшей кондитерской-кафе напротив ратуши. Кроме огромных марципановых фигур, ничего интересного в музее нет. Зато тортики там вкуснейшие.


Старые богодельни. Эти дворики построены где-то в 17 веке, некоторые даже раньше за деньги благотворителей как жилье для вдов, инвалидов и сирот (социальное страхование задолго до изобретения социального страхования).
Как жить в этих этих игрушечных домиках сейчас? Наверное, как-то пристроили удобства, 21 век на дворе Но выглядит все замечательно средневеково.


Госпиталь Св. Духа - один из самых старых и самых красивых домов престарелых в мире. Он был построен на средства ганзейских купцов в 1288 году. Учредитель и первый директор наблюдательного совета, Бертрам Морневег, вырос в Риге, а заработал состояние в Новгороде.


Устав в госпитале был как в монастыре, о больных и убогих заботились госпитальеры из ордена Св. Духа.
В 17 веке обитатели госпиталя жили в огромном зале, где койки стояли в четыре ряда. Теплая ванна им была положена 8 раз в год, что прямо оговаривалось в уставе госпиталя.
Госпиталь до сих пор работает как дом престарелых - здесь сейчас проживают 85 человек, но не в историческом здании, новый корпус построен во дворе. А в главный корпус можно зайти полюбоваться скульптурой и витражами.



Погода не радует. Я второй раз в Любеке - и второй раз не получилось нормально осмотреть достопримечательности..
А их здесь множество. Туристы любят музей марионеток и музей Буденброков. Любек - родина Томаса Манна, в доме его семьи открыт музей, посвященный самой известной его книге.


В турбюро можно купить карту гоорода за 0,5 евро - там отмечены все достопримечательности и нанесен оптимальный маршрут их осмотра.
Сайт Любека
http://www.luebeck-tourismus.de/



Ворота Burgton Gate выходят к старым докам и складам.
Любек - первый немецкий город, основанный на Балтике. В древности вся жизнь города была связана с морем, а сейчас оно далеко отошло от городских стен. На берег, в курортный Травемюнде, нужно ехать минут 30.



Новейший Музей Ганзы открыт в 2016. Когда-то Любек был центром Ганейского союза (если считать, что Ганза, торговый союз равноправных городов, имела какой-то центр). Жаль, что я сюда не попала. Новый корпус музея входит в тридцатку самых интересных новых зданий, построенных в 2015 году. Перед архитекторами стояла задача построить в историческом центре, нечто, что не особо расстроит ЮНЕСКО и не будет слишком контрастировать со средневековым обликом города.



Здание музея объединило замковый монастырь и новую постройку, спроектированную Андерсом Хеллером. Получилось сложное интересное пространство. Открывала музей в этом году Ангела Меркель, и в своей речи на открытии назвала Ганзу "первым успешным экономическим объединением Европы".



Роль торговли в развитии цивилизации не меньше, чем значение войн. Могущественная Ганза в средневековье была сильнее любого государства. История купеческой Ганзы насчитывает около 5 веков. Началом, условно, считается год основания Любека, 1159г., концом дата последнего съезда в 1669 году.
В период наибольшего расцвета Ганза объединяла до 200 городов. У Ганзы не было ни постоянных источников дохода, ни постоянных органов управления, она никогда не имела единой армии, исполнительных органов и бюджета. Но в годы своего наибольшего расцвета Ганза была сверхдержавой на карте Европы и легко выигрывала все войны, в которые вступала. Ввязывался же Ганзейский союз исключительно в войны за торговые льготы и преференции (как морская война с Данией за право контроля над рынком сельди) - ничего личного, только бизнес.



Воинственный Тевтонский орден (который Ледовое побоище) тоже входил в Ганзейский союз, на собраниях Ганзы его представлял лично магистр.
Ганза исчезла с укреплением европейских монархических государств. Желая защитить собственные рынки, они одно за другим отменяли ганзейские торговые монополии. В Новгороде закрыть ганзейскую контору распорядился лично Иван Грозный.



Развитие ганзейских городов остановилось с распадом союза. Впал во многовековую спячку Брюгге. Любек, Люнебург, Бремен до сих пор сохранили свой средневековый облик. Что печально и несправедливо в исторической перспективе, но нас, как туристов, не может не радовать
Дань уважения величайшему торговому союзу средневековья: автомобильные номера многих городов, входивших в Ганзейский союз, начинаются с дополнительной буквы Н, а Бремен и Гамбург до сих пор обладают правом самостоятельных федеральных земель.
Официальный сайт Музея Ганзейского союза http://www.hansemuseum.eu/museum-2/



На улице +5, а на детской площадке малыши носятся под брызгами фонтанов. Суровые немецкие площадки - суровые немецкие детишки. Еще более суровые родители, позволяющие своим чадам в такой холод играть с водой.
Детские площадки в Европе нужно собирать в отдельную подборку. Они замечательные.



Рейс на Порту из Гамбурга отправляется вечером. До отъезда успела в Травемюнде, на море.
Травемюнде - пригород Любека, добираться минут 30. Можно доехать поездом, но автобусом дешевле. Автобусы ходят пару раз в час, электрички каждый час, в выходные реже. Зато в выходной день есть прямая электричка от Травемюнде до Гамбурга, не нужно делать пересадку в Любеке.



На железнодорожной станции в Травемюнде нет билетной кассы, купить билет на электричку до Гамбурга можно только в автомате. Зато в Травемюнде есть автоматические камеры хранения, где можно оставить рюкзак. Они святые! Камеры хранения в Германии есть везде, хотя во всей остальной Европе их давно извели из соображений безопасности.



Туристический центр тоже находится в здании железнодорожного вокзала. Бесплатный путеводитель и предлагает маршрут по Травемюнде на 1 или 2 часа, и, если у вас времени больше, искренне советует съездить в Любек. Не могу с ним не согласиться.



Как многие маленькие курортные городки, Травемюнде не примечателен ничем, кроме пляжей. Но туристов там всегда много - возле города, в терминале, останавливаются круизные лайнеры. Это модный курорт с 19 века, здесь любила отдыхать немецкая знать.



Кабинки на берегу - местная достропримечательность и любимейший объект фотографирования для всех заезжих фотографов. За пользование кабинкой нужно платить, но это удобно, да и от ветра защищает.



Маяк был построен в 1226 году и работал до 1974, после чего был перенесен на крышу соседней, гораздо более высокой гостиницы. Сейчас внутри морской музей (с загадочными часами работы).
На гостиницу можно подняться и посмотреть на город с высоты. Я не поднималась - не ожидала каких-то особенных видов, море - оно и с берега море.



Движимые ветром объекты по всему городу остались после Wind Art фестивалей (не знаю, как это оптимально перевести). Этим летом, с 30.09 по 03.10 на побережье пройдет фестиваль кайтов - представляете, как будет красиво?



А летом в Травемюнде проходит крупнейший в Европе фестиваль песчаных скульптур.
Винд арт фестиваль
http://www.kunst-kultur-travemuende.de/



Делать здесь, по большому счету,нечего, кроме как совершать променад по длиннющей набережной или пить кофе с тортиком з с видом на море. Но все равно здесь хорошо..



Еще немецкие детские площадки - обожаю их.

Доезжаю электричкой до центрального железнодорожного вокзала в Гамбурге. Электричка до аэропорта отходит с этого же вокзала каждые 15 минут. Билеты можно купить в автоматах.
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #4

Сообщение galinaaksyenova » 03 сен 2016, 19:31

КАМИНО: путь к себе и в Сантьяго



Порту встретил негостеприимно. Всю ночь за окном сверкало и громыхало, ветер стучал по крышам и швырял в окна струи дождя. Безысходность - это просыпаться в крохотной комнатке дешевого хостела (ободранная и размером со шкаф, зато всего 12 евро). За окном беспросветные ливень и мрак, и, радость какая, сегодня начинается мой Камино.



Прогноз не обнадеживал изначально - ни кратко- ни долговременный. Еще в Киеве, пройдясь по всем погодным сайтам и сравнив показания, я смирилось со стопроцентной вероятностью вымокнуть. Но одно дело знать теоретически, совсем другое одеться и выпихнуть себя под дождь.
Но вариантов нет, Путь сам себя не пройдет. Иду за креденсиалем в Се, кафедральный собор Порту.
Сильно намокнуть не успеваю, потому что хостел почти в центре. Зато успеваю влюбиться в Порту, который весь из спусков-подъемов, смотровых площадок и сине-белой плитки азулежу.



С террасы возле Се прекрасный вид на Порту. Собор был построен в 12 веке, со строгим и темным романским фасадом. Его внутреннее убранство 18 века считается одним из лучших бароковых интерьеров в стране.
В соборе знакомлюсь с первым встречным пилигримом (немцем, разумеется, немцем), говорю свое первое "Бом Камино!".



