Пешком по Швейцарским Альпам

[Julia69]

Пеших маршрутов в окрестностях Гриндельвальда - задуманных, но нереализованных из-за затяжных дождей, осталось три. Все, на мой взгляд, достойные и интересные, очень жаль было их пропускать. Перечислю эти треки на всякий случай, наверняка кому-то больше нас повезет с погодой.

1) Во-первых, это конечно долина Лаутербрюннена с великолепной смотровой площадкой на Schilthorn. Удобно подняться на Schilthorn на подъемниках, и спускаться пешком оттуда или с промежуточной станции Бирг (Birg).
Есть хороший, но напряженный трек от Murren до Schilthorn – 17 км, круговой, без подъемников, с перепадом 1400м.
https://ru.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10719875

Из Мюррена вообще много разных вариантов разных пеших походов - https://mymuerren.ch/en/summer/see-do/#category57

Кроме смотровой Schilthorn, у нас был намечен факультативный маршрут Lauterbrunnen Rundweg Oberhornsee (от Stechelberg до хижины Obersteinberg) – 16 км, круговой без подъемников, перепад 1000м, 7 часов
http://www.switzerland-hiking.ch/e/hiki ... station=37

2) Во-вторых, разнообразные маршруты в районе Niederhorn. Было бы очень интересно подняться на хребет на северном берегу Тунского озера и посмотреть на Бернские Альпы с другого ракурса.
Нам показались интересными несколько треков с протяженностью от 10-ти до 18-ти км и перепадами в пределах 1200м. Но вообще, на этих склонах такое количество троп, что, как мне кажется, любой сможет подобрать себе трек по силам.
Несколько вариантов:
http://www.switzerland-hiking.ch/e/hiki ... station=34
https://www.outdooractive.com/en/hiking ... t/8483383/
https://www.outdooractive.com/en/hiking ... 109553775/

3) Ну, и маршрут от Brienzer Rotthorn. Судя по рассказам и фотографиям, прогулка по хребту от Rothorn очень видовая и не сложная. Также можно выбрать разные по напряженности варианты походов.
https://www.outdooractive.com/en/hiking ... 109251260/
Единственная неудобность этих треков в привязке к расписанию ж/д дороги из Бриенца к подъемнику Brienzer Rotthorn – поезд ходит раз в час.

[Julia69]

3 сентября
Сегодня мы прощаемся с Гриндельвальдом и друзьями, которые возвращаются домой. А нас ожидает переезд в Церматт. Доехать до Церматта можно разными путями, но мы выбираем дорогу через живописный Grimsel Pass, надеясь на то, что плохая погода, подпортившая три последних дня, нас наконец-то покинет.

Вид за окном внушает сдержанный оптимизм – Эйгер наконец-то вылез из-под облачного покрывала.


Но по мере продвижения к перевалу Гримзель, становится понятно, что особенных красот мы не увидим, облака все также настойчиво цепляются за горные вершины, красиво клубясь среди деревьев.




Чем выше, тем хуже видимость и на самом перевале мы двигаемся, как ежики в тумане.
Дорога покрыта наледью, температура немного ниже нуля.


Вываливаемся на другую сторону и оп-ля, вот оно, долгожданное солнышко!

[Julia69]

Двигаемся в сторону Брига (Brig) с опаской поглядывая на зловредные тучи, так и висящие над правым склоном. Главное, как обидно, везде ясное небо, а там где нам нужно – над Алечским ледником – огромная серая подушка. Но, надеясь на то, что нам повезет, решаем не менять планы и оставляем машину на большой парковке у подъемника Betten-Bettmeralp.

Ледник Алеч (Aletsch glacier) – самый большой и длинный ледник в Альпах, более 10 000 лет он покрывает южный склон Бернских Альп в Кантоне Валлис. Максимальная длина ледника составляет 25 км.
Ледник Алеч питает три обширных подвижных ледяных поля - фирна, которые сходятся вместе на Конкордиаплац, покрывая площадь около 6 кв. км. С запада спускается фирн Алеч, достигающий северных подножий пиков Алеч и Дрейк.
С северо-запада спускается фирн Юнгфрау, самый короткий из трех - всего 7 км. С севера идет 8-километровый фирн Эвихшнифельд («Область вечного снега»), начинающийся на Мёнх и по широкой дуге сходящий к Конкордиаплац.
Ниже Конкордиаплац ледник Алеч, порождение трех ледяных полей, превращается в ледяную реку шириной 1,5 км, прокладывающую себе путь в долину со скоростью 200 м в год, или 60 см в день. Ледник сползает на юго-восток, в долину Роны.
https://www.smileplanet.ru/switzerland/lednik-aletch/

