Небольшое путешествие по Швейцарии

[artemspec]

Добрый день, коллеги. В этой теме постараюсь выкладывать все отчеты с недельного путешествия по Швейцарии.


часть 1. Санкт-Мориц – столица Альп


Расположенный в долине Энгадин на высоте 1856 метров, Санкт-Мориц называют столицей Альп. В 2014 году город празднует юбилей – 150 лет зимнего туризма в регионе. Чем знаменит этот курорт и что делать тут летом? Об этом мой специальный репортаж.

Верность традиции

История зимнего туризма в Санкт-Морице отсчитывается с 1864 года, когда предприимчивый владелец отеля Kulm Йоханнес Бадрутт поспорил летом с четырьмя гостями из Англии, что даже зимой они смогут загорать на террасе его отеля в рубашках с коротким рукавом.

В противном случае, Бадрутт обещал джентльменам полную компенсацию расходов. Англичане согласились. Швейцарская стратегия победила – гости уехали загорелыми и довольными, и их примеру начали следовать другие туристы.

С ростом туристического потока Санкт-Мориц разросся и преобразился. Английские гости оказались теми еще затейниками: начали мастерить из развозных санок управляемые болиды, позволяющие на огромной скорости достигать расположенной ниже по дороге деревеньки Селерина. Увлечение стало среди туристов настолько массовым, что вскоре появились и первые пострадавшие среди пешеходов. Вслед за запретом катания по городским улицам и дорогам, в 1884 году появилась первая выделенная трасса для катания саночников, получившая название "Cresta Run". Первый в мире клуб бобслея – такое название получила эта дисциплина – открылся в Санкт-Морице в 1897 году.


К тому времени сын Йоханнеса Бадрута, Каспар, открыл новый роскошный отель – первый в Европе с названием Palace. Дела шли в гору, ведь семья Бадрутт знала, что нужно туристам.  Так в  1904 году для гостей отеля Palace открылась первая в мире профессиональная бобслейная трасса, а еще через 20 лет бобслей вошел в программу зимних Олимпийских игр.

По сей день принимающая ведущие мировые соревнования, трасса в Санкт-Морице является единственной в мире бобслейной трассой с естественным охлаждением, без использования холодильных установок.

Зимой все желающие (имеющие в кармане 250 франков, или 10 000 рублей) могут прокатиться по трассе на бобслей-такси в сопровождении опытного пилота и рулевого. В цену входит все необходимое, включая опытного пилота, рулевого и аренду экипировки. Незабываемые ощущения гарантированы: за время 75-ти секундного спуска по трассе длиной 1722 м, боб разгоняется до скорости 135 километров в час.

Дважды в Санкт-Морице проходили Зимние Олимпийские игры – в 1928 и 1948 года. Также город стал местом проведения четырех Чемпионатов Мира по горным лыжам (пятый пройдет в 2017 году).

Лыжникам тут действительно есть где развернуться. В зимний период в регионе действует 60 подъемников и 350 километров горнолыжных трасс различных категорий сложности. Зона катания расположена на высоте 1800-3303 м, в нее входит три района: Корвилья, Корвач и Дьяволецца.

Историческое развитие получили в Санкт-Морице и другие виды спорта. Каждую зиму замерзшее озеро Санкт-Мориц становится ареной соревнований по конному спорту в различных дисциплинах, включая скиджоринг, когда которой жокей управляет лошадью, стоя на лыжах.

Столица Альп

С момента основания, Санкт-Мориц, был одним из самых роскошных швейцарских всесезонных курортов – с лучшими отелями, ресторанами и бутиками. Неудивительно что именно здесь в 1878 году впервые в Швейцарии появилось электрическое освещение. 


Архитектура Санкт-Морица напоминает всю Швейцарию в миниатюре. Редкие постройки 18-века и более ранних периодов соседствуют тут с увенчанными пирамидами крыш параллелепипедами зданий 20 века.

Где-то яркими цветами сияют классические палисадники, где-то правит бал хайтек.



Все это благополучно дополняет друг друга, не вызывая диссонанса в восприятии. Традиции в Швейцарии всегда органично сочетаются с инновациями.


Свои дома в Санкт-Морице имеют Хайникены из «Хайникена», Богнеры из «Богнера» и другие представители европейских и мировых элит, которых тут все знают в лицо (но виду не подают).

Дом гостиничного типа «Чеса Футура», или Дом Будущего руки знаменитого британца сэра Нормана Фостера– сочетание ультрасовременного трехмерного дизайна и традиционных материалов (фасады обшиты гонтом из лиственницы).





Сегодня в 5-ти тысячном городке более 70 отелей, большая часть из которых – 4* и 5*.  Самый знаменитый из них – уже упомянутый Badrutt Palace (5* Deeluxe, дабл от 14800 руб.).

За долгие годы, десятиэтажное здание неоднократно совершенствовалось, но исторический интерьер остался в полной сохранности. Интересный факт: Реновация 2004 года ознаменовалась внедрением оригинальной и экологичной системы теплоснабжения. Благодаря применению мощного теплового насоса, работающего на холодной воде из озера Санкт-Мориц, обеспечивается 80% потребностей отеля в отоплении и горячей воде.

Из отеля Schweizerhof (4* superior, 14 000 рублей за улучшенный двухместный номер lake view) открываются прекрасные виды на горы и «домашнее» озеро Санкт-Мориц, расположенное на высоте 1800 метров.




Визитная карточка «звездного» Санкт-Морица - обволакивающий, заботливый и ненавязчивый сервис высшего класса. Это значит, что грязная после покатушек велоодежда к вечеру уже постирана и высушена во время вашей прогулки по городу, а после ужина вас ждет расстеленная кровать, с отогнутым уголком одеяла, доброжелательной запиской от менеджера отеля, конфеткой на подушке, специальным ковриком на полу и свежими тапочками.



Извилистые улочки центра Санкт-Морица – настоящий рай для состоятельных любителей шоппинга.

В многочисленных бутиках представлены ведущие марки ювелирных изделей, часов и одежды прет-а-порте. Кругом – вывески Burberry,  Chopard, Omega, Asprey London, Chanel, Gübelin, Gucci, Les Ambassadeurs, Prada, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Bogner и т.д.

`



В семейном магазине Glattfelder продают различные сорта кофе и чая, включая местные горные сборы, но основным продуктом тут является черная икра, в придачу к которой предлагается охлажденная водка или шампанское.


Вся икра произведена в Китае, Италии, Франции и Германии. Полкило итальянской осетровой икры обойдется в 64 000 рублей. Маленькая баночка 50 грамм - всего в 6400 рублей.


