Сей опус не на что не претендует – это просто попытка продлить удовольствие в процессе оживления воспоминаний. Фотографии ужасны, ибо сделаны на дешевой мыльнице кривыми руками, они просто разбавляют текст.
Ко Тао – праздник, который всегда с тобой или как научить нырять курицу. 1 часть.
Часть 2 (июль 2012года)
Радостно подпрыгивающая на волнах лампрайя везёт нас с Самуи на Тао. На этот раз меня сопровождает сестра Ольга (она таки решилась на «самостоятельную» поездку после полугода уговоров и теперь вполне этим довольна). Возлежим в мягких креслах так называемого «вип» салона. На этот раз с нас не забыли взять доплату (оказывается это стоит 100 бат за «полувип» и 200 бат за «вип»). Замечаем, что раскачивание катамарана совсем не в радость многим пассажирам: пошли в ход специальные пакетики. А на корме у туалета собрались самые несчастные жертвы морской болезни. Совсем зеленый (в смысле цвета лица) парень свесился через борт, работник лампрайи заботливо его поддерживает, советует глубже дышать. А мотает конкретно и передвижение по судну превращается в аттракцион, особенно забавно спускаться по лестнице, да и в туалете прикольненько. Это удача, что нас с сестрой не мутит (меня в принципе не укачивает на судах и самолётах, а Ольга напилась своей любимой драмины).
А вот и показался любимый остров-черепашка. Тао, я вернулась к тебе! Ловко выцепив свои вещи из кучи выгружаемого багажа, движемся по деревянному причалу. Назвать его длинным может только Ольга – она не видела лампраевский причал в Чампоне. Ищем взглядом табличку «Sensi Paradise» среди множества табличек в руках представителей отелей. Нас в компании ещё восьми человек десять минут везут в отель по верхней дороге (пешком идти не более пяти). Люди плотно утрамбованы на лавках, а багаж - на крыше. А затем нас и наши рюкзаки транспортируют от ресепшн до «отдалённого» бунгало №9 на гольфкаре. Ничего не скажешь - мы стойко переносим трудности «самостоятельного путешествия».
Ресепшн в Sansi Paradise
Наше бунгало – в дальнем от пляжа ряду, за дорогой. Всего там четыре бунгало – они довольно новые и, главное для нас, – в номере две кровати. Пусть комната маленькая и темная, но нам нравиться эта избушка на сваях. Всё деревянное: стены, мебель и большая веранда, где мы главным образом и предполагаем обитать. На веранде холодильник, чайник-термос, набор посуды, столик, кресла, большая кровать и ещё полно места. Здесь не только цигуном, балетом можно заниматься. Веранда высоко над землёй - с дороги нас невидно. Вокруг огромные валуны, поросшие мхом, в окружении разнообразных кустов и деревьев, зелёной стеной закрывающих недалёкое море.
Опа! Мимо нашей веранды по проводам (в Таиланде провода везде) бодрым шагом следует колонна из четырёх «белок». На самом деле эти зверьки белкам даже не дальние родственники, тупайи - подотряд низших приматов. Но если не приглядываться, точно - белки. А вот им на встречу чешут ещё две. Как они будут расходиться? Ооо..! Какая акробатика.! «Белка» повисла на задних лапах вниз головой, а встречные над ней протопали.
На утро, выполняя обязательства перед сестрой, веду её на пляж в Джеймсон бей. Красота здесь, по-прежнему, неописуемая, но на «чужих», похоже, начались гонения. За 200 бат дают только матрас, а лежаки берегут для «своих» (постояльцев отеля Чарм Чири). Пришельцы жарятся на солнце у больших камней. Так дело не пойдет. Иду клянчить зонтик, а заодно и маску с трубкой для Ольги. Мальчик втыкает зонт в песок рядом с нашими матами. Покрасневшие соседи смотрят жалобно.
Ольга снорком не прониклась: дышать через трубку не понравилось (а я-то строила коварные планы, как заманить её на дайвинг). Говорит, что и так всё видит: рыбки тусуются вокруг камешков уже на глубине по колено. Пытаюсь соблазнить: там чуть поглубже три крупные плоские серебристые с жёлтым красотки зависли. А вон синие с золотом тридакны в камнях. А там актиния с бледно фиолетовыми щупальцами и снующими между ними рыбками, совсем не глубоко.
Пообедать решили в чармчиреевской кафешке. Цены приблизительно как в Менаме (в европейских кафе). Салат сом там с креветками почти нормально поперчили (переговоры с официантом возымели действие), а вот грин кари – всё равно «ни о чем». Ну что они перец экономят?
