Большое Азорское приключение, а также Синтра и немного Лиссабона

[Vassylisa]

Здравствуйте, дорогие форумчане!
Делюсь с вами очередным рассказом о нашем путешествии, вообще все рассказы я пишу для себя и своего потомства, чтобы в далеком будущем наши детки могли вспомнить о том "как же молоды мы были", но уверена, что информация может быть полезна и для других путешествеников.



Как обычно долго ждала момента начать свой рассказ, на этот раз про Азоры, начать его сейчас очень символично, именно на Азорах мы узнали, что в недалеком будущем станем родителями, и сейчас вот уже минули почти девять месяцев и наш малыш уже готовится к встрече с нами.

Апдейт) Не удалось мне закончить намеченные планы на написание рассказа про Азоры и появление Андрюши заставило прерваться на несколько месяцев) так что теперь процесс написания идет медленно и вяло, но надеюсь мне все же удастся закончить)

Апдейт 2) Андрею вчера исполнилось уже семь месяцев и наконец рассказ о нашем путешествии на Азорские острова закончен!

Предисловие

Во-первых, почему Азоры? Действительно, не может же человек идти себе по улице, ехать в метро, готовить ужин, и, оп, подумать — не слетать ли мне на Азоры)) Ведь и название такое, не сильно знакомое, по крайней мере из наших знакомых не нашлось таких людей, которые четко представляли бы где находятся эти острова и кому они принадлежат. Побывав в январе 2012 года на вулканическом острове Реюньон посреди Индийского океана, мы были совершенно очарованы, и, вернувшись домой, стали выискивать другие места на земле вулканического происхождения. Именно тогда родилась идея поездки на Сицилию с подъемом на Этну (эта идея была нам более понятна, поэтому и осуществили мы её достаточно скоро), и именно тогда мы узнали о существовании Азорских островов, которые все как один, являются вулканическими и крайне живописными, чтобы понять это достаточно только вбить в поисковик соответствующий запрос и посмотреть первые попавшиеся фотографии. Побывав на Азорах можем утверждать, что конечно же ничего визуально-общего между Азорами и Реюньоном нет, это совершенно разные картинки и совершенно разные культуры. Таким образом, цепочка событий привела нас на Азорские острова, и думаю было это совсем не случайно.

Итого морально мы готовились к этой поездке три года и еще полгода на подготовку, не самую простую, количество материалов по данной теме достаточно скудное, ориентировались на англоязычные путеводители и отзывы нескольких ранее побывавших на островах соотечественников, причем о некоторых островах информации и того меньше, так как основная масса туристов все же предпочитает посещать главный остров Сао-Мигель, мы же хотели охватить чуть больше. В итоге мы остановили свой выбор на пяти островах из девяти. Последовательность посещения островов была нам не сильно важна, поэтому маршрут перекраивали в процессе поиска билетов на sata.com, ибо изменив последовательность, можно прилично сэкономить на внутренних перелетах. Sata - это внутренний перевозчик между Азорскими островами, есть у них и рейсы на континент. Мы, заранее планируя уделить помимо всего пару дней на Лиссабон, а точнее на Синтру и Кашкаиш, предпочли лететь из Москвы до Лиссабона, а уже из Лиссабона круговым маршрутом по островам, кстати, на круговые маршруты по островам у Sata очень приятные цены.

С полетом до Лиссабона у нас вышла небольшая история, мы в январе купили билеты авиакомпании Swiss на июнь, Москва-Лиссабон-Москва со стыковкой за 36 тыс.руб на двоих, и сидели ровно на попе в ожидании назначенной даты, и только за неделю до вылета мне вдруг захотелось взглянуть на подтверждение брони. Оказалось, что Swiss еще весной отменил несколько рейсов в летнем расписании из-за их малой загруженности, и получалось так, что стыковка в Женеве и в Цюрихе у нас происходила ранее чем вылет из Москвы по дороге туда и Лиссабона по дороге обратно. Абсудр, но почему-то никто не придал этому значения и нас не уведомили. После моего звонка, долгого разбирательства и попыток Swiss предложить нам иные не удовлетворяющие нас варианты, мы пришли к решению сдать билеты и купить новые на прямой рейс TAP Portugal за 44 тыс.руб. Зато новые билеты были крайне удобные по времени и у нас появлялся дополнительный день на Синтру, которого нам так не хватало.

Круговой перелет Лиссабон-Терсейра-Сан Жоржи-Сан Мигель-Лиссабон нам обошелся 570 евро на двоих, можно найти и дешевле, если поиграть датами и направлениями, мы выбрали оптимальные рейсы и даты под наш маршрут. Между Сан Жоржи, Файал и Пику перемещались на паромах, билет на длинный рейс Сан Жоржи-Файал купили за пару недель на сайте https://reservas.transmacor.pt/FrmSubmeterReserva.aspx, на короткую переправу Файал-Пику билеты покупали на месте, предварительно изучив расписание на том же сайте.

После долгих примерок наш маршрут приобрел следующий вид:



Все отели бронировали через booking.com, все авто арендовали через rentalcars.com в феврале-марте, т.е. за 3-4 месяца, как и билеты. Общий бюджет поездки составил примерно 4,5 тыс евро за 19 дней, дешево это или дорого судить по курсу евро, по курсу 42 было бы дешево, по скачущему курсу 55-70 дорого. Пришлось поплатиться сентябрьской поездкой в Италию, променяв её на дешевый Узбекистан (о чем вовсе ни разу не пожалели!), но все-таки воплотить в жизнь план поездки на Азоры.

День 1. Синтра. Мыс Рока.

Ехали в аэропорт в ночи, на душе такое спокойствие, на улице по-летнему теплая ночь, в руках чемодан с розовыми ромашками... Блаженство. И даже таксист, пытавшийся взять с нас сумму в полтора раза больше, которого мы вызвали через яндекс такси, неправильно указав место назначения, не смог выбить из равновесия.

В 9 утра были в Лиссабоне, пока купили местную сим-карту, пока позавтракали, отстояли длиннющую очередь в Europcar наступило 11. В Синтру мы попали уже к 12 и на осмотр оставалось пол-дня. По поводу сим-карты: она нам была нужна для того, чтобы иметь постоянный доступ к интернет, т.к. планировали пользоваться gps-навигатором, взяли за 20 евро карту Vodafone с 15 Гб 4G на 30 дней и пользовались ей вволю. В Лиссабоне бронировали машину Seat Leon на 2 суток за 6 т.р. (100 евро), Seat нам не достался, как впрочем и во всех остальных наших бронированиях, всегда давали что-то аналогичное из указанной группы. В это раз нам дали большой и красивый новенький Renault Captur, который нам и понравился, и не понравился одновременно, приятно, что новенький и большой, но очень уж пластиковый. И вот мы едем в нашей машине, на улице солнце, свободная автострада.... Уииии!!! Отпуск!!!



В Лиссабоне мы раньше уже были, поэтому имели представление о том, что хотим увидеть за эти пару дней, хотелось в первую очередь посмотреть Синтру, причем всю и сразу, увиденное в интернете так впечатляло, что не хотелось выделять что-то, а что-то откладывать на потом, которое возможно никогда не наступит. Поэтому начали с центра и продвигались все дальше.

Синтра как город для прогулок представляет собой полторы улицы, но и им мы уделили внимание, и даже внесли свой вклад в экономику города, купив небольшое количество любимой плитки азулежу. Зато в этом городе находится огромное количество дворцов, один прекрасней другого, когда-то здесь были загородные владения португальских королей, являющиеся сегодня национальными памятниками. В кассе Национального дворца мы сразу купили билеты во все интересующие нас объекты — Национальный Дворец, Замок мавров, Дворец Пена, Дворец Монсеррат и монастырь Капуцинов, билеты могли быть использованы в течение двух дней. Вышло порядка 33 евро на человека. Дворец Кинта да Регалейра стоит особняком в списке национальных достояний, и туда билет покупали отдельно на входе за 6 евро.

http://www.parquesdesintra.pt
http://www.regaleira.pt

Синтра





Внешний вид Национального дворца хоть и не прельщал особой вычурностью, но внутри дворец оказался весьма миленьким, с красивыми старинными азулежу в залах с красивыми названиями.













Предвкушение встречи с Азорами подогревали гортензии, которые цвели в центральной части города.



Далее мы направились в Замок мавров, расположенный на горе и открывающий отличный обзор окружающей местности. В средневековье здесь была резиденция мавританского правителя, пока в XII веке Синтра не была завоевана королем Афонсу I, который и построил нижний замок (дворец) и сделал своей резиденцией. Укрепления замка впечатляют, наверняка армии Афонсу пришлось потрудиться, чтобы завоевать такую крепость. В высоты отлично просматриваются Национальный дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра.







Проехав немного назад той же дорогой остановились у Дворца Пена. Вот это размах! Вот это разгул фантазии и отсутствие чувства меры! Даже удивительно, что вышло так красиво, как только при такой вычурности дворец не смог потерять красоты и изящества. До дворца на этом месте находились сначала часовня, затем монастырь, пострадавший от удара молнии, и только благодаря королю Фердинанду II и его немецкому архитектору в середине 19-го века на этом месте был построен такой удивительный образец смешения архитектурных стилей.











Вокруг дворца расположился наверняка не менее прекрасный парк, однако нам предстояло сделать выбор, который был не в пользу парка Пена.

Следующим объектом посещения была резиденция Кинта да Регалейра, по изученным отзывам мы знали, что парк резиденции представляет собой нечто уникальное, и мы даже захватили из дома фонарики, чтобы бродить по его гротам. Итак, мы решили не тратить силы и время на парк Пена, а отправиться сразу в резиденцию. Тем более мы были привязаны ко времени, т.к. хотели еще успеть на мыс Рока к закату.

Имение представляет собой дворцово-парковый комплекс, и интересен в первую очередь своим парком, хотя нельзя сказать, что основное здание не вызывает интереса. Имением владело много разных людей, но особый шарм ему придал миллионер Антониу Монтейру, купив его в конце 19-го века. Миллионер Антониу был приближен к королю и часто посещал дворец Пена, и, возможно, впечатлившись богатством архитектурных замыслов, он приобретает имение по соседству, чтобы воплотить в нем все свои фантазии. Владея неограниченными финансовыми средствами и будучи неординарной личностью, Монтейру создал фантастическое пространство, наполненное масонскими знаками, символами ордена Тамплиеров и мистическими хитросплетениями подземных ходов. Взяв фонарики мы отправились гулять по подземельям Кинты да Регалейра. Можно, к примеру, зайти в подземный ход в одной части парка, а выйти в другом, спуститься в колодец и найти проход через туннель, а можно прогуляться по воде и найти ход через пещеру. Крайне увлекательное занятие, за которым время пролетело совершенно незаметно, гулять здесь можно бесконечно.





















И не только парк созданный человеком веет мистикой, но и сама природа поддерживает эту тенденцию: где еще вы видели ромашки, растущие на дереве. Да-а, именно ромашковое дерево, первый и пока единственный раз в жизни видели мы такой экземпляр только здесь.



Это самый интересный парк, который нам доводилось видеть в жизни. Полные впечатлений, мы отправились на мыс Рока встретить закат. Мыс Рока — это самая западная точка всей Европы, а значит надо сюда доехать как минимум для того, чтобы отметиться «здесь был Вася», но это не единственная причина для такого дальнего путешествия. Ураганный ветер, сносящий с ног в любую погоду, обрывистые скалы и километры буйного океана могут привести в восторг даже самого бывалого путешественника, а если побегать часик по скалистым берегам, то и взбодрить как следует. Закат нам выдался не самый красивый, но мы и отметились и взбодрились.







Самое время ехать заселяться в отель и греться под теплым душем. Выбрали отель Sana Rex за 135 евро за две ночи рядом с парком Эдурда VII, не самый исторический центр, но очень близко, зато надеялись, что с парковкой не будет проблем. В десятом часу вечера их и не было, а вот на следующий день, когда мы вернулись в час пик, нам все же пришлось стоять в пробке и только чудом примоститься в освободившийся уголок. В предыдущий наш визит останавливались в отеле под названием Tiara в одном из соседних зданий, очень понравился, но его очевидно выкупила какая-то сеть и мы не смогли его идентифицировать. Sana Rex тоже оказался достаточно милым и в качестве бонусы мы обнаружили выход на террасу из окна номера, так и лазали два вечера в окно и распивать на террасе коктейли.

День 2. Синтра, Кашкаиш и любимая еда в Лиссабоне.

Предыдущий наш визит в Лиссабон пришелся на ноябрь, мы были в восторге от города и имели небольшой багаж знаний, например где находится наша любимая едальня (которую и собирались навестить вечером), что в Лиссабоне крайне неуравновешенный и от того прекрасный климат, что в Португалии живут одни из самых дружелюбных людей. Но вот не знали, что Лиссабон — фиолетовый город. Как интересно и удивительно приезжать в один и тот же город в разные сезоны. Когда мы возвращались в Азор в 20-х числах июня, фиолетовость Лиссабона уже как рукой сняло, а в начале июня это было настоящее зрелище. Не заметить этого невозможно, еще на подлёте, когда самолет кружил перед посадкой, в глаза бросилось яркое покрывало, укрывающее город. Утром мне довелось сделать вот такие фотографии, но на самом деле цвет гораздо насыщеннее, и он повсюду. Очень, очень романтично!