Мне нравится эта карта Европы - видно, какой сетью паломнических маршрутов она опутана.
Паломничество существует во всех религиозных традициях. Хадж - паломничество в Мекку, Кора - ритуальный обход святыни во многих религиях (Лхасы - у ламаистов, Варнаси - у индусов…).
До изобретения туризма, религиозное паломничество было единственной возможностью увидеть мир. Человек всю жизнь жил в одной деревне, наибольшим событием в была поездка в ближайший город на ярмарку или в соседнее село на свадьбу. А потом, в один день, он уходил в длинную и опасную дорогу, оставляя дела, надолго обрывая все связи, прощаясь с родными и близкими, возможно, навсегда.



Паломничество занимало годы. Пилигримы, вернувшиеся из Святой Земли, рассказывали об этом всю оставшуюся жизнь. Первая женщина, совершившая паломничество в Святую землю из Руси, монахиня Евфросинья Полоцкая, была причислена к лику святых - ей "посчастливилось" умереть во время паломничества и быть похороненной в Иерусалиме (тогда это "посчастливилось" воспринималось вполне без кавычек).



Официальное отношение церкви к религиозным паломничествам я, как человек не воцерковленный, уважаю и разделяю издали. Для себя я верю, что есть места, где грань между земным и небесным тоньше, а к Богу ближе. А еще в нас врожденно, на уровне генной памяти, присутствует знание, которое много старше христианства: к Богу нужно идти и Его нужно искать, жертвуя в этом Пути силы и энергию. Царство Божие трудом обретается, пусть даже труд этот принимает форму бюджетного туризма.
Начиная с древности, это называлось "претерпеть ради Христа» Паломничество всегда было одним из способов стать ближе к Богу, почувствовать свою слабость и немощь и Его силу и поддержку.
Паломничество - отличная подпитка наших духовных ресурсов. В Пути можно разобраться с собой, из множества неочевидных мелких подсказок услышать, что Господь хочет тебе сказать, понять что-то о себе и о жизни.



Карта маршрутов Камино
Камино - старый паломнический маршрут, один из трех главных (наряду с Римом и Иерусалимом). Путь известен с дремучих средних веков. Мощи святого Иакова, одного из апостолов и родственника Христа, обезглавленного Иродом в Иерусалиме в 44 году, были положены в ладью и пущены в воду. Чудесным образом эта лодка попала к берегам Испании, где святой проповедовал раньше. Если мы верим в это, нам легко поверить во что угодно вообще. Во время нашествия мавров мощи были утрачены, и вновь обретены в 813 году. Это тоже сложная запутанная история, не для скептиков, но я не скептик.


Интерес к паломничеству почти иссяк в рациональном двадцатом веке, и возродился в рациональном двадцать первом благодаря усилиям активистов, заново разметивших Путь. За последний десяток лет количество пилигримов увеличилось тысячекратно. Постепенно все это обросло рекламой, легендами, инфраструктурой.
Туристов в Камино сильно прибавилось после выхода книги Коэльо "Дневник мага" (я не умею оценить такое чтение) и фильма Эмилио Эстевеса "Путь" (всяко рекомендую)



Самый популярный маршрут Камино Французский Путь, о нем рассказывается в книге Коэльо и в фильме Эстевеса. Кроме Французского, есть еще Северный, Примитиво, Центральный, Камино де Ла Плата…. десятки маршрутов разной сложности и протяженности, на любые вкус, время и силы. Можно начинать Путь в любой точке, но нужно пройти не менее 100 км (проехать на велосипеде не менее 200 км) - это единственное обязательное условие для получения сертификата паломника, Компостеллы.
Северный путь ведет по берегу, через Бильбао и Овьедо. Камино Примитиве - от Овьедо через горы (вопреки названию, там нет ничего примитивного, это самый сложный путь). Вила Ла Плата, Серебряный Путь, моя мечта длиной 1050 километров, стартует от испанской Севильи… Существуют еще десятки Путей в различных вариациях. Правда, обустроены и и имеют инфраструктуру они, в основном, только в Испании
В древности где вышел из дому, там и начинался твой Путь: сориентировался по звездам - и вперед. Моя мечта так пройти Камино в Святой год: выйти из дому, повернуть на первой развилке налево, по указателям на Сквиру, и очень долго идти, принимая все, что предложит дорога. В Украине уже тоже начали размечать Камино, пока еще только 100 км от Львова до польской границы. Но следующий Святой год в 2021, время есть.



(Каждый год 25 июля отмечается день Святого Иакова. Год, когда этот праздник выпадает на воскресение, называется Священным или Юбилейным. В такой год, каждый прошедший Путь Сантьяго, получает отпущение всех грехов. Следующие ближайшие «Юбилейные годы» Святого Иакова - 2021, 2027)



Пилигримы бредут по тропам, маркированным желтыми стрелками. Сегодня Камино это скорее бюджетный туризм для понаехавших, и коммерция для местных жителей, чем серьезное религиозное паломничество. Но всякий обретет искомое. Усталая худенькая бабулька в монашеском чепце и с рюкзаком явно идет не за новыми знакомствами и впечатлениями. А для корейцев с китайцами, которых в альбергах с каждым годом больше, Путь вряд ли Богоискание.
"Духовный туризм" - странное сочетание понятий. Ты сам решаешь, чего в твоем Пути будет больше - духовного или туризма.



Я собиралась пройти Камино Португез (200 с небольшим км) за 10 дней.
Камино Португез - один из коротких Путей, меньше 300 км. В Португалии размечены три основных Камино: Центральный, Путь через Брагу и Камино Коста, по берегу океана. Самый популярный центральный Путь. Альтернативные не так многолюдны - путь через Брагу неудобен большими расстояниями между альбергами, а на Коста боятся прибрежных ветров и неустойчивой погоды.


Туристический центр Порту рядом с собором. Беру карту Камино Португез (строго говоря, это не карта, а очень условная схема, зато с адресами муниципальных альбергов).
В Испании в альберге, нашла более вменяемую карту, с понятной сеткой расстояний между городами. Общая длина Камино Коста там определена в 271 км, Мой путь, от Виана ду Каштелу до Сантьяго 243 км. По шагомеру получилось больше. Я верю в шагомер, и не только потому, что так я кажусь себе значительней. На картах в длине маршрута учтены только расстояние между городами и уж точно не посчитаны никакие дополнительные круги. А у меня, я дама талантливая, получалось заблудиться ежедневно.



День 1: Вила ду Конде - Еспосенде.

Решаю, с оглядкой на ливень, не выходить из Порту через промзону, а доехать на метро до Вила ду Конде (метро из Порту везет даже дальше, до Pavoa de Vardzil, это еще на 5 км ближе к Сантьяго).
Вила ду Конде - очаровательный (по другой погоде) приморский городок с Конвентом на горе и старым акведуком. Он любим туристами, вписан во все путеводители. И оттуда нет ни единой фотографии - фотоаппарат по такой погоде нужно было прятать.



Выхожу на берег: дождь и шквалистый ветер в лицо. Два вопроса: а) что я вообще здесь делаю по такой погоде? б) где обещанные желтые стрелки?
От первого вопроса пытаюсь абстрагироваться. Намотав пару кругов, решаю абстрагироваться и от второго. Еспосенде, конечная точка на сегодня, где-то по берегу вправо. Туда и пойдем. Если желтые стрелки не миф, по дороге они найдутся. Действительно, через пару километров натыкаюсь на первую стрелу, нарисованную на парапете - ура! значит, правильным курсом идете, товарищи.



Погода сжалилась в Pavoa de Vardzil, после того, как ливень загнал на полчаса в кафе (ритуальное ежедневное удовольствие: португальское пирожное с заварным кремом Pastel de Nata и эспрессо из крохотной чашки на один глоток).



Ветер все так же выдувает мозги и несет в лицо песок. Зато можно достать фотоаппарат. Море, волны с белыми барашками, пляж, и какие-то жирные, не наши, цветы прямо из песка.



Я думала, что если Камино называется Коста, то все 230 километров я буду идти по пляжу. Меня такой вариант вполне устраивал, я люблю море.



Ничего подобного. Километров за пять после Pavoa de Vardzil дорога увела с берега в непролазный дебри. Мокро, как в Полесье, крапива по колено, а в ней огромные белые калы.



Вокруг эвкалипты, в лесу светло и пахнет аптекой, а с высоких стволов опадает кора. Эвкалипты завезены в Португалию то ли из Австралии, то ли с Филиппин, и прижились здесь замечательно. Почему к нам не завозят ничего хорошего - всегда либо колорадский жук, либо пеленгас?