А как же российская черная икра, которая у нас стоит втрое дешевле? По словам менеджера магазина Энн Буйс, она регулярно получает предложения на поставки из России и Ирана, однако все они отвергаются ввиду нестабильного качества и сомнения в легальности продукции.

Магазин-ресторан Hatecke - маленький гастрономический рай.

Местный специалитет - особое домашнее вяленое мясо, которое сушится со специями в каменных пещерах не менее месяца.

Телятина, баранина и оленина Hatecke чудо как хороши на вкус. 100-граммовый кусочек стоит от 400 рублей.             
           

В кондитерской при отеле Hauser можно попробовать лучшие в регионе сладости – шоколад и десерты местного производства, которые не дороже, чем в московских кофейнях, но гораздо вкуснее.


Не стоит полагать, что отдыхать в Санкт-Морице могут позволить себе только состоятельные люди. Несмотря на «звездность» центральных улочек, Санкт-Мориц бывает гораздо более демократичным. Если спуститься по дороге с возвышенности, на которой построен центр Санкт-Морица, и за несколько минут дойти до района Санкт-Мориц-Бад, то можно найти и уютный мини-отель (4000р. за дабл в сутки), и сытно покушать в ресторане на 1000р.

По соседству располагается супермаркет COOP, в котором недорого можно купить любые продукты.


Также Санкт-Мориц-Бад - это отличное место, чтобы встретить объехавших полмира туристов из Индии или местных экстремалов, которым недостаточно холодно, когда на улице +10 градусов.



С набережной озера открываются живописные виды на Санкт-Мориц-Дорф и горы.




И тут мы переходим к самой главной части этого рассказа: Собственно, что делать в Санкт-Морице летом?

Богатство для всех

На мой взгляд, нет никакого смысла приезжать сюда только ради того, чтобы пройтись по магазинам - в центре Цюриха тоже можно купить неплохие часы и бриллианты. Зато в Санкт-Морице есть то, что не купишь ни за какие деньги – доступные для всех высокие горы вокруг и упоительный воздух. А еще – огромный простор для велосипедных или пеших прогулок вдоль горных склонов среди девственной природы.


Общая протяженность пешеходных маршрутов вокруг различных горных вершин в долине Энгадин составляет внушительные 580 километров. Протяженность велосипедных маршрутов чуть меньше – около 400 км. Многие отели в городе дружелюбны к велосипедистам и делают для них специальные предложения на проживание и подъемники.


Мне удалось прокатиться на велосипеде по одной из самых новых трасс, построенных на г.Корвилья прямо над Санкт-Морицем.  Уклонная трасса под названием «Корвилья Флоутрейл» - это даунхил-памптрек длиной 3.7 км, состоящий из широких прямых участков, плавных препятствий и спрофилированных поворотов, позволяющих райдерам разного уровня подготовки совершенствовать свои навыки.




Старт и финиш трассы расположены по соседству со станциями фуникулера (дневной скипасс –640 рублей), что позволяет делать за день большое количество спусков.  



Компанию на трассе мне составил ее создатель - Лукас. Летом он официально работает на Корвильи трейлбилдером, в свободное время принимает участие в европейских велосипедных гонках в классе эндуро.  Зимой Лукас катается на лыжах и доске, работает в бордшопе, подрабатывает сисадмином.

У Лукаса нет Porsche – только старенький Volvo, в котором есть полный привод и куча места для лыж и велосипедов. Лукас переехал в Санкт-Мориц всего 5 лет назад, но уезжать не планирует – в его долгосрочных планах строительство новых велосипедных трасс в регионе. В краткосрочной перспективе главная задача – прогнать с «флоутрейла» фермерских коров.


С верхней станции фуникулера на г. Корвилья (2486м) открываются чудесные виды на город и озеро, равно как на горные пики Пиц Наир (3057 м) и Корвач (3298 м).



Хайкинг и велоспорт – далеко не все, чем можно заняться в Санкт-Морице. В регионе развиты водные виды спорта – от плавания до яхтинга. В городе функционирует новый спортивный центр с 25-и метровым бассейном, тренажерным залом и SPA.


Озера Энгадина, над которыми дуют могучие ветра, стали настоящей Меккой для любителей кайт- и виндсерфинга. В местной серфстанции на озере Сильваплана можно попробовать себя во всех этих видах активности - в экологически чистой обстановке, с видом на высокие зеленые горы.



Вместо серфинга я предпочел прокатиться на новомодном «супе». SUP, он же Stand Up Paddle, больше всего похож на виндсерф без паруса.

Стоя на доске и загребая веслом, можно покорять любые водоемы, ходить против ветра и течения. Во время сильного ветра устоять на доске непросто, но что может быть лучше после экстремальных велосипедных покатушек, чем освежиться в холодной и бесконечно прозрачной водичке?  Ее вкус напоминает о чистейших горных источниках, которыми так богата эта горная страна.

322 дня в году

Говорят, что солнце в Санкт-Морице светит 322 дня в году. Нам "повезло" - те три дня, что мы провели в долине Энгадин, неустанно накрапывал дождик, альпийское небо было затянуто плотной облачностью.

Но это не помешало получить удовольствие от катания на велосипедах и прогулок в сердце швейцарских Альп. Жаль, что человеческий организм не в силах делать запасы этого чистейшего горного воздуха – дышится в Санкт-Морице необычайно легко и свободно.

И это достаточный повод для того, чтобы вернуться сюда снова!
[img]http://www.artemachkasov.com/st-moritz/[Group%200]-IMG_8097_IMG_8110-14%20images.jpg[/img]

[ulm]

ЗдОрово!
А вы велосипеды с собой везли? На самолете?

[artemspec]

ЗдОрово!
А вы велосипеды с собой везли? На самолете?

Спасибо) Велосипеды брали напрокат.

[artemspec]

Дотошный таможенник строго рассматривал мою бизнес-визу. «И какого рода у вас дела в Швейцарии?», - после небольшой паузы спросил он. «Международный футорологический конгресс в Давосе!», - сказал я. В ответ донеслось: «Добро пожаловать в Швейцарию!»

Именно таким мог бы быть наш диалог, если бы такой конгресс существовал не только в одноименной книге польского фантаста Станислава Лема, но и в реальности. Правда, проводись конгресс не в охваченной огнем Костарикане, а в Швейцарии, тогда и книга была бы совсем о другом. Да и вообще, причем тут футурология? Обо всем по порядку.
Что я знал о Давосе до того дождливого утра, когда меня бесшумно привез на вокзал поезд Glacier Express?

Только тот факт, что с начала семидесятых годов прошлого века в Давосе ежегодно проводится Всемирный экономический форум – серьезное мероприятие, собирающее ведущих политиков и бизнесменов со всего мира, и обсуждают эти парни футурологические и не очень концепции.