Поняв, что в предыдущий день мы осмотрели большую часть Синтры и в нашем распоряжении достаточно времени, мы решили заглянуть в Келуш, расположен он как раз по пути, из интересного там — еще один дворец португальских королей. Понравился он нам меньше, чем все остальные дворцы, и почему-то напомнил дворец в нашем Павловске, ничего общего, просто ассоциации. Нет, дворец не плох, просто остальные слишком прекрасны.

















В Синтре из намеченного оставались дворец Монсеррат и обитель Капуцинов. Пока ехали до дворца не раз впечатлились узостью местных дорог. Вот это, например, полноценная двусторонняя дорога, по ней помимо машин ездят автобусы и, периодически, те и другие встречаются на пути, а еще дорога иногда извивается и особо приятно встретить, к примеру автобус на повороте, да и крошечную машинку встретить тоже вполне ощутимое удовольствие.



Дворец Монсеррат привлекает своим изяществом. Находясь в раздумьях посещать его или нет, необходимо посмотреть вот это видео с Ricardo Ribeiro и Pedro Jóia, и последние сомнения отпадут, захочется самому прийти и спечь чего-нибудь в музыкальном заде дворца.

phpBB [media]

Впрочем, парк вокруг дворца тоже очень мил, особенно в теплых лучах яркого июньского солнца.











Далее мы отправились в монастырь Капуцинов и с нами приключилась одна из самых неприятных историй за наше путешествия, точнее не настолько она была неприятная, но мы почему-то очень нервно отреагировали на данное происшествие, видимо давно не ругались и надо было выместить пыл)))

Передвигаясь по лесному массиву Синтры лучше придерживаться тех самых «толстых» дорог, асфальтированных и цивилизованных, однако навигатор google в онлайн-режиме посоветовал сократить нам путь и махнуть наперекосяк лесными тропами, сомнения конечно были, но именно в такие моменты дьявол обычно посылает искушение, при том, что машин ездит по лесу не очень много, именно в тот момент, когда навигатор оправлял нас налево в лес, за нами примостилась другая машина и мигала поворотником в ту самую лесную дорогу. Пока мы мешкались, машина нам засигналила, и Лео в сердцах повернул, местная машинка тоже повернула и достаточно быстро скрылась из виду, а мы остались, какое-то время навигатор еще пытался давать нам советы, но потом понял, что потерялся, а вместе с ним потерялись и мы. Ну конечно было жутко и конечно настал самый момент поискать источник возникших бед, в результате поиска источника бед мы страшно переругались, и потратили, наверное, не менее полутора часов, чтобы выбраться из лесной глуши, которую объездили вдоль и поперек. В результате потеряли время и приехали в монастырь Капуцинов в дурном настроении, не имея желания продолжать путешествие в компании друг друга)

Обитель Капуцинов оказалась хмурой и заброшенной под стать нашему настроению. Но погулять по этому заброшенному месту все равно оказалось довольно приятно, тем более мы с мужем достаточно отходчивые, да и выбора особо нет)))

Монастырь, построенный здесь в середине 16 века, просуществовал до середины 19 века, после чего был принудительно распущен португальским правительством и место было заброшено. Тем не менее в настоящее время монастырь сохранился в сносном виде, по крайней мере представление о жизни монахов получить можно, особенно впечатлили крошечные комнатки, в которых жили местные обитатели, неужели они и вправду были такого маленького роста?















На этом с Синтрой было покончено, и мы отправились изучать местную пляжную инфраструктуру в Кашкаиш. Посмотрев городок, мы планировали проехаться вдоль Лиссабонской ривьеры и оценить красоту местных курортов. В самом Кашкаише интересно прогуляться по набережным, посидеть в пляжном ресторанчике, расслабиться (особенно если ты не за рулем и можешь позволить себе вкусный коктейль), а также посетить природную достопримечательность «Врата ада», ничего страшного в ней нет, просто отвесные скалы, уходящие в море, о которые красиво бьются волны.











Вдоль побережья ехали долго, много светофоров, много машин, дорога узкая. Периодически останавливались оценить красоту пляжей, которые надо признать производили приятное впечатление.



30 километров до Лиссабона ехали часа два, а потом еще стояли в пробке в городе и долго долго искали свободное парковочное место.

Завершили вечер променадом до любимой сервежарии Trindade http://www.cervejariatrindade.pt и поеданием морских гадов в огромном количестве. Ресторан располагается в здании бывшего монастыря, его залы украшены красивыми панно из азулежу и помимо всегда свежих морепродуктов, в ресторане подают очень вкусное пиво из собственной пивоварни. На обратном пути после возвращения из Лиссабона обещала себе выпить еще красного пива, но не довелось.





День 3. Терсейра. Часть 1.

Ранним утром мы покинули отель в Лиссабоне, чтобы восьмичасовым рейсом улететь на Терсейру. К слову, на Азорах, в отличии от материковой Европы разница с Москвой 4 часа.



На Терсейру у нас было отведено три дня, каждый из дней примерно распланирован. Бронировали машинку Киа Рио автомат за 9500 т.р, примерно 150 евро за три дня, но выдали нам Опель Корса. Нас давно преследовала мечта об автоматической коробке в отпуске, чтобы я сама могла вести машину, а Лео мог отдыхать, ведь ему всегда приходилось отдуваться за двоих. К счастью, на Азорах аренда машины с автоматической коробкой стоит вменяемых денег.

На острове два крупных города (крупных относительно острова разумеется)) — Вила-да-Прайя-да-Витория, расположенный недалеко от аэропорта, и Ангра-ду-Эроижму, именуемый столицей острова. Мы решили остановиться в последнем, в отеле Angra Garden Hotel. Изначально стоимость брони составляла 220 евро за три ночи, но у меня есть привычка перепроверять бронирования незадолго до поездки, и иногда случается так, что есть возможность забронировать дешевле, но без отмены брони, либо просто отель скидывает цену из-за малой заполняемости. Так и в этом случае, мне удалось бесплатно отменить нашу бронь и сделать новую, но уже за 160 евро.

Терсейра хоть и третий по величине остров Азорских островов, но все равно очень маленький, длинной 29 и шириной 19 километров. Машину мы забрали в аэропорту и переезд к нашему месту дислокации решили совместить с осмотром одной из частей острова.

Сев за руль я уверенно (благо бояться на безлюдном острове было нечего) повезла Лео к первому назначенному пункту — деревушке Лажеш. Опель Корса хоть и ехала весьма вальяжно и разгоняться на дорогах не планировала, но все же оказалась вполне приемлемой для Терсейры — торопиться было некуда и уж тем более некого было обгонять, остров казался полумертвым. Те немногие туристы, прибывшие с нами на самолете, быстро рассосались по острову и больше нам не встречались, дороги перед нами всегда были почти пустыми. Все это объяснимо тем, что в основном туристы едут на острова ради пеших прогулок, которых протоптано огромное множество. Все эти пешие маршруты можно найти на одном сайте http://trails.visitazores.com/en, они все официально зарегистрированы, классифицированы и контролируются местным правительством, если на улице непогодь, то на официальном сайте вывешивают предупреждение о том, что все пешие тропы закрыты из-за метеорологических условий.

По пути мы остановились у крошечного магазина купить водички, снеков и пива на ближайшее время. Намеченная деревушка представляла собой две пересекающиеся улицы и объездные тропы. Тут надо сказать, что моя вторая половина к отпускам обычно не сильно готовиться, и имеет глобальное представление об основных достопримечательностях. Так вот, такое опустение и отсутствие цивилизованных достопримечательностей повергла Лео в шок, разъяснения о том, что в данном случае само место нужно рассматривать как достопримечательность, что обзор вот этого пустынного острова, его природы и образа жизни местного населения и есть наша главная цель, давались с трудом, мозг противился осознавать, что вот ради этого мы и потратили кучу денег и времени. Пришлось пустить в ход пиво и снеки, чтобы ускорить осознание того, что нам на этих пустынных островах предстоит провести еще две с половиной недели. Пока Лео приводил мысли в порядок, я повезла его скорее к следующей достопримечательности в надежде, что она будет значительно интересней и позволит немного исправить ситуацию.

Лажеш



Поехали на смотровую площадку Serra do Cume, якобы лучшую на острове. Пока поднимались в горку виды и правда открывались красивые, но чем выше мы поднимались, тем больше облаков и коров нас окружало, в итоге на самой смотровой площадке нам пришлось одеть куртки (как кстати пришлась ветровка, специально купленная перед поездкой) и умиляться коварству местного климата, пока мы кричали в камеру свои впечатления облака задували нам в рукава, штаны и капюшоны. В общем было весело и бодренько)

phpBB [media]

Пять минут езды с горки и облака остались позади, мы поехали в город Прайя да Витория. Относительно увиденного ранее город оказался прямо-таки большим - несколько центральных улиц, центральная площадь, рынок, одна пешеходная улица и некое подобие парка площадью десять соток, где вокруг клумбы сидят местные студенты, набережная и городской пляж, один из самых приличных на Терсейре.

Очень нам понравилась отличительная черта азорцев окрашивать здания церквей и часовен в яркие цвета, пусть климат часто хмурый и облачный, но окружающий мир всегда радует глаз. А еще чистота и ухоженность - местные жители очень трепетно относятся к нетронутой природе островов.















Зашли перекусить в первую попавшуюся открытую кафешку и наш настрой стал приобретать гораздо больше позитивных нот. Вдвоем мы смогли пообедать на сумму порядка восьми евро. На Азорах очень недорогая еда, суп за 1 евро можно найти в любом кафе, даже на самой центральной улице.



С двух сторон береговой линии город огражден фортами — Святого духа и Санта Катарина. К форту Санта Катарина, возвышающемуся на холме мы решили проехаться, форт посмотреть нельзя, но сверху открывается красивый вид на весь город.





Кстати, про красоту. Природная красота Азорских островов удивительным образом дополняется красотой, возводимой человеческой рукой, будь то яркие церквушки, обустроенные пикниковые зоны, ограды из гортензий. Гортензии повсюду! Едешь по дороге, а они тебя обступают с обеих сторон. Нигде не встречали мы такой красоты, даже на райских островах вроде Маврикия и Сейшелл. А все потому что люди здесь такие живут — добрые, заботливые, в гармонии с природой. В доброте местного населения нам пришлось убедиться тем же вечером, когда с нами приключилась еще одна история. Как же интересно ездить в путешествия — всегда есть шанс вляпаться в какое-нибудь происшествие!)))

Далее по дороге в Ангру мы продолжили знакомиться с прибрежной зоной острова. Проехались через деревушки Porto Martins и Contendas, на заднем плане полюбовались необитаемыми островами Кабраш, которые в давние времена использовались местными пастухами для выпаса своих коз и овец, заглянули в деревушку Ribeirinha, отметились везде по чуть-чуть и поняли, что с пляжной инфраструктурой дело обстоит не очень хорошо, по большей части берега острова представляют собой застывшие лавовые стоки, в которых заботливые местные жители обустроили цивилизованные купальни, нам вот почему то совсем не хотелось даже в ясную погоду загорать на бетонных плитах. Но мы и не расстроились, поскольку отпуск у нас предполагался не пляжный, а активный — нас ждали ежедневные трекинговые маршруты в качестве разминки перед походом на самую высокую точку Португалии — вулкан Пику на одноименном острове.





















К шести вечера мы прибыли к отелю, но поскольку отель располагался на центральной площади города, то парковочных мест вокруг не было, только стоянки для такси, пришлось вытащить чемоданы, оставить с ними Лео на стойке, а самой поехать на ближайшую городскую парковку, которая к несчастью тоже оказалась забитой, поскольку рабочий день еще не закончился и народ не разъехался по домам, пришлось оставить машину на месте без разметки, но так, чтобы никому не мешала, в надежде вернуться после заселения и перепарковаться. Лео эту идею не поддержал и сказал пусть стоит как оставила, ему было уже лень куда-то топать.

Отель нам очень понравился, окна номера выходили на райский сад именуемый городским садом или садом герцога Терсейры. Такая красота навевала мысль о глотке чего-нибудь бодрящего. Из припасов были выужены местное вино Verdelhio для меня, португальское пиво для Лео, сыр, снеки, купленные утром в магазинчике, позже к нам присоединился купленный в дьютифри портвейн, который оказался ооочень вкусным и мы его испивали маленькими порциями в течение недели.



Настала пора спать, но уже лежа в кровати, меня продолжала гложить мысль о неправильно припаркованной машине, в десятом часу я стала доставать Лео требованием пойти перепарковаться. Сторговавшись мы влезли в одежки, взяли ключи от машины и номера и пошли до парковки. И тут настало время того самого происшествия.