Ближе к вечеру заходим в агентство. Не надеялась, что меня вспомнят – сколько народу у них ныряет за год. Однако Алексей сразу узнал, наверное, настолько бестолковые ученики не часто попадаются. Рассказывает, что у них теперь свой катер. Вот это здорово! На завтра планирую сделать review, что бы освежить свои, с позволения сказать, навыки.
Review прохожу с новым инструктором Олегом (в прошлом году его не было) на Джапанизе. Сразу радую сообщением о том, что не могу входить в воду как все нормальные люди большим шагом. Олег успокаивает: в крайнем случае, можно спустить отдельно меня и отдельно скубу и одеть BCD в воде. Неа.. Буду корячиться с борта. Дайвер я или кто? 15 минут «медитирую» на воду, стоя на краю при полном параде с регулятором во рту. Все рекомендации я знаю ( смотреть вперёд и т.п.), но толку… В конце концов всё-таки валюсь мордой вниз. В остальном Review проходит без проблем. Второй дайв на Твинксе. Пропускаю всех вперёд и приступаю к операции «спуск». Десять минут терзаний, и я, наконец, в воде. Хорошо ещё, что ни маску, ни пояс не потеряла, хотя не придерживала их, конечно. Всё, теперь можно вниз. Видимость отличная. Свободный спуск (без каната). Пошли. Вот оно – счастье. Кораллы в ассортименте. Рыбки. Муренка открывает свой «милый» ротик. Ёжики смотрят жёлто-голубыми глазками. Или это у них тоже ротики?
Пообедав по старой памяти в «кухне Прани», наносим визит вежливости «памятнику черепахе». На фоне него фотографируется «группа китайских пионеров» - человек 10 китайцев в белых и чёрных майках с нарисованными на них красными галстуками.
Пока я доставала фотик китайцы рассредоточились.
На следующий день опять идем на Джапаниз, и я впервые ныряю с девушкой - дайвмастером. Саша - совсем молодая девочка (триггеров боится, почти как я), однако ей удалось то, с чем не справились мужчины. Она столкнула меня в воду. Стою, дышу в регулятор - «медитирую». Потом - бац и я в воде… А с борта Сашенька улыбается «извините, не смогла удержаться». Вход получился правильный, большим шагом, так как момент толчка бал выбран очень точно, когда мне не хватало совсем чуть-чуть в решимости шагнуть вперёд. Саша не останавливается на достигнутом и в перерыве между дайвами берётся за дело всерьёз. Тренируемся без скубы. Начинаем с третьей ступеньки. Получилось. Теперь со второй… С первой… Повторить… С палубы… Ещё раз… Не без труда, но всё же справляюсь.
На втором дайве вход в воду занимает всего три минуты и даже похож на «большой шаг». Зато триггеры сегодня точно все наши. Вон он - красавец с холкой охраняет территорию и поэтому особо опасен. Отступаем за камни. Вот уж не думала, что могу плавать спиной верёд и так быстро. Потихонечку разворачиваемся с намерением свалить подобру-поздорову, и видим, как мимо чешет другой триггер буквально в трёх метрах. И тут я, инстинктивно пытаясь производить меньше всплесков, отталкиваюсь голой коленкой об коралл. Близкого контакта с «лучшими друзьями дайверов» удаётся избежать и это хорошо, а колено вылечу бальнеоционом (он прекрасно показал себя в прошлом году).
Ближе к вечеру решаем сходить на Сайри. Дорога туда по-прежнему начинается от Ананды, проходит мимо симпатичного массажного салона, активно посещаемого мною в прошлый приезд, а дальше – через горку. Дудух!!! С горки скатывается огромный кокосовый орех прямо нам под ноги. А ветерок то дует. А как они (орехи) нам на голову посыпятся? И страховка от «Согласия» не поможет. Бежим вверх, что было сил.
На школьном дворе и после уроков кипит жизнь – команды соревнуются, болельщики болеют, преподаватели руководят процессом. У полис стейшн припаркованы два скутера. Растет благосостояние полицейских (в прошлом году это были велосипеды). Между отелями на горке по одному ему известному маршруту с песней и двумя бутылками пива перемещается сильно датый молодой европеец в одном тапке. Второй тапок нам встретился внизу около бара.
А на Сайри – волны и ветер. Неуютно, да и закат сегодня не задался. Решаем возвращаться ужинать в «свою деревню». На обратном пути проходим кокосово опасный отрезок в полной темноте, освещая себе путь налобным фонариком.
