Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы отчёты о Португалии: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах. Фотографии и комментарии о Португалии. Отзывы о популярных местах в Португалии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Церковь Богоматери Лорето (Igreja de Nossa Senhora do Loreto). Главный фасад церкви украшает изображение Богоматери Лорето, а также епископский герб XVII века, по бокам которого расположены два ангела. Над оформлением фасада церкви работал знаменитый итальянский скульптор и архитектор Франческо Борромини. Этот храм иногда называют «церковью итальянцев», этому есть объяснение - культ Лоретской Богоматери был «привезён» в Португалию венецианскими и генуэзскими купцами, которые обосновались в этих краях. Мы зашли, но внутри всё затянуто сеткой, идет реставрация…
А напротив - Церковь Богоматери Воплощения (Igreja Da Nossa Senhora Da Encarnação), как близнецы-братья. Фасад церкви украшают две ниши со статуями Богоматери Воплощения и Богоматери Лорето. Для строительства этой церкви была разрушена часть стены времен короля Фердинанда (XIV век) и южная башня. То же самое было сделано и при строительстве Церкви Богоматери Лорето на другой стороне улицы. Таким образом, обе церкви служили своего рода воротами в город.
Памятник - поэту Антонио Рибейру Шиаду. В Лиссабоне Рибейру жил на нынешней улице Гаррет, раньше называвшейся Шиаду, за что и получил второе имя.
С памятником Фернанду Пессоа - известному поэту и переводчику, который родился в 1888 году в Лиссабоне, норовит сфотографироваться каждый уважающий себя турист)). Его отец умер от чахотки, когда мальчику было 5 лет. Мать второй раз вышла замуж за консула Португалии, и семья переехала в ЮАР. Фернанду стал полиглотом, знал в совершенстве несколько языков, рано начал писать стихи. И вот что интересно, с самого раннего возраста он подписывался разными именами, считая, что литературные тексты надо ценить сами по себе, а не по имени автора. С возрастом в нем «поселились» 70 поэтов и писателей, со своими именами, со своими характерами и «тараканами», со своими религиозными и политическими убеждениями, с разными биографиями и внешним видом. И как-то надо было с ними уживаться и мирить их между собой. Его главные прозаические книги — «Книга неупокоенности» под псевдонимом Бернарду Суариш и «Лиссабон: что должен увидеть турист». Песоа умер в 1935 году от цирроза печени. Под кроватью лежал чемодан, где нашли 25 000 (!) стихотворений.
Вот маленький кусочек его поэзии:
" Людские души — те же корабли, скользящие по вспененным волнам Мы тем вернее доходим до земли, чем больше тягот выпадает нам… И если шторм безумья одичал, грохочет сердце, наполняя грудь, Чем с каждым часом далее отчал, тем ближе порт, куда нацелен Путь…»
И мы выходим к ларго Тринидаде Коэльо (Largo Trindade Coelho)… Португальцы любят всякого рода лотереи, и даже установили памятник продавцу лотерейных билетов. Сразу вспомнилась незабвенная Мордюкова – Кто возьмет билетов пачку, то получит…. Водокачку))) – А если не будут брать? – Не будут брать, отрежем газ)))
Пришли мы посетить церковь Роха, но охранник завернул нас на входе – Месса. Ну месса так месса, мы пока дойдем до смотровой….
А вот здесь меня ждало одно из самых жестоких разочарований (всего их было два) – смотровая площадка Сан Педру де Алкантара (miradouro São Pedro de Alcântara) закрыта((( Ремонт(((
Я конечно просунула фотоаппарат через решетку и сделала пару кадров – но всё не то((( С расстройства купила свежевыжатый сок, посидела на лавочке, пришла в себя и пошли с горя кататься на фуникулере))
Всё по той же схеме – сначала вниз, потом минут через 10 опять вверх)) По Лишбоа-кард проезд бесплатный…
Валидатор – карточку надо приложить к красному кругу в середине. При положительном решении – загориться зеленый огонек справа, в противном случае – красный огонек слева.