Подойдя к нашей машине, мы встретили группу мальчишек, которые стали нам что-то рассказывать на португальском, а главное показывать пальцем в передний бампер. Так-так, интуиция явно меня не подвела, раз меня так тянуло на парковку. На бампере красовалась вмятина от впереди стоящей машины, которая въехала в нас выезжая с парковочного места, удивительно как это вообще могло случиться ведь там было метра два. Из бара через дорогу к нам вышел парень-официант, который очень хорошо говорил по английски, он описал нам картину дтп и сказал, что им не составит труда найти владельца въехавшей в нас машины, что этот мужчина часто заглядывает в магазинчик по соседству, а жена одного из посетителей бара хорошо общается с женой этого мужчины, и вообще остров маленький, поэтому все друг друга знают. Тут же виновник был найден в фейсбуке, и мы смогли узнать врага в лицо. Официант посоветовал вызвать полицейского и даже сам сделал это за нас, приехавший полицейский не говорил на английском, и опять нас выручил дружелюбный официант. Объяснив ситуацию собравшимся (что мы выпившие и без документов, а на машинку просто пришли взглянуть перед сном, потому что знали, что она неправильно припаркована ) Лео отправился в отель за документами на арендованную машину, а мы тем временем остались ждать приезда виновника и представителя прокатной конторы. Пожалуй, ни в каком другом месте такая история не прошла для нас безнаказанно, но до чего же добрый и дружелюбный народ азорцы — приехала женщина из прокатной конторы, виновник, и вместе с полицейским они оформили данный случай по осаго виновника, а нам лишь пожелали удачи. Мы только попросили перепарковать нашу машину, чтобы она стояла правильно, на что представительница конторы лишь улыбнулась и сказала — да-да, я в курсе, что вы выпившие, конечно я все сделаю, давайте ключи))) Мне было немного стыдно)) Пришлось потом в номере запивать стыд еще одной порцией портвейна.

День 4. Терсейра. Часть 2.

У нас были планы на каждый день поездки, но тем не менее мы каждый день ориентировались на погоду, которая на Азорах очень неустойчивая, и ехали по тому маршруту, который казался более адекватным в сложившихся обстоятельствах, таким образом нам удалось увидеть практически все из намеченного.

Денек оказался хмурым и поняв, что ехать на вершину самой высокой горы острова — Санта Барбара — не имеет смысла, мы решили отправиться в запланированную пешую прогулку по маршруту Baías da Agualva - Terceira PR2TER.

По дороге к началу маршрута взглянули сверху на деревушку Vila Nova и пофотографировали живописных коров.





Маршрут PR2TER классифицируется как легкий, длинной 4 км, фотографии, приложенные к маршруту, были очень красивыми, по факту так и оказалось — очень красивый и интересный маршрут, начинается от шоссе между деревушками Agualva and Quatro Ribeiras, ведет к берегу, вдоль берега и поднимается обратно, затем нужно пройти 1.5 км по дороге обратно, чтобы вернуться к машине. Возвращалась к машине я одна, позволив Лео посидеть на остановке и подождать пока я за ним заеду, эти 1.5 километра по шоссе были пройдены минут за 10. Всего прогулка по маршруту у нас заняла 4,5 часа — гуляли мы очень размеренно и подолгу медитировали на берегах и отвесных скалах. В некоторых точках маршрута были гравиевые дороги, по которым можно проехать к смотровым площадкам, для тех, кто не хочет гулять весь маршрут, но тем не менее все самое интересное конечно у берегов. Считаю, что этот маршрут один из обязательных, слишком много красоты, после него Лео отбросил последние сомнения в целесообразности поездки на Азоры. Смотрите сами в приложенном фотоотчете.



































После прогулки отправились в деревню Biscoitos, где расположен винный музей и производится местное вино, музей не очень интересен и вообще второстепенен, в первую очередь это семейный бизнес по производству вина Verdelhio, основанный в конце 19 века винодельцем Франциско Мария Брум, и успешно существующий до сих пор. Мы продегустировали несколько сортов вина и купили вино с названием Мария, которое хотели отвезти домой, да так и не довезли.

Возделывание винограда на Азорах — особая история. Местный способ выращивания винограда был отмечен ЮНЕСКО, заключается он в помещении виноградной лозы в ячейки, выложенные из черного лавового камня, в результате чего каменные стенки нагреваются на солнце и отдают тепло лозе в холодное время и по ночам. Когда-то азорские вина экспортировалось по всей Европе, пока в местном климате не завелся вредитель и не уничтожил лучшие сорта винограда, однако виноделы не бросали попыток побороть вредителя и в итоге им это удалось, правда теперь азорские вина менее популярны и встретить их в материковой Европе редкость. Виноградники встречаются на островах повсюду, в особо большом количестве на о.Пику, где расположено основное винопроизводство. Кому интересно посещение данного место, открыто оно с 10.00-12.00 и 13.30-17.30, выходной понедельник, хозяева могут провести небольшую экскурсию, не помню, чтобы с нас взяли за неё каких-то денег.



Далее в наши планы входило посещение двух пещер, время как раз было подходящее, поскольку открыты они всего лишь с 14.30 до 17.45, расположены в пяти минутах езды друг от друга, и их удобно и интересно смотреть вместе, поскольку они совершенно разные, осмотр каждой занимает минут 15, вход 8 евро с человека в каждую. По дороге стал оседать сильный туман и когда мы приехали к первой пещере Gruta do Natal нас вовсю заморосило дождиком, а о наличии озера по соседству приходилось догадываться только по указателям пеших троп. Здесь же пришлось купить Лео ветровку, которая ему также очень пригодилась на протяжении всего отпуска.



Пещера Gruta do Natal или Рождественская пещера носит такое название в честь того, что в 1969 году ассоциация Монтанейруш (http://www.montanheiros.com), занимающаяся исследованием пещер и организацией пеших прогулок на Азорах, провела в этой пещере Рождественскую службу. В пещере выдают каску и в сопровождении гида, который рассказывает как образовываются лавовые трубы, отводят в подземелье.





Над пещерой расположено озеро Lagoa do Negro с очередной истории о том, что его наплакала прекрасная девица не желая выходить замуж по расчету (вообще почти все озера на Азорских островах, и не только на Азорских, кто-нибудь да наплакал). От озера начинается пеший маршрут Mistérios Negros — Terceira PRC1TER, который не входил в наши планы, но почему-то на месте очень заинтересовал Лео. Мы решили, что если погода будет благоволить, то вернемся на этот маршрут завтра.

Поехали к пещере Algar do Carvão, она представляет собой колодец, образовавшийся в результате выхода на поверхность лавы, внутри пещеры подземное озеро и много сталактитов. Очень красивая пещера.







По дороге между двумя пещерами расположена зона с активными фумаролами, выделяющими сереводород - Furnas do Enxofre - мы туда проехались, но из-за тумана увидели не очень много. Но вообще если вы на Азорах и вас настиг туман не стоит отчаиваться, главное немного подождать, тучки довольно подвижные существа, они могут разойтись ненадолго и этого момента вам вполне хватит, чтобы увидеть желаемое.



На ужин мы решили заехать в расхваливаемый ресторанчик Beira Mar в деревне Sao Mateus da Calheta. Ресторан не зря занимает первое место на tripadvisor на всем острове, мы остались в восторге — едой, выбором, ценами, видом, обслуживанием.







День 5. Терсейра. Часть 3.

На последний день у нас осталась поездка вдоль западного побережья острова до лесопарковой зоны Мата-да-Серрета (Mata da Serreta ) и осмотр Ангры. После увиденного, скучный маршрут по горе Бразил, возвышающейся над столицей, нам показался неинтересен, и мы решили променять его на приглянувшийся накануне маршрут Mistérios Negros PRC1TER. Туда и отправились с самого утра. В 10 утра были уже на месте, готовые стартовать. В это же время у начала маршрута собралась группа иностранных туристов, в основной массе пенсионеров, с гидом. Поскольку все собирались идти одной тропой они предложили нам присоединиться к их дружной компании, и мы потом нисколько об этом не пожалели. Маршрут классифицируется как сложный, протяженностью 5 км, зато круговой. Гулятельным этот маршрут точно не назовешь, приходилось постоянно взбираться по камням цепляясь за деревья и иногда прося руку помощи у впереди идущего, сильно осложнял маршрут дождь, пролившийся ночью, отчего вся команда рано или поздно погрязла по колена в грязи и через какое-то время перестала пытаться перешагнуть через грязно-каменное скользкое месиво, которое представляла из себя тропа. Здорово, что мы были не одни! Но не смотря на сложность маршрут очень красивый и интересный, полный эндемиков и живописных пейзажей, заканчивающийся видом на черные лавовые поля, образованные выплескивающейся из земли, кипящей и остывающей здесь же лавы. Под конец маршрут выходит на асфальтированную дорогу, где наши товарищи и остались, их должен был забрать автобус, а мы пошли километр по дороге, по пути поднявшись на небольшой пик Гаспар, и через некоторое время вернулись к машине, грязные, уставшие, но довольные. Прохождение маршрута заняло у нас 4 часа.





























Поехали на самую высокую точку острова — гору Санта Барбара — ничего оттуда не увидели, сверху был сплошной туман, на горе расположена метеостанция. В машине ехали босиком, обувь пришлось снять, чтобы она хоть чуть-чуть просохла. На некоторое время Лео даже подменил меня за рулем, потому что я засыпала от усталости.

Западная часть острова оказалась невероятно живописной, с большим количеством смотровых площадок с видом на море, на район Doze Ribeiras и природные бассейны Ponta do Queimado.

phpBB [media]

Из всех маршрутов на Терсейре нас еще заинтересовал путь Serreta PRC3TER, но по нему мы уже не пошли, решив, что хватит и того, что увидели. Поехали домой отмываться и уделить наконец немного внимания Ангре-ду-Эроижму. Одного вечера нам хватило, чтобы погулять по улицам города и даже оказаться в центре какого-то богоугодного мероприятия. Читали, что на Терсейре сохранилась коррида, но нам такие развлечения не интересны, поэтому даже не узнавали, когда и где она проводится.

Приодевшись и хлебнув перед выходом по глотку портвейна отправились знакомиться с Ангрой. Город входит в список Юнеско и действительно похож на цивилизованный европейский городок, только совсем небольшой.

Центральная площадь и муниципалитет





Обелиск Памяти Alto da Memória и вид на город и гору Бразил со смотровой площадки







Городские виды





Около церкви Nossa Senhora da Conceição обнаружили толпу людей, украшенную цветами улицу и процессию, в центре которой под навесом выносили какую-то святыню. Распевая, процессия, и мы вместе с ней, дошли до кафедрального собора Sé Catedral, куда святыню и внесли, после чего местный люд остался на службу, а мы отправились на ужин.























Выбор открытых ресторанов в воскресный вечер оказался небольшим, поэтому пошли в какой-то модный ресторанчик Cais de Angra в порту, где сидели гламурные местные жители, попивая вино, но официанты вели себя не очень расторопно. Мы набрались терпения и ожидали своего заказа более часа, очень взбесило, но когда еду все-таки принесли, мы простили им почти все, это была действительно божественная авторская кухня!

День 6. Сан Жоржи Часть 1.

В 11.30 мы покинули Терсейру, изучив её вдоль и поперек в предыдущие три дня, и уже в 12.00 приземлились на небольшом скалистом острове Сан Жоржи, шириной всего 8 км, и вытянувшемся на 53 км.



География острова весьма специфична, практически на протяжении всей своей длины остров имеет крутые отвесные берега, средняя высота которых колеблется в районе 700 метров, в результате чего формируется и особая поселковая жизнь, характеризуемая расположением деревушек исключительно вдоль самой кромки океана, деревушки эти именуются на Сан Жоржи фажами и, чтобы попасть в каждую их фаж, необходимо спуститься с основной дороги проложенной по верхнему уровню острова, вниз к поселку. Некоторые из фаж соединены между собой нижней дорогой, идущей вдоль океана, но не все. Достаточно определиться с несколькими фажами и их посетить, например Faja do Ouvidor с красивой бухтой и Fajã dos Vimes, где расположена небольшая кофейная плантация.

В процессе подготовки мы полагали, что Сан Жоржи очень маленький остров и, чтобы посмотреть его будет достаточно одного дня, на самом деле оказалось недостаточно. Что-то пришлось смотреть бегом, что-то и вовсе отложить, да и насладиться красотой и необычностью острова за один день, точнее одни сутки, на которые мы бронировали машину, мы не успели. Лео вообще этот остров понравился больше всего, своей дикостью, брутальностью обрывистых скал, с которых стекает бесчисленное количество мощных водопадов. Из пяти островов, которые мы посетили, нам показалось, что Сан Жоржи обладает самым суровым климатом, с постоянными дождями и ветрами, благодаря чему, однако, природа отличается особым буйством. Дикость и отчужденность острова объясняется отчасти тем, что до конца XX века остров был почти изолированным, и только в 80-х годах здесь построили два порта в поселках Велаш и Кальета и взлетно-посадочную полосу.

В аэропорту мы забрали забронированную машину, бронировали Ниссан Микра у Ilha Verde (местная крупная азорская прокатная контора), а выдали Рено Клио, в этот раз брали механику, зная географические особенности острова. Аренда стоила 75 евро за сутки, хорошо хоть за эти деньги можно было вернуть машину в городе без доп.платы, поскольку планировали уезжать на пароме. Бронировали машину ровно на сутки с 13.00 до 13.00, и столкнулись вот с какой хитростью — на будущее будем иметь ввиду - времени на осмотр острова нам немного не хватало, но задержка возврата автомобиля на пару часов рассматривалась как бронь еще на одни сутки, это мы несколько раз уточнили у представительницы прокатчика, зато выдача забронированного автомобиля на пару часов ранее обозначенного срока ничем не карается, то есть мы вполне могли забронировать автомобиль с 15.00 до 15.00 следующего дня, забрать машину в 13.00, и обойтись без всяких доплат.