На территории Aletscharena огромное количество маршрутов, но по протяженности и предполагаемым видам самым подходящим нам показался вот этот:
https://www.outdooractive.com/en/hiking ... /23155309/



13,5 км, подъем 200м, спуск 850м

К месту старта поднимаемся на двух подъемниках: Betten-Bettmeralp и Bettmeralp-Bettmerhorn. При наличии бОльшего времени, было бы интересно попробовать свои силы на Eggishorn via ferrata, но верхний подъемник Bettmeralp-Bettmerhorn закрывается довольно рано, и мы решили ограничиться пешей прогулкой.

Смотровая Bettmerhorn в тумане, но чуть спустившись, мы наконец-то выходим из зоны облаков и ледник открывается во всей своей красе.

[Julia69]

На траве еще не растаяла утренняя изморось


Непродолжительный спуск и дальше тропка весело бежит вдоль гигантской ледяной реки.




Две темные полосы – это выступающие на поверхность средние морены, сохраняющие разделение на три ледниковых поля.


Виды могут показаться однообразными, но идти по этой тропинке одно удовольствие и глаза не перестают любоваться широкой ледяной лентой в окружении ярких склонов.








В месте, где ледник поворачивает, можно разглядеть его исток.


С большим увеличением видна даже смотровая площадка Jungfraujoch, на которой мы были несколько дней назад.

[Julia69]

К самому леднику подходить не стали, время поджимало.


Перекусываем в хижине Gletscherstube Märjelen.


Оттуда хорошо просматривается вход в Tälligrattunnel – километровый туннель, построенный в 1895 для отвода воды из Marjelensee, которое переполнялось из-за таяния ледника. С тех пор ледник отступил и по туннелю ходят туристы, сокращая путь на другую сторону.




В туннеле темновато, свет на фото дает обработка, под ногами лужи, так что кое-где приходится подсвечивать дорогу телефоном.


С другой стороны вид на долину тоже впечатляющий. Дальше к Bettmeralp с небольшим уклоном вниз ведет широкая грунтовая дорога, идти по которой легко и приятно.




С сожалением прощаемся с Aletscharena. День удался, погода не подвела и дала возможность увидеть то, что задумывалось. Пройденный маршрут очень хорош – видовой и не напряженный. Весь путь занял у нас 5 часов (расчетное время 4,5 часа).

[Julia69]

День клонился к вечеру, но дел оставалось не очень много, доехать до Таша (Tasch), оставить на большой парковке у ж/д станции машину и уже на поезде добраться до Церматта.

Гостиниц в Церматте великое множество, но адекватных цен не много. Из возможных вариантов я остановилась на ARCA Solebad Wellness & Spa и, в целом мы остались очень довольны.

Отличное расположение – в двух шагах от вокзала и большого супермаркета, но в то же время на тихой окраине, вдалеке от шумной центральной улицы. Завтраки довольно разнообразные, номера не очень большие, но удобные (с мини-кухней)

Вид из окна


И, главный плюс – отличный SPA-комплекс с небольшим бассейном и роскошными саунами – финской и турецкой.

[Julia69]

4 сентября

Итак, Церматт – уютный городок, окруженный великолепными вершинами Пенинских Альп, всемирно известный центр горного туризма. Прямо из города открывается роскошный вид на одну из самых красивых гор Европы (а может быть и мира) – Маттерхорн.



Мы, надеясь на благосклонность от погоды, запланировали провести здесь четыре напряженных дня.
Из города в разных направлениях выходят четыре линии подъемников:
— на восточный склон долины — Ротхорн (Rothorn),
— в юго-восточном направлении — Горнерграт (Gornergrat),
— линия, которая начинается на южной оконечности Церматта и тянется в южном направлении, а потом разделяется на Кляйн Маттерхорн (Matterhorn glacier paradise) и Маттерхорн (Schwarzsee).

Есть еще западный склон, на котором нет подъемников, но подняться туда, при наличии сил и возможностей всё-таки стоит – открывающиеся виды оттуда на город и всю долину очень хороши!



На схеме видны множество пеших маршрутов на любой вкус от легких прогулок между подъемниками до серьезных треков к горным хижинам.