Хорошо так в лесу, спокойно… Сама не понимаю, почему мне там было так спокойно: лес, конечно, сказочный, но я-то в нем одна.
Вечером я остановилась в гостинице. Решила, что 30 км Пути по дождю, а потом еще поиски альберга - для первого дня перебор. Хозяин гостиницы ужаснулся, узнав, каким маршрутом я шла: Как можно? Это же старая заброшенная дорога! Там в лесу проститутки!
Серьезно? И кого они там ловят? Я до Туя вообще ни единого пилигрима на тропе не встретила, а в том лесу и подавно. В любом случае, на меня проститутки не бросались, не считая целевой аудиторией.



С погодой в первый день повезло (хотя тогда мне так не казалось). Дождь снова полил только на подходе к Еспосенде. Но я уже видела вдали вывеску своей гостиницы.
Гостиница в Еспосенде очень славная. Чисто, удобно, хороший завтрак, и это прямо на маршруте: https://www.booking.com/hotel/pt/mira-rio.ru.html?aid=325219;label=ua-e2euA67ZCD%2APp6TzSAO7%2AQS40522596616%3Apl%3Ata%3Ap13720%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137030%3Akwd-45181861096%3Alp1012851%3Ali%3Adec%3Adm;sid=88dd4429f4290c211e3cd99b2efb7480;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-2164801;srfid=635d0fd5162a9e7fb12b5fd996e906c444e9452bX1;highlight_room= (высокое искусство создания красивых, коротких ссылок я, видимо, никогда не постигну).



Вечером в гостиничном ресторане заказала меню пилигрима - первое, второе, вино, и тортик с кофе на закуску. Меню пилигрима есть почти в каждой придорожной кафушке, за 7-8 евро наедаешься от пуза, порции такие, что похудеть у бедного пилигрима ни единого шанса.
Первое заказанное меню пилигрима было особенным: к рыбе принесли две вилки, нож и ложку. На столе высокие фужеры, накрахмаленные салфетки, цветы и свечи.
Пилигримы в быту примитивны, в двух футболках и одних штанах идут по 800 км. Сомневаюсь, что у них такие сложные пищевые ритуалы. Но это было неожиданным и приятным окончанием первого дня.
Шагомер за день намерял 29,6 км.



День 2. Еспосенде - Виану ду Каштелло.
По карте 26 км - вполне приличный переход. По шагомеру получилось 33,4 км.

Утром хозяин поймал меня и долго показывал по карте и рисовал на бумажке, как нужно идти, чтобы опять не встретиться с проститутками.
Объяснять мне карту это, как в анекдоте, "Пап, ты с кем сейчас разговаривал?». Не стала его расстраивать, скрылась из поля зрения и пошла по стрелкам.
Я не боялась, в моем возрасте мало надежды, что изнасилуют. Но если (вдруг) самой/самому в лесу некомфортно, а на тропе без пилигримов одиноко, Камино Коста в апреле - точно не ваш вариант. Там нет людей от слова "вообще".



Мой креденсиаль
Креденсиаль - паспорт паломника. Действительно паспорт, в том смысле, что по нему селят в альберги, а потом, в Сантьяго, проверив печати, выдают Компостелу.
Печати в ставят в альбергах, туристических центрах, паломнических церквях, кафушках - да где угодно. В день нужна хотя бы одна печать, последние 100 км их должно быть минимум две в день.
У меня печатей в креденсиале было много - я не разобралась, как это работает, и маниакально гонялась за штампами с первого дня. Не я одна такая. В альбергах, придорожных церквях, туристических центрах, магазинчиках, помеченных ракушкой, очень красивые, затейливые, разноцветные печати. С какого-то момента их начинаешь коллекционировать. Главное не увлекаться, а то может места в креденсиале не хватить.



В пилигримских церквях вписываешь себя в учетную книгу и ставишь печать в креденсиаль самостоятельно. А еще в них можно спрятаться от дождя, снять со спины рюкзак, распрямить спину и посидеть в тишине и прохладе, дав отдых ногам.



В Эспосенде достопримечательностей немного - это маленький рыбацкий поселок с церковью и крохотным фортом.



В Португалии множество крепостей, особенно у моря, возле границы с Испанией, их даже достопримечательностями не считают и в путеводители не включают.



Зато океан. Зато бесконечные белые пляжи обе стороны до горизонта.
Стрелки все время уводят от моря в горы. Идешь какими-то нехожеными тропами, о которых знают только местные (но даже они предпочитают тропинки попроще).
Желтые стрелки требовательны и капризны, они ведут запутанными путями по забытым римским дорогам, старым каменным мостам и горным тропам. Вверх, вниз, потом снова вверх... Стрелки заставляют подняться на сотню метров ради старой церквушки, вида с горы или живописной тропинки, которая, после вчерашнего дождя, вообще-то, водопад. Некоторые стрелки явно дорисованы местными, но это выясняется, когда уже влез на высоченную гору ради кафушки на два столика.



Стрелки Камино везде: на столбах, стенах, бордюрах и камнях, покрытых мхом. Они указывают направление на Сантьяго де Компостелла, с какого-то момента их начинаешь чувствовать кожей.
Но иногда стрелки необъяснимо пропадают. Если бы не трек, скачанный по итогам первого дня и не привычка постоянно с ним сверяться, приобретенная по итогам второго, я бы до сих пор в горах португальских блуждала.



Как можно заблудиться, если Путь промаркирован так, что с любой его точки видна хотя бы одна стрелка? Ничего невозможного для культурных людей!
Кроме желтых стрелок Камино есть еще желто-красные указатели непонятно чего, наверное, португальских туристических дорог. Первые два дня я их не различала, считала, что это личные предпочтения - каждый размечает Путь, как ему кажется красивей. После того, как выдерлась по красно-желтым меткам на вершину горы, выяснилось, что это не совсем так.



Стою, любуюсь: все тропинки ведут вертикально вверх, вниз можно только упасть. Где-то глубоко под ногами проносятся машины по автобану Вот только тогда я заподозрила неладное. Никаких желтых стрелок вокруг. Никаких людей, чтобы спросить дорогу. Никаких идей, как вообще отсюда выбираться.



Вернулась. Крюк получился километров пять. А вечером в альберге турист из Румынии рассказывал, что заблудился на том же месте. Но он поступил проще: вышел на автобан, и был эвакуирован оттуда полицией. Полицейские не сердились, а смеялись и рассказывали, что пилигримов здесь отлавливают регулярно. Ну так нарисуйте нормальные стрелки, блин!

Лимит хорошей погоды исчерпался возле Виану ду Каштелло. На подходе к альбергу уже лило.
На альберге висела табличка, призывающая звонить в дверь до 18,00 и по телефону до 20,00 (подразумевалось, что после 20,00 звонить куда-то уже бесполезно, нужно искать другой ночлег). Я пришла после 18.00, безответно позвонила в дверь, потом попыталась дозвониться по телефону, прослушала автоответчик - металлический женский голос что-то поведал мне по-португальски - опечалилась и пошла искать помощи в соседнее кафе.



Английский в Португалии, мягко говоря, не преобладающий язык межнационального общения. Проблем моих никто не понял, и я расстроилась еще больше. Но португальцы очень милые, приветливые люди. Официантка кинула клич - один из посетителей за столиком оказался учителем английского, ему-то я и поведала о своем горе. Тут же снарядили спасательную экспедицию селить меня в альберг. Группа поддержки долго звонила в дверь, потом долго стучала - и меня таки впустили, к нашей всеобщей, светлой радости. Будете в альберге в Виану-ду Каштелло, стучите настойчиво - и вам откроется.



Стандартный муниципальный альберг за 6 евро в здании старого монастыря. В этот день, считая меня, в нем остановились трое пилигримов. В альберге были чайник с микроволновкой, но не было никакой посуды. Были одеяла, горячая вода, двухэтажные кровати... Интернет в муниципальных альбергах отутствует как явление - наверное, чтобы люди не тупили в телефон, а разговаривали друг с другом.

Муниципальные альберги, приюты для пилигримов, стоят обычно 6 евро, частные 12-20 евро, но в них есть интернет и другие мелкие радости. Традиционно муниципальные альберги нчинают селить пилигримов в 14,00 закрываются в 22,00, и уйти из них утром нужно до 9,00.
Муниципальные альберги нельзя забронировать заранее, в них селят по предъявлении паспорта и креденсиаля. Но, в общем случае, альберг - это не только и не столько об экономии денег. Это люди, объединенные общей целью и идущие в одном направлении.