Сегодня (в четвёртый день на ко Тао) делаю перерыв в нырялке: отправляемся с сестрой в «круиз» вокруг острова. Имею основание полагать, что начальном этапе маршрута нас поколбасит в волнах, и, чтобы хоть как-то успокоить Ольгу, лодку берём в отеле (за 1500 бат, если не ошибаюсь). Вообще-то я бы предпочла спидбот, который в прайслисте числится за 3500 бат. Но это, увы, not possible. После чудесного завтрака с видом на островки Нань Янь отплываем по лёгким волнам.
Лёгкими они перестают быть, как только мы заворачиваем за каменный мыс после Джеймсон бей. Надо же быть законченными идиотками и не одеть спасжилеты. Теперь такой возможности нет, так как сидим, упёршись ногами в дно лодки и вцепившись во всё, что только можно. Едва успела фотик в гидромешок убрать. Троекратный «ужас». Прошлогодняя поездка отдыхает (лодка была 2 два раза больше, а волны меньше). Мало того что, нос на каждой волне вскидывается градусов на 45, так ещё и боковая качка, которую я реально боюсь. Сейчас не до созерцания прекрасных пейзажей с домиками на прибрежных скалах (Bamboo Huts, от 5000 до 25000 бат в сутки за хатку). Волнами нас захлёстывает конкретно, даже волосы полностью намочило, а через мокрые очки нечего не вижу.
Я собиралась показать сестре домики на сваях в Thong Villa, где мы жили в прошлом году. Какие, нафик, домики! Пытаюсь перемещаться по лавке в попытке поддерживать баланс лодки. Понимаю, что если лодочник оплошает в управлении «хостом» или, не дай Бог, мотор на…ся, то нам полный … кирдык, причем одетые жилеты не были бы стопроцентной гарантией сохранности наших тушек, ибо велика вероятность при оверкиле получить лодкой по голове, да и прибрежные камни совсем негостеприимно выглядят в волнах. А Оля поступает, как настоящая женщина – она просто закрыла глаза и сидит спокойно. (Впоследствии выяснилось, что сначала она продумывала в деталях, что сделает со мной по возвращению, а потом просто молилась.) Идём мимо милого пляжика с белым песочком и пальмами. Если выживем, то обязательно сюда сходим (ногами по земле). Остается совсем чуть-чуть до того мыса, после которого в прошлом году кошмар закончился.
И вот, наконец! Ура! Мы на Аулеке. Здесь тишина и вполне спокойное море, как бут-то это не оно 2 минуты назад молотило нас как в шейкере. Дрожащими руками достаю из гермомешка сигареты. Что ж, пора на снорлинг. Оля сразу отказывается, да и мне, после пережитого стресса, как-то не хочется демонстрировать приобретённые вчера навыки по входу в воду. С трудом, охая и причитая, спускаюсь по лесенке, Ольга и лодочник мне помогают (Оля морально, а лодочник практически). Лодочник, оценивает ситуацию таким образом, что я и плаваю так, как вхожу в воду. Посему, одев черный гидрик, он собирается меня эскортировать, да ещё и жилет с собой берёт на всякий случай. Ну, это напрасные тревоги – плаваю я вполне прилично (по спокойной воде). Тем не менее, экскурсия мне нравится. За эти большие камни я не догадалась бы заплыть. А здесь здорово. Дальше туда? Ну, просто сказка. Видимость офигительная и конкурентов нет – в заливе только наша лодочка. Хорошо, что послушались совета выйти пораньше.
Аулек
На Танут бее тоже пусто. Вся акватория в нашем распоряжении. Останавливаемся поближе к берегу слева от лежащего в центре бухты большого камня. Здесь достаточно глубоко и от жилья подальше. На этот раз, убедившись, что тонуть я не собираюсь, меня отпускают одну. Оля сказала своё категоричное и абсолютное «нет» на все уговоры и предложения надеть один жилет на неё, а другой возить за ней на всякий случай, например, чтобы она могла опереться на него, если понадобиться прочистить маску. Лодочник показывает ей рыбок, приманивая их хлебом и кусочками ананаса. Просто рвут из рук. И пусть это самые обычные маленькие полосатые рыбки-сержанты, но их больше сотни – сестра в восторге.
Снорк в чудесном месте и к тому же в полном одиночестве расслабляет тело и разум не хуже хорошего массажа. Видимость не меньше 30 метров во все стороны. Время остановилось, я забыла, где нахожусь и что делаю. Какие рыбы-ангелы! Пара больших плоских рыб с ярким жёлто-фиолетовым окрасом, переходящим в ультрамарин… Красавцы! Пытаюсь опуститься, чтобы рассмотреть из поближе. Блииин! Куда опустится? Здесь глубина больше 15 м. Да… и ведь хотела не нырнуть на задержке дыхания, а именно опуститься, дыша через трубку, как через регулятор. Пора возвращаться на лодку.