Накануне вечером был тщательно изучен прогноз погоды на ближайшие дни, который не особенно порадовал, но и нельзя сказать, что фатально огорчил – все дни предполагалась переменная облачность разной интенсивности. Утренний взгляд на окружающие склоны подтвердил, что сегодня особых видов ожидать не приходится, и мы отправились по первому маршруту – на Горнерграт, справедливо рассудив, что ледник мы сможем увидеть при любой погоде.



11 км, подъем 125м, спуск 1550м

Нижняя станция горного поезда на Горнерграт находится в Церматте почти напротив привокзальной площади. Не выходя на промежуточных остановках, поднимаемся до конечной станции (3089м). Чуть выше станции обсерватория и ресторан, а еще выше, на высоте 3131м обзорная площадка, откуда открывается великолепный вид на Gorner gletscher – второй по величине ледник в Альпах длиной 14 км.





Вершины хребта за ледником прячутся в мрачноватых облаках




Над обсерваторией проглядывает радуга, а вот Маттерхорн сегодня увидеть явно не получится, остается только угадывать его силуэт.

[Julia69]

Камни под ногами очень красивы, некоторые напоминают мраморные глыбы


Любуясь видами, начинаем понемногу спускаться к предыдущей станции Rotenboden (2815м).




Взгляд назад


На противоположном склоне (слева наверху на фото) хорошо просматривается другая линия подъемников и станция Klein Matterhorn (3883м) – там мы будем завтра.









Подходим к Рифельзее – увы и ах, знаменитого отражения нет – вершину Маттерхорна как ножом срезало…


Любуемся тем, что осталось и идем к другой лужице без названия. Здесь тоже должно быть классное отражение, но …

[Julia69]

Отсюда можно спуститься к следующей ж/д станции Riffelberg, но мы обходим ее по широкой дуге, продолжая двигаться вдоль склона.


Выглянувшее ненадолго солнышко добавило яркости осенним краскам.


Пасутся козы смешной двухцветной расцветки


Внизу Церматт как на ладони




Перед Riffelalp небольшой неприятный для спуска отрезок – утоптанная тропка ненадолго теряется в мешанине камней


Пересекаем ж/д дорогу


И входим в зону, покрытую лесом. Тропка начинает петлять крутым серпантином. Куча аппетитных рыжиков, легко можно было бы набрать на жарёнку на ужин.


Уф, наконец-то показались жилые домики, входим в Церматт.




Итоги дня:
Маршрут очень красивый, не говоря уж о том, каким он мог бы быть в ясную погоду. Легкий, видовой и не напряженный. Много возможностей сократить прогулку – можно пройти любой отрезок между промежуточными станциями. Самые красивые виды от верхней станции Горнерграт до Рифельберг. Последний отрезок по лесу до Церматта не особенно интересен. Едальные заведения на станциях Горнерграт, Рифельберг и Рифельальп.
Вся прогулка в очень неторопливом темпе и с остановкой на перекус заняла у нас 5 часов.

[Julia69]

5 сентября

Утро нас встречает ярким солнцем и голубым чистым небом – ура, прогноз не обманул и сегодня у нас по плану видовой красивый трек Matterhorn Glacier Trail.
Это не очень длинная прогулка между промежуточными станциями южных линий подъемников - на Кляйн Маттерхорн (Matterhorn glacier paradise) и Маттерхорн (Schwarzsee).

Трек начинается от станции Trockener Steg и плавно спускается к станции Schwarzsee. Это 6,5 км с подъемом 200м и спуском 535м – отличная не напряженная прогулка (синяя линия на схеме).
Но мы планировали не доходя до Schwarzsee свернуть на тропу, ведущую к хижине Hörnli, расположенной у самого подножья Маттерхорна – именно оттуда альпинисты начинают подъем на вершину Маттерхорна.
До самой хижины мы в итоге не дошли, не хватило времени, в итоге к стандартному маршруту добавился голубой аппендикс, который увеличил протяженность и перепады:





10,8 км, подъем 400м, спуск 800м

Сразу после завтрака в быстром темпе идем к нижней станции подъемников к Маттерхорну. Около 8-ми утра и у подъемников столпилась большая очередь – странно, еще накануне мы уточнили у девушек на кассах, что они открываются в районе 7.30. Много туристов с лыжами и в горнолыжном облачении – у верхней станции зона для катания, которая открыта целый год.

Наконец-то кабинки приходят в движение и мы начинаем путь наверх к самой высоко расположенной станции канатной дороги в Европе – Klein Matterhorn (3883м).