Альберги - это то, чего я больше всего боялась в Камино: не мозолей, дождей или длинных переходов с рюкзаком, а совместного проживания в одной комнате с большим количеством незнакомого народа.
Первый альберг - как первый бал Наташи Ростовой, и волновалась я не меньше. Ну не люблю я людей, не умею излучать дружелюбие, не мое это. Я социопат, на том и стою. Я до последнего собиралась жить в гостиницах - просто чтобы избежать этого экстра-общения.

Действительность оказалось не настолько ужасной. В принципе, мне даже понравилось. Все очень ненавязчиво и неформально. Фраза "Can I join?" позволяет вписаться в любой разговор. Не хочешь общения - сядь где-то в уголочке с книжкой. Велика вероятность, что тебя там кто-нибудь найдет, сядет рядом и будет говорить разговоры, не заботясь о том, может он join или нет. Если общения не хочется принципиально и категорически, лучше сразу идти в свою кровать, оттуда не достанут.

В первом моем альберге нас было трое - я, румын в соседней комнате и моя соседка из Аргентины. За весь вечер я ей сказала «Ні!", а она мне даже этого не сказала. Утром выяснилось, что она совсем не понимает английский. Идеальная соседка, просто идеальная!



За день я устала, как собака. Мой внутренний турист отказывался идти смотреть город, но я его всё равно вывела на экскурсию.
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #5

Сообщение galinaaksyenova » 03 сен 2016, 19:34

успевающий987 писал(а) 03 сен 2016, 18:04: Я с Вами шел почти в одно время, только я строго по центральному маршруту.


Возможно, где-то и пересеклись нечаянно)). Мир действительно тесен - все чаще в этом убеждаюсь)
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #6

Сообщение GaliOn » 03 сен 2016, 19:58

Вы просто героиня - пройти Путь в такую погоду и не заболеть. А каким образом можно сделать привал и отдохнуть? Получается ,что только в кафе ?
GaliOn
участник
 
Сообщения: 74
Регистрация: 11.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 61
Страны: 12
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #7

Сообщение galinaaksyenova » 03 сен 2016, 20:32

День 3. Виану - ду Каштело - Каминья
31,1 км.

Утром выхожу из альберга в серый и сонный город. Где мои желтые стрелки?



Виана-ду-Каштело основана в 1253 году. В Эпоху открытий быа одним из главных португальских портов, отсюда уходили каравеллы к берегам только что открытой Бразилии.
Площадь Республики. Почти все здания на ней 15 века: готическая ратуша и Дом милосердия с колоннадами, часть одноименной церкви.



На горе Санта-Лусия построена одноименная базилика. Сверху шикарный вид на город, море и окрестности. Где-то там же, на холме, раскопали поселение этрусков, город железного века.
Фуникулер за 1,5 евро поднимает на высоту 160 метров, но фуникулер работает с 10 утра.



Можно подняться пешком, путеводитель обещает pleasant walk длиной 4 км. Плюс 4 км ик дневному переходу и плюс 160 м вверх? Рleasant walk? Серьезно? Трусливо решаю, обойтись и без видов, и без этрусков. Тем более, что базилика Санта-Лусия - новодел начала 20 века.



Большинство отчетов о Камино (мой тоже) демонстрируют главное различие между туристом и пилигримом.
Даже самые лучшие тексты о Пути иллюстрированы, почти полностью, фотографиями дороги: по берегу, вдоль виноградника, вверх по камням. Дорога в эвкалиптовом лесу. Дорога размытая дождем. Еще какая-то, но все равно дорога...



Когда планируешь маршрут, кажется, что сделаешь все по-другому. Когда планируешь маршрут, думаешь, что сможешь усидеть на двух стульях - сперва резво прошагать дневную норму Пути и дойти до чего-то исторического, потом так же резво осмотреть все достопримечательности, зайти в каждую церковь и добросовестно сфотографировать каждый памятник.



Теперь я искренне восхищаюсь отчетами, в которых действительно идентифицированы церкви и исторические здания. Мне никак не удавалось сочетать паломничество с краеведением.



На моих фотографиях (пока дождь не вынудил спрятать фотоаппарат) тоже дорога по лесу, дорога в виноградниках, размытая дорога, непроходимая дорога, ручей, который вчера еще был дорогой..



Может, просто времени не хватало. Я медленный, хотя и выносливый ходок (steady, как сказал мой корейский приятель Тим). Я могу идти весь световой день, и не особо устать при этом, но моя крейсерская скорость удручает даже меня.



Из альбергов я старалась выходить последней. Очень раздражает, и даже где-то обидно, когда тебя обгоняют абсолютно все. Ладно, молодежь. Но я еле лезу на холм, опираясь на свой посох, а немецкие пенсионеры проносятся мимо, как кони, даже не прерывая разговор на ходу.



И я была бы не я, если бы не сбилась с пути истинного несколько раз на дню и не намотала несколько лишних километров. Поэтому, в очередной альберг я обычно приходила последней, и на осмотр достопримечательностей оставался какой-то клочек дня до закрытия альберга в 22,00.



После вчерашних блужданий, я следовала за желтыми стрелками маниакальней, чем Алиса за Белым кроликом.
Но ночью был ливень с грозой, и горные дороги превратились в ручьи. Вот как раз по ним стрелки и ведут.



Повстречавшаяся семейная пара долго уговаривала: Не лезьте вы в эту гору! Давайте отвезем в Каминью, до нее еще далеко.
Но я же ортодоксальный пилигрим, я легких путей не ищу. Дошла пешком, хотя времени это заняло прилично, а мокрые насквозь ботинки потом не высохли до самого Сантьяго.



Побережье между Падова де Варзим и Каминьей - один большой пляж. Вот по нему бы и идти. Но нет, чтобы никто не жаловался на отсутствие живописности, стрелки постоянно уводят от берега в горы.


В Португалии в начале апреля уже все цветет.



А влажность такая, что любая поверхность моментально покрывается мхами и лишайниками. Банальный забор из силикацита за пару лет превращается в древнюю, покрытую изумрудным мхом и увитую плющом античную руину. Очень романтишно.



Неочевидные выгоды Камино.
В фильме 'Путь' один из героев идет в Камино, чтобы сбросить вес. Цель намного проще измеримая, чем душевный покой и просветление. И гораздо легче достижимая.
В нормальном дневном переходе сжигается около 1500 калорий. Основной обмен тоже никто не отменял. Просто физически невозможно отожрать все это обратно.



Есть даже и не хочется. Организм, офигевший от такого обращения (год мы с ним мирно лежали на диване, и вдруг 30 километров в день) вообще боится о себе напоминать. Вдруг хозяйка еще чего учудит?
Поэтому через несколько дней штаны, очень плотные дома, начинают приятно болтаться.
Самым сложным было не отъесть все обратно за оставшиеся дни в Португалии.Там такие пирожные!



Румын, с которым несколько раз пересекались в альбергах, принципиально тратил на еду не более 10 евро в день. У меня получалось чуть больше. Утром попить кофе, где-то по дороге съесть меню пилигрима (нажраться от пуза и все равно оставить полпорции на тарелке), что-нибудь съесть вечером. Вода и перекусы с собой.
В альбергах обычно есть кухня с посудой, но не многие готовят что-то основательное. Разве что выпить кофе с бутербродом.



Супермаркетов прямо на маршруте нет, но их легко найти, чуть отклонившись от желтых стрелок.
Один раз я попыталась устроить пикник на обочине, затарившись в ближайшем супермаркете и выбравшись на берег моря.



Получилось неубедительно: сначала ветер унес колбасу, пока я за ней сбегала, перевернулось вино. Я не шимпанзе, мне не хватало конечностей удерживать все в руках одновременно. Как только я все разложила, придавила и пристроила, начался дождь.
После этого я решила, что в кафе мне нравится больше.





В альберге в Каминье мы собрались вчерашним составом: я, румын и аргентинка. Опять мы втроем на весь альберг.
Альберг находится в подвале станции скорой помощи,стоит традиционные же 6 евро. Работает до 22,00, но, после заселения, прийти вечером можно в любое время - на двери кодовый замок. Традиционно чисто, традиционно есть кухня и горячая вода. Нет отопления, что тоже традиционно для Камино Коста. Дождь, начинавшийся несколько раз в день, вымочил насквозь, чистое белье и носки заканчивались. Шансы что-то высушить стремились к нулю.
Я оставила рюкзак и вышла в город поискать съестного.



Каминья основана в 1284 году, когда король Альфонсо построил здесь укрепленный замок.В 16 веке город стал одним из главных поротов Северной Португалии.
Из Каминьи в испанскую Ла Гуардиа ходит автомобильный паром.



Лучшее место в Каминье главная площадь - с кафушками, фонтаном, запахом рыбы и спокойствием разлитыми в воздухе. Башня 15 века с часами - визитная карточка города.