Впрочем, без перевода с языка бизнеса на человеческий понять высокие рассуждения простому человеку вряд ли представляется возможным. Поэтому и Давос был мне изначально непонятен, представляясь местом, где по прямым как стрела улицам разъезжают сверкающие черными бортами лимузины, ходят от отеля до конференц-центра люди с непрозрачными лицами в строгих костюмах, сжимая в руках портфели и толстые папки. И даже птицы не перелетают улицы, когда горит красный сигнал светофора. К счастью, настоящий Давос оказался совсем не таким!

Давос исторический

С середины 19 века, расположенный в долине Граубюнден на высоте 1560 метров, Давос вошел в число первых альпийских горных курортов.  Официально история курортной зоны, объединяющей Давос и соседний Клостерс, отсчитывается с 8 февраля 1865 года. Именно тогда на перрон местной железнодорожной станции сошли первые гости из Германии – доктор Фридих Унгер и Хьюго Рихтер. Целебный горный воздух вскоре вылечил все недуги (прежде всего, в горы ездили лечиться от туберкулеза), крепко и надолго привязав гостей к Давосу. Доктор Унгер остался работать врачом, а Рихтер вскорости женился на местной красавице. Вслед за ними в регион потянулись и другие обеспеченные туристы. Давос начал стремительно расти.

На протяжении полутора сотен лет развитие Давоса шло в рамках остромодных тенденций. В регионе развивались новейшие виды спорта: бобслей, хоккей на льду, керлинг, конькобежный спорт. В первые десятилетия 20 века все больше и больше людей в поисках острых ощущений начали кататься на лыжах с гор, и Давос снова оказался в авангарде.
В те годы катание на горных лыжах выглядело следующим образом: 90% времени уходило на подъем в гору, 10% на спуск. Согласно исследованиям, проведенным в 1920-х годах специалистами давосской лыжной школы, на каждый час, проведенный на горе, приходилось всего 6 счастливых минут катания.

Появившийся в 1934 году в Давосе первый в мире буксировочный подъемник с J-образной опорой навсегда изменил это соотношение, позволив лыжникам сосредоточиться только на катании. По современным меркам, характеристики этой канатной дороги были достаточно скромными, но для того времени это было прорывом: длина 270 метров, перепад высот между станциями 60 м. Система приводилась в действие электродвигателем, развивавшим 24 лс.

Разработанный инженером из Цюриха Эрнстом Констамом совместно с местным отельером Леонардом Фоппом, подъемник вызвал настоящий фурор среди туристов.  К концу первого сезона он перевез свыше 70 000 лыжников – что это, если не грандиозный успех? Дальше – больше! Уже не следующий год производительность канатной дороги была увеличена вдвое благодаря смекалке молодого лыжного инструктора Джека Эттингера, предложившего изменить форму штанги с J-образной на T-образную, тем самым обеспечив одновременную перевозку двух лыжников на одной штанге. Измененная «канатка» системы Констама стала самым популярным техническим решением в данной области: вскоре «констамы» появились на многих курортах в Швейцарии и Франции.

На сегодняшний день в регионе Давос-Клостерс действует 55 канатных дорог и 85 горнолыжных трасс общей протяженностью свыше 300 километров, что делает Давос-Клостерс одним из самых крупных альпийских курортов.

Давос элитный

Отдых в Давосе всегда был популярен среди представителей европейских элит и знаменитостей. Перечислять звезд Голливуда не буду, упомяну только писателей. Давос стал местом действия романа Томаса Манна «Волшебная гора». Роберт Льюис Стивенсон написал тут «Остров Сокровищ». Артур Конан Дойль, бывший заядлым лыжником, любил погонять с ветерком по местным склонам (один из них, кстати, назван его именем).

На улице или в супермаркете тут можно встретить кого угодно, включая английского принца Чарльза. Однако швейцарцы уважают Privacy гостей, кем бы они не были – и просто не подадут вида, даже если встретят принца в очереди на кассу.

Разумеется, для взыскательных туристов в Давосе есть все необходимое – шикарные 4-5 звездочные отели готовы окружить гостей убаюкивающим комфортом (от 270 евро в сутки при двухместном размещении).


Если бы я приехал в Давос на футурологический конгресс, я бы выбрал открытый в конце 2013 года отель Intercontinental, расположенный на окраине Давоса прямо под склоном живописной горы. Выбрал бы не за расположение - за внешний вид и интерьер.


Футуристичный облик отеля дополняется широким использованием натуральных материалов в интерьерах. В здании реализована концепция энергоэффективности – для снабжения здания используются только возобновляемые источники энергии.


Холл отеля украшает изображающий снежный ветер светильник из 1400 стеклянных шаров, выполненных стеклодувами вручную. Длина конструкции - 28 метров. Каждый стеклянный шар освещает 2 светодиода: один – синий, другой – белый, создавая неповторимый визуальный эффект. Автор инсталляции -  немецкий дизайнер Мориц Вальдемейер.


В отеле есть все, чтобы в комфортной обстановке заниматься делами - уют и качество отделки номеров, круглые столы для конфиденциальных переговоров, высокая кухня ресторанов, вышколенный персонал, который всегда придёт на помощь, даже если вы просто хотели поперчить блюдо.




 


Под стать отелям - и магазины Давоса. В бутиках района «Давос-платц» всегда можно гарантировано потратить любое количество денег. Для самых рисковых работает казино.


Давос повседневный

Давос живет. Это настоящий город, жизнь в котором не останавливается по прихоти погоды.

По улицам ездят велосипедисты, снуют по своим делам местные жители. Шипят шины автобусов. Один за одним, точно по расписанию, прибывают и отправляются поезда.

В центральной части города царит строгий конструктивизм.

Нет, это не армейский штаб – это супермаркет с парковкой. В башне с узкими бойницами располагаются лифты и лестница.




Центр Давоса расположен на холме, поэтому крыша здания находится на одном уровне с главной улицей города.


Дальше в гору – и постройки становятся старше и уютнее.


Впрочем, совсем старых домов вы тут не найдете – согласно местным традициям, все они время от времени перестраиваются и обновляются.


А что это за ящик рядом со скамейкой? Новомодная «фишка» Давоса – «скамья-читальня». В специальном ящике доступны для всех желающих книги различных жанров, в том числе и на иностранных языках. Присел отдохнуть – приобщился к культуре!


Сонный городок Клостерс – другое крыло объединенной курортной зоны Давос-Клостерс.  Вот она, консервативность во всей красе!




Тут нет гигантских построек, конструктивизм не в ходу. Уютные альпийские шале, деревянные балки крыш… Есть даже старинная водяная мельница.