Далее по курсу Манго бей с изумрудной водой и толпами экскурсантов. Вспоминаю, что там два отеля: Ao Muong Beach Resort (две звезды на http://Booking.com и -, что не сказывается на цене) непосредственно в бухте и бунгало Mango Bay Grand Resort 3* лепятся к скалам на выходе из неё. Манго бей она же Ao Muong – бухта на севере острова, совсем глушь по меркам ко Тао. Какая-то дорога туда есть, но по слухам, это та ещё дорога, а на лодке не всегда можно пройти. Представляю, как бы мы сегодня передвигались с багажом: все вещи точно бы промокли. У Ao Muong Resort есть свой пляж. Это, бесспорно, очень красивое место, но с 9-ти утра и до 5-ти вечера у берега не протолкнутся. Лодки всех мастей привозят экскурсии, в том числе с Самуи. Однако, рано утром и вечером здесь, должно быть, волшебно.
Вот и наша маленькая лодочка паркуется в группе себе подобных. Справа – спидботы. Вот ещё один подходит с корейцами. Все экскурсанты на нём в спасательных жилетах, не снимают их даже на берегу. Ольга предположила, что жилеты одеваются перед посадкой в спидбот на Самуи и снимаются только после возвращения. (Вот пример серьёзного отношения к безопасности на воде. Сейчас, в свете кошмарного проишествия с коланским паромом, это видится иначе…)
Место для снорлинга огорожено: можно стартовать с берега и двигаться дальше вдоль скалы, что и делаю. Опять повезло: не встречаю других снорлеров – народ держится поближе к лодкам. Вернувшись минут через пятнадцать, получаю выговор от встревоженной сестры: она уверяет, что я отсутствовала больше часа и уплыла так далеко, что меня не было видно. Провал во времени и пространстве?
Ольга хвастается, что и без всякого там снорлинга видела не меньше половины раб в этой бухте. Для этого было достаточно зайти в воду по пояс, зажав в кулачке кусочек хлеба. Приплыли все, не только сержанты. Правда, потом пришлось буквально спасаться бегством, так как рыбы настойчиво требовали продолжения банкета.
Лодочник спрашивает, не хотим ли мы получить свой ланч? (Так как наша лодка из отеля – ланч и напитки включены.) Пожалуй, хотим. Рис с креветками на банановых листьях поедается с аппетитом. На десерт - стандартные ананас с арбузом. Шейков со смузями и лассями не завезли. Довольствуемся фантой и пепси из короба со льдом.
А не хотят ли дамы подняться по лесенке и полюбоваться бухтой сверху? Ах, да! Еще в прошлом году подумывала об этом, но время было ограниченно. Поднимаемся мимо небольшого трёхэтажного корпуса и отельного ресторанчика на скале, обозреваем вид. Вид очень недурён. Постояльцы Ao Muong Beach Resort круглосуточно им наслаждаются. За это можно смириться с такими неудобствами, как ограничения в подаче электричества, удалённость от всего и дневные толпы экскурсантов. Тут, оказывается и бунгалки есть, в роще выше по склону, с виду приятные.
На Северо-западе острова никаких волн нет и в помине – лодка ровно идёт по почти зеркальной воде. Неторопливо блуждая по прибрежным валунам, мой взгляд упал на сланцы, неосмотрительно оставленные на носу лодки. И не успела я подумать, что такая беззаботность чревата потерями, как легкий ветерок подхватил мой левый сланец и вот он уже отправляется в самостоятельное плавание по водам Сиамского залива. Ольга предлагает отправить ему вдогонку и второй, дескать, их давно пора выбросить. Лодочник настроен иначе: пара виражей и получивший опыт каботажа сланец у меня в руках.
Сложно сказать, где сегодня был лучший снок, но и здесь, в Японском саду в окрестностях Нань Янь (только вчера здесь ныряла), он великолепен. Стоим у стеночки, рядом – никого. Солнышко светит, вода прозрачна, как в ванне, даже солнечные блики на дне видно. На всякий случай плаваю в майке. Забавно, но за всё время в Таиланде я ни разу не обгорела на солнце. Не стоит нарушать эту традицию.
Заходим на Нань Янь. Место топовое. Людей много, впрочем, это «много» - по меркам ко Тао, а не Сочи или Паттайи. Провожу краткую экскурсию для Ольги.