День № 4 Каминья - Туй
34,6 км.

Утром расстаемся с попутчиками. Аргентинка идет на паром через Миньо. Она будет идти по берегу еще два дня до Валенсы. Румын забронировал хстел в Валенсе, а я гостиницу в Туе, чтобы хоть что-то высушиться и постираться (ключевая фраза в описании на Букинге: в номере работают батареи. Туй - город пилигримов, хозяева знают, чем привлечь постояльцев).



Перехожу по мосту через Миньо - и начинается новый день ходьбы по желтым стрелкам, мимо безымянных церквей, по мощеным дорогам, помнящим еще римских легионеров, мимо лающих собак, отвыкших за зиму от пилигримов, мимо португальцев, угощающих мандаринами и желающих "Бом Камино!"



Мимо, мимо... Значение имеют только желтые стрелки и километры, остающиеся позади.



Из множества церквей - очень славных, но вполне одинаковых, из множества дорог, виноградников, питьевых фонтанчиков и желтых-желтых стрелок трудно выделить что-то для отдельного рассказа. Но от Каминьи до Туя был самый красивый день моего Пути.



Я антигений ориентации на местности. В путешествиях попутчики просят меня показать направление чисто поржать или определить, куда точно идти не надо. Я никогда не угадываю.



Но здесь, впервые в жизни, у меня появилось чувство, что я знаю направление. Я просто понимала, в какую сторону Сантьяго де Компостела. Я просто это чувствовала.



Зачем ты пошел в Камино? - расспрашивала я румына (мы дважды ночевали в одном альберге, но так и не спросили друг у друга имена, он звал меня 'юкрейния' я его 'романия').
- Это челленжд - ответил он - Не так легко пройти 250 километров.
Я понимаю его: ему за 60, а он пер по 40 км в день и первым из нас дошел до Сантьяго.



- Зачем ты идешь? - спросила я литовку Эгле - мы пили вино в альберге и злились на безнадежно сплошной дождь за окном.
- Я хочу побыть наедине с собой.
Я понимаю её: муж, трое детей, внуки. И собака лабрадор, все эти дни ждущая ее у калитки. В своем большом доме она никогда не бывает одна.



Увидели красивый ролик на Ютубе) - ребята из Прибалтики, Катя и Лёша.
Отлично их понимаю! Моя мечта тоже начиналась с хорошего отчета на Форуме Винского.



Пожилому словаку в прошлом году диагностировали рак. Он решил, что если все обойдется, пройдет Камино. В Редонделе он отпраздновал год своей новой жизни....



Я спрашиваю людей, они рассказывают истории. Спрашиваю, потому до конца не понимаю своих мотивов. Зачем я здесь?
Люди рассказывают свои истории, но, наверняка, у каждого за душой еще что-то, о чем не будешь говорить постороннему. И у меня тоже есть.



Мой фотоаппарат пишет геометки. Если задаться целью, можно сбросить трек и выпытать у Гугла название каждой достопримечательности. Но надо ли?
Названия церквей, безусловно, древних и красивых, в Камино очень вторичны по отношению к происходящему.



Небо, солце, ветер, дорога, ты между солнцем и дорогой, пятнадцать километров пройдено, столько же предстоит пройти. Так ли важно, как называется очередная церковь?



Это, например, Solar de Loureira. Монастырь со здоровенной злющей собачищей за забором.



Крузейро - их много вдоль всего Пути.



Мое любимое.
Vila nova de cerveira - центр одноименного муниципалитета. В деревне всего 1400 жителей.
В городке есть музей современного искусства (еще раз: 1400 жителей!). И множество арт-объектов на улицах. И проводится старейшее биеннале Пиренейского полуострова.



Замок, старинный собор, крепость на холме над городом.
Не ожидаешь увидеть такое в городке размером с соседнее с Белой Церковью село Чмеривка. Черт его знает, почему такая красота не вписана ни в один путеводитель, даже Лонели не обмолвился.



А если бы было время и возможность подняться на соседнюю гору, то там еще один замок, и оттуда потрясающий вид на окрестности.
Но спасибо-спасибо, в гору с рюкзаком не хочу, по прямой бы дойти.



Напротив этих часов я съела лучший обед в Камино - море удовольствия за 6 евро.








Португалия - страна не сфотографированных кошек. Местные кошки отказываются позировать наотрез.



Пригород Валенсы, маленькое село - не помню названия.
В каждом дворе, на каждом заборе по шикарной, огромной, толстой сиамской кошке. Но разбегаются, как только поднимаешь фотоаппарат. А ты уже прошел больше 30 км, и тебе, по большому счёту, глубоко пофиг, будет ли сфотографирована очередная кошка. Бежит? И пусть бежит.



Валенса - еще один город-крепость на укрепленной испанско-португальской границе,
Португалии тоже не посчастливилось иметь агресивного старшего брата под боком ( 80 лет своей истории Португалия даже входила в состав Испании). Поэтому крепостей в португальском приграничье столько, что путеводители ленятся и брезгуют описывать каждую. В любом поселке форт найдется неминуемо.



Но в Валенсе крепость уникальная. Она огромная и очень хорошо сохранившаяся, со несколькими рядами стен и рвов, с многочисленными равелинами, башнями и переходами в нескольких уровнях.
Сегодня в Валенсе 3500 жителей, она почти ужалась до размеров старой крепости. За крепостными стенами немного нарочито туристический, но очень славный город с магазинчиками, кафушками, площадями, церквями.
А по крепостным стенам можно бы гулять до бесконечности. Но уже вечер, и нужно дойти до соседнего Туя.



Вот он, знаменитый мост между Португалией и Испанией.



Сколько фотографий этого места я уже видела! Теперь будет на одну больше.
После столетий войн, противостояния, интриг и соперничества, граница между Португалией и Испанией намечена узкой желтой линией на мосту.
Все проходит. Правда, иногда перед этим длится веками.



За мостом уже виден Туй с замком и собором на вершине холма. Отсюда до конца Пути чуть больше 100 км. Это если без приключений, но без приключений у меня не бывает.
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #8

Сообщение galinaaksyenova » 03 сен 2016, 20:38

GaliOn писал(а) 03 сен 2016, 19:58:Вы просто героиня - пройти Путь в такую погоду и не заболеть. А каким образом можно сделать привал и отдохнуть? Получается ,что только в кафе ?


Спасибо! Но там, почему-то, мало кто болеет. Три дня сплошного дождя - а в альбергах никто не чихал, не кашлял и не лечил простуду. Организм, видимо, сам понимает, что сейчас не до него, и ведет себя образцово. Ну или магия - там много необъяснимого))

В хорошую погоду находится множество красивых мест, где можно присесть, дать отдых ногам и распрямить спину. Есть специальные оборудованные площадки.
По дождю - кафушки, церкви. куда-то под навес зайти можно. Ливень я под деревьями пережидала. Никто не жаловался, что негде было передохнуть)
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #9

Сообщение SMarseleza1 » 03 сен 2016, 23:13

galinaaksyenova, просто замечательный отчет! Интересно пишете, чудесные фотографии! Спасибо вам!
SMarseleza1
полноправный участник
 
Сообщения: 245
Регистрация: 06.01.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 299 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 44
Страны: 18
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #10

Сообщение alleppi » 04 сен 2016, 11:24

С удовольствием читаю. Очень нравятся фото дорог и океана.
А не попалась ли Вам при подготовке к Камино информация об итальянском Пути ( Via Francigena)? Бродят в голове какие-то мысли...
Аватара пользователя
alleppi
активный участник
 
Сообщения: 962
Фото: 137
Регистрация: 02.08.2010
Город: Пермский край
Благодарил (а): 228 раз.
Поблагодарили: 133 раз.
Возраст: 57
Страны: 23
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #11

Сообщение galinaaksyenova » 04 сен 2016, 17:52


День 5. Туй - Редондела
35,7 км



Утро встречает серым небом и дождем.
Захожу в собор (забыла поставить там первую печать в Испании, потом маниакально весь день искала, кто бы мне шлепнул вторую за день печать, обязательную на последних 100 км маршрута ).



Если у меня и были какие-то нарекания на маркировку португальской части Пути (и какие-то надежды, что что-то станет понятнее в Испании), я быстро расстаюсь с иллюзиями. Испанская часть Камино Португез промаркирована, ИМХО, хуже португальской.
Зато пилигримов прибавилась. И альберги чаще. И собаки за заборами привычнее к людям, не бросаются на проходящих, что, после четырех дней сплошного облаивания, где-то даже обидно.