Возвращаемся к церкви Роха, месса закончилась и мы беспрепятственно проходим внутрь. Снаружи эта церковь абсолютно неприметная и если не знать какие богатства скрываются внутри, можно запросто пройти мимо. До середины 16 века здесь, располагалось кладбище, на котором хоронили жертв эпидемии чумы. Рядом с ним была возведена часовня в честь святого Роха, почитаемого защитника от чумы. Позже часовню включили в структуру одноимённой церкви, которую в 1555 – 1619 годах возвело на этом месте Общество Иисуса. Это была первая церковь иезуитов в Португалии и одна из первых церквей этого ордена в мире. Свою важную роль храм сохранял на протяжении более чем 200 лет, а позже был передан в пользование Общины Милосердия взамен его помещений, разрушенных во время Лиссабонского землетрясения. Сама церковь святого Роха почти не пострадала от стихии. Церковь по сей день принадлежит религиозному благотворительному обществу.
В капелле святого Роха находятся ренессансные изразцовые панно, созданные Франсишку ди Матушем в 1584 году. Это одно из первых произведений в технике португальской майолики: синий, красный и зелёный узор на жёлтом фоне.
В соответствии с иезуитскими традициями, церковь имеет скромный внешний вид, контрастирующий с роскошным убранством.
Главный алтарь (около 1630) украшен скульптурами виднейших деятелей ордена иезуитов - Игнатия Лойолы, основателя ордена, его сподвижника Франциска Ксаверия, одного из первых иезуитских миссионеров в португальских колониях в Азии, Алоизия Гонзага и Франсиско Борджа.
Капелла Иоанна Крестителя - создана в 1742 году. Её изготовили в Италии по заказу Жуана V. В строительстве капеллы принимало участие более 10 знаменитых итальянских архитекторов и скульпторов, в числе которых Луиджи Ванвителли, Никколо Сальви, Фредерико Лудовиче. После благословения Папы, капеллу разобрали и доставили в Португалию на трёх кораблях, в Лиссабоне собирали ее тоже итальянские мастера. Считается, что в свою эпоху это была самая дорогая капелла в мире. На уникальных мозаичных панно изображены Троица, сцены Крещения, и Благовещения. Люстра, висящая под кессонированным сводом, отделанным яшмой и бронзой, – выдающееся творение итальянского ювелирного искусства.
Зашли и в музей при церкви, где хранятся ценные предметы церковного имущества. Стоимость – 1 евро.
Строительство лифта началось в 1898 году и завершилось в 1901. Официальное открытие Santa Justa для публики произошло спустя год – 10 июля 1902 года. Гроза и дождь обрушились на город в этот день. Непогода не повлияла на энтузиазм и любопытство горожан. Многие захотели первыми опробовать новый вид транспорта, и просто полюбоваться панорамой города со смотровой площадки. В полдень, под пристальным взглядом толпы, торжественно отправили лифт наверх, в кабинке находились приглашённые гости и представители прессы. После была официальная церемония открытия. На террасе соседнего здания (дома Conde de Tomar) оркестр играл национальный гимн Португалии, а в небо запустили ракеты и фейерверки. В первые годы своего существования, кабинки лифта приводились в действие энергией пара, но с 6 ноября 1907 его перевели на электричество. Лифт Санта Жушта, на тот момент был самым технологичным и передовым, среди инженерных конструкций Европы.