Для осмотра наметили себе следующий план, выполняли который по мере развития событий.



Для начала в оставшиеся полдня решили проехаться в восточном направлении до мыса Toпo, по пути посещая интересующие объекты. Сразу за поселком Urzelina находится поворот на перевал через Pico do Caldeirinhas и дорога к самой высокой точке острова - горе Пику-да-Эшперанса — в него мы и свернули. Гора располагается в самом центре острова и в ясную погоду (если такая погода тут возможна) можно было бы увидеть соседние острова — Пику, Файл, Грасиозу, Терсейру. Мы же могли любоваться только ближайшим островом Пику с южного берега Сан Жоржи. Пока поднимались в гору на одной из смотровых площадок встретили одинокого немца, который поведал нам, что это его седьмая поездка на Азоры, что он от них без ума, в особенности от Сан Жоржи. Немцы и голландцы, кстати, составляют на Азорах основную массу туристов, ибо из Нидерландов и Германии на острова летают прямые рейсы.



Наверху мы любовались туманом, горными хребтами, растительностью и кроликами, в огромном количестве размножающимися на вершине хребта и нагло скачущими перед колесами автомобиля. Оставив машину на дороге даже совершили небольшую пешую прогулку в тумане и обнаружили склоны, густо покрытые зарослями мяты, и периодически появляющиеся сквозь гуляющие облака кальдейры, залитые водой.























Пересекли остров и попали на его северный край, отправились в поселок Faja do Ouvidor, где надеялись перекусить, но безрезультатно, инфраструктуры в фажах практически ноль, нам досталось только по сникерсу и кофе, а тем, кто не за рулем еще и портвейна.













Дальше направились прямиком к мысу Топо, не приметив больше ничего интересного по дороге, возможно от того, что погода была премерзкая в восточной части острова и разглядывать с верхней дороги было нечего. Именно в Топо высадились первооткрыватели в 1470 году. На мысе расположен одноименный поселок, маяк, природный бассейн с берегами красного цвета и отсюда открывается вид на островок Топо, являющийся заповедником и местом зимовки и гнездования многих видов птиц.













На обратном пути Лео попытался разыскать водопад, который, как мы где-то вычитали, находится недалеко от начала тропы PR2 Serra do Topo – Fajã dos Vimes, поскольку указатели на острове отсутствуют, то приходилось искать начало тропы наугад — какой-то водопад мы нашли, тот или нет мы так и не поняли, но вполне им удовлетворились и поехали в Кальету, где намеревались поужинать.



Кальета — второй по величине поселок на острове — представляет собой крошечную деревушку с одной улицей. Из примечательного только симпатичная церквушка, снек-бар в порту, и единственный ресторанчик, куда и заходят все озадаченные туристы, приехавшие посмотреть на достопримечательности Кальеты. Местный ресторан нам не понравился, еда невкусная.





В Кальете, кроме перечисленного, расположен завод Santa Catarina по переработке тунца, посещение его не входило в наши планы, но в принципе это возможно — в будние дни с 10.00 до 14.00 всего за 1.5 евро вам проведут экскурсию по заводу. А вот консервов местного завода мы прикупили в достаточном количестве для себя и в подарок, причем продаются они во всех супермаркетах на Азорских островах, найти не проблема, очень вкусный и качественный тунец. Производство тунца и известного сыра Сан Жоржи составляет основу экономики острова. Сыр производится на Азорах повсеместно, но вот именно сыр с острова Сан Жоржи самый вкусный и популярный, на местной сырной фабрике в Бейре (Beira) проводят интересные и очень познавательны экскурсии, туда мы и планировали отправиться на следующий день. Сейчас же поспешили в Велаш, время было уже позднее, а нам еще нужно было заселиться в отель и разобраться с планами на завтра, пока ехали небо просветлело и появилась надежда на то, что утром погода будут получше.



Остановились мы на одну ночь в отеле Casa do Antonio за 100 евро, отель почему-то считается лучшим на Сан Жоржи и везде усиленно пиарится, впрочем почему так, мы сами скоро догадались. Когда прибыли в отель, нас ожидал сам хозяин - Антонио, обаятельный мужчина лет 35, который оказался известным бизнесменом, депутатом местного парламента, и к тому же очень интересным человеком, не понятно этот отель для него хобби или бизнес, но домик весьма симпатичный, с красивой террасой. Мы приехали в ночи измученные, уставшие и взлохмаченные, вид у нас был наверное не очень. По пути у нас, точнее у меня, родилась идея встать рано-рано поутру и отправиться встречать рассвет на северную сторону острова и пройти по пешему маршруту PR1SJO до Caldeira do Santo Cristo, о чем мы и уведомили озадаченного Антонио, наверное он даже подумал, что мы чокнутые, и пытался немного нас отговаривать, однако видя наше упорство в итоге предложил нам собрать на утро по бутерброду с собой и дал на всякий случай свой номер мобильного и телефон местного такси, а также посоветовал как лучше пройти этот маршрут.

Маршрут PR1SJO классифицируется как средний, длинной 10 км в одну строну, 5 км спуск от Serra do Topo до Caldeira do Santo Cristo и еще 5 км далее вдоль берега до Fajã dos Cubres. Соответственно если проходить маршрут как положено, то придется оставить машину в одном месте, а потом возвращаться до неё на такси, это не очень удобно, во-первых, а во-вторых с верхней дороги, где находится начальная точка Serra do Topo нет шанса увидеть рассвет. Поэтому Антонио посоветовал нам ехать сразу в Fajã dos Cubres, посмотреть там рассвет, если погода позволит это сделать и далее идти до Caldeira do Santo Cristo и обратно, в итоге те же 10 км. Такой план нас вполне устраивал и мы решили, что надо пойти подготовить походный рюкзак и немного вздремнуть.

День 7. Сан Жоржи Часть 2.

В 4.30 прозвонил будильник, мы как роботы встали, умылись, оделись и... обнаружили, что на улице льет ливень. Что делать? Предложением Лео было идти в теплую кроватку, но мне уже было жалко потраченного времени, разогнанного сна, поэтому пришлось настаивать на том, чтобы все-таки поехать и убеждать саму себя и Лео, что пока мы едем дождь обязательно закончится, и вообще возможно ливень льет только в этой части острова, а на севере все ясно.

Вышли из комнаты, жуть, мрак, запутались в лабиринтах коттеджа, с вечера не запомнили как нас провожали до нашей комнаты, стали рваться во все двери, надеюсь никого не потревожили, и тут услышали истошное дьявольское «Миииииаааааяяууууууу!!!!» каким-то диким и вовсе не кошачьим голосом - затерявшись в темных углах дома под ливнем в 5 утра мы здорово перепугались и хотели уже рвануть обратно в номер. И только моя природная настойчивость все-таки сделала свое дело, мы выбрались, добрели до машины и уныло поехали на север.

Ехали час, ливень все лил, я пыталась хоть как-то подбодрить спутника, Лео всю дорогу молчал и периодически выдавал мысли о том, какая же глупая женщина ему досталась. На спуске в Fajã dos Cubres проехали несколько смотровых площадок, видимость ноль, надежды Лео гасли (если они у него вообще были)))). В Fajã dos Cubres припарковали машину у самого берега океана на камнях, пожевали бутерброды, подождали, время 6.30, рассвело, но небо было закрыто серыми облаками, старались не печалится, дождь становился все тише.... и вот... медленно, но верно лучи утреннего солнца появились среди туч. Мы, немного сумасшедшие, все же дождались своего рассвета на краю земли посреди Атлантического океана.









В 7.30 решились идти, на всякий случай взяли с собой зонт, дорога хоть и скользкая, но ровная, идти не сложно, по дороге красивые пейзажи, со склонов стекают водопады, они просто завораживают... Обнаружили, что пара водопадов красиво стекают мощным потоком прямо на тропу, но после проделанного пути такая ерунда нам не стала преградой. Преодолели их вплавь.

phpBB [media]

В 9 мы уже достигли Caldeira do Santo Cristo, это место является заповедником, оно практически необитаемое, хотя есть здесь церковь и дома, возможно здесь живет пара семей, занимающаяся добычей моллюсков, которые водятся в лагуне и подаются в местных ресторанах. Но живется этим семьям здесь явно не просто, другой дороги, кроме той, по которой мы сюда попали не существует, и для того, чтобы попасть в цивилизованный мир им приходится преодолевать этот путь на квадроциклах, на обратной дороге нам как раз попался местный житель на квадроцикле, он вез в деревню прилично одетого юношу, и почему то мне представилось, как этот юноша родился и вырос здесь, а теперь уехал на большую землю и только приезжает в гости в родной дом навестить своих родителей.

phpBB [media]

Недолго побродив по кальдейре и почувствовав, что такое край земли, мы отправились обратно и в 11 были уже у машины, на обратном пути нам пригодился зонт, небо опять затянулось тучками и начинался дождь. Мы все правильно сделали и все успели! Теперь Лео не было причин ругать меня, ведь только благодаря моей глупой настойчивости нам удалось увидеть столько красоты и поучаствовать в настоящем приключении!

Через пару часов нужно было возвращать машину, а мы еще хотели отведать местного кофе и местного сыра, времени хоть и мало, но была не была, итак оставили без внимания западную часть острова и не поехали на маяк Rosais. Рванули в Fajã dos Vimes, в дом Артезанато Нунеш (Casa de Artesanato Nune), где семья владеет небольшой плантацией кофе. Найти этот дом несложно, любой местный житель вам подскажет где он находится, главное, когда спрашиваете у прохожих дорогу произносите слово coffee не на английский манер, а как русское «кафЕ», тогда вас поймут) https://www.facebook.com/CasaDeArtesanatoNunes

В доме все по-простому, жена хозяина или сам хозяин вас проводят на огород, покажут где растет кофе и гуава, заодно предложат вам взглянуть на работы хозяйки дома и её сестры, они занимаются шитьем и вышивкой, особой экскурсии не ждите, по английски здесь не разговаривают, зато в небольшом баре можно попробовать тот самый кофе, и купить немного домой если остались запасы, нам не довелось приобрести, но если честно и кофе нам не очень понравился, очень крепкий, но с кислинкой, зато это единственное место на Азорах, где выращивают кофе.











Заглянув по дороге на еще один водопад, который бросился нам в глаза со смотровой площадки, мы поспешили в Бейру на сырную фабрику. http://lactacores.pt/contactos.php По времени мы уже опаздывали со сдачей машины, но надеялись, что с нас все-таки не возьмут денег если мы вернем машину на час позже. На фабрике пришлось подождать до 13.30, пока у сотрудников не закончится обеденный перерыв, пятнадцать минут ожидания потратили на покупки в магазинчике, расположенном в вестибюле, некоторые сорта молодого сыра можно там же попробовать. Сыры, выдержанные более двух лет можно попробовать только в баре, их не продают даже в магазинах.

Гид, молодой человек родом с Сан Мигеля, за 1.5 евро выдал нам обмундирование (халат, шапочку и бахилы) и провел экскурсию тет-а-тет по всему заводу, включая производство, что удивительно, потому что обычно на производство не пускают в целях безопасности, чтобы посетители свои присутствием не нарушили процесс созревания бактерий. Рассказал, как фермеры сдают молоко на завод, показал где молоко проходит первичную обработку, где и как происходит смешивание ферментов, хранение и созревание сыров. Описал процесс отбора сыров — приглашаются дегустаторы с улицы, которые пробуют сыры и присваивают сыру определенную оценку, сырам с общей наивысшей оценкой присваивается статус PDO (Protected Geographical Status) и выдается соответствующий сертификат качества, остальные сыры продаются просто как сыр с острова Сан Жоржи.

















Немного опоздав, в третьем часу мы сдали-таки машину без всяких доплат и были свободны до самого вечера, времени на осмотр Велаша была уйма, но смотреть столько времени там нечего, городок очень маленький, достопримечательности в целом отсутствуют. Милый Антонио предложил нам оставаться в номере сколько нам угодно, но мы не стали злоупотреблять гостеприимством, приведя себя в порядок и отдохнув немного на террасе, отправились шататься по городку, от безделья зависая то в одном, то в другом баре. Очень понравилась еда и обслуживание в ресторане Acor на центральной площади Велаша, и особенный коктейль из мартини и пива.

Вид с террасы отеля





Последние капли вкусного портвейна и сочная азорская клубника в ожидании парома на причале





В 20.30 мы покинули этот необычный уединенный остров и отправились на Файал. Паром вез нас два часа и открывал прекрасные виды на удаляющийся Сан Жоржи и ясную макушку вулкана Пику.









Паром плыл с остановкой, сначала мы зашли на о.Пику, высадили часть людей там, а потом уже отправились на о.Файал. Вечерняя набережная Орты, главного города на Файале, предстала во всей красе, после заброшенного Сан Жоржи нам показалось, что мы попали в цивилизацию.