Следующий крупный город по дороге Пориньо. Раньше путь через него проходил через промзону, мимо мусоросжигательного завода. По просьбам пилигримов, промаркировали альтернативную тропинку через лес - на пару километров длиннее, зато красиво и зелено.
Все бы замечательно, но всю ночь лил дождь. Река, которая обычно ручей, разлилась и затопила лесные тропы.



В первый раз испанская полиция завернула меня с полдороги. Полисмен знаками показал, что глубоко, не пройти.
Как мило! А куда теперь идти? С моими ориентировочными способностями, я даже обратно к людям не выйду, останусь в этом лесу навсегда.
Меня спасли две немки, к которым я ненавязчиво (или навязчиво? - мне было все равно) присоседилась, предупредив строго: "Не смейте меня терять!".



Второй раз к затопленному участку дороги я подошла, когда Катя с Лешей, ребята из Прибалтики, пытались найти брод.
Катя вернулась, сказала: нет, не пройти. Мы уже собрались идти в обход, когда в фарватере бывшей дороги появился мокрый рыжий пес, а за ним пилигрим.



Он показал, какой там уровень воды - мне, приблизительно, по пояс будет. Потом рассказал, что начал свое паломничество в Лурде, потом прошел Камино Франсез, и из Сантьяго идет нам навстречу, в португальскую Фатиму. Это все, что я поняла из рассказа по испански. Ну и то, что у него все очень хорошо, муй бьен.



Лямки его рюкзака держались только на клейкой ленте, а ноги были сбиты так, что ногтей на них почти не было.
Хотелось спросить: Мужик, а зачем столько? Где ж ты так нагрешил? А собачку-то за что?
Но языковой барьер, во-первых, и какое мое дело?, во-вторых.



А потом услышала историю (Камино - правильное место для историй). Бельгиец, её рассказывавший, прошел Камино в пятый раз. Он встретил пилигрима, которому диагностировали неоперабельный рак. Тот не захотел ждать смерти дома, пошел в Камино, в какой-то из серьезных маршрутов. Дошел живым, сам удивился, врачей удивил. Решил, что силы еще остались, пошел обратно по другому маршруту. Дошел живым, удивился. Отдохнул и снова пошел Камино.
Он ходит уже два года. Рак в состоянии ремиссии, прожил много больше, чем врачи изначально намерили. Наверное, ему теперь просто страшно остановиться.

Если человек идет Камино, значит, ему это зачем-то нужно. Обоснованные претензии мог бы предъявить пес, но он-то, как раз, не возражает.

Тесные они, эти ваши интернеты, да и Испания не особо большая страна. Перед поездкой я выносила мозг людям в группе на Фейсбуке. Один из тех, кто мне отвечал, был Лёша. И вот в Испании мы познакомились в реале.



Дружно и резво (впереди Леша, за ним четыре дамы) мы добрались до промзоны Пориньо - не сложилось у нас ее обойти.



Дождь то начинался, то утихал, под вечер даже выглянуло солнце. Ребята останавливаются в альберге за Пориньо, а я решаю дойти до Редонделы.



Альберг в Редонделе в историческом здании в центре города. Ну вот, наконец, я увидела пилигримов в количестве больше трех одновременно: когда я пришла (это было уже начало десятого), в альберге оставалось только пару свободных мест. Альберг закрывался через 40 минут, выйти в город за достопримечательностями я уже не успевала. Ладно, решила я, достопримечательности завтра.




Даешь Галисию за три дня!
День 6. Редондела - Бриайос 39,5 км
День 7. Бриайос - Тео 37,6 км
День 8. Тео - Сантьяго 11 км.



А завтра был дождь длиною два полных дня - ровный, обложной, не прекращающийся ни на минуту.
Ночью дождь. Утром дождь. Днем дождь. К вечеру он только усилился.

Фотоаппарат завернут в несколько пакетов и спрятан как можно глубже в рюкзак.
Дальше будет грустный отчет без картинок о двух сложных днях .

Почему я не психанула, не села на автобус и не доехала до Сантьяго? Не знаю, самой интересно.
Я материалистична, как двери, с расплывчатыми религиозными представлениями и полным отсутствием веры в тонкие материи. Я не знаю, как это объяснить - я и себе это не объяснила - но в какой-то момент в Камино остановиться сложнее, чем дойти.



Во многих отчетах здесь, на Форуме, я читала истории, как люди, убив вусмерть ноги, серьезно повредив колено, все равно продолжают Путь, через боль и серьезные проблемы со здоровьем.

В Украине я такое на себя даже не примеряла. Я продуманная тетка, экстрим не для меня. У меня трезвый и прагматичный план: если погода хорошая, иду, погода портится - ищу автобус. Я ж не фанатик какой религиозный. И вообще, я здесь для фитнеса и из любопытства.



В Камино все воспринимаешь по-другому. Я тоже шла мокрая, уставшая, с натертыми ногами. Хотя прекрасно понимала, насколько по-идиотски выгляжу даже в своих собственных глазах. И никогда, никому не смогу объяснить связно, зачем я это делала.

У меня для многого в Камино, нет разумного и адекватно-рационального объяснения. Но факт остается фактом. Когда втянулся в Путь, очень сложно сойти, эмоционально сложно. Проще продолжать, не обращая внимания на дождь, боль и усталость.
Я ничего не объяснила, да? Я и сама не понимаю.



В альберге в Бриайосе нас трое, я и двое пилигримов из Эстонии, Дарис и Эгле. Дарис готовит вкусный ужин (Эгле повезло с зятем), мы с Эгле болтаем за жизнь. Эгле еще помнит русский, немного знает английский, но во всех сложных случаях переходит на немецкий.
В Сантьяго только и разговоров, что о Камино. И большинство их говорится на немецком языке. Не только потому, что немецкие пенсионеры - преобладающая часть пилигримов на всех маршрутах.
За последние несколько лет немецкий язык стал языком межнационального общения в Европе. На него в разговоре переходят литовка и датчанин, бельгиец и словак. Английский они тоже знают, но в размере школьной программы. А немецкий у них живой, для общения.
Пройдет еще несколько лет, и Германия таки завоюет Европу, только в этот раз бескровно, и по взаимному согласию.



Я планировала прийти в Сантьяго 19 апреля. Но дождь, мелкий противный дождь, двое суток не прекращался ни на минуту.
По такой погоде не побегаешь с фотоаппаратом, не посидишь в кафушке, разглядывая прохожих. Все маленькие исторические городки Галисии в дождь кажутся серыми, пустыми и одинаковыми. Ни в одном не захотелось задержаться дольше, чем на перекус и быстрый круг по историческим улицам.

Каль-де-Реис с горячими источниками - мимо. Падрон - зашла в церковь, сделала круг по темным от дождя пустым улицам, с трудом нашла работающее кафе - мимо...

Я просто иду вперед.
В ботинках хлюпает вода, одежда вымокла - хотела сказать «до трусов», но, чего уж, трусы вымокли тоже.



Вокруг такая красота, что зло берет от невозможности вытащить фотоаппарат.
Все дороги в гору по камням, все спуски и водопады, так любимые пилигримами и так часто фотографируемые - мимо...

Когда совсем невмоготу, пытаюсь фотографировать на планшет (так скоро можно и до селфи докатиться). Получается неубедительно. Дождь. Как я его ненавижу!



В Сантьяго я входила солнечным утром.
Сразу стало тепло, и половина вещей отправилась сохнуть на рюкзак. Сразу вынут фотоаппарат и уменьшилась скорость ходьбы. Ну и что? Осталось 11 километров, все равно я сегодня дойду!



Свидетельство о прохождени Камино, компостела, выдается в паломническом офисе в Сантьяго. Перед этим сверяют печати в креденсиале и задают пару вопросов. В офисе очередь.

Начинаешь чувствовать себя лохушкой, когда все пилигримы перед тобой на вопрос о пройденном пути отвечают: 800 км, 950 км, 1100 км. И только ты, как дура, прошла 250. Успокаиваешь себя тем, что это первый раз и есть грандиозные планы на будущее.



Камино можно пройти за другого человека - пожилого, больного, даже мертвого, того, кто не может пройти Путь самостоятельно. Тогда Компостела выписывается на два имени - того, кто шел, и того, кому посвящается.
А ракушки - просто символ, они есть у всех паломников. Продаются везде за копейки, но дороги не этим).


Я не бронировала альберг в Сантьяго заранее. Это апрель, все уверяли, что проблем с поселением не будет, уж в Семинарии Минор, здоровенном альберге на входе в Сантьяго, места найдутся точно. На него я и ориентировалась.
Но тут опять магия Камино.



Зайти выпить кофе. В кафе ответить на вопрос пожилой дамы. Перезнакомиться с соседями. Договориться вечером пойти вместе поужинать. По дороге встретить кучу еще чьих-то знакомых. Всей толпой надолго засесть в баре. Не самый типичный вечер для социопата.
Но это Сантьяго, здесь жизнь решает за тебя. Шикарный получился вечер.