В одной португальской семье, жившей в городе Порту, родился мальчик, которого звали Raoul Ronson Mesnier du Ponsard (Рауль Месньер дю Понсар). Учился он сначала в лицее Порту, затем окончил университет Куи́мбры факультет Математики и Философии. После учился во Франции, Швейцарии, Германии его интересовало машиностроение. Учился и работал с инженерами над проектами железнодорожного оборудования. Этот инженер-строитель является конструктором всех подъёмников и лифтов Португалии. С лёгкой руки мастера холмистый и труднодоступный Лиссабон стал более комфортабельным для жителей. Проекты Рауля, сохранившиеся до наших дней, являются национальными памятниками Португалии. Его работы это фуникулёры-подъёмники в Браге, Порту, Назаре и Лиссабоне (лифт Са́нта Жу́шта, подъёмники Гло́рия, Би́ка, Ла́вра). И многие другие, которые, к сожалению в наше время уже не существуют. Наконец то и до нас очередь дошла…. Стоимость подъема – 5.15 евро, по Лишбоа-кард – бесплатно.
А поднимемся мы на этом лифте за красивыми видами, можно их назвать открыточными… Тем более небо сегодня изумительное)) На верхнюю смотровую площадку можно попасть по винтовой лестнице (стоимость 1,5 евро, оплачивается отдельно).
Сняша писал(а) 13 окт 2017, 20:18:Именно здесь, в двух шагах от площади Россио и был наш первый отель .
Вот здорово! вот это я понимаю путешествие! Тоже так хочу)) Интересно и где Вам больше понравилось жить? Наше первое бронирование было тоже в двух шагах от площади Россио, в последний момент отменили и не пожалели. Спасибо за интересный отчет, вижу он может пригодиться мне в моем дальнейшем путешествии))
Лишившись чувства собственной важности, мы становимся неуязвимыми.
Лиссабон в ваших фотографиях понравился мне даже больше, чем в реальности. При этом фото нисколько не приукрасили город - он таков, какой есть. Видимо, вы с ним совпали по энергетике. А я там очень сильно отравилась (в одном из ресторанчиков на улице-лестнице, которая от церкви Св. Роха спускается к вокзалу Россиу, ее видно на ваших фотографиях). После этого по лиссабонским горкам ходила с меньшим энтузиазмом Спасибо, что показали город более многогранным, чем увидела его заболевшая я. Жду рассказа о ваших поездках!
Сняша писал(а) 13 окт 2017, 20:18:Именно здесь, в двух шагах от площади Россио и был наш первый отель .
Вот здорово! вот это я понимаю путешествие! Тоже так хочу)) Интересно и где Вам больше понравилось жить? Наше первое бронирование было тоже в двух шагах от площади Россио, в последний момент отменили и не пожалели. Спасибо за интересный отчет, вижу он может пригодиться мне в моем дальнейшем путешествии))
Само место размещения - апартаменты в Алфаме понравились больше, чем отель у Россиу. А вот место нахождения - одинаково хорошо и там и там. Мы жили 5 дней у Россиу (нам нужен был вокзал в Синтру) и 5 дней в Алфаме - нам нужен был вокзал Сант-Аполония.
evk1 писал(а) 16 окт 2017, 13:01:Лиссабон в ваших фотографиях понравился мне даже больше, чем в реальности. При этом фото нисколько не приукрасили город - он таков, какой есть. Видимо, вы с ним совпали по энергетике. А я там очень сильно отравилась (в одном из ресторанчиков на улице-лестнице, которая от церкви Св. Роха спускается к вокзалу Россиу, ее видно на ваших фотографиях). После этого по лиссабонским горкам ходила с меньшим энтузиазмом Спасибо, что показали город более многогранным, чем увидела его заболевшая я. Жду рассказа о ваших поездках!
Спасибо!!!
Да, Лиссабон очень понравился, когда мы вернулись через неделю обратно (проехав Назаре и Порту) у нас была просто щенячья радость, я даже сама не ожидала, что Лишбоа так западет в душу))
И я тоже заболела (дня через два) - на солнце жарко, в тени ветер холодный, то оденешься - вспотеешь, то разденешься - продувает. Обошлось без температуры, но нос заложило и горло, по полной программе. Но я обратила внимание - там все ходят подкашливают, носами шмыгают.