Впрочем, окончательно избавляться от старых вещей рачительные и практичные швейцарцы не спешат.
Кабины старых канатных дорог превращаются в украшения садов и фасадов.


Сорокалетние ратраки до сих пор в строю – пускай и в качестве вездехода.


Столетние велосипеды швейцарской армии колесят по улицам Давоса.



Давос спортивный

В летний период окруженный высокими горами регион является настоящей Меккой для любителей треккинга и маунтинбайка. Именно спортсменов-любителей, а не людей в костюмах, вы чаще всего будете встречать на улицах Давоса.


Велосипедные и пешие маршруты начинаются прямо в центре города, их петли уходят на отроги соседних гор.


Общая протяженность маршрутов для прогулок составляет внушительные 700 км, велосипедных трейлов - 230 километров.

В городе действую несколько пунктов проката спортивного оборудования.


Некоторые отели города (как например Grischa 4*) входят в систему Bike Hotels. Это означает, что отель предоставляет вам ваучер на бесплатный провоз байка на канатке, место для хранения, инструменты для ремонта велосипеда, мойку, карты трейлов, бесплатную стирку велоодежды, а также завтрак и ужин с высоким содержанием углеводов. 


Для перевозки велосипедистов все рейсовые автобусы оборудованы соответствующими креплениями. Остается приобрести Bike Pass, обеспечивающий доступ ко всем видам транспорта в долине (43 Евро) – и можно отправляться в «радиалку»!

Для продвинутых велосипедистов изюминкой Давоса можно считать фрирайдную трассу «Гочна» (Gotschna), созданную по тем же стандартам, что и легендарный «А-лайн» (A-Line) в канадском Вистлере. При длине в 6 км трасса имеет свыше 200 препятствий (виражи, трамплины, нор-шор). Умеренный уклон трассы с перепадом в 588 метров позволяет опытному райдеру преодолевать всю дистанцию без использования тормозов.

Еще один примечательный маршрут – 35-ти километровый трейл №647 «Ринерхорн-Сертиг» (Rinerhorn-Sertig)– не потребует от вас гоночных скиллов, зато даст полюбоваться красотой горной природы Давоса.

Перепад высоты между высшей и стартовой точкой составляет почти 1000 метров, поэтому при желании мучительный апхилл можно заменить подъемом на гондольной канатной дороге «Спина-Ринерхорн» (Spina-Rinerhorn).



После подъема можно закусить в ресторанчике, и затем насладиться катанием по трейлу.




Этический кодекс трейлов Давос просит не мусорить, аккуратно объезжать пеших туристов, не блокировать колеса при торможении (чтобы не нанести ущерб естественному покрытию синглтрека).

В остальном – практически полная свобода.

Когда вокруг шикарные горные виды, рядом ни души, ветер свистит в ушах и руль рвется из рук – испытываешь незабываемые ощущения.


Другой способ получить дозу адреналина – отправиться в веревочный парк приключений Farich. Тут можно проверить себя в лазании по скользким препятствием в пятнадцати метрах над землей.




Выглядит страшновато, но это развлечение совершенно безопасно: двойная система страховки надежно защищает вас от падения. Проверено!


Давос природный

Чистейший воздух с лечебным эффектом и красота окружающих гор – это то, ради чего стоит ехать в Давос. Ближайшее к городу «место силы» -  долина Сертиг, вдоль которой и пролегает уже упомянутый трейл №647.
[img]http://www.artemachkasov.com/davos/[Group%200]-IMG_8508_IMG_8517-10%20images.jpg[/img]
[img]http://www.artemachkasov.com/davos/[Group%200]-IMG_8529_IMG_8537-9%20images.jpg[/img]
[img]http://www.artemachkasov.com/davos/[Group%201]-IMG_8518_IMG_8527-10%20images.jpg[/img]






Сельская швейцарская жизнь представлена тут во всей красе.

Уютные, темные от времени дома из камня и дерева украшены цветами. В неприметных подземных гаражах таятся сказочные ретро-автомобили.

Над головой кружит вертолет. Это не эвакуация неудачливого туриста – просто доставка бетона к опорам строящейся линии электропередач. Звук от вертолета не мешает созерцать красоту – он не способен перебить мелодию горной реки.


Вокруг монотонно позвякивая крупными колокольчиками-«трыхлами», едят сочную травку коровы и овцы. Несмотря на обилие и размер животных, еды им, похоже, хватает: нежно-зеленые пастбища не покрыты проплешинами.

Кажется, будто попал в самую настоящую сказку – с пряничными домиками, молочными реками с кисельными берегами. Футуролог Ийон Тихий из книги Лема, несомненно, счел бы это видение очередным проявлением своих причудливых галлюцинаций.


Но тут, без сомнений, все по-настоящему.

[artemspec]

Под едва слышимый перестук колес поезд несет меня вдаль по швейцарским рельсам. Куда? В Венген! Крошечную деревеньку, затерянную в Бернских Альпах.


Венген располагается на высоте на высоте 1274 м у подножия гор Эйгер, Мёнх и Юнгфрау, на 400 метров выше долины Лаутербруннен.  Миг знакомства с долиной потрясает до глубины души.


В представлении варвара кажется невероятным одновременное существование такой красоты и цивилизации. Очаровав, долина растворяется в облаках. Мы едем дальше – и выше.


Венген впервые упоминается в официальных документах в 1268 году как горная крестьянская община. Сотни лет жители этих мест жили прежде всего сельским хозяйством. В начале 19 века в регион начали прибывать первые туристы, вдохновленные книгами "История шестинедельного путешествия" Мэри и Перси Шелли, а также "Манфредом" Байрона, в которых в самых драматичных красках описывались эти чудесные места.


Первый отель, Launerhaus, был построен в Венгене в 1859 году. Строительство железной дороги Wengernalpbahn (1890 г.), ведущей из долины Лаутербруннен в Венген и выше, к станции Клайне-Шайдегг, значительно увеличило турпоток. Еще бы, ведь прежде гостям приходилось подниматься в Венген пешком по горной тропе!


В начале 20 века в Венгене началось развитие горнолыжного спорта - во многом благодаря английским туристам, раньше прочих увлекшихся этой новомодной забавой.



Чем Венген отличается от большинства альпийских городков Европы? Сюда нет автомобильных дорог – только «железка».  Вся провизия и техника доставляется специальных железнодорожных платформах, в крайнем случае – вертолетом.


Автомобили в Венгене под запретом. На окраине ездит парочка микро-автомобилей, принадлежащих местным фермерам. Но на этом – все! Клиентов многочисленных отелей развозят со станции электрокары. Много ли в мире подобных мест?


Официально в деревне проживает не более 1300 человек, однако зимой население увеличивается до 10 000 человек за счет туристов. Летом их тоже немало.