Машину нам предстояло брать на следующий день с утра в центре, поэтому необходимо было решить вопрос с такси, чтобы добраться до отеля. Надеялись, что в порту Орты к прибытию парома будут стоять такси как во всех цивилизованных городах, но нет, пришлось топтаться на месте, пока один из сотрудников порта не помог нам вызвать такси по телефону.

Заселившись в Hotel Horta, который обошелся в 140 евро за 2 ночи, мы разместились на балконе с вином и сыром. Любовались вечерним городом, и тут вновь услышали утреннее истошное «Миииииаааааяяууууууууу!!!!», потом еще раз, и еще... И тут до нас дошло, что утром это была не дикая кошка, и не потусторонние силы, пытавшиеся нас отговорить от ночного приключения, а всего лишь птицы. Когда мы жили на о.Пику в частном доме, эти птицы каждый день кричали нам своим диким воплем в сумерках и на рассвете прячась в зарослях кустарников

С балкона номера в Hotel Horta у нас был прекрасный вид на город и на вулкан Пику



День 8. Файал. Часть 1.

На осмотр острова отводили ровно один день, забронировав машину у Europcar с 8 утра до 7 вечера за 65 евро, вместо заявленной Фольцваген Поло получили Шкоду Фабия, но остались ей очень довольны, Фабия с механической коробкой оказалась очень шустрой и послушной — интересно брать в отпуске разные машины и устраивать тест-драйв. Офис Еврокара удобно расположен в центре, до него прогулялись пешочком от отеля.

Файал по размерам еще меньше, чем Сан Жоржи, он самый маленький из посещенных нами, но достопримечательностями и красотами вовсе не обделен.



Основные достопримечательности: город Horta, гора Cabeco Gordo с кальдейрой, Ponta dos Capilinhos — новый участок земли образованный после извержения вулкана Capelinhos в западной части острова, заповедник Morro de Castelo Branco, пещеры и арки из лавы растянувшиеся вдоль берега в районе деревушки Lajinha, и конечно же пляжи, природа, коровы и киты в прибрежных водах. На китов мы планировали ехать смотреть с о.Пику, там у нас на это мероприятие было отведено время, но зная, что киты и дельфины где-то рядом я постоянно, иногда до рези в глазах, всматривалась в голубую даль, но конечно же ничего не увидела, без бинокля это нереально.

Где-то пишут, что интересна деревушка Flamengos, но проезжая через неё к горе Cabeco Gordo и потухшему вулкану, мы не заметили в ней ничего примечательного. По дороге на вершину нам открывались чудесные виды. Гулять вокруг кальдейры не пошли, месить грязь вокруг одного и того же кратера по круговому маршруту PRC4FAI длинной 8 км показалось нам немного скучновато, достаточно полюбоваться потухшим кратером со смотровой площадки Miradouro da Caldeira и немного прогуляться по склону.













Двигаясь в направлении к Ponta dos Capilinhos заглянули на пляж Baia da Ribeira das Cabras. Естественных пляжей на Файале чуть больше, чем на других островах, поэтому они здесь являются отдельной достопримечательностью, хотя это не шикарные пляжи, пригодные для вальяжного досуга, тем не менее они есть. Повеселила табличка «Attention. Beach not super....» Да - это действительно так, зато место живописное)







В середине 20 века на острове произошло извержение вулкана Capelinhos, вытекшая лава образовала новый островок, который позже соединили с берегом, тем самым увеличив площадь Файала на пару квадратных километров. Там, где сейчас стоит маяк, раньше и был край острова, теперь же он протянулся немного глубже в океан. Под маяком расположен музей, в котором могут поведать историю, но нам он был неинтересен, и к тому же кажется закрыт. Интереснее погулять по новой земле, забраться повыше, покидать камешки в бухты, наблюдая за их падением, и попугать своим присутствием чаек.

















Размявшись отправились в деревушку Lombega к началу тропы PRC5FAI, пролегающей вдоль скалистого берега к утесу [b]Morro de Castelo Branco. По дороге от Ponta dos Capilinhos к Lombega периодически сворачивали по указателям Praia (пляж) и встретили невероятно красивую купальню в лавовых камнях. Это единственная купальня, в которой мне даже захотелось искупаться — отдельно оборудован детский бассейн, отдельно взрослый и отведено специальное место для загорания, где расположилось достаточно много местных.



[b]Утес Morro de Castelo Branco как и Ponta dos Capilinhos был образован в результате вулканического извержения, только 30 тысяч лет назад, сейчас является заповедником и местом гнездования морских птиц.

Начало пути отмечено не совсем явным указателем и мы его проскочили, пришлось возвращаться. Длинна маршрута 4 км, очень простой и ровный, сначала через скошенное поле, далее по берегу и обратно по асфальтированной дороге. Со скалистых берегов открываются живописные виды, там мы решили устроить небольшой пикник и, достав запас провизии из рюкзака, устроились на самом краю. В целом мы не поняли затеи с этим маршрутом, поскольку к утесу можно ровно также подъехать и на машине и увидеть все те же виды, но решили рассматривать эту прогулку как тренировку перед восхождением на Пику.





По пути в Орту в районе деревушек Feteira и Lajinha расположена зона, где вода, играясь с лавой, образовала за много лет удивительные арки и пещеры, они протянулись на пару километров вдоль всего берега, поэтому имеет смысл остановиться где-нибудь и погулять вдоль берега. Мы, как только увидели эти берега, остановились на аварийку на обочине и пошли гулять, но вскоре увидели, что около нашей машины остановилась полиция. Вернулись, ребята нас пожурили и препроводили до ближайшей смотровой площадки, не спуская с нас глаз.









Ну и в завершение поездки по Файалу мы прокатились до двух пляжей, обрамляющих Орту — Porto Pim справа и Praia do Almoxarife слева. Оба естественные пляжи с песочком, Porto Pim в очень красивой закрытой бухте прямо в черте города, Praia do Almoxarife довольно протяженный с черным песком, но оба совершенно безлюдные в начале июня. Да, на Файале с пляжами действительно дело обстоит гораздо лучше, чем на соседних островах.









Сдав машину в руки девушки из прокатной конторы, мы отправились в отель, заглянув по дороге в попавшийся на пути знаменитый Peter Cafe Sport.

Азорские острова, удобно расположившись посреди Атлантического океана, не могли не стать опорным пунктом для экипажей пересекавших атлантику. Как и сотню лет назад сегодня яхтсмены останавливаются здесь, чтобы запастись провиантом, отдохнуть, отремонтироваться. На сегодняшний день на Азорских островах оборудовано семь пристаней, принимающих на стоянку яхтсменов со всего мира, и самая популярная из них на острове Файал. Сложилась традиция - каждое судно, заходящее в порт, оставляет памятные рисунки на набережной, из-за чего набережная пестрит яркими красками. Некоторые суда возвращаются в порт спустя годы и подкрашивают свои прошлые отметки, приглядевшись можно найти поистине древние отреставрированные экземпляры.

Что же касается Peter Cafe Sport — Питер, основатель кафе, оказался на столько хитер, что стал безвозмездно помогать яхтсменам, подрабатывая почтальоном - он принимал записки, чтобы передать их в руки других путешествующих моряков, обеспечив таким образом себе поток посетителей вот уже на сто лет. А теперь уже и туристы не могут обойти это место, поэтому кафе процветает и в нем всегда многолюдно, на вечер нужно резервировать стол. Заглянув в шесть вечера мы успели примоститься за небольшой пустующий столик, но посетителям пришедшим после нас без резерва повезло меньше, им пришлось стоять и караулить пока кто-нибудь освободит место. Приятно, что кафе не живет исключительно за счет популярности туристической, и с гастрономической стороны является весьма достойным объектом посещения.











День 9. Файал. Часть 2. Пику.

Этот день оказался не самым напряженным, я бы назвала это отдыхом перед марш-броском. Изначально мы хотели провести пол-дня на пляже Порто Пим, но легкий ветерок и пустынность пляжей заставили нас поменять планы. На острове Пику нас ожидал арендованный дом с бассейном, и мы решили, что загорать и отдыхать будем уже там, поэтому поспешили осмотреть Орту, чтобы к часу дня приехать в порт и отправиться в Мадалену, главный город Пику.

На осмотр Орты ушло часа четыре, и это хороший результат, в смысле не каждый город на Азорских островах может похвастаться таким количеством достопримечательностей. Как уже упоминалось, главное, чем может похвастаться Орта — это набережная с рисунками яхтсменов, кроме неё некоторое количество церквей, парков, площадей. В целом это небольшой уютный европейский городок с симпатичными улочками. Удивило, что во всех парках и площадях присутствует бесплатный общественный wi-fi.

















Нагулявшись мы взяли такси, съездили в отель за чемоданами и доехали до порта, откуда за 3,5 евро и 30 минут паром доставил нас на соседний остров Пику.

Туристическая жизнь Пику, второго по величине острова Азорского архипелага, на сегодняшний день держится на трех китах: вулкан Пику - раз, виноделие — два, и в прямом смысле киты — три.

Вулкан Пику – самая высокая точка Португалии, возвышается на 2351 метр над уровнем моря, вулкан жив и его последнее извержение было в 1963 году. Ради него на остров приезжает большинство туристов. Благодаря ему же на острове процветает виноградарство и виноделие - на полях залитых лавой местное население обустроило виноградники, на которых произрастает особый виноград и производится особый сорт вина Вердельо. В 18 веке Азорские острова были хорошо знакомы российской знати - вино с острова Пику вместе с сыром с острова Сан Жоржи доставлялись на стол российскому императору пока в 19 веке виноградники не подверглись нападению жучка. Что касается китов - до 1980 года остров был центром китобойного промысла, охота на кашалотов была одним из основных источников доходов острова. В местных водах обитают самки и детеныши кашалотов, самцы же предпочитают более прохладные воды, но в брачный сезон длящийся с мая по июнь отправляются в тёплые широты для спаривания. На сегодняшний день китобойный промысел запрещен, но зато осталась возможность наблюдения за китами и дельфинами в их естественной среде обитания, и шанс увидеть кашалотов существенно повышается в сезон миграции.

В портовом офисе Ilha verde нас ждала машина, на этот раз это оказалась Рено Клио за 130 евро (9 тыс.руб) на 4 суток с возвратом в аэропорту. Причем бронь у нас была с 18.00, т.к. изначально планировали прибыть на Пику ближе к вечеру, но и в два часа дня машина была готова и нам её выдали ни сказав ни слова. Поинтересовавшись наличием инфраструктуры у прокатчика, выяснили, что в Мадалене есть огромный супермаркет, в него мы потом и наведывались. Прежде чем поехать заселяться в дом съездили за покупками, чтобы устроить барбекю и запастись продуктами на завтраки.

На острове Пику мы нашли прекрасный дом с красивым названием Casa do Laranjal в городе Сан Рок, на booking.com он представлен как Hotel Sportfish.pt, 4 ночи стоили 140 евро. Дом двухэтажный, на втором этаже большие апартаменты, на первом три комнаты. На верхнем этаже жильцов при нас не было, из нижних комнат мы несколько раз за четыре дня встретились с ребятами, перекинулись парой фраз и больше не виделись. Так что можно сказать дом был полностью в нашем распоряжении. Хозяева дома жили по соседству в отдельном доме, мама с сыном встретили нас по приезду, дали ключи, номер своего телефона и больше не беспокоили нас. Остаток дня мы провели в безделье — и это было прекрасно!

















День 10. Пику Часть 1.

Первостепенно задачей на этом острове было отловить хорошую погоду для восхождения на вулкан. Следить за погодой на вулкане можно на специальных метеорологических сайтах (например, здесь http://www.meteoexploration.com/forecas ... o/?lang=en), но скорее ради любопытства, поскольку три сайта на которых мы следили за погодой на Пику выдавали разные прогнозы на ближайшие три дня. Для верности можно позвонить в круглосуточный центр, расположенный на горе и спросить у них прогноз. Проснувшись утром мы первым делом побежали к окну. На улице было достаточно ясно, однако макушка Пику была укрыта. Опираясь на прогнозы некоторых источников, что в ближайшие дни лучше не будет, а возможно даже на вершине прольется дождь, мы решили, что тянуть не имеет смысла, погода не самая плохая, а значит пора!

Сложив в рюкзак небольшие запасы провианта, пару 1,5 литровых бутылок воды, теплые свитера, перчатки и хорошенько подкрепившись мы отправились в Cabeço das Cabras – начальную точку отправления на вулкан. Это официальная точка на высоте 1231 метр где расположен центр для посетителей, там вас зарегистрируют, выдадут устройство для связи в экстренных случаях, возьмут с вас по 10 евро и дадут небольшие инструкции. Обойти этот центр можно, зайдя на основную тропу через боковые тропы в зарослях кустарников, но как нам сказали в центре — они отслеживают каждую приехавшую к центру машину. Поэтому если вы оставите машину на парковке центра и уйдете самостоятельно, возможно вас потом накажут штрафом, поскольку незарегистрированные подъемы на вулкан запрещены и даже существует специальный юридический документ, ограничивающий число посетителей в день и время посещения. Мы не стали проверять, ибо предыдущие восхождения показали, что, отправляясь на гору, гораздо спокойнее идти имея подстраховку и зная, что в случае необходимости тебя отыщут. Время 9.20, температура 9 градусов, ровно в 10 утра, закончив формальности мы стартовали.