Церковь Карму находится на обрывистом крае холма, очень высоком, именно поэтому в начале XX века здесь построили тот самый лифт Санта Жушта (на котором мы поднялись) и который соединил нижний район Байша с Шиаду. Со смотровой площадки лифта открывается отличный вид на монастырь Карму. Стоимость – 3,20 евро (у нас по Лишбоа-кард наверное скидка была)
Фонтан в центре площади датируется 1771 годом и питается водами из акведука (
Монастырь Карму был основан в 1389 году португальским рыцарем Альварешем Перейра. Рыцарь был констеблем Португалии – главным военно-командующим в стране и боевым соратником короля Португалии Жоана I. Он командовал португальской армией в решающей битве под Альжубаррота в 1385 году, когда португальская армия одержала победу над испанцами и страна обрела свободу. Изначально в монастыре Карму находился орден кармелитов. В 1404 году Альвареш Перейра, который был очень набожным человеком, пожертвовал свое богатство монастырю, а в 1423 присоединился к ордену. Землетрясение разрушило большую часть монастыря и его церковь, полностью была уничтожена библиотека, в которой хранилось около 5000 книг. Здание монастыря было реконструировано и передано для использования в армии.
Церковь так и не была полностью восстановлена и в 1864 году руины церкви ду Карму были переданы Ассоциации португальских археологов, которые превратили ее в археологический музей. Музей расположился в уцелевшей части церкви (в алтаре).
Думаю, что надо написать несколько строк о великом лиссабонском землетрясении.
ОКТЯБРЬ, ПРИМЕРНО ЗА НЕДЕЛЮ ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
В радиусе до 600 км от Лиссабона происходят странные и необъяснимые явления: высыхают некоторые колодцы, другие, напротив, с силой выбрасывают воду, в третьих вода меняет уровень, мутнеет или начинает неприятно пахнуть. Из нор вылезают пресмыкающиеся, домашние животные волнуются, стремятся покинуть прибрежные районы, взобраться на возвышенности.
СУББОТА, 1 ноября 1755 года 9.00 часов утра
В Лиссабоне прекрасная солнечная погода. По случаю Дня всех Святых город празднично украшен,звонят колокола, в переполненных храмах идет праздничная служба. Короля Жозе I нет в городе - государь со всем двором отправился по просьбе своих дочерей к утренней мессе в один из загородных храмов.
9 часов 20 минут утра
В Атлантическом океане, в 200 километрах от мыса Сан Висенте, юго-западной оконечности Португалии, начинается землетрясение силой 8,5-9,5 баллов. Первый подземный толчок: раскачиваются шпили церквей, по свидетельству очевидца, "словно колосья на ветру". Церковная утварь и свечи падают с алтарей.Примерно через 6 секунд следует второй толчок: шпили и башни обрушиваются на кровли храмов, шатаются и рушатся стены зданий, погребая под собой тысячи людей. Под развалинами гибнут и те, кто в панике выбежали на улицы.
Через несколько минут происходит третий толчок, сквозь доносящийся из-под земли сильный гул и грохот рушащихся зданий едва слышны крики раненых. В земле появляются трещины шириной до пяти метров, они отрезают центр города от остальной суши.
Уцелевшие люди устремляются к реке Тежу, в надежде переправится через нее и покинуть разрушающийся город, другие бегут к набережной и портовым причалам, чтобы выйти на лодках и судах в море (город находится в устье Тежу в 15 км от моря). Новую лиссабонскую набережную вместе с толпой собравшихся здесь людей поглощает гигантская трещина в земле.
Около 10.00 утра
Вода неожиданно отступает от берега, становится видно обнажившееся дно с обломками кораблей и остатками грузов. Стоявшие у причалов корабли садятся на дно и заваливаются набок. Вскоре гигантская волна цунами высотой до семнадцати метров накрывает берег. Тяжело нагруженные трехмачтовые суда, словно игрушечные кораблики, подхвачены волной и заброшены в город на несколько километров от порта. Цунами, накрыв порт и центр города, несется с огромной скоростью вверх по течению Тежу. За первой волной следуют еще две.