- А песок-то здесь не очень-то и белый.
- А ты очки сними.
- Ой, глазам больно!
Однако, на вьюпойнт решили не лезть – тропинка, а особенно последние её метры не для нас, тем более по жаре и тем более в сланцах.
«Принимаем ванну», иначе здесь не искупаешься в отлив. Вспоминаю, как в прошлом году едва не уподобилась слонихе, которая «чуть дыша, так и села на ежа», причём буквально едва не села - в последний момент заметила двух «маленьких» ёжиков с иглами сантиметров по сорок.
Заходим на Нань Янь. Место топовое. Людей много, впрочем, это «много» - по меркам ко Тао, а не Сочи или Паттайи. Провожу краткую экскурсию для Ольги.
- А песок-то здесь не очень-то и белый.
- А ты очки сними.
- Ой, глазам больно!
Однако, на вьюпойнт решили не лезть – тропинка, а особенно последние её метры не для нас, тем более по жаре и тем более в сланцах.
«Принимаем ванну», иначе здесь не искупаешься в отлив. Вспоминаю, как в прошлом году едва не уподобилась слонихе, которая «чуть дыша, так и села на ежа», причём буквально едва не села - в последний момент заметила двух «маленьких» ёжиков с иглами сантиметров по сорок.
Идём вдоль Сайри бич, опять волны бьют в наш правый борт.
-Оль, может, высадимся на Сайри и пойдём пешком?
-Ну да! Здесь 15 минут хода и волны не очень большие.
Человек ко всему привыкает. А говорила, - «Буду целовать землю, когда вернёмся».
-Оль, может, высадимся на Сайри и пойдём пешком?
-Ну да! Здесь 15 минут хода и волны не очень большие.
Человек ко всему привыкает. А говорила, - «Буду целовать землю, когда вернёмся».
Новый день настал. Собираем снаряжение в агентстве и выдвигаемся на причал. Пробираемся на свой катер. Катер «роджеры» купили классный. Он выкрашен в весёлый розовый цвет и имеет две палубы. На первом этаже: «сухая зона», где можно оставить вещи, не опасаясь, что их забрызгает водой, место для баллонов и снаряжения, спланированное так, чтобы собираясь не мешать друг другу, туалет, душ и пара бочек с водой на корме (душ работает только вместе с мотором). На втором этаже – зона отдыха: 2 лавочки, 4 топчана с матами, чай/кофе и т.д. Вход в воду и выход из неё можно осуществлять как с борта судна, так и с кормы.
Первый дайв обещает быть интересным: сделаем drop up на Грин роке и пойдём на Ред рок, где поднимемся на бот. Меня и парня, делающего advanced, поведёт дайвмастер Валера, сразивший наповал рассказом о том, как научил сына в шесть лет нырять (со скубой).
Более-менее нормально спрыгнула и вполне благополучно выполнила свободный спуск. Пошли. На Грин роке проходим последовательно через три совсем небольших грота. Первый раз двигаюсь под водой в ограниченном пространстве. Стараюсь опуститься пониже, чтобы не зацепиться баллоном за «потолок». Ага! Здесь направо. Старательно поворачиваю, осторожно подгребая левой ластой. Получается довольно аккуратно: ни разу не зацепилась, ни сверху, ни снизу, ни с боков, даже успеваю по сторонам смотреть. Какая лапочка синяя с жёлтым! А вот оранжевая. Сегодня – день голожаберника. Чаще всего старые знакомцы «а ля гжель» попадаются, но некоторых милашек впервые вижу. Голожаберники – это такие морские слизни, я, определённо, питаю к ним слабость.
Более-менее нормально спрыгнула и вполне благополучно выполнила свободный спуск. Пошли. На Грин роке проходим последовательно через три совсем небольших грота. Первый раз двигаюсь под водой в ограниченном пространстве. Стараюсь опуститься пониже, чтобы не зацепиться баллоном за «потолок». Ага! Здесь направо. Старательно поворачиваю, осторожно подгребая левой ластой. Получается довольно аккуратно: ни разу не зацепилась, ни сверху, ни снизу, ни с боков, даже успеваю по сторонам смотреть. Какая лапочка синяя с жёлтым! А вот оранжевая. Сегодня – день голожаберника. Чаще всего старые знакомцы «а ля гжель» попадаются, но некоторых милашек впервые вижу. Голожаберники – это такие морские слизни, я, определённо, питаю к ним слабость.