На самом верху находятся отель, ресторан, обзорная площадка и ледяной дворец. Из перечисленного нас интересуют только панорамные виды. Наверху холодно и при резких движениях возникает небольшая отдышка, но других неприятных ощущений от высоты нет.


С этой точки хорошо просматривается вся долина Церматта.


Прямо внизу станция Trockener Steg, от которой мы пойдем налево к Маттерхорну


Маттерхорн с не очень привычного ракурса


Станция и ледник Горнерграт и хребет, по которому мы спускались вчера


Справа Брайтхорн (4164м) с еле видимыми людьми-черточками на белом склоне.


А вот и Монблан (4810м). Кажется, что совсем рядом, а до него 67км!


Горнолыжная трасса

[Julia69]

Осмотревшись, спускаемся обратно вниз на станцию Trockener Steg (2939м), пора идти, и так из-за того, что подъемник задержался с открытием, на смотровую ушло времени гораздо больше, чем мы рассчитывали.


Рядом со станцией несколько больших луж – наконец-то можно полюбоваться отражениями! Эх, вчера бы такую погоду!






Небо сегодня совершенно роскошное!




Взгляд назад совсем против солнца. Острая пимпочка справа – это смотровая Кляйн Маттерхорн.



Тропинка каменистая, но утоптанная, идти легко и приятно. Проходим область с живописными «ржавыми» камнями.






И опять отражения!


Monte Rosa — самая высокая вершина Швейцарии (4634м) и вторая по высоте гора в Европе после Монблана


Время ланча.

С этого ракурса особенно пугающе выглядит путь к вершине Маттерхорна.

После перекуса покидаем зону ледниковых озер и выходим к ледниковому гребню с большой пещерой.


За ней небольшая долина, покрытая мелкой серой каменной сыпухой, за которой крутой, но короткий подъем к перевалу.

[Julia69]

Здесь сходятся две тропы и мы поворачиваем круто налево на маршрут, ведущий к хижине Hörnli. По времени уже понятно, что добраться до хижины не успеем, но решаем пройти хоть часть пути.


Тропинка перевалила на другую сторону гребня, открылся хороший вид на западную долину


и противоположный склон, по которому проходит роскошный трек Höhbalmen –его мы оставили на последний день в Церматте.


Последний взгляд на Маттерхорн перед поворотом на обратный курс. Да-ааа-а, к хижине-то еще пришлось бы покарабкаться.


Вернулись на прежнюю тропу и продолжили спуск к станции Schwarzsee – вот, она уже виднеется внизу.


Приятно отдохнуть немного, хотя сильной усталости не ощущается, маршрут был легкий


Немного пробродили вокруг озера Schwarzsee, лучше всего оно выглядит с этого ракурса.


И всё, пора попрощаться на сегодня с Маттерхорном.


Итоги дня:
Великолепный маршрут, пожалуй лучший из всех наших швейцарских треков. Конечно, погода сыграла свою роль в такой высокой оценке, но в любом случае маршрут очень достойный. Общее время трека в нашем варианте (с большим количеством фотоостановок) – почти 6 часов. Полный подъем (со спуском) до хижины Hörnli занял бы еще часа два. Перекусить можно на станциях Trockener Steg и Schwarzsee.

[Julia69]

6 сентября

Сегодня у нас прогулка по восточному склону долины. По планам подъем на верхнюю станцию Ротхорн (Rothorn), небольшой трек на вершину Ротхорна (6,5 км в обе стороны, подъем/спуск 675м) и одна из самых популярных прогулок под привлекательным названием «5 озер» (5 Seenweg).

Путь к верхней станции Ротхорн состоит из трех частей – сначала на горном поезде до Sunnegga, дальше подъемник Sunnegga-Blauherd, затем подъемник Blauherd-Rothorn.

Наш итоговый маршрут:



10,7 км, подъем 230м, спуск 740м

Поднявшись к Sunnegga, понимаем, что придется отказаться от трека на вершину Ротхорна и ограничиться прогулкой «5 озер» - вершина восточного склона плотно укутана облаками и идти на вершину в полном молоке нет никакого смысла.
Остальные виды тоже оставляют желать лучшего – Маттерхорн укутан белой шалью.





Поднимаемся к Blauherd, и идем к первому озеру – Stillesee.
М-да, похоже на то, что отражения нас сегодня опять не порадуют, наверное, весь запас был израсходован вчера. А жаль, в Stillesee Маттерхорн смотрится особенно хорошо.



Но стоило только отойти от зеркальной глади, Маттерхорн выглянул из-за облаков



Почти сразу за озером хижина с рестораном. Рановато конечно, но от утренней чашечки кофе со штруделем сложно отказаться.