Дорога к вершине составляет почти 5 километров и отмечена пронумерованными колышками, всего 45 штук, поначалу колышки расположены далеко друг от друга, но и тропа вполне четкая, по мере исчезновения явной тропы каждый следующий колышек находится в видимости предыдущего, все очень тщательно организовано, заблудиться невозможно. Для себя мы сразу решили, что зададим такой темп, при котором подниматься будет не в тягость, даже если восхождение растянется на большее время, чем рассчитан подъем, торопиться нам некуда, впереди целый день. Первую усталость мы почувствовали где-то на середине пути, но идти было достаточно легко, на встречу периодически попадались туристы, спускавшиеся с вершины, они провели там ночь и поведывали нам о том, на сколько им понравилось встречать с вершины рассвет. Особо ободряли попадавшиеся на пути туристы в необычной компании — например один португалец сообщил нам, что его маленькая дочь уже не первый раз поднимается с ним на гору, а по пути обратно мы встретили мужчину, который отправился в путь со своей трехлапой собакой, которую приходилось постоянно нести на руках. Поскольку я очень ловко забираюсь наверх, так устроены мои мыщцы, то мне приходилось тащить на себе рюкзак, чтобы облегчить подъем Лео и немного тормозить себя, по мере восхождения и опустения рюкзака тащить его становилось все приятнее. Дорога не всегда приятная, иногда приходилось карабкаться по камням, зная состав грунта на вулкане, мы взяли с собой перчатки, чтобы не ободрать себе руки, в тех же местах, но при спуске приходилось аккуратно съезжать на попе. Подъем на Пикинью вообще представляет собой экстремальное действие — макушка в виде острой пирамидки не обустроена тропами, метров 200 приходится просто карабкаться почти отвесно, но спускаться в таких условиях становиться еще сложнее. В итоге все прошло отлично и обошлось без повреждений.

Четыре часа у нас ушло на подъем до кратера, того самого в котором туристы, отправляющиеся с ночевкой, разбивают палатки, еще час чтобы взобраться на самую макушку вулкана — Пикинью, и устроить прямо там небольшой пикник, и еще три часа на спуск. Это было кульминацией нашей поездки!

phpBB [media]

День 11. Пику Часть 2.

День мы решили посвятить изучению Пику, оставив китов напоследок, предварительно совершив разведку. Осматривать остров нам показалось логичнее в два круга - большой круг по побережью и маленький круг через озера и лавовые поля “Misterio da Prainha”.





Если время ограничено, то можно посмотреть остров и за один день, у нас же времени было предостаточно и, никуда не торопясь, мы выспались после похода на вулкан, встали к полудню и поехали по большому кругу.

Деревушка Сан-Роке-ду-Пику, как и многие другие поселения Азорских островов, не отличается большим количеством достопримечательностей, однако кто ищет, тот найдет и сможет посмотреть барочный монастырь Сан-Педро-де-Алькантара XVIII века, в котором сейчас расположился отель, и китобойный музей, который мы искать не стали. В своё время на острове процветал китобойный промысел, который был полностью запрещённый только в 1987 году, центром этого трудного, но очень доходного ремесла был городок São Roque – самый большой населённый пункт на северном побережье. Вдоль побережья были построены фабрики для переработки китов, которые позже превратили в музей.





Ограничившись осмотром монастыря, мы покатились вдоль берега, то и дело останавливаясь в живописных местечках и тихих непримечательных деревушках Santo Antonio, Santa Luzia. В одной из церквушек обнаружили испеченных «человечков», видимо к какому-то празднику.





В районе деревни Bandeiras можно увидеть особо живописный лавовый поток “Arcos do Cachorro”, что переводится как «арка собаки», обтесанный волнами и ветром, а назван он так поскольку кто-то из умельцев, а возможно и сама матушка-природа, обтесали кусок застывшей лавы в виде головы собаки.













На подъезде к Мадалене, «столице» острова, попался асфальтированный пляж, на котором Лео наконец решил искупаться, по его словам водичка в океане была достаточно бодрой.



В районе Мадалены расположено очень много виноградников, мы проехались сквозь них, полюбовались вблизи.



В самой Мадалене никаких достопримечательностей, кроме церквушки нами замечено не было, ну, пожалуй, гипермаркет в таком случае можно назвать достопримечательностью.

В дороге постоянно хотелось спать, я полагала, то ли от укачиваний в машине, то ли от свежего морского воздуха, на тот момент я еще не знала истинной причины своего сонного состояния, но продолжающиеся вот уже несколько дней шуточки мужа в итоге заставили подумать о том, что неплохо бы зайти в аптеку за тестом на беременность, скорее для того, чтобы разуверится в предположениях, так как дети не входили в наши планы на этот месяц. На очень крошечной центральной площади Мадалены удачно расположились аптека и бар, выяснив что тесты в аптеке стоят грабительские 13 евро, мы решили, что лучше пойти в бар и ровно на эти 13 евро пообедали, после чего отправились в гипермаркет, расположенный в двух шагах и купили вкусностей для вечернего барбекю, в аптеке при гипермаркете заодно нашли и тест, уже за приличные 5 евро.

Если двигаться от Мадалены вглубь острова, то где-то должна встретиться пещера Gruta das Torres, но мы решили её пропустить и не вдаваться в поиски. Двигаясь дальше против часовой стрелки по прибрежной дороге встретили много живописных видов и доехали до поселка Лажеш-ду-Пику, в котором также как и в Сан-Роке-ду-Пику имеется китобойный музей под названием Baleeiros, и откуда отходят экскурсии на катамаранах в поисках китов, кашалотов, дельфинов и всего, что может вдруг попасться посреди океана. В музее можно посмотреть судна, хвосты китов, изделия из них, узнать историю китобойства. В одной из палаток мы купили экскурсию за 40 евро на следующее утро, хотя цены варьируются от 40 до 60 евро, стоит просто обойти все палатки и выспросить стоимость.









Прогулявшись немного по деревушке решили закончить на этом обзор острова и отправиться короткой дорогой домой, устроили барбекю и полюбовались идеальной картиной Пику и Пикинью (у кого-то был удачный день для восхождения!)





День 12. Пику Часть 3.

Утро началось с неожиданных новостей, которые меня внезапно заставили плакать, а мужа, на тот момент неофициального, наоборот радоваться. Вечером я получила предложение руки и сердца и импровизированное колечко на палец. Не знаю, почему я так горевала, мозг не хотел осознавать, что мир уже никогда не будет прежним, что я буду мамой, хотя я этого давно хотела, так до конца отпуска и ходила, переспрашивая у мужа правда ли всё это)) Ох уж эти женщины, поистине странные существа

Позавтракав, собрались в путь-дорогу и ранним утром прибыли в Лажеш-ду-Пику. Перед экскурсией нам выдали спасательные жилеты, усадили в катамаран и рассказали про тех, кого мы можем увидеть в океане. Главное, что нужно знать о китах – это хвост – он в отличие от остальных подводных жителей расположен не вертикально, а горизонтально, при этом кит – это не рыба, а млекопитающее, кашалот же – это тот же кит, но очень большой и с огромной головой. Нам удалось увидеть два раза кашалота и три разновидности дельфинов, после экскурсии нам дали карточки, в которых отметили кого нам удалось посмотреть.

В катамаране мы очень удачно оказались на передних местах, отличный обзор компенсировала сильная тряска, которую мы прочувствовали на себе, особенно когда катамаран на большой скорости ударялся о встречную волну, приходилось держаться двумя руками и упираться ногами в пол что было сил.









А после экскурсии отправились дальше осматривать остров по маленькому кругу. Тропа длинной 22 км, которая начинается на перевале и заканчивается недалеко от деревушки Рибейринья, по факту является асфальтированной и проезжей, имеет трекинговый номер и обозначается PR19PIC - Caminho das Lagoas, то есть Дорога Озер. Никакого смысла гулять пешком по этой дороге нет, слишком долго, а вот проехаться стоит обязательно! Невероятно красивые и уединенные места. Только вы, природа и коровы. Причем коровы до того ощущают эти места своими, что не понимают с какой целью к ним пожаловали гости, и проезжая сквозь очередное стадо нам приходилось закрывать окна, чтобы дружелюбные коровы не лезли в окошко поздороваться с гостями, нам же было немного жутковато.















Спустившись вниз к побережью продолжили обозревать бесчисленные красоты, здесь куда не отправься вид один живописней другого. Несомненно Азоры – это кусочек Рая на земле!









Кстати по поводу пикников, даже если бы мы не жили в доме, где могли устраивать гриль-пати, то могли бы себе их устраивать сколько угодно вот на таких специализированных площадках, их на острове очень много, и они очень ухоженные и при этом совершенно безлюдные.



На подъезде к дому у нас вышел небольшой казус, на гравиевой дорожке, ведущей к парковке за домом, мы прокололи колесо, и очень удачно, что прокололи мы его именно здесь, а не где-то посреди острова, на дворе воскресенье, никто не работает, а на завтра нам сдавать машину, покопавшись с запаской поняли, что нам это не под силу, пришлось призвать на помощь хозяйку дома, позвонили ей, рассказали о нашей беде, после чего она дала телефон знакомого механика, он приехал взял проколотое колесо и уже через полчаса привез его обратно в целости и сохранности взяв при это с нас всего 20 евро. До чего же славные люди азорцы!

Следующий день прошел исключительно в сборах, переездах, перелетах, распаковывании чемоданов и вечером мы уже были в следующем пункте нашего путешествия - на острове Сан Мигель, который нам предстояло изучить за 5 дней. Поэтому пропустив 13-й день нашего отпуска сразу окунемся в день 14-й и отправимся на остров Сан Мигель.

День 14. Сан Мигель Часть 1.

На Сан Мигеле остановились в отеле Arcanjo, в городке Lagoa, всего 16 км от аэропорта, очень удобное расположение (посередине южного побережья острова) для того чтобы совершать выезды в любом направлении. Однако местность вокруг отеля не отличалась особой живописностью, просто отель в небольшом городке, недалеко от берега, но без возможности купания, лавовые берега слишком неприветливые в этом районе.

Выполняли план по осмотру достопримечательностей также исходя из погодных условий, и помогал нам в этом опять Опель Корса автомат за 300 евро на 5 суток, к которому я успела привыкнуть на Терсейре и рулила на нем на Сан Мигеле.

Сан Мигель самый крупный и самый посещаемый остров Азорских островов, поэтому найти информацию и отзывы о нем не составляет труда. На Сан Мигель спокойно можно приезжать на неделю, а тем, кто любит спокойный и размеренный отдых и на пару недель, на острове очень много достопримечательностей и природных красот. На острове есть такие достопримечательности, которые нельзя пропустить, они являются визитной карточкой Сан Мигеля, например, двойное озеро Сете Сидадеш или озеро Фурнаш, с горячими источниками, есть и менее посещаемые места, но они не менее прекрасны.

Как и вся группа островов Сан Мигель вулканического происхождения, его самая высокая точка гора Пику-да-Вара, до неё мы не планировали добираться ввиду большого количества ранее посещенных вершин архипелага. Два самых крупных города расположены на противоположных сторонах острова, столица Понта Делгада на южном побережье и Рибейра Гранде на северном, кроме них есть еще четыре города, достаточно крупных по островным меркам, Лагоа, Вила Франка ду Кампу, Повоасау и Нордеште.

Сан Мигель живет в основном за счет туризма, кроме этого экономику острова поддерживает производство молочных продуктов, чая, вина, выращивание тростника, апельсинов, табака, и многое многое другое, хоть и в небольшом количестве. Вообще поездив по островам пришли к выводу, что Азоры абсолютно самодостаточны, все, что нужно человеку для жизни производится здесь ровно в том количестве, чтобы этого хватило жителям островов, при этом ничего из производимого в настоящее время практически не экспортируется.

На Сан Мигеле как и на других островах азорского архипелага можно заняться трекингом, но поскольку мы уже прошли достаточное количество километров, решили, что теперь будем лениться и созерцать только те красоты, которые доступны автомобилю, ну и конечно же в планах было наконец то искупаться в водах Атлантического океана, нужно было только найти подходящий пляж.

Наш первый день на Сан Мигеле выдался облачным, поэтому решили проехаться по городам и сначала отправились в Понта Делгаду. В центре города на набережной есть удобная подземная парковка, оставили там машину и на полдня отправились бродить по улицам.

Понта-Делгада - довольно крупный город по меркам Азорских островов с достаточным количеством достопримечательностей, столицей он стал в 16 веке, после того как первое поселение острова Вила-Франка-ду-Кампу было разрушено землетрясением, а до этого город был, как и прочие, небольшим рыбацким поселением. Городу потребовалась защита от пиратских нападений, и в 16 веке были построены фортификационные сооружения, в том числе и форт Sao Bras, который сейчас можно осмотреть, внутри находится военный музей и ходят люди в камуфляже, поскольку экскурсии по музею у нас не было (но музей был открыт, мы сами быстренько пробежались внутри) не совсем поняли кто эти люди, но сложилось ощущение, что форт полу-действующий, так как в некоторые помещения вход закрыт.