Около 12.00 часов
От множества упавших в храмах свечей, из разрушенных очагов и печей огонь перекидывается на церковное убранство, домашнюю утварь и деревянные постройки, во всех концах города вспыхивают пожары. Ветер разносит огонь, и вскоре руины города охвачены пламенем. Великое лиссабонское землетрясение унесло около 100 тысяч жизней, уничтожило бесчисленные ценности архитектуры и искусства, сотни картин великих художников, уникальные документы (в том числе отчеты о Великих географических открытиях), богатейшие архивы Португальского Королевства, библиотеки, собрания древних рукописей.
1 ноября 1755 года - один из тех роковых дней, которые изменили наш мир. Подобно тому, как подземные толчки в глубинах Атлантики заставили раскачиваться церковные шпили на другом конце земли, лиссабонская катастрофа заставила многих европейских мыслителей усомниться в разумности мироздания, заново осмыслить отношения человека с Богом, человека - с непокоренной, опасной, непредсказуемой природой.
Землетрясение разрушает не менее шестнадцати городов Португалии. Ближайший к Лиссабону город Сетубал наполовину разрушен землетрясением, затем полностью уничтожен цунами. На юге страны, в провинции Алгарве, прибрежные города и деревни смыты гигантскими цунами. Разрушения есть в западной части Испании - в Севилье и Малаге, в Кадисе затоплен целый квартал. В горах появились крупные трещины, а на побережьях, в том числе и на побережье Северной Африки, возникают скальные обвалы. В Марокко под обвалом гибнет целое селение. Меняется береговая линия Португалии и устье реки Тежу.
Многие видели в этом бедствии кару Божью, один верующий человек так потом вспоминал об этом: "Большой чудесный город, богатейший в Европе, теперь обратился в груду камней. Господи, пощади, несчастную страну, избавь от бедствия, которое мы заслужили по грехам своим и которым ты нас караешь! Большие чудесные церкви, великолепнее которых нет и в самом Риме, разрушены. Погибли все монастыри, а из 20 тысяч духовных особ осталась в жизни лишь половина".
По мнению некоторых сейсмологов, это было самое сильное историческое землетрясение до того времени. От тех трех мощных подземных ударных волн пострадал не только Лиссабон. В целом треть Европы ощутила подземные толчки. За полторы тысячи километров от Лиссабона в городах качались шпили церквей, под ногами ходил пол, уровень воды (например, в Швейцарском озере) неожиданно поднялся на один метр, потом снова опустился. Толчки вызвали сейши (стоячие волны) на некоторых озерах Норвегии и Швеции. Сила волн в некоторых портах Голландии достигала такой силы, что они легко отрывали от пирсов причаленные корабли. В Люксембурге рухнула воинская казарма, под обломками которой погибли пятьсот солдат. Даже в далекой Африке не обошлось без жертв: по позднейшим оценкам, около десяти тысяч человек остались под развалинами.
После случившейся катастрофы над Лиссабоном долго еще вились черные дымы от пожарищ. Всюду плавали вырванные деревья, остатки мебели, домашний скарб и трупы людей и животных. Катастрофа была страшнейшей, и город следовало отстраивать заново...
"Что нам делать сейчас? Мы похороним мертвых и позаботимся о живых", - ответил королевский министр Себастьян ди Карвалью, будущий маркиз де Помбал, на вопрос растерянного, подавленного государя, который чудом остался в живых. Маркиз де Помбал стал фактическим правителем бедствующей страны. Он умело предотвратил эпидемии, решительно пресек грабежи, раздал очевидцам трагедии опросные листы, чем очень услужил будущим сейсмографам, и начал без промедления строить на дымящихся развалинах новый Лиссабон.