[Julia69]

Обозреваем дальнейший путь, от хижины хорошо просматривается переплетение тропинок. По классическому маршруту от Stillesee можно поворачивать вниз к следующему озеру Grinjisee, но наше внимание привлекла тропка по гребню, за которым виднеется ледник.


Небольшой подъем и мы уже на краю зеленого склона, резко обрывающегося с другой стороны серой каменистой осыпью.




Тропа вьется по самом краю, идти немного стремно, но палки помогают держать равновесие.


Ледник маленький и не особо выразительный, но прогулка по этой тропке добавила острых ощущений.

Спускаемся к Grinjisee, склон закончился и какой-то отрезок идем по грунтовой дороге.




У озера уютно устраиваемся на зеленом склоне и отдыхаем минут 40, пытаясь дождаться, пока Маттерхорн покажется из-за облаков. Но нет, зловредное облачко прилипло к вершине и не желает уходить.

[Julia69]

Так и не дождавшись отражения, уходим к озеру Gruensee.
Тропа опять сливается с грунтовой дорогой. Хорошо просматривается серый склон, по гребню которого мы шли.




В красно-зеленых зарослях вдоль дорожки то и дело попадаются оранжевые пятнышки – шляпки грибов и красные кустики черники.




Gruensee не так живописно, как предыдущие озера. Вокруг на камнях народ расположился на отдых.






Дальше спускаемся к озеру Moosjisee по короткому серпантину среди красивого елового леса.


Вокруг озера Moosjisee какие-то не симпатичнее строения, с трудом находим ракурс, чтобы они не попадали в кадр.


Дальше короткий, но крутой подъем к последнему озеру Leisee. Само озеро нам совсем не понравилось, вокруг суета, детские аттракционы, шезлонги и скамейки для отдыха… в общем, всё слишком шумно и цивилизованно.


До станции Sunnegga от последнего озера рукой подать, оставалось только сесть на поезд и ехать вниз в Церматт.

Итоги дня:
Самый популярный маршрут «5 озер» в целом разочаровал, туристов много, а разнообразных красивых видов гораздо меньше, чем на других склонах. Самое яркое впечатление – тропинка по краю обрыва. Из пяти озер симпатичными можно назвать только три первых. Но, в то же время это очень легкая, не напряженная прогулка, которая может понравиться многим. Думаю, что при другой погоде и в комплекте с несостоявшимся подъемом на вершину Ротхорна, наши впечатления были бы совсем другими.
Прогулка в очень неторопливом темпе с многочисленными остановками заняла у нас чуть больше 5-ти часов (расчетное время 2,5 часа).

[Julia69]

7 сентября

Наш последний день в Церматте и последний маршрут – самый красивый по ожиданиям и в то же время самый сложный. Поэтому он и был отложен на конец отпуска, за предыдущие дни мы набрали хорошую форму и рассчитывали, что пройдем его без особых сложностей. К тому же прогноз погоды обещал в этот день ясную и солнечную погоду.

На сайте маршрутов Церматта этот трек называется «Дорога эдельвейсов» Edelweissweg (Höhbalmen)



20,5 км, подъем/спуск 1470м

Вопреки прогнозам утро выдалось туманным. Вернее. мы надеемся, что это не низкие облака, а именно туман, предвещающий ясный день.

Выходим чуть раньше обычного, Церматт еще спит, укрытый серым одеялом.



Начало тропы прямо в центре города, в узком проходе между домами есть невзрачный указатель, который мы приметили еще накануне. Почти сразу начинается довольно крутой подъем, хотя время от времени попадаются пологие участки.





Через 1,5 км и 350м подъема первая остановка в ресторанчике Edelweis. Он еще закрыт, за столиками пусто и мы в одиночестве устраиваемся на короткий отдых. Солнышко пытается прорваться сквозь облака, но их плотность остается высокой.





Продолжаем подъем и ура! впереди голубое небо!





Идти становится веселее и еще через 400м подъема мы у хижины Trift Berggasthaus – самое время для утреннего каппучино со штруделем.

[Julia69]

От хижины хорошо просматривается дальнейший путь – опять вверх по довольно крутому склону. И вот она уже виднеется далеко внизу.



За спиной остаются освещенные солнцем вершины



Еще выше…


И упс, опять входим в облако, да такое плотное, что вокруг не видно вообще ничего.