А перед этим новая приятельница Анке посоветовала пансион, в котором останавливается каждый раз, когда заканчивает Камино (а их у нее три или четыре за душой). В центре города пансион Форест - маленькая комнатка с душем за 12 евро, хозяйка приятная пожилая сеньора.



Никакое знакомство не считается состоявшимся, пока все взаимно не сфотографируют друг друга и не обменяются никами в Фейсбуке. И не расскажут о своем Камино.



Со стороны это выглядело как слет мазохистов.
В апреле в Камино попасть в стихийное бедствие - фигня вопрос. Анке с Тимом три дня шли по снегу в полиэтиленовых пакетах поверх ботинок. Показывают с гордостью фотографии на телефоне: «Смотрите, какой это был кошмар!».



Бельгиец, демонстрирует фотографии разбитых в мясо ног. Пилигрим из Лихтенштейна заблудился в горах, ночевал на улице и чуть не замерз...
Я опять чувствую себя лохушкой. Мои два дня по дождю в этой компании никого не впечатляют.



- Люди - пытаюсь я мыслить вслух - Нам же всем здесь понравилось, правда? Мы приедем домой, покажем знакомым эти фотографии, расскажем про дождь, снег, сбитые ноги… Как мы сможем им объяснить, почему здесь классно?
Все замолкают, озадаченные такой странной постановкой вопроса. Камино - это хорошо по определению, что очевидно для любого дошедшего.



Решаем, что рассказывать нужно правду. Кто-то сочтет нас сумасшедшими, а кто-то не поверит, но приедет за собственным мнением. И, дойдя до Сантьяго, через свои боль, снег и дождь, согласится, что ему рассказывали правду. Здесь невероятно, непонятно, необъяснимо классно.



Тень пилигрима. Она существует.
Ночью один из столбов у собора отбрасывает тень, похожую на призрачную фигуру в плаще.
Мне Анке показала.

Нынче ночью прошел Сант-Яго
по светлым дорожкам неба.
Это дети, смеясь, рассказали
тоненьким струйкам речки.

Далеко ли небесный странник
держит путь по бескрайним тропинкам?
Он едет заре навстречу
на коне, что белее снега.

Дети-крошки, резвитесь на воле,
раскидайте свой смех по ветру!

Мой сосед рассказал про Сант-Яго
и про двести рыцарей храбрых
в одежде из яркого света
с гирляндами звезд зеленых;
а конь-то хорош у Сант-Яго,
это же месяц двурогий!

Мой сосед рассказал мне также,
что слышал он сонной ночью
серебряный шелест крыльев,
в волнах тишины потонувший.
Почему же река замолкла?
Это ангелы-рыцари скачут.

Дети-крошки, резвитесь на воле,
раскидайте свой смех по ветру!

В эту ночь луна убывает.
Слушайте! Что там, в небе?
Почему так сверчки распелись
и залаяли вдруг собаки?
- Слушай, бабушка, где ж дорожка?
Слушай, бабушка, я не вижу!
- Посмотри, ты увидишь: лентой
вьется струйка блестящей пыли,
серебристое пятнышко в небе
покатилось. Ты видишь?
- Вижу.

- Слушай, бабушка, где ж Сант-Яго?
- Вон он скачет со свитой своею,
вон плюмаж на высоком шлеме,
жемчуга на кольчуге тонкой,
а солнце на грудь его село,
а луна поклонилась в ноги.

Всю-то ночь над долиной веют
из тумана сплетенные сказки.

Дети-крошки, резвитесь на воле,
раскидайте свой смех по ветру!

Фредерико Гарсиа Лорка.
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #12

Сообщение galinaaksyenova » 04 сен 2016, 17:57

alleppi писал(а) 04 сен 2016, 11:24:С удовольствием читаю. Очень нравятся фото дорог и океана.
А не попалась ли Вам при подготовке к Камино информация об итальянском Пути ( Via Francigena)? Бродят в голове какие-то мысли...


Спасибо. Рада, что нравится.
Не попадалось, к сожалению. Глянула - это из Рима. Очень интересные мысли)). Я пока о Пути из Севильи мечтаю, но Ваши планы много амбициознее)
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #13

Сообщение успевающий987 » 04 сен 2016, 21:06

Я тоже вошел в Сантьяго 20 апреля этого года по Португальскому Пути. Вот так совпадение. А в офисе был после 15.00.
А вот на пилигримской службе в Соборе в 19.00. зачитали что из Украины прибыл сегодня один пилигрим. А Вы не ходили на Службу для пилигримов наверное.
Потомучто там зачитывают сколько и по какому маршруту пришло человек. И я в офисе попросил что бы меня зачитали именно на вечерней службе. Еще есть служба в 12.00. дня.
Аватара пользователя
успевающий987
путешественник
 
Сообщения: 1250
Фото: 221
Регистрация: 10.09.2012
Город: Николаев
Благодарил (а): 308 раз.
Поблагодарили: 256 раз.
Возраст: 47
Страны: 20
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #14

Сообщение galinaaksyenova » 04 сен 2016, 21:21

успевающий987 писал(а) 04 сен 2016, 21:06:Я тоже вошел в Сантьяго 20 апреля этого года по Португальскому Пути. Вот так совпадение. А в офисе был после 15.00.
А вот на пилигримской службе в Соборе в 19.00. зачитали что из Украины прибыл сегодня один пилигрим. А Вы не ходили на Службу для пилигримов наверное.
Потомучто там зачитывают сколько и по какому маршруту пришло человек. И я в офисе попросил что бы меня зачитали именно на вечерней службе. Еще есть служба в 12.00. дня.


Я пришла 17 апреля. Как раз успела к началу службы в 12, потом сходила еще на службу в 19, она на английском, понеятнее. В промежутке сходила в офис за компостелой. Скорее всего, меня называли на следующий день, в 12 часов, но я не услышала, была в Финистерре.
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #15

Сообщение Julia_Ka » 05 сен 2016, 11:42

Спасибо. Замечательный отчёт. Жду продолжения.

galinaaksyenova писал(а) 04 сен 2016, 17:52:И никогда, никому не смогу объяснить связно, зачем я это делала.
…..
Я ничего не объяснила, да? Я и сама не понимаю.


Ха-ха. Я Вас понимаю. Мы тоже вернулись вчера. И я тоже не могу объяснить - зачем. Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)
Julia_Ka
участник
 
Сообщения: 96
Регистрация: 02.06.2013
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 48
Страны: 13
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #16

Сообщение galinaaksyenova » 05 сен 2016, 21:06

[quote=- Я Вас понимаю. Мы тоже вернулись вчера. И я тоже не могу объяснить - зачем. Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)[/quote]

В дороге говорят "Бом камино!" А что говорят после окончания Пути?
Но ведь понравилось? А если не все поняли, что Господь хотел сказать нам, нужно повторить))
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #17

Сообщение galinaaksyenova » 05 сен 2016, 23:04



Собор св. Иакова - центр и сердце старого города. Все улицы Сантьяго ведут к нему.
Здание собора перестроили в 12 веке, после того как старая церковь, стоявшая на этом месте, была разграблена мусульманами (Жителей Сантьяго заставили на себе тащить колокола в мечеть Кордовы. После Реконкисты жители Кордовы, тем же ходом, волокли колокола обратно).



Путеводитель рассказывает, что собор построен из гранита. Только цвет у этого гранита необычный, золотисто-песчаный. Собор считается одним из красивейших в Испании, и, как положено такой громадине, всегда в перманентном ремонте, какая-то из башен обязательно затянута строительными лесами.



Служба для пилигримов начинается в 12,00, я вышла к собору к ее началу.
С рюкзаком в собор не пускают, но его можно временно прописать в камере хранения, вход в которую находится возле этих ног, памятника пилигримам



В 12,00 служба читается на испанском, но общая идея всем понятна.
Повезло увидеть знаменитое Ботафумейро - огромную курильницу, которую раскачивают под 30-метровым потолком, а потом останавливают восемь рослых монахов.



На алтарь собора можно подняться, чтобы обнять статую Апостола в изукрашенной драгоценностями накидке.
Статуя стоит в алтаре семь столетий - все это время ее целыми днями обнимают. Процедура поклонения не изменилась: подходишь сзади, обхватываешь Сантьяго за плечи и произносишь молитву или загадываешь желание.



19,00 служба читается на английском. Я на нее тоже сходила.
Хорошее место, намоленое. И лица у пилигримов хорошие: взволнованные, вдохновленные, усталые.



