Нестандартные точки стандартного маршрута: Швейцария за 11 дней общественным транспортом

[galinaaksyenova]

Эта поездка состоялась в июне 2014 года.
Все началось с дешевых билетов в Италию, выхваченных на распродаже ВиззЭйра: прилет в Милан, вылет из Венеции за смешные деньги. Жадность - отличный драйвер, не хуже любого другого.

Идея была попасть на Венецианское архитектурное Биеннале и заехать на фабрику Витра возле Базеля. Витра - это не совсем по дороге из Милана в Венецию, это совсем не по дороге, это сторону, через всю Швейцарию. Но бешеной собаке семь верст не крюк. Когда еще будет возможность сбыть сразу две мечты - Витру и Архитектурное Биеннале?

Я буду в Швейцарии - может еще чего-то там глянуть? В тот момент о стране я знала нескольких географических названий, никак во мне не отзывавшихся. Зато помнила, что в Швейцарии можно проехаться по местам боевой славы Джеймса Бонда (иррационально и нежно люблю и персонажа, и фильмы с ним). В Швейцарии с Бондом связаны Пик Глория, где 007 разоблачал очередной заговор КГБ в «На службе ее величества» и дамба возле Лугано, с которой Бонд прыгал в «Золотом глазе». Решила,что вот туда и поеду. И еще куда-нибудь заеду по дороге.
Вот так, абсолютно по-дурацки и был составлен маршрут. После чтения форумов и путеводителей, в него впихнулись все эти «заеду по дороге», но принципиальных изменений он уже не претерпел. И в результате выглядел так.

https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zfBeNi8ralvQ.kx_D0HVpkPuU

А так выглядела разбивка по дням, с ночевками и гостиницами
1 день Комо Hotel Milano
2 день Базель https://sp.booking.com/hotel/ch/trecamere 3 Camere
3-4 день Люцерн Hotel Sonnmatt Luzern https://sp.booking.com/hotel/ch/sonnmatt-luzern
5-6 день Лаутербруннен Chalet Rosa https://sp.booking.com/hotel/ch/chalet-rosa
7 день Беллинцона https://sp.booking.com/hotel/ch/gamper Hotel Gamper
8-9 день Локарно https://sp.booking.com/hotel/ch/pensione-olanda Pensione Olanda
10-11 день Местре Bb Hannelore

Об источниках информации: Люди, огромное спасибо пишущим и выкладывающим здесь отчеты! Обожаю этот форум! Он для меня главный источник знаний и вдохновения при планировании любой поездки, а в спорных вопросах - истина в последней инстанции.
О путеводителях: пользовалась Ружгайдом (многословно и ни о чем) и Lonely Planet (ожидаемо хороший, на торрентах есть).

Теперь, когда все закончилось, я понимаю, как накосячила в логистике и планировании маршрута. Все нужно было делать по-другому. И понимаю, что вряд ли у меня будет шанс все сделать правильно: Швейцария дорогая страна, второй раз я ее себе не позволю.
Я точно не гений логистики. Хуже, чем с логистикой, у меня разве что с ориентированием на местности. Но в этой поездке мне еще системно, постоянно не везло - поезда опаздывали, стыковки не стыковались, рейсы отменялись. Сплошная полоса непоняток, невезений, перекраивания маршрута.
Но, оглядываясь назад, я заворожена и околдована Швейцарией, и вообще довольна, как слон.

Сначала я хотела назвать отчет "Работа над ошибками". После возвращения кажется, что теперь-то знаешь, как запланировать идеальное путешествие. И даже можешь кого-то чему-то научить.
Но никто не учится на чужих ошибках. Больше того, ты и сам на них не учишься. Из этой моей поездки по Швейцарии я должна была навсегда вынести знание о необходимости планировать маршрут не по Гугл-картам, а по картам железных дорог. Но через год во Франции я замечательно пробежалась по тем же граблям.
Поэтому не буду кого-то чему-то учить, это не работает. Лучше расскажу о том, что люблю и чего в поездке по Швейцарии было много - о современной архитектуре и о музеях.

Аэропорт Бергамо. Чудеса начинаются прямо здесь. Я в третий раз в Италии, у меня в паспорте с десяток шенгенов. Никаких проблем с прохождением таможни я не жду. Но у таможенного инспектора свое особое мнение. Уж не знаю, чем я ему так не понравилась, может, тещу напомнила, но ко мне он цеплялся с особым рвением.
Картина маслом: пустой аэропорт Бергамо, ни единого пассажира, только мой несчастный рюкзак одиноко наматывает круги на багажной ленте, а мы с таможенником проверяем мои распечатки, потом проверяем мои деньги, потом проверяем мой обратный билет в Украину. Все это веселье заняло полтора часа. И хорошо что он не начал проверять страховку - прошлогодняя закончилась, новую купить я поленилась. Мне бы точно пришлось в проходе отжиматься доказывая, что я достаточно здоровая женщина для въезда в страну.
Третий въезд в Италию, никогда никаких проблем, никогда никаких нарушений.