Вдалеке пасется группа каких-то диких козлов



Подъем закончился, перед нами большое, почти плоское плато, с которого должны открываться прекрасные виды на восточный склон долины, но мы продолжаем идти, как ежики в тумане.
Начинаем тянуть время, присаживаемся на ненужный отдых, но сидеть на одном месте во влажном тумане неприятно, и мы продолжаем медленно двигаться вперед.



Выходим на склон, с которого должен быть виден Маттерхорн, но он едва просматривается сквозь прорехи облаков. Ну, уж нет, ветрено и есть надежда, что это белое покрывало всё-таки сдует.
Около получаса просто сидим у тропы прямо на склоне и картинка наконец-то начинает проявляться.
И Маттерхорн предстает перед нами во всей своей красе!

[Julia69]

Слева тоже отличный вид на горные вершины от Кляйне Маттерхорна до Монте Розы





Тропа идет траверсом по склону с небольшим плавным спуском, прежде чем начинается резкий серпантин вниз в долину.



Туда, где сверкают на солнце серебристые ручьи, бегущие вниз веселыми потоками.



Спускаемся и устраиваемся на пикник на солнечном берегу.



Дальше тропа идет недолго по красивому склону





И затем спускается совсем вниз, к домам из почерневшего от времени бруса.





Проходим через живописную деревеньку – там парочка симпатичных ресторанчиков с немногочисленными туристами. Вообще, удивительно мало народу встретилось нам на этом прекрасном маршруте.





Отсюда к Церматту ведет уже не тропа, а неширокая грунтовая дорога.







Итоги дня:
«Дорога эдельвейсов» Edelweissweg (Höhbalmen) действительно интереснейший трек – не простой, требующих определенных усилий, но разнообразный и насыщенный прекрасными видами. Думаю, что при другой погоде он явно занял бы первую строку в нашем рейтинге швейцарских маршрутов.
20 с небольшим километров мы прошли за 9 с половиной часов, из которых не меньше часа потратили на ожидание хорошей видимости (расчетное время (7,5 часов).
Хижины, в которых можно перекусить, есть только в начале и в конце маршрута, так что ланч нужно брать с собой.

[Julia69]

8 сентября

Пройденный накануне маршрут стал прекрасным завершением нашей активной программы. Сегодня нас ожидало возвращение в Цюрих, ночь в отеле у аэропорта и утренний вылет домой.

Утро было очень ясное (эх, вчера бы такую погоду!) и обратно в Цюрих мы поехали той же дорогой, которой добирались в Церматт – хотелось увидеть перевалы, укрытые пять дней назад густым туманом и снегом.

Сначала небольшой крюк к Furka pass – вот, он уже виднеется впереди.



Из отзывов мы знаем, что через сувенирный магазин есть выход к леднику Rhonegletscher.

Ледник хорош! Белая лапа красиво смотрится в обрамлении скальных пород удивительно нежного серовато-зеленого цвета.







Неторопливо спускаемся к самому леднику – внутри него небольшой лабиринт ледяных туннелей. Это конечно не ледяной дворец, как на Юнгфрауйох, но голубые массы льда тоже весьма впечатляющи.

От смотровой на Furka pass хорошо просматривается серпантин, ведущий на Grimsel Pass.


И наоборот, вид от Grimsel Pass на Furka pass


За Grimsel Pass несколько красивых озер с молочно-зеленоватой водой.









Спускаемся с перевала и подъезжаем к месту, откуда несколько дней назад под проливным дождем проходили трек вокруг озера Gelmersee. Решили остановиться и оглядеться вокруг при ясной погоде.
Подвесной мост теперь не производит такого впечатления, как в прошлый раз,



а вот вид фуникулера, поднимающегося по почти вертикальной скале, наоборот пугает – может и хорошо, что мы не видели его тогда за туманом!



Хотели подняться наверх, сфотографировать озеро, но билеты продавали только наверх, спускаться пришлось бы пешком, а на это уже не оставалось времени, пора было двигаться дальше, в Цюрих.

До гостиницы добрались неожиданно поздно, уже начинало смеркаться. Несмотря на усталость, поехали ужинать в город, к тому же хотелось хоть немного пройтись по улицам Цюриха.
А утром с грустью попрощались с гостеприимной Швейцарией, которая хоть и не сильно побаловала ясной погодой, но подарила много ярких впечатлений от прекрасных Швейцарских Альп.

[chipsky]

Я прошу прощения, но маленькая корректировка - самая высокая вершина в Швейцарии это Dufour, он просто расположен в массиве Monte Rosa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%83%D1%80