Также начиная с 16 века город стал застраиваться церквями, дворцами, облагораживаться парками, и в настоящее время имеет очень ухоженный вид. Очень симпатичная набережная с большим количеством кафе, и, конечно, главная достопримечательность, с которой начинается знакомство с городом – Городские ворота, за которыми спрятался главный собор города – церковь Св. Себастьяна











На площади Сан Франциско, что напротив форта Сао Браш, расположены еще две церкви - церковь Св. Иосифа (Sao Jose) и церковь Святого Христа (Santo Cristo), в которой хранится некая очень известная статуя Иисуса, и где толпится много туристов и молящихся. Во славу этой статуи в городе ежегодно проводят шествие подобно тому, что мы видели на Терсейре.







Не могу не вспомнить о забавной парочке туристов, увешенных тонной игрушек, которые встретились нам на этой площади.



Дворцы, которые есть в городе, больше напоминают просто красивые дома и их нельзя посмотреть изнутри, так как в них располагаются разного рода учреждения.





Что касается парков, нам очень понравился Jardim Antonio Borges, он расположен недалеко от центра, напомнил парк в Синтре в Кинта да Регалейра, пышные деревья, таинственные аллеи и гроты.









Вот так прямо в городе выращивается табак для местного потребеления.



Немного в отдалении от центра расположены еще два парка – парк при Дворце св.Анны, в котором сейчас расположено местное правительство, и через ограду парк Jose do Canto. В оба парка платный вход. Мы добрели пешком до обеих парков, но зашли только в один, в парк св.Анны, симпатично, но во дворец, понятно, не пущают.



В завершение мы добрели до часовни Божьей Матери (Chapel of Mae de Deus), с площадки которой открывается прекрасный обзор всего города.





От города остались самые приятные впечатления, чего не скажешь про Рибейру Гранде, в которую мы и отправились. Однако по дороге успели заехать еще и в пещеру Gruta do Carvao (http://grutadocarvao.amigosdosacores.pt/en#_=_) , расположенную совсем недалеко от Понта Делгады, причем приехали мы очень удачно к началу сеанса, иначе пришлось бы ждать час следующую группу. Вообще сеансов очень мало, но и желающих не очень много, внутрь водят в сопровождении, по дороге рассказывают как пещера образовалась, внутри находились минут 15, так как пускают погулять только в самом начале пещеры а дальше опасно.





Рибейра Гранде второй по величине город острова, в черте города расположены неплохие для Азор песчанные пляжи, для начала мы заглянули на пляж Санта Барбара.



Город совсем небольшой, за пару часов его можно осмотреть вдоль и поперек, пара церквей на одном берегу реки, арочный мост и пара церквей на другой стороне составляют весь набор достопримечательностей, достаточно скромный, но милый, однако на центральной улице нам повстречалось много пьяных, бомжей и попрошаек, трущихся около баров и пристающих к немногочисленным туристам (в смысле к нам), что сильно испортило наше впечатление о городе.











Раз осмотр получился не очень продолжительным, и оставалась достаточно времени, чтобы томно скоротать вечер, мы решили отправиться на поиски вкусных стейков в рекомендованный трипэдвайзером ресторан Casa Do Bife O Galego недалеко от Понта Делгады. Стейки у них и правда вкусные и порции огромные настолько, что мне впервые довелось ощутить прелести беременного токсикоза.

День 15. Сан Мигель Часть 2.

Ранним утром, посмотрев на затянувшееся небо, мы отправились в сторону Вила Франка. Хмурость томно нависала над островом, а над океаном живописно голубело небо. Городок Вила Франка готовился к какому-то празднику, рабочие украшали улицы и натягивали стяжки. Оставив машину около церкви Сао Педро, мы прогулялись до центральной площади, городок оказался мил, но мал.







Главной достопримечательностью Вила Франки считается церковь Ermida de Nossa Senhora da Paz, хотя на самом деле она находится не в самом городе, а выше, на горе, откуда открывается очень красивый вид на городок и на остров Ilheu da Vila. Церковь невероятно красивая, и невероятно необычная, очень маленькая внутри, но снаружи представляет собой целый архитектурный ансамбль, украшенный красивыми азулежу.







Дальше отправились в другое необычное место - Долину Фурнаш. На подъезде к долине открывается вид на долину и на озеро Фурнаш, вид просто завораживающий, буйство зелени, поля с пасущимися коровками. Да и саму дорогу в долину никак по-другому, кроме волшебной не назовешь.







Долина Фурнаш имеет в народе название Долина гейзеров, земля здесь очень тёплая и даже горячая, местами источники пробиваются наружу, что создает космическое ощущение, как будто туристов наконец высадили на луне.

phpBB [media]

В горячей земле готовят исключительно местное блюдо, которое больше не попробуете нигде на свете - Cozido das Furnas. Местные рестораны готовят Кузиду в больших кастрюлях, которые наполняют различными овощами, кусками мяса, птицы, колбасок, и закапывают в землю, а сверху на насыпь ставят табличку с названием ресторана, кастрюля помещается в землю на несколько часов, затем откапывается и готовое блюдо подается в ресторане. Закапывание и откапывание чанов происходит регулярно, это действо превратили в зрелище для туристов, и работники с удовольствием позируют, чтобы все успели пофотать.

phpBB [media]

Осмотрев гейзеры, мы решили проехаться еще немного вдоль берега озера, места очень уж красивые.

Помимо гейзеров в долине есть еще один «аттракцион» под названием парк Терра-Ноштра. На территории парка находится отель с одноименным названием, натуральный бассейн с водой коричневого цвета из-за содержания большого количества железа, и непосредственно сам парк, в котором цветут камелии, гортензии и растут огромные папоротники. Для тех, кто не проживает в отеле вход на территорию стоит 5 евро. Бассейн очень популярен в любое время года, так как температура воды в нем круглогодично составляет около 40 градусов, рядом с бассейном есть раздевалки, душевые и лавочки по периметру, где можно отдохнуть после купания и послушать как в парке заливисто поют птички. После купания на одежде остаются коричневые разводы, нужно иметь это ввиду. Парк Терра Ноштра очень красивый, один из красивейших, которые мы видели в своей жизни, сочная зелень, тишина, и какая-то первозданная красота природы, возможно именно так выглядел Рай.



















Отдохнувшие и омолодившиеся в железных водах мы отправились подкрепиться в один из ресторанов города, где и попробовали Кузиду, и она пришлась нам очень даже по душе, такое простое сытное мясное блюдо.



Выезжая из долины наткнулись на еще одно местечко, где кипят гейзеры, оно видимо не такое известное как то, где готовят Кузиду, но гейзеры ничуть не хуже.

phpBB [media]

phpBB [media]

Покинув Фурнаш в пять вечера мы решили, что вполне еще в состоянии заглянуть в заповедник Caldeira Velha. Дорога через северное побережье заняла примерно час, с остановками на смотровых площадках, заодно посмотрели на пляж в деревне Порту Формозу, о котором слышали хорошие отзывы, пляж действительно выглядел неплохо по меркам Азорских островов.





В заповеднике Caldeira Velha есть водопад в окружении папоротников, и небольшой натуральный бассейн с теплой водой, где можно погреться после купания в водопаде, еще есть живописная пешеходная тропа, но в день нашего посещения она была закрыта из-за влажной почвы, поэтому мы ограничились прогулкой по заповеднику, а муж даже принял ванны)





Путь от заповедника в отель лежал через Огненное озеро (Lagoa do Fogo), расположенное в горах. На перевале недалеко от озера мы застали волшебную картину, сначала попали в облако, ехали-ехали и оно нас постепенно окружило, но стоило завернуть за очередную гору, как мы оказались на дороге, которая строго разделила два состояния природы - с одной стороны дороги так и продолжали висеть тучи, а с другой стороны дороги ярко светило солнце. Среди этого мистического великолепия нам и повстречалось Огненное Озеро во всей своей красе.





В этот день мы увидели даже больше, чем хотели увидеть.

День 16. Сан Мигель Часть 3.

Солнечное утро абсолютно соответствовало нашим планам, не раздумывая мы отправились в Сете Сидадеш (Sete Cidades), заскочив по дороге на ананасовую плантацию недалеко от Понта Делгады.

Ананасовая плантация Faja de Baixo – это просто небольшое предприятие с несколькими теплицами, где произрастают самые северные в мире ананасы, зайти туда можно бесплатно, посмотреть и пофотографировать, можно еще заглянуть в местный магазинчик и прикупить сувениры, но там они слишком дорогие.



Дорога в Сете Сидедеш проложена через живописные поля и озера (Lagoa de Canario и смотровая площадка на Lagoa de Santiago и Lagoa Rasa), и, еще не доехав до главной достопримечательности, уже начинает захватывать дух от увиденного. Азорские острова вообще слишком прекрасны, чтобы осознать это на месте, мозг просто не может полноценно переварить все то, что видят глаза.













Сете Сидадеш – небольшой городок, расположившийся в одноименном кратере, но привлекает внимание вовсе не городок, а озеро, рядом с которым он расположился. Необычное двойное озеро, состоящее из двух малых озер Lagoa Verdi (Зеленое озеро) и Lagoa Azul (Голубое озеро), соединенных проливом, над которым проложена дорога. Озера хоть и соединены между собой, но имеют различный цвет воды, от чего и носят соответствующие названия. Наверняка этому есть объяснение, но если полагаться на легенду, то конечно же эти озера опять наплакали несчастные влюбленные – голубоглазая принцесса и зеленоглазый пастух, которым не суждено было быть вместе. Самый живописный вид на озера открывается со смотровой площадки Vista do Rei.



Рядом с этой смотровой площадкой расположен заброшенный отель, владельцы рассчитывали, что будет много желающих пожить в таком живописном месте, с видом на озера, но просчитались, посетителей оказалось мало, и спустя год после открытия, вынуждены были закрыть отель, а через какое-то время и вовсе перестать охранять оставшееся имущество, после чего отель полностью пришел в упадок и потихоньку разрушился. Судя по количеству туристов, которые лазают теперь по руинам заброшенного отеля, в таком виде он приобрёл значительно большую популярность. С крыши отеля отличный вид на озера.











Заглянули мы и в сам городок Сете Сидадеш, в котором из достопримечательного нашли только церковь и ресторанчик Green Love, расположенный на берегу озера.





Передохнув в ресторанчике, отправились отдыхать дальше, но уже на пляж, в Моштейруш (Mosteiros). По дороге до пляжа опять наслаждались видами. На Азорах вообще ничего не больше не нужно, кроме как созерцать, бери машину, езжай в любом направлении, останавливайся через каждый километр и считай, что отдых удался.











Пляж в Моштейруш нам очень понравился, черный переливающийся песочек и широкая полоса, в камнях резвились местные дети, ныряя с ластами и масками в пучину океана, а океан между прочим был достаточно холодный.





На пляже дождались нужного времени, чтобы отправиться в горячие источники в Ponta da Ferraria. Недалеко от Моштейруш расположена деревня Ferraria, рядом с которой обнаружилось естественное природное развлечение – купание в «горячем океане». То есть, горячий не сам океан, а источники (где-то порядка 60 градусов) бьющие в небольшую лагуну, таким образом, когда в океане отлив, то лагуна наполняется горячей водой, а когда прилив, то холодная вода океана наполняет лагуну и забивает тепло от источников, поэтому, как несложно догадаться, ехать лучше всего в промежутках между отливом и приливом, чтобы получить среднюю температуру. График приливов и отливов можно найти в интернете, например тут http://magicseaweed.com/Mosteiros-Left- ... 3833/Tide/ Найти лагуну достаточно просто по указателям, место облагородили, есть парковка, и очень много посетителей, так что бухта напоминает лягушатник, лягушата держаться за веревку, а волны мотают их из стороны в сторону, и хорошо если удалось вовремя схватится за веревку, а то можно и удариться о камни.







После купания мы отправились ужинать в Понта Делгаду, пока ехали нас преследовал такой шикарный закат, что мы не могли не остановиться и не залюбоваться им.



Намечено было отыскать ресторан, в котором можно отведать местный специалитет – мясо и рыбу, приготовленные на камне, то есть тебе подают сырые продукты и горячий камень, а ты сам зажариваешь как душа пожелает. Наш выбор пал на Restaurante Sao Pedro, рыбы там не оказалось, но мы решили довольствоваться мясом, муж остался доволен.



День 17. Сан Мигель Часть 4.

Поскольку основные достопримечательности острова мы уже успели посетить, а времени было предостаточно, то решили еще раз отправиться на пляж, на этот раз в Порту Формозу, который нам приглянулся ранее.



Однако недолго пригревало солнышко, небо затянулось, и мы решили отправиться на чайную фабрику Cha Gorreana неподалеку. Фабрика расположилась среди чайных плантаций на северном берегу острова, экскурсии по фабрике нет, просто заходишь внутрь, бродишь среди производства, заглядываешь в тюки с чаем, тут же при тебе привозят новую партию собранного сырья, все так по-соседски, как будто к приятелю в гости зашел чай попить, стоят самовары, заварочка, садись пей. Конечно хотелось бы, чтобы кто-нибудь что-нибудь рассказал, иначе приходится догадываться о назначении той или иной машины. Глядя на чай рассыпанный по полу возникала мысль, куда же его девают когда подметут?