А теперь нужно поторапливаться. И мы вчистили. Если раньше мне приходилось себя притормаживать (начинающий дайвер, как правило, на всякий случай перегружен и не склонен стоять на месте), то сейчас загребаю изо всех сил, даже правая ласта стала подтирать. Сколько у меня воздуха? Сейчас посмотрим. Отвечаю: «50». Валера показывает: «Иди сюда и бери мой октопус». Не вдаваясь в дискуссию, выполняю. Поднимаемся. Зато остановку безопасности на пяти метрах провожу, придерживаясь за дайвмастера, в полном комфорте, не опасаясь улететь вверх до истечения предписанных 3 минут. На поверхности интересуюсь причиной такого неожиданного всплытия. Оказывается на моём манометре погрешность больше 20-ти. Когда Валера успел это заметить? Однако…
Обидно. Выдышала весь воздух, а у ребят ещё полно. Вот цена моей скорости. Быстро идти могу, но вдыхаю как паровоз. А теперь по поверхности как пароход. Ох!.. Как далеко ещё до бота… К счастью от туда нас заметили, подошли и подобрали.
На второй дайв ребята идут на рек и меня не берут. Конечно, там в нижней части сайта – почти тридцатник и внутри затопленного судна тоже нужен уровень выше моего «оупэна». Но всё равно очень жаль. Впервые подумываю о том, что неплохо бы и мне сделать advanced. Когда-нибудь.
Я же присоединяюсь к большой компании на Твинксе. Олег объясняет порядок следования: сначала он, затем девушка и парень, только что сдавшие open, за ними я, потом эдвансы муж с женой и замыкает процессию дайвмастер - ещё один Валера.
Срыгнули. Опустились. Собираемся внизу у каната. Пошли. Видимость офигенная – прекрасно видно, что на сайте народу едва ли не больше, чем вчера на Нань Янь. Постоянно пересекаемся с группами дайверов, которые наровят пройти по нашим головам. Уворачиваясь от ласт, стелюсь по дну. Вот это класс! Девица ныряет в платье! В белом довольно длинном платье с цветочками. Видела под водой ребят в цветастых шортах, но в платье…
Что за фигня?.. Толи я чего-то не догнала на брифинге, толи эдвансы. Они всё время меня обходят, хотя я и так держусь впритык к мальчику. Что поделаешь – иду за ними. А тут ещё рот раскрыла на очередного голожаберника (такой голубенький с жёлтенькими пупрышками). Один момент и наших нет. Оглядываюсь. Не вижу свою группу. Совсем нет желания всплывать после недолгих поисков, как предписывают правила… Да вот же они! Бросаюсь в погоню. Облом. Это японцы. (Ребята потом спрашивали: «как ты под водой поняла, что это именно японцы?». Ну… японцы и всё.) И тут меня нашёл Валера и, как потерявшуюся овечку, пригнал к стаду. На борту он сказал, что я с перепугу так вчистила в противоположную сторону – еле догнал.
На боте вырисовывается тема: пойти завтра на Сауствест пинакл. И меня берут, хотя этот сайт посерьёзнее Джапаниза.
На ужине в одном из трёх известных нам на Мэнаме «итальянских» кафе навернули равиоли с крабовым мясом. Это что-то. И вообще питаемся мы здесь совсем неплохо. Фрукты стали покупать исключительно чищенные и резанные. Ещё в прошлом году я открыла для себя памело, он же помпельмус, он же шеддок. Дома этот пересушенный от длительного хранения цитрус безвкусен и неудобен в разделке. Здесь на уличном лотке за 50 бат я покапаю не просто очищенные от кожуры, но и освобождённые от плёночки большие дольки, замотанные в плёнку на подложке. И ананасы на Тао почему-то самые сладкие. Но огромных жёлтых снаружи и оранжевых внутри, при этом несравненных на вкус, манго здесь мы не встречали. Везде только обычные бледно-жёлтые.
О, как приятно бездельничать на веранде поздним вечером. Обсудить прошедший день. Послушать звуки тропической ночи. Выпить кофейку с пирожным. Почитать, лёжа на большой кровати. Налобный фонарик и здесь рулит: на веранде аж 4 светильника, но без «своего» света не видно не фига… И ещё разок поесть фруктов. А завтра будет новый прекрасный день.
А вот ночь не выдалась столь прекрасной: в третий раз просыпаюсь от непонятного шума на веранде. По звукам – возня, переходящая в мордобой. Кто - бы это мог быть? Надо встать и посмотреть. Но в лом.