Венген – главный населенный пункт горнолыжного региона Юнгфрау, который знаменит не только своими высокогорными «черными» трассами, но и как место проведение одного из самых зрелищных этапов Кубка Мира по горнолыжному спорту. Трасса скоростного спуска «Лауберхорн» по праву считается одной из самых скоростных и опасных трасс даунхилла в мире, равно как и самой длинной. Максимальная скорость, которую развивают тут лыжники – невероятные 158 километров в час.

Тем, кому спорт не интересен, есть чем заняться в Венгене, помимо посещения ресторанов и прогулок по окрестностям. Любимое развлечение среди туристов – это эпический подъем на железной дороге «Юнгфраубан» на самую высокую в Европе железнодорожную станцию «Юнгфрауйох», расположенную на высоте 3454 м. Эта станция еще называется «Вершиной Европы».


Венген – это разбросанные по склонам гор альпийские шале и отели, а также одна центральная улица, пестрящая витринами сувенирных магазинов и горящая огнями ресторанов.




Среди отелей есть и вполне недорогие, чего совсем не ждешь от такого красивого и уединенного места в Бернских Альпах.







Прекрасный номер с балконом с видом на горы в уютном трехзвездочном отеле JUNGFRAUBLICK обойдется летом не более чем в 80 евро (а можно найти отель попроще - за 50 евро).


Нам повезло: мы оказались в Венгене 1 августа, в день Национального Праздника Швейцарии, т.е. Дня основания Швейцарской конфедерации (1291 г). К отмечанию этого дня швейцарцы подходят со всей душой.


Серьезные дяди и тети переодеваются в национальные наряды и выходят на улицы – чтобы сыграть друг для друга и для туристов традиционные мелодии на народных духовых инструментах.





В давние времена альпийский рог предупреждал соседей об опасности, и с тех пор глубокий и протяжный звук альпхорна стал неотъемлемой частью любого значимого события в жизни местных жителей.


Один альпхорн – хорошо, а девять – еще лучше. Мощная музыка подхватывает тебя и уносит куда-то вверх, к заснеженным пикам Эйгера, Менха и Юнгфрау.
На выступлениях музыкантов праздник не заканчивается – все самое интересное впереди! В сумерках весь город собирается на центральной площади, чтобы принять участие в торжественном шествии.


Спички-детям не игрушка! Швейцарские дети об этом не слышали. Каждый из них держит в руках светящийся фонарик или факел. Никаких светодиодов и лампочек – только живой, все очищающий огонь!


Эти игрушки сделаны своими руками – не потому, что швейцарцы такие экономные. Сделать фонарик в честь дня объединения нации для них совершенно естественное дело. В ход идут свечки, бумага, картон и даже яичные упаковки – в общем все, что есть под рукой.




Во главе колонны идет оркестр, одетый в парадные синие мундиры.   Толпа следует за оркестром, как гигантский шлейф за кометой Галлея, под энергичные звуки музыки обходя центр Венгена.


Притворившись фото-корреспондентом стенгазеты «Венгенский Комсомолец», я затесался где-то между барабанщиком и парнем с фаготом.

Я старался не выдать себя, но пройдя всего метров 500, оркестр внезапно остановился. Я испугался, что сейчас меня раскроют и депортируют, но не тут-то было. Оказывается, остановка – это часть программы. А именно – торжественная процедура угощения музыкантов оркестра киршем –  крепким вишневым самогоном местного производства.




Выпив по стаканчику, повеселевшие музыканты продолжили движение.


Под непрекращающуюся музыку, которая стала еще более бравой и громкой, хвост кометы обошел весь центр Венгена и устремился в гигантский шатер, оборудованный на спортивной площадке рядом со станцией канатной дороги.





Официальная часть праздника была короткой. Глава местного муниципалитета выступил с короткой речью, завершившейся фразой в духе: «В мире сейчас и так много страданий, так что давайте отметим этот день мирно и с уважением друг к другу». Пожалуй, он мог бы этого не говорить – ни до, ни после я ни разу не видел в Швейцарии пьяных или агрессивных людей.


Перезвон колокольчиков под названием «трыхлы», которые вешают на шею коровам, постоянно сопровождает тебя во время горных прогулок. Сельское хозяйство – визитная карточка этой горной страны, поэтому выступление музыкантов с гигантскими колокольчиками является неотъемлемой частью празднества.


Небольшое видео празднования: http://www.youtube.com/embed/TqaJEIc4KKU

Финальная часть праздника – фейерверк. Пить вино на балконе и смотреть на разлетающиеся по ночному небу огненные кляксы, сверкающие всеми цветами на фоне заснеженных горных пиков – невероятное удовольствие, которое невозможно описать словами.

Впрочем, в Венген мы ехали не только за этим, точнее, совсем не за этим. Нашей главной целью был подъем высоко в горы, к печально знаменитому пику Эйгер. Но об этом – в следующий раз. Следите за обновлениями!

[artemspec]

Столь ли важны цифры, когда речь идет  о впечатлениях? Но путешествие к знаменитой горе Эйгер в Бернских Альпах не обойдется без точных данных.

Из Венгена есть два пути к Эйгеру. Первый и самый простой – сесть на городской станции в уютный ретро-поезд и отправиться в путешествие по железной дороге "Юнгфраубан" к так называемой «Вершине Европы» - горе Юнгфрау, точнее, к обсерватории «Сфинкс», расположенной на высоте 3571 м. Именно этот маршрут выбирают 99% процентов туристов, приезжающих в Венген. Стоит недешево, и даже единый «мультипаспорт» SWISS PASS тут не работает  - в любом случае, надо покупать специальный билет за 160 евро (туда-обратно). Путь из Венгена до вершины занимает примерно полтора часа.



Второй вариант хотя и не обещает попадания на раскрученную «крышу Европы», но гораздо бюджетнее и в разы интереснее. Это подъем на канатной дороге «Венген-Маннлихен» на высоту 2343 метра и последующая многочасовая прогулка высоко в горах с пешим возвращением в Венген.

Нетрудно предположить, какой вариант выбрали мы!



Ранним утром гондола канатной дороги бесшумно подняла нас вверх, явив чудесный вид на оставленный нами городок и долину Лаутербруннен.



Если оказаться на горе Маннлихен в туманную погоду, то увидишь немногое. Плотная, как покрывало, облачность скрывает соседние горы и долины. Желто-зеленые склоны практически лишены крупной и средней растительности – ни куста, ни деревца. Воздух тут наполнен вкусом горных трав и снега. Чувствуешь, где-то рядом Большие Горы.









Мирно пасутся коровы, бороздят небо винтажные кабинки канатной дороги, похожие на бусинки красной по осени рябины.