Часть собора - клуатры, сокровищница, склеп, археологический музей - доступны по отдельному билету.
Отсидев в соборе две мессы, обойдя его по кругу несколько раз и дважды поднявшись на алтарь обняться с Сантьяго, я ни разу не наткнулась на вход в музей.
Собор настолько огромный, что это даже не удивительно. Будет цель в жизни на следующий раз.

Больше всего жалею, что пропустила экскурсию на крышу собора. Тур только с гидом, пилигримам чуть дешевле, чем туристам. С крыши невероятные виды. Это тоже в список добрых дел на будущее.



Мощи Сантьяго хранятся в склепе под алтарем.
С мощами история почти детективная: их обрели, потом утратили, снова обрели в реконкисту, потеряли при ремонте собора в 1700 году, чудом нашли через сто лет...
Фактически, здесь захоронены три скелета - святого и двух его учеников. Идентифицировать останки св. Иакова удалось благодаря тому, что католическая церковь владела частью черепа Апостола, и он идеально подошел к одному из скелетов.



Статуя Апостола, рубящего головы маврам.
Несколько лет назад статую хотели из храма убрать - политики считали, что она оскорбляет чувства верующих и сеет межнациональную вражду.
Верующие завалили подножье статуи цветами, а политикам объяснили, что они достали со своей политкорректностью.
После этого статую оставили в покое.



Двери 27 мудрецов, а сразу за ними Святые врата - те, в которые нужно зайти с молитвой, исповедовавшись не раньше, чем за неделю до этого, и тогда получишь искупление грехов.

Обычно Святые врата открыты в День св. Иакова, 25 июля (и тогда возле них толпы) или в Святой год (следующий будет в 2021). Но этот, 2016 год Папа Римский объявил Годом милосердия, поэтому все двери всех католических соборов открыты.
Это то, о чем я прочитала уже дома. А там я просто прошла в Святые врата не осознав торжественности момента. Ну и пусть. Я верю в прощение и искупление, но индульгенции как-то не прижились в православной традиции.

Самое интересное происходит у собора.
Люди приходят, скидывают рюкзаки с плеч, прикасаются к камням, делают селфи. А потом лежат на площадях, слоняются по улицам, встречают попутчиков, говорят разговоры. Везде компании, встречи-прощания-эмоции-настроения.



Старый город построен из такого же бледно-золотистого гранита, как и собор. Весь старый Сантьяго занесен в Список ЮНЕСКО.
Кроме собора, можно осмотреть Дворец архиепископа, несколько монастырей и музеев. В следующий приход честно постараюсь быть любознательным туристом..



Сантьяго центр провинции Галисия, студенческий город со множеством институтов, с современной застройкой и интересной авангардной архитектурой. Но, ИМХО, сюда нужно именно прийти. Не прилететь, не приехать поездом или туристическим автобусом, а прийти с посохом. Сантьяго - город одной идеи, он привык встречать пилигримов.



Просто задуматься: сколько людей до меня сидело на этих плитах?
В 11 веке город ежегодно принимал по полмиллиона пилигримов - по тем временам, чудовищная цифра. Сейчас намного больше...





Для того, чтобы найти пиллигримский офис, даже не нужно смотреть на указатели. Достаточно идти туда же, куда идут все.



На следующее утро еду в Финистерру - там край земли и нулевой километр.



Сюда три дня идут из Сантьяго те, кому оказалось мало основного Пути.
Я же приехала за два часа на автобусе (4 автобуса в день с Центральной автостанции: на 9,00, 10,00, 13,00, 19,00; обратно на 9,00, 11,45, 15,00, 16,45, 19,00).



Место красивое, на конце света, И замечательный бетонный столбик с надписью «О километр» - чем не достопримечательность?
Но, честно, сердце нигде не торкнуло. Нет никакого смысла ехать сюда, тем более, с ночевкой.



В Финистерру нужно или пешком или никак. Прав был мой знакомый Марк: это не Камино, здесь нет души.
Было ошибкой сюда ехать, нужно было прийти хотя бы из Мушии.
Если захочу суда опять, прийду пешком. Тогда это будет другая Финистерра. Скорее всего, тогда она мне понравится больше.



До маяка идти километра четыре.



Пилигримы сжигают здесь одежду, празднуя окончание паломничества. За маяком есть тропинка, ведущая вверх, на площадку с панорамным видом.



Редчайшая фотография португальского кота, согласного фотографироваться.



Еще одна фотография этого же кота, ибо он, в своем роде, тоже чудо.



Вечером просто прогулялась по городу.
Парк с видом на собор.



Памятник двум сестрам, местным жительницам, которые многие годы ежедневно приходили в этот парк. Две одинокие женщины, то ли чудачки, то ли городские сумасшедшие - за тридцать лет они сами стали местными достопримечательностями.



Я прощалась с Сантьяго в дождь.
Сантьяго красив в дождь: гранитные фасады искрятся, черепичные крыши кажутся ярче, вода гулко стекает по водосточным трубам, вырывается из пастей бесчисленных горгулий. Город выглядит еще более средневековым и нереальным. Улицы пусты, по узким мощеным тротуарам в одиночестве бродит чудо.



Я не думала о том, что не успела увидеть, не сверялась со списком достопримечательностей.
Я не все успела. Ну и что? Я прийду сюда еще. Я не прощаюсь, я говорю 'До свиданья!'

Молитва, написанная монахом по имени брат Дино в деревеньке Ла-Фаба на Французском Пути. Это лучшее, что сказано о Камино.

Хотя я прошел все дороги,
Пересек горы и долины с востока на запад,
Если я не открыл свободу быть самим собой -
Я никуда не пришел.
Хотя я делился всем, что имел
С людьми разных культур и языков,
Дружил с пелегримами на тысячах троп
И делил альберге со святыми и праведниками,
Если я не смогу простить своего соседа завтра -
Я никуда не пришел.
Хотя я нес свой рюкзак с начала и до конца
И ждал каждого пилигрима, нуждающегося в поддержке,
И отдавал свою кровать тому, кто пришел после меня,
Давал мою бутылку с водой просто так,
Если, вернувшись домой и на работу,
Я не смогу создать братство
Или принести счастье, мир и единство -
Я никуда не пришел.
Хотя у меня была еда и вода каждый день,
И я наслаждался приютом и душем каждую ночь,
Или принимал от других заботу о моих ранах,
Если я не открыл во всем этом любовь Бога -
Я никуда не пришел.
Хотя я и видел все памятники,
И поражался краствым закатам,
Хотя я и выучил приветствия на всех языках,
И попробовал чистую воду в каждом фонтане,
Если я не открыл, кто же Автор
Всей этой красоты и покоя -
Я никуда не пришел.
Если сегодня я не продолжу идти по Твоей тропе
В поиске жизни, согласно тому, что я постиг,
Если сегодня я не увижу в каждом, друге или враге,
Товарища по Камино,
Если сегодня я не смогу узнать Бога -
Бога Иисуса из Назарета
Как Единого Бога моей жизни -
Я никуда не пришел.
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #18

Сообщение Agafa P. » 06 сен 2016, 17:09

Какой прекрасный рассказ!
Сижу сейчас какая-то даже немного пришибленная, что ли...там еще, с вами.
Вообще не интересуют никакие камино (ну, пока по крайней мере), просматривала на форуме только пару отчетов, потому что интересны их авторы были.
А тут... Зацепилась глазом за первые слова, за первую фото.
Как хорошую книгу прочитала, такое же дивное послевкусие.
Очень здорово, спасибо вам!
Аватара пользователя
Agafa P.
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 8456
Фото: 23208
Регистрация: 12.09.2005
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 720 раз.
Поблагодарили: 1541 раз.
Возраст: 43
Страны: 38
Отчеты: 36
Пол: Женский

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #19

Сообщение axohom » 06 сен 2016, 18:04

Мечта мизантропа. Записал в книжицу "the must"
Покуда ноги есть, дорога не кончается.
Покуда *опа есть, с ней что-то приключается
Аватара пользователя
axohom
активный участник
 
Сообщения: 811
Фото: 11
Регистрация: 02.08.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Возраст: 40
Страны: 16
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

Сообщение: #20

Сообщение galinaaksyenova » 07 сен 2016, 16:08

axohom писал(а) 06 сен 2016, 18:04:Мечта мизантропа."


При правильной погоде - определенно)
Но, по итогам, самый жизнеутверждающий экспириенс в моей жизни)
galinaaksyenova
участник
 
Сообщения: 107
Фото: 430
Регистрация: 26.12.2010
Город: Белая Церковь
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Возраст: 53
Страны: 32
Отчеты: 6
Пол: Женский

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеПортугалия форум, Всё о Португалии от А до ЯОтзывы Португалия. Отдых в Португалии





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100