А зря не вышла. Зрелище было бы занимательным. Уром лицезрю по всей веранде следы буйной ночи – ээ… экскременты летучих мышей, ну очень много экскрементов, особенно внушительная куча почему-то перед дверью. Что творили эти мышки, и сколько их было - остаётся только догадываться. Отдельные особи и раньше время от времени к нам наведывались, а прошедшей ночью, похоже, слетелись на бэт-пати со всей округи. Вот и большая метла в форме восточного опахала, что всё время стояла в уголке, пригодилась.
До Сауствета идти минут 40-50. Валяюсь на верхней палубе, с некоторой опаской высунув ноги наружу (катер переваливается с борта на борт). Вот ведь, наверху качает сильнее, но мне почему-то здесь комфортно, а внизу как-то не по себе. Может это потому, что подальше от волн или потому, что здесь вся компания – ржачка, разговоры и всё такое.
Ну, вот и пришли. Сразу падаем метров на 18. Понимаю, что попала в волшебное место: вершина этого самого пинакла покрыта анемонами, и склон тоже, по крайней мере с той стороны, где мы сейчас. Я, конечно, не раз видела анемоны (они же актинии) и обожаю эти создания – так и хочется погладить их нежные щупальца. Но других сайтах они встречались парами, тройками, группками, иногда наполовину затянутые в ярко синие или фиолетовые рукава. Но здесь проживает большая колония – склон и подножье подводного холма покрыты ими сплошняком. Плыву над зарослями бежево-золотистых анемонов с вкраплениями аметистовых, как будто над цветущим лугом.
Тут всё как-то по-взрослому. Встречаемся со стаей рыб, не со стайкой, а именно с целой стаей. И рыбы такие приличного размера сантиметров по 30-40. Косяк расступается передо мной, перетекая в стороны, вверх и вниз, образуя тоннель. Кружение множества блестящих тел производит сильное впечатление. Не успела переварить это зрелище, как ребята показывают куда-то влево вниз. Там в «кустах» большое пятнистое что-то с огромным ртом и внушительными передними плавниками. Гигантский групер, метра полтора, а то и два. Рыбка явно покрупней меня будет и лежит себе тихонечко, как кабанчик в зарослях кораллов-прутиков и камуфляж у неё точно как на полевой военной форме.
Тут всё как-то по-взрослому. Встречаемся со стаей рыб, не со стайкой, а именно с целой стаей. И рыбы такие приличного размера сантиметров по 30-40. Косяк расступается передо мной, перетекая в стороны, вверх и вниз, образуя тоннель. Кружение множества блестящих тел производит сильное впечатление. Не успела переварить это зрелище, как ребята показывают куда-то влево вниз. Там в «кустах» большое пятнистое что-то с огромным ртом и внушительными передними плавниками. Гигантский групер, метра полтора, а то и два. Рыбка явно покрупней меня будет и лежит себе тихонечко, как кабанчик в зарослях кораллов-прутиков и камуфляж у неё точно как на полевой военной форме.
Явно чувствуется термоклин. Смотрю на глубиномер – 24,5. Хо-хо! А запишем 18. Страха глубины у себя не наблюдаю. Это хорошо, мне хватает всяких других страхов.
На второй дайв решаем идти на Шарк айсланд. Море здесь неспокойно и видимость средняя. Акул не видно. Только длинная сияющая барракуда с угрюмым выражением «лица» проходит на расстоянии в пару метров. Нет акул и ладно. И пусть в этой местности обитают маленькие безопасные для дайверов чернопёрые рифовые акулы, но всё равно как-то… не испытываю потребности в личном с ними знакомстве (хватит с меня триггеров).
Зато вот относительно безопасная тварюшка, где-то полметра в диаметре – и не скажешь, что это морская звезда, похоже на цветок или на огромную игольчатую снежинку. Классические пятиконечные красные и синие звёзды здесь не водятся, эта – многолучевая, называется «терновые венец», её уколы совсем не полезны для человека. Аккуратно зависаю и смотрю. Где-то читала, что в 60-х годах прошлого века для защиты Большого Барьерного и некоторых других рифов в Тихом океане от чрезвычайно размножившихся звёзд колонии таких «венцов» истребляли специальные команды аквалангистов путём инъекций формалина.
На остановке безопасности некоторых выбросило до срока. Стараюсь не последовать за ними и вдруг справа метрах в десяти вижу большую рыбу с вертикальным тёмным плавником. Но мне особо не до неё (предположительно рифовой акулы), я борюсь с нарастающей положительной плавучестью. Всплываем. Мнения по поводу акулы разделились. Но те, кто её видел, говорят: да, это была рифовая.
Погода налаживается, и завтра ребята собираются на Чампон пинакл. Зовут и меня. Но я не могу: обещала Ольге, что перед отъездом сходим на хороший пляж. (До сих пор жалею, что не пошла тогда на Чампон.)