Облачная вата играет со зрителем в игру, то открывая на мгновения, то вновь закрывая от взглядов фрагменты окружающих пейзажей.



Где-то там, за туманами в долине лежит еще один высокогорный город-курорт - Гриндельвальд.



Прогулка продолжается по живописному траверсу, с одного из поворотов которого открывается туманный вид на цель нашего путешествия – гору Эйгер (она же Айгер)  высотой 3970 м.





Наряду с расположенными по соседству горными пиками Юнгфрау (4158 м) и Менх (4107 м), Эйгер – один из символов Швейцарии.





Монументальная и будоражащая красота этой горы скрывает в себе драматичное, кровавое прошлое. За последние 80 лет здесь погибло свыше шести десятков альпинистов. Неслучайно название Эйгер произошло от слова «огр», или «людоед». Чем же так Эйгер притягивает смельчаков, и почему он так опасен?

Северная стена Эйгера, она же «Стена Смерти» – уникальный географический объект.

Это самая большая северная стена в Альпах. Перепад высот тут составляет 1800 метров, при среднем уклоне в 75 градусов.Путь по покрытым натечным льдом каменным плитам происходит через отвесные участки и ледяные поля. На стену практически не попадает солнечный свет, поэтому даже летом тут очень холодно.



Прибавьте к этому постоянные лавины и камнепады, а также быстро меняющуюся погоду, и вы поймете, почему до середины тридцатых годов прошлого века никто из альпинистов не рассматривал всерьез возможности восхождения по северной стене Эйгера.





Первыми на подъем решились немецкие альпинисты Вили Бек и Георг Лёвингер, которые 17 июля 1934 года вышли на маршрут. Увы, за два дня они смогли достичь лишь высоты в 2900 м, и после падения одного из участников вынуждены были прервать восхождение. Бедолаг спасали через панорамные окна железнодорожного тоннеля.







Чтобы лучше понимать, зачем альпинисты шли на такой риск: в те годы в предвоенной Германии взятие Северной стены означало примерно то же самое, что первый полет в космос десятилетиями позже.  Первопроходцы обрели бы героическую славу. Решив, что им нечего терять, 21 августа 1935 года баварские альпинисты Карл Мерингер и Макс Зедльмайер вышли из лагеря у подножия горы и приступили к подъему. Через три мучительных дня штурма альпинисты скрылись из поля зрения телескопов многочисленных наблюдателей в охватившей гору сильной метели. Больше никто не видел спортсменов живыми.



Тела Мерингера и  Зейдльмаера  обнаружили с самолета только через три недели вверху второго ледового поля – это место после получило название «Бивуак смерти». Людоед начал свое чудовищное пиршество.



Следующая попытка восхождения была предпринята только в следующем году. Группа из десяти альпинистов из Австрии и Германии стала лагерем у подножия Эйгера. Спортсмены намеревались наконец-таки перехитрить непокорного Людоеда. Никто из них не предполагал, что все продолжится словно в страшном сне.



Во время тренировочного подъема погибает один из альпинистов. Погода стремительно портится. В итоге на подъем решаются только две двойки в составе немцев Андреаса Хинтерштойсера и Тони Курца и австрийцев Эдди Райнера и Вилли Ангерера. В процессе сложнейшего подъема в результате камнепада Анегерер получает серьезную травму головы, но не подав вида продолжает подъем. Также обнаруживается, что лавиной со скалы сорвало заброску - поднятый во время тренировочных подъемов рюкзак с "кошками".


Восхождение продолжается еще два дня, после чего становится очевидно, что травма Ангерера очень серьезна - больше двигаться самостоятельно он не может, становясь непосильной ношей для товарищей. Проклиная друг друга и жестокую судьбу, спортсмены решают вернуться. Увы, у Людоеда были свои планы... Эти трагичные события легли в основу немецкого фильма Nordwand (Северная Стена) вышедшего в 2008 году.



Трейлер фильма можно посмотреть тут: http://www.youtube.com/embed/7lkEfgPsOa0



Последующие несколько лет приносили только несчастье и смерть тем альпинистам, которые отваживались на восхождение по Северной стене.

Первое удачное восхождение было осуществлено лишь в конце июля 1938 года. Тогда вершина была покорена немецко-австрийской группой альпинистов, состоявшей из Генриха Харрера, Андерля Хекмайра, Фритца Каспарека и Людвига Верга.

Фашистская пропаганда преподнесла это как символ присоединения Австрии к Германии, которое состоялось незадолго до этого, 13 марта 1938 года. Альпинисты стали национальными героями Третьего рейха.


С годами альпинисты совершенствовали свою технику, а производители - экипировку. Счет покорителей Северной Стены пошел на десятки. При этом существенно увеличилась и скорость подъема – если первое успешное восхождение заняло несколько дней, то уже в 1974 году легендарный Райнхольд Месснер поставил рекорд скорости восхождения в 10 часов. Нынешний рекорд, установленный Даниэлем Арнольдом в 2011 году, составляет 2 часа 28 минут.

 Тем не менее, и сегодня восхождение на Эйгер считается серьезным достижением.

Имена погибших альпинистов написаны на камнях, лежащих по периметру искусственного озера на перевале под Эйгером. Там же расположен небольшой музей.



Рядом находится железнодорожная станция Клайне Шайдег (высота 2061 м) – традиционное место остановки туриста по пути к вершине Юнгфрау. Здесь можно покушать в ресторане или кафе, приобрести сувениры (чуть дороже, чем внизу, в Венгене).



 В Клайне-Шайдег расположены дорогие отели, те самые, с балконов которых состоятельные буржуа и журналисты наблюдали в бинокли и телескопы за альпинистами-первопроходцами. 

Старинные железнодорожные составы – родом из сороковых-пятидесятых годов прошлого века. Удивительно, но они по-прежнему исправно возят туристов.



Билет на «Вершину Европы» для собаки ростом в холке более 30 см стоит половину от взрослого тарифа, т.е. примерно 80 евро. Но это не повод отказывать своему питомцу в удовольствии побродить по горам! Не исключено, впрочем, что это служебная собака противолавинной службы – для них путешествие на поезде абсолютно бесплатно.



В Клайне-Шайдег можно попасть по двум железнодорожным веткам – из Венгена и из Гриндельвальда. Чтобы ехать дальше, нужно сделать пересадку на железную дорогу «Юнгфраубан».



Традиционный двухрельсовый путь сменяется трехрельсовым -  добавляется центральный зубчатый рельс. Это необходимо, ведь угол наклона путей линии «Юнгфраубан» местами достигает 25 градусов.



Железнодорожные пути забирают круто в гору. Следующая станция -  «Эйгерглетчер» - расположена на высоте 2343 м.