Вообще остров Сан Мигель единственное место в Европе, где выращивают чай, производить чай в промышленных масштабах удалось не сразу, первые две попытки в 1750 и 1820 году закончились неудачей, и только в 1874 году азорцы, пригласив специалистов из Макао (который в те времена был португальской колонией), получили хороший урожай, после чего была основана фабрика Gorreana, которая работает до сих пор. В магазине при фабрике мы накупили чай домой.









В соседнем поселке Maia расположен музей табачной фабрики, но посетителей почему-то там не было, милая девушка провела нам экскурсию, показала поля и амбары, где сушатся и хранятся табачные листья, всё, что производится на фабрике, употребляется на острове, ничего не экспортируется, так как это невыгодно, но, тем не менее, азорцы обеспечивают себя практически всем необходимым для жизни









Двигаясь на восток по северному побережью, дорога приводит нас в городок Ачада (Achada), рядом с которым расположился парк Ribeira dos Caldeirões с красивейшим водопадом на входе, прогуливаясь по парку можно увидеть еще несколько водопадов.









Совсем недалеко от этого места расположена самая высокая гора острова - Pico da Vara, мы попробовали проехать туда на машине в надежде, что нам попадется какая-нибудь смотровая площадка, сначала поехали проселочной гравиевой дорогой, но местный пастух сказал, что так мы не проедем, дорога слишком разбита, и указал правильную дорогу, которая оказалась не сильно лучше, приходилось ехать медленно, но все равно это оказалось бесполезно, так как дорога заканчивалась в лесных зарослях, а далее идет пешая тропа длиной 3.2 км, которая не входила в наши планы.

Дальше мы просто отправились кататься вдоль побережья, через Нордеште, останавливаясь на всех смотровых площадках, пикниковых зонах и заезжая в городки, через которые лежала дорога. Поэтому здесь будет целый набор видов, открывающихся с восточного побережья острова.





















Не доезжая до города Povoação лежит пешая тропа PRC9SMI к водопаду Salto do Prego, которая начинается в деревушке Faial da Terra и там же заканчивается, изначально мы туда не собирались, приехав на место муж сильно пожалел об этом, но менять планы уже не было возможности, так как круговая прогулка занимала два часа, и мы не успели бы вернуться до заката. Заглянув по дороге в городок Povoação мы отправились в наш отель в Lagoa.

Рядом с отелем находился ресторан Ondas do Mar, который мы решили навестить в последний вечер и отведать там деликатесы местной кухни, до которых еще не успели добраться. В итоге попробовали там осьминога, тушеного в вине, который по-португальски называется полву гуазадо (polvo guisado), оказалось достаточно съедобно, но без восторга.

День 18. Сан Мигель Часть 5.

Городок Lagoa, в котором жили, мы оставили напоследок, каждый вечер возвращаясь из поездок мы присматривали для себя симпатичный пляж неподалеку, чтобы в последний день скоротать на нем денек.

Вылет у нас был в 9 вечера, но так как мы уже посмотрели все, что хотели, а на что то другое не было ни сил, ни желания, то позволили себе просто отдыхать, хорошенько выспались, повалялись после завтрака до полудня, сдали ключи от номера, сложили вещи в багажник и отправились на прогулку по Lagoa. Городок был чрезвычайно маленьким, прогулка заняла около получаса, еще столько же мы просидели в кафе на центральной площади, после чего отправились на пляж, где и провели остаток дня.







Ровно в полночь мы прилетели в Лиссабон, а поскольку бронировали номер в отеле TRYP Lisboa Aeroporto рядом с аэропортом, то уже через час после приземления спали в кроватке. Цены в этом отеле достаточно высокие, но мы остались очень довольны им, и тем, что не пришлось в ночи никуда ехать, просто выйти из аэропорта и пройти пешком минут пять.

День 19. Лиссабон.

В запасе у нас был целый день, поскольку рейс в Москву у нас опять был в 9 вечера, мы решили отправиться в Монастырь Св.Иеронима (http://www.mosteirojeronimos.pt) , который не смогли посмотреть в предыдущий визит, так как он был закрыт. В Белен добирались сначала на метро, до последней станции Cais do Sodre, прихватив в переходе между станциями божественную португальскую выпечку на завтрак, а дальше, поминуя об опыте добираться в те края на общественном транспорте, взяли такси, которое в Лиссабоне стоит не очень дорого.

После 15-ти дней пребывания на безлюдных островах в глаза бросалось оживленное движение, было очень неуютно находится среди большого количества людей, толпы туристов ходили мимо, задевали локтями, для жителя мегаполиса, привыкшего к большому скоплению народа, возникало очень странное ощущение неприязни к подобному муравейнику, всегда это казалось нормой, и вдруг появилась возможность взглянуть по новому на привычную ситуацию – очень интересный опыт, который можно получить благодаря подобным путешествиям. В монастырь пришлось отстоять достаточно длинную очередь за билетами, взяли комбинированный билет монастырь плюс Беленская башня за 12 евро.

Монастырь иеронимитов внешне выглядит очень впечатляюще и является самым ярким представителем мануэлинского стиля в архитектуре. Король Мануэл I построил себе духовную обитель, создав новый стиль, монастырь, украшенный изящной отделкой, одинаково красив снаружи и изнутри. Три самых известных факта про монастырь - здесь молился Васко да Гама и его спутники в ночь перед отплытием в Индию, здесь покоятся сам король Мануэл I, Васко да Гама и еще несколько важных личностей, а также тот интересный факт, что при изначальной застройке монастырь располагался у самого берега океана, пляж простирался до самого монастыря. Как ни странно, при сильнейшем разрушительном землетрясении 1755 года монастырь уцелел в отличие от многих других зданий Лиссабона.











В монастырской церкви, вход в которую абсолютно свободен, часто приходил молиться сам Мануэл I.









После посещения монастыря мы почувствовали себя немного обманутыми, при том, что монастырь такой огромный осмотреть можно только небольшой внутренний двор, всю остальную часть занимает археологический музей, поэтому осмотр вопреки нашим ожиданиям занял совсем немного времени, и мы пошли гулять дальше по знакомой набережной. Напротив монастыря нашли палатку с изумительным освежающим лимонадом, который готовили при нас, выжимая лимоны и добавляя клубнику.

На набережной расположен монумент первооткрывателям, который посвящен выдающимся португальским деятелям эпохи Великих географических открытий.



А чуть дальше Беленская башня, построенная также по приказу Мануэла I с оборонительной целью. На башню можно и нужно подняться, так как сверху открывается красивый вид.





Тем временем мой организм уже вовсю вживался в новую роль, мне все больше хотелось спать и томно лежать на лавочках в тенистом парке, чем продолжать смотреть достопримечательности)) Был еще самый разгар дня и масса свободного времени, чтобы не потратить его впустую, мы все же решили дойти до музея карет, который находится неподалеку, и совсем не пожалели, музей небольшой, но экспонаты очень занимательные.



После чего мы уже взяли такси и вернулись из Белена в центр и прогулялись по знакомым местам









Решили напоследок все-таки еще раз забежать в любимый ресторанчик, где в это время суток мы были практически одни, но все же по традиции мы сели за «наш» столик, и знакомый официант обслуживал нас, даже не подозревая о том, какие изменения случились в нашей жизни с момента нашей последней встречи.



Эх, Лиссабон, кто бы мог подумать, что ты будешь одним из первых, кто узнает о том, что в скором времени мальчик Андрюша появится в нашей жизни, и когда-нибудь мальчик Андрюша приедет тебя навестить, и возможно также будет тронут твоей красотой и открытостью, как и его родители. Пятнадцать дней назад, когда мы улетали отсюда на Азоры, мы еще даже не могли подозревать о том, что это не просто начало отпуска, а начало новой жизни!



Ну и напоследок еще одно приключение, которое едва не случилось с нами в аэропорту. После регистрации на рейс TAP и после того как наши вещи уехали на ленте, девушка, выдававшая билеты, неожиданно заявила нам, что на самолет мы не попадаем по причине овербукинга, первое возмущение было почему она не сказала этого раньше, второе естественно wtf??? ведь мы заплатили немалые деньги TAPу именно из-за того, что нас устраивали конкретно этот рейс. Поругавшись, но решив не переживать, мы уже практически подсознательно лелеяли надежду о продлении отпуска еще на один день, пусть даже без чемоданов и личных вещей. Но все же пошли к гейту в надежде, что там ситуация прояснится.

Оказалось, что возмущены были не только мы, но и другие пассажиры, которым уже сообщили о том, что прямой рейс перестает быть прямым, и все летят через Милан, ибо … А вот, что это было, правды никто конечно не узнает. Авиакомпания произвела замену самолета и полетели все, но через Милан. С чем была связана эта ситуация, так и осталось для нас загадкой.

[Evitta]

Супер! Молодцы! Отличный рассказ ,масса полезной информации.

На острове Пику мы нашли прекрасный дом с красивым названием Casa do Laranjal в городе Сан Рок

Какой клссный домик. Жаль, мы на Пику были только день. В следующий раз (я надеюсь) уделим Пику больше времени..

Судя по количеству туристов, которые лазают теперь по руинам заброшенного отеля, в таком виде он приобрёл значительно большую популярность.

Красота-то какая!!! Мы когда там проезжали, не раз, постоянно туман был. И картинку с Vista Del Rei так и не увидели... (

ехать лучше всего в промежутках между отливом и приливом, чтобы получить среднюю температуру.

Вот не соглашусь. Самое лучшее время для купания - в промежутке за два часа до отлива и до 2 часов после отлива. А регулировать можно удалением от берега. Мы сидели сначала ближе к берегу, на самой первой веревке, температура воды была примерно 40-45 градусов... А по мере прогревания отплывали все ближе к морю . И так пру-тройку раз. Красота!

Наш выбор пал на Restaurante Sao Pedro, рыбы там не оказалось, но мы решили довольствоваться мясом

Мясо на камне? Мнямка. Возьму на вооружение. К слову сказать, мы всегда бронировали ужин на вечер заранее.

[Nikolay Ustinov]

Очень интересно и познавательно, спасибо большое!
Подняться на Пику, конечно, мечта, но дней мало и очень боюсь не угадать с погодой. Пока по цене билетов и времени склоняюсь к Терсейре и Сан-Мигелю.

[foxum]

Спасибо за отличный рассказ и фотографии!
Мы в прошлом году побывали на Сан-Мигеле, и влюбились в Азоры. Теперь хочется вернуться и посмотреть другие острова.
Вопрос - вы когда брали машины на разных островах, с вас каждый раз брали депозит? Иногда же могут до 1000 евро блокировать на карте. Как у вас было, интересно.
Ещё раз спасибо!

[Vassylisa]

Спасибо за отличный рассказ и фотографии!
Мы в прошлом году побывали на Сан-Мигеле, и влюбились в Азоры. Теперь хочется вернуться и посмотреть другие острова.
Вопрос - вы когда брали машины на разных островах, с вас каждый раз брали депозит? Иногда же могут до 1000 евро блокировать на карте. Как у вас было, интересно.
Ещё раз спасибо!

Да, я тоже сейчас всё больше и больше хочу вернуться на Азоры и побывать на остальных островах, где мы не были.
По поводу депозита, с нас либо не списывали, либо быстро возвращали, мы не испытывали нехватки денег на той карточке, с которой оплачивали аренду автомобилей.

[bor11]

Большое спасибо за такой подробный отчёт; готовимся повторить Ваши похождения!

[Vassylisa]

Пожалуйста)
Завидую Вам! Тоже очень хочется еще раз повторить)

[bor11]

По поводу Вашего приключения: "Оказалось, что возмущены были не только мы, но и другие пассажиры, которым уже сообщили о том, что прямой рейс перестает быть прямым, и все летят через Милан, ибо … А вот, что это было, правды никто конечно не узнает. Авиакомпания произвела замену самолета и полетели все, но через Милан. С чем была связана эта ситуация, так и осталось для нас загадкой"

Я надеюсь, что Вы получили свои 600 евро компенсации за задержку рейса из-за изменения полётного плана... Или планируете это сделать в будущем, потому что 5 лет еще не прошло.

[Vassylisa]

Нет, мы не требовали компенсации, может и зря. Но сейчас уже связываться не хочется. Сожалею, что в свое время не потребовала компенсации с Etihad, потому что пришлось из-за овербукинга сидеть сутки в аэропорту Абу-Даби прямо в самый новый год.

[bor11]

Нет, мы не требовали компенсации, может и зря. Но сейчас уже связываться не хочется. Сожалею, что в свое время не потребовала компенсации с Etihad, потому что пришлось из-за овербукинга сидеть сутки в аэропорту Абу-Даби прямо в самый новый год.

Еще не поздно это сделать, к тому же можно воспользоваться одним из сервисов в сети, фоирмой, которая занимается получением компенсаций с авиакомпаний. Я не привожу контактные данные, потому что здесь не принято рекламировать всякие услуги, но это очень легко найти в интернете, и вся процедура займет у Вас не более 5 минут. Насчет Etihad я не в курсе, потому что это не рейс в Евросоюз, и закон может быть не столь категоричен. Просто не знаю... мы не летаем в те края. А за европейские задержки всегда получаем компенсацию.