Сама церковь построена в форме латинского креста. Внутри церковь разделена тремя нефами. Крыша церкви была разрушена во время землетрясения и никогда не отстраивалась. Представляете сколько людей погибло под этой крышей – церковь была полна народа – праздник же – День всех Святых.
[/url]
Под открытым небом в основном разные каменные изделия - много скульптур)
В стоимость билета входит и посещение небольшого археологического музея. Он находится на месте бывшего алтаря. Музей оказался неожиданно интересен, и самое главное, не очень большой, устать не успели. Здесь есть древние надгробные плиты, артефакты доколумбовой Америки, монеты, начиная с тринадцатого века, традиционные португальские росписи, а так же две детские перуанские мумии (такие страшные и неприятный, что я их не стала фотографировать)
Мы никуда не торопясь, присели "на дорожку" на ступенях монастыря. Многие фотографы терпеливо ждут здесь "свой кадр", когда отблеск солнечного луча, или еще что-нибудь, черкнет как пером, на этой волшебной картине давно ушедших времен... Здесь, на ступенях монастыря задумываешься о мгновениях которые изменяют нашу жизнь.
На спуск совсем мало народу, не надо стоять в очереди…
В Лишбоа очень много смотровых площадок – так называемых мирадору (дословно золотой вид). И на одну из таких мы и отправляемся. Это Тиумфальная арка. Стоимость – 2.5 евро (по Лишюоа-кард бесплатно). И еще один бонус – лифт)) Триумфальная арка (Arco do Triunfo) появилась в Лиссабоне в 1875-ом году. Обычно, её называют Арка улицы Аугушта (Arco da rua Augusta) по имени начинающейся за ней улицы
Вроде и невысоко – но люди на площади кажутся букашками, да и сама площадь не очень большая))
Арка была запланирована как шлюз, чтобы в случае надвигающейся опасности ворота можно было бы оперативно закрыть. Её строительство Маркеш де Помбал задумал еще 1755-м году, когда началась масштабная реконструкция города после разрушительного землетрясения. Только лишь спустя 20 лет в 1775 году началось строительство арки. Но мечты Маркиза Помбала так и не воплотились в реальность. На трон взошла королева Дона Мария I и уволила влиятельного и опасного для неё премьер-министра. Все его незавершенные проекты были свернуты, в том числе и арка. Все, что не успели достроить — уничтожено
И только спустя почти 100 лет в 1873-м году в Лиссабоне вернулись к строительству Триумфальной Арки.
После арки у нас остался только один объект запланированный на сегодня. Именно там мы встретим закат. Замок Святого Георгия. Идем на остановку 28 трамвая. В первый подошедший трамвай мы не влезли – как хорошо, что мы прокатились утром. Во второй трамвай втиснулись с трудом, через пару остановок вышли. Лучше пешком немного пройти, чем толкаться в транспорте. А вышли мы около кафедрального собора Се.
Вот он. Церковь Святой Марии Всевышней – кафедральный собор португальской столицы, официально именуется Sé de Lisboa, но местные жители называют его просто Се.
Фасад его еще интересный будет, а вот внутри…. Интерьер его мрачен и суров настолько, что когда мы зашли – я сразу развернулась и пошла на выход. Главным сокровищем собора являются мощи Св. Винсента, перенесенные в Лиссабон в 1173 году. Согласно легенде два священных ворона постоянно сторожили корабль, который вез мощи, и эти вороны стали символом освобождения Лиссабона от мусульманского владычества и даже изображены на гербе города. Потомки этих воронов жили во внутреннем дворике собора, но последний из них умер в 1978 году.
А мы ведь с вами уже идем по одному из старейших районов Лишбоа – Алфаме. Кстати, землетрясение, то самое, великое – почти не затронуло этот район, а всёё благодаря скальному грунту.
И тут меня настигает второе разочарование за день и вообще за всю поездку… Мирадору Санта-Люция тоже закрыта на ремонт… Это всё, что удалось сфотографировать….
[/url]