После этого поезд въезжает в тоннель, пробитый сквозь гору Эйгер. Невероятно, но факт – этот тоннель длиной семь километров был построен более 100 лет назад! Это стало возможным только благодаря инновационным для своего времени техническим решениям – например, отбойным молоткам, работающим на электричестве. Также активно использовалась  взрывчатка. Строительство тоннеля и железной дороги заняло 16 лет и было закончено в 1912 году.

В тоннеле находится станция "Эйгервэнд". Здесь из пробитых в скале панорамных окон можно выглянуть на холодную и смертельную Северную стену на высоте 2865 м.

Следующая станция - «Эйсмеер» - расположена в конце тоннеля на высоте 3160 м.

Конечная станция «Юнгфрауйох» находится под землей на высоте 3454 м, по праву считаясь самой высокогорной железнодорожной станцией в Европе. По соседству располагаются роскошные рестораны и обсерватория «Сфинкс». 





Со панорамной смотровой площадки открывается прекрасный вид на окрестные горы и самый большой в Европе Алетчский ледник протяженностью более 20 километров.



Впрочем, увидеть Алетчский ледник нам не случилось – во время нашей прогулки вершина Юнгфрау была скрыта облаками, наверх мы не поехали. Вместо этого мы направились пешком по тропе к леднику Эйгерглетчер, о чем ни чуточки не пожалели.



[img]http://www.artemachkasov.com/eiger2014/[Group%200]-IMG_9586_IMG_9605-20%20images.jpg[/img]



Этот маршрут знаменит своими невероятными видами. Также эта тропа является частью ежегодного марафона Юнгфрау – соревнований по горному бегу.





Самая зрелищная часть забега – когда участники бегут по острому краю хребта морены ледника Эйгера, чтобы достигнуть высшей точки дистанции - гребня Лоухерфлю (2 205 м над уровнем моря).







Путь к леднику размечен в том числе такими пирамидками – «турами».



Ледник Эйгера – одновременно внушительное и печальное зрелище. С каждым годом его размер стремительно уменьшается, и по прогнозам ученых, через 10-15 лет он полностью исчезнет. Но горы останутся стоять...










Развернувшись у начала железнодорожного тоннеля через Эйгер, мы отправились в обратный путь.





Расположенная над Клайне-Шайдег горная хижина на самом деле – экспонат, демонстрирующий устройство горного приюта. Рядом на большом камне висят веревки, карабины и крючья различных эпох, чтобы каждый желающий мог убедиться, насколько более совершенным с годами стало снаряжение для альпинизма.



Стоит повернуть голову в другую сторону – и вот она, альпийская идиллия, словно из рекламы швейцарского шоколада. Счастливые коровы пасутся в океане ярких горных цветов.









Петляя по разноцветным горным склонам, тропа вскоре вышла на место расположения знаменитой горнолыжной трассы Лауберхорн.



Добраться до финиша Лауберхорна по силам далеко не каждому спортсмену. Эта трасса является самой быстрой (до 158 км.ч.) и самой длинной (4260м) трассой скоростного спуска в мире.



Спуск занял около полутора часов. Всего за день мы «нагуляли» 18 километров.





















Бернские Альпы столетия вдохновляли писателей, поэтов и художников. "Манфред" Байрона, "Хайди" - эти и многие другие произведения искусства пытались описать невероятную красоту здешних мест. Но истинный масштаб понимаешь, лишь стоя у подножия горы-людоеда.

[artemspec]

Когда мне предложили отправиться в путешествие по Швейцарии на поездах, я, честно говоря, особого энтузиазма не испытал. Почему? Дело в том, что с самого детства я не любил железные дороги.<lj-cut>

Поезда мне никогда не нравились. Переполненные, дребезжащие прокуренные электрички с неудобными, липкими, деревянными лавками. Завывания коммивояжеров, предлагающих свежий номер бульварной газетки или очередной чудо-девайс. Унылые плацкарные вагоны поездов дальнего следования. Незнакомые попутчики, чьи-то дырявые и дурно пахнущие носки, свисающие с полок. Выматывающая бессонница, раздражающий храп соседей, пережаренная и уже холодная курочка в фольге, рассыпанная повсюду яичная скорлупа…

Исключением был поезд Р-200, путешествие на котором в Санкт-Петербург стало одним из ярких впечатлений моей юности. Но это было однажды…

После 36-ти часовой поездки на поезде Москва-Мурманск в душном и переполненном плацкартном вагоне, в котором ехали многодетные семьи и солдаты, я возненавидел поезда всей душой.

Конечно, в путешествиях мне доводилось ездить на поездах по разным странам -  от Таиланда до Великобритании. Не буду кривить душой, среди поездов попадались и вполне приличные. Но чаще всего это были вынужденные путешествия, которые по какой-то причине было невозможно заменить авиаперелетом или поездкой на автомобиле (например, дороговизна авиабилетов, невозможность аренды автомобиля, вынужденная посадка самолета и т.д.).

Постепенно я немного привык, и даже научился иногда засыпать в поездах. Иногда даже в кресле… Но все равно, из всех возможных видов транспорта поезда мне нравились меньше всего.

Так было до того самого момента, пока я не познакомился с швейцарскими железными дорогами.


Железные дороги в этой стране интегрированы в так называемую Швейцарскую Систему Путешествий (Swiss Travel System или STS). Это самая плотная в мире сеть общественного транспорта, включающая автобусные, железнодорожные и даже водные маршруты, общей протяженностью свыше 26&nbsp;000 км (ЖД из них более 5000 км).

Железнодорожные ветки протянуты в каждый уголок страны, даже высоко в горы -  туда, где нет автомобильных дорог.


В чем преимущество STS? В том, что это действительно Система с большой буквы. Все маршруты продуманы, расписание всех типов транспорта синхронизировано.

Т.е. если вы прибываете на любую станцию, вы можете быть уверены, что ваш поезд придет точно по расписанию, и вы гарантированно успеете сделать пересадку на другую железнодорожную ветку или автобус. При этом вам не придется ни бежать бегом, ни ждать своего поезда больше 15-20 минут.



Более того, на всю транспортную сеть страны достаточно одного билета. Купив так называемый Swiss Travel Pass (или просто Swiss Pass), вы можете по этому билету ездить в период его действия на всех поездах, автобусах и кораблях.


Стоимость Swiss Pass на 8 дней составляет 300 евро, и лишь немногим дороже на 15 дней – 366 евро. Дети до 16 лет путешествуют бесплатно, если хотя бы у одного из родителей есть семейная карта Swiss Family Card  (предоставляется бесплатно при покупке Swiss Pass). Молодым людям до 26 лет положена скидка 15% от розничной цены. Swiss Pass можно купить в любой кассе, но  проще сделать это онлайн еще при подготовке поездки.