Двухъярусный с небольшим переходным каскадом бассейн в Sensi, действительно хорош. При его постройке «не пострадал ни один валун»: большие и маленькие валуны оставлены не только рядом с бассейном, но и непосредственно встроены в его дно. Вокруг масса зелени и цветов. Первый ярус по полуокружности окаймляется водоёмчиком с классическими розовыми лотосами.
А полежу-ка я в бассейне.
-Закажи мне, пожалуйста, кофе и мороженное с фруктами.
-Давай ещё по десерту и обедать не пойдем.
Ещё час лежу под зонтом с книжкой и лениво мокну в бассейне, как и положено приличной даме.
-Закажи мне, пожалуйста, кофе и мороженное с фруктами.
-Давай ещё по десерту и обедать не пойдем.
Ещё час лежу под зонтом с книжкой и лениво мокну в бассейне, как и положено приличной даме.
В качестве хорошего и достижимого пешим ходом пляжа выбираю Sai Nuan Beach. Дорога до него – приятное для глаз мероприятие, причём доступное даже для пятилетнего ребёнка. Из нашего Sensi Paradise идём через Charm Churee ресорт до Джеймсон бей. Дальше приподнятая над морем, а местами даже ограждённая перилами и снабжённая ступеньками бетонная дорожка ведёт нас мимо Bamboo Huts, затем между эффектных валунов и превращается в тропинку. По тропинке через всяко-разно-тропические заросли спускаемся в пальмовую рощу, окаймляющую пляж Sai Nuan.
Вот, пожалуйста, как заказывали: высокие пальмы, белый песок, голубое море и не более пяти человек на пляже. Стелим наши сенсипарадайзовские полотенца на песке в тени большого дерева подальше от кососовоопасных пальм. Натягиваю коралловые тапочки и иду проверять содержание акватории. Не то, чтобы рыбный суп, но совсем неплохо. Зависаю.
Оказывается прямо здесь можно жить: наличествуют бунгало, но, похоже, они без кондиционеров - Sai Thong Resort называется. Два самых симпатичных прилепились на камнях на краю пляжа, ещё ряд бичфронт метрах в 20 от воды - эти более скромные. А в глубине рощи ещё группа домиков просматривается.
Оказывается прямо здесь можно жить: наличествуют бунгало, но, похоже, они без кондиционеров - Sai Thong Resort называется. Два самых симпатичных прилепились на камнях на краю пляжа, ещё ряд бичфронт метрах в 20 от воды - эти более скромные. А в глубине рощи ещё группа домиков просматривается.
А пляж Sai Nuan имеет «второе отделение». Пройдя мимо очередных валунов, между которыми приютилось кафе, попадаем на совсем крошечный Sai Nuan 2. Здесь ни души, хотя на соседнем холме множество домиков какого-то ресотика. В чем подвох? Стоки канализации? Камни и кораллы? Проверять не стали. А это сооружение на ножках, шедевр местного зодчества, я точно видела на фото в нете. Когда-то популярный «растаманский» бар в запустенье, кажется, что он развалиться при первом порыве ветра.
Обедаем в местной кафешке, сидя на деревянном полу на стеганных подстилках. Кусочек песчаного берега с россыпью камней и бирюзовая водичка в нескольких метрах от нашего напольного столика – лучший интерьер, но, увы, еда здесь совсем не айс. В моём недоперчённом супе – нечищеные креветки, к тому же явно с душком. Отставляю. Если жить в таком уединённом месте с «поесть» могут быть проблемы: выбор здесь невелик, а в Мэхад не находишься. Впрочем, в прошлом году в Тронг вилле еда была получше.
Вернувшись в Мэхад бестолково шарашимся по магазинам, пытаясь выполнить «сувенирный» план. Нунафик, по дороге остальное докупим. А не сходить ли мне на прощальный массаж?
Поутру, оставив собранные вещи на веранде, отправляемся на завтрак. Завтрак в Sensi хорош. После многочисленных недовольных отзывов на разных сайтах скудные комплексные завтраки по ограниченному выбору заменили вожделенным для многих буфетом, довольно обильным и респектабельно оформленным. Сливки на каждом столе. Чай и кофе наливают (и подливают) официанты.
Позавтракав, поднимаемся к ресепшену и видим, что наши вещи уже грузят на крышу автомобиля. Несколько минут езды и мы на причале и вот уже лампрайя уносит нас прочь. И тает в дали маленький, но такой сладкий кусочек суши, называемый ко Тао.