Если вы планируете часто менять локации, осматривать достопримечательности по всей стране, то использование Швейцарской Системы Путешествий – это самый недорогой и комфортный способ увидеть всю Швейцарию. Особенно учитывая тот факт, что Swiss Pass предоставляет право на бесплатное посещение более 480 музеев по всей стране.

В поездах Швейцарии есть 2 типа вагонов: первый класс и второй класс. Swiss Pass для путешествия первым классом стоит ощутимо дороже (480 евро на 8 дней или 585 евро на 15 дней).

С точки зрения туриста, разница между классами незначительна – даже вагоны второго класса очень комфортны, и отличаются от первого класса лишь деталями, например, чуть менее широкими креслами и отсутствием панорамного остекления вагонов на видовых маршрутах.


Переплачивать за первый класс имеет смысл, если вы хотите получить максимум комфорта и минимум соседей в вагоне: подавляющее большинство туристов из Европы и США путешествует вторым классом. Туристы из Азии передвигаются только первым классом…



Первым классом ездят и самые обеспеченные европейцы.


В вагонах первого класса есть специальные бизнес-зоны, где в комфорте можно поработать с документами. Кресла оборудованы всем необходимым – выдвижными рабочими столами, розетками для ноута и т.д. Разумеется, практически во всех поездах есть интернет, зачастую бесплатный.


Надо ли говорить о том, что во всех поездах Швейцарии царит стерильная чистота, даже в туалетах?
Между художниками и государственной железной дорогой царит полное взаимопонимание.



Во всех составах есть рестораны и мини-бары. Но это еще ерунда, держитесь крепче: в некоторых поездах есть специальные семейные вагоны! С детскими игровыми комнатами, горками  и т.д.

Швейцария – велосипедная страна, поэтому в каждом поезде есть специальные места для велосипедов. Для байков нужно покупать отдельный билет – он стоит 10 евро в день. На двухэтажных поездах типа InterCity в период с 31 марта по 31 октября требуется бронирование места для велосипеда (это стоит 4 евро).





Хотите взять с собой в путешествие собаку? Не вопрос! Животные до 30 см в холке могут путешествовать с вами бесплатно (в перевозке). Более крупным питомцам нужно покупать отдельный билет - он стоит 26 евро в день, либо половину от стоимости Swiss Travel Pass 2 класса на желаемый вами период (т.е. 150 евро на 8 дней или 180 евро на 15 дней). Годовой абонемент для вашего сенбернара обойдется в 600 евро.


Картинная галерея на эскалаторе вокзала в г. Санкт-Мориц. «Почти как у вас в метро!», с нескрываемой гордостью восклицает наш гид.


Вокзал в г. Давос построен в классическом для Европы стиле.


Вокзал г. Цюрих



Железнодорожная станция в аэропорту Цюриха.



Ваш билетик?


Из окна поезда открываются чудесные виды на Швейцарию.


Горы, поля, озера – страна раскрывается во всей красе.




Также я внезапно обнаружил, что в Швейцарии то же есть что-то типа загородных участков с сарайчиками и огородами.


А как вам вид на бурлящие водопады долины Лаутербруннен? Тоже из окошка поезда.


Высокогорные железнодорожные маршруты, как например упомянутый в прошлом отчете «Юнгфраубан», дают уникальный экспириенс, позволяя рассматривать заснеженные пики Бернских Альп сверху вниз. На «панорамные» горные ветки нужно покупать отдельные билеты, но при этом Swiss Pass дает право на значительную скидку (от 25 до 50%)




Железнодорожная станция на перевале Клайне-Шайдег (2061 м)


Горные железные дороги в связи с большим уклоном имеют трехрельсовый путь, средний рельс – зубчатый.


На одной и той же ветке могут ходить составы из разных эпох - начиная с пятидесятых годов прошлого века.





Панорамное остекление вагонов поезда Glacier Express позволяет пассажирам первого класса смотреть на фантастической красоты мир вокруг (хотя кое-кто вместо этого глядит в ноутбуки).


Резюмируя все вышесказанное: даже если вы не большой фанат поездов, и предпочитаете всюду путешествовать на автомобиле, Швейцарская Система Путешествий позволяет вам шире взглянуть на вещи. Поезда тут – часть отлаженной, как искусные часы, системы общественного транспорта. Это лучший - и самый недорогой – способ путешествия по этой удивительной стране, красоты которой надолго останутся в вашей памяти.

[ElAv]

Красиво!

А как же российская черная икра, которая у нас стоит втрое дешевле? По словам менеджера магазина Энн Буйс, она регулярно получает предложения на поставки из России и Ирана, однако все они отвергаются ввиду нестабильного качества и сомнения в легальности продукции.

Однако на вывеске перед входом "Икра каспийская"

[artemspec]

Красиво!

А как же российская черная икра, которая у нас стоит втрое дешевле? По словам менеджера магазина Энн Буйс, она регулярно получает предложения на поставки из России и Ирана, однако все они отвергаются ввиду нестабильного качества и сомнения в легальности продукции.

Однако на вывеске перед входом "Икра каспийская"

Как ни странно.... Но все как я написал. Нашей и иранской икрой они принципиально не торгуют (или так говорят;)

[ГаЛкА-dalida]

В Вас пропадает отличный журналист...Бесподобные снимки,неизбитые места,словесность выше всяких похвал.Браво!

[Florentina]

Добрый день! С огромным интересом прочитала Ваш рассказ! Фотографии шикарные!!! Огромное спасибо за такой информативный и прекрасно проиллюстрированный труд!!! После таких постов возникает сильнейшая необходимость в новом путешествии в маленькую сказочную страну. Более того, для меня Ваш рассказ оказался очень полезным, т.к. до мест, о который здесь говорится мне еще не удалось доехать и дойти (Кроме Юнгфрау). Отдельная благодарность за информацию о празднике Дня Независимости в Венгене. Информация очевидца событий, да еще и с фотографиями просто неоценима! Я хотела в этом году поехать на 1 августа в Грюйер. После прочтения этого рассказа, призадумалась... Может есть смысл в этот день до Венгена доехать?) Не знаю, корректно ли в комментариях к рассказам задавать вопросы, но рискну.Скажите пожалуйста, есть ли смысл, на Ваш взгляд, поехать в Санкт-Мориц на один день летом: посмотреть город и немного прогуляться пешком по округе? И еще у меня вопрос по фотографии из рассказа. На одной из них - на горе, на фоне неба лесенка с перилами и что-то типа беседки наверху. Я правильно понимаю, что эта прелесть на горе Маннлихен? Еще раз спасибо!

[Steve Mc]

Отчет замечательный! Очень красивые фото! На какой объектив снимали?