Сперва я грешила на свою футболочку, купленную четыре года назад в Лондоне за пять фунтов - по хорошему, ее надо было выбросить уже пару годиков как. Но на обратном пути я посмотрела на женщин, летевших с итальянских заработков домой, и поняла, что мы похожи неотличимо: тот же возраст, такая же одежда, то же отсутствие макияжа и претензий (в поездках я не заморачиваюсь ничем, кроме солнцезащитного крема). Я бы могла бы поменяться паспортами с любой из них - и таможенник бы этого не заметил.
Если кто-то выглядит как домработница, одет как домработница, говорит как домработница, но рассказывает, что цель поездки Архитектурное Биеннале, вы бы задумались? Вот и таможенник насторожился.

Первая ночевка в забронирована Комо, туда можно ехать через Милан, но проще и быстрее через Бергамо с пересадкой в Монце. Автобус из аэропорта до Бергамо (2,10 евро) останавливается у железнодорожного вокзала. Покупаю билеты в автомате: Бергамо - Монца (3,85 евро), Монца - Комо Сан Джиоване (3,45 евро).
Дальше традиционный квест «где ж моя гостиница". Гостиница в Комо - единственная, которую точно не стоило бронировать - далеко от центра, с пересадкой, еще и планировщик транспорта на Букинге выдал маршрут с ошибкой. Но с Божьей и водителей автобусов помощью я гостиницу все таки нашла.


Час, потерянный на таможне, час, потраченный на поиски гостиницы - и времени на озеро Комо остается катастрофически мало. Но маємо шо маємо.
Пробегаюсь по старому городу. Дуомо, крепостные стены, - все это на бегу. Беру билет (10,5 евро) на кораблик по озеру Комо (будь больше времени - можно было бы взять проездной на целый день и кататься от городка к городку).
Я еду на виллу Карлотта.


Очень хотелось попасть еще и на виллу Балбьянелло - это опять же между мной и Бондом. На вилле Балбьянелло в «Казино Рояль» Бонд впервые целует Веспер. Кроме того, на Вилле Балбьянелло в «Звездных Войнах» Соло целует Принцессу Лею.
Но у этого универсального места для поцелуев немыслимо вывернутый график работы: http://www.visitfai.it/villadelbalbiane ... info-utili
Я попадала в Комо в среду, когда вилла закрыта для посетителей, и никак не получалось перекроить маршрут по другому. Ну и пусть, целоваться все равно не с кем.


А на Виллу Карлотта я попала (билет 9 евро). Путеводитель сообщает, что здесь одни из лучших в Европе азалии и рододендроны, и когда они цветут, это ни с чем не сравнимое зрелище. Но и без рододендронов здесь тоже очень хорошо. У итальянских вилл невероятно интересная архитектурная традиция, о которой можно много и долго рассказывать.Например, парк строился вместе с домом, составлял с ним единый проект и единую конструкцию.


Я не буду залезать в дебри, просто мечтаю когда-нибудь спокойно проехаться по Италии, подробно рассмотреть, а потом подробно рассказать об этих удивительных зданиях.
Вилла Карлотта - одна из множества вилл на берегу озера Комо (в сувенирном магазине видела книжку «50 вилл озера Комо» - верю, что их там можно столько найти).
Сайт озера Комо http://www.lakecomo.it/arte_e_cultura/ville_e_giardini


Внутри расписные потолки и комнаты, где воссоздан быт богатого средневекового дома.


В ожидании обратного катера прошлась по берегу. Еще один ренессансный парк, построенный вместе с набережной, лестницами и мостом.
Люди отдыхают и купаются. Завидую!! По такой жаре это счастье. Идея оставить на берегу все деньги и паспорт и пойти купаться не выглядит хорошей, но будь у меня с собой купальник, я бы ее таки реализовала.

Для маньяков Бондианы, вроде меня: финальную сцену "Казино Рояль", где Бонд стреляет в мистера Вайта, тоже снимали на озере Комо на вилле Ла Гаэта. Это выше по озеру, там дорогой отель. А начальная сцена Кванта милосердия", бешеные автогонки в карьере, тоже снята недалеко отсюда, в мраморных каменоломнях Каррары.


Возвращаюсь в Комо. Опять собор, улочки, замок-башня на горе.
Еще есть время подняться на фуникулере, оттуда прекрасный вид на город и озеро, и работает фуникулер обычно допоздна.. Но фуникулер закрыт на профилактику. Такая моя удача в этой поездке.
На следующее утро у меня переезд в Базель с остановкой в Цюрихе

[galinaaksyenova]

Утро. Пограничный с Италией швейцарский городок Кьяссо. Покупаю свисс пасс на 8 дней - 363 швейцарских франка, целое состояние.
На форуме есть целая длинная дискуссия на тему , имеет ли смысл покупать свис пасс. Насколько я помню, сошлись во мнениях, что это замануха для туристов, не желающих разобраться с системой билетов и лишний раз пообщаться в кассе. Я с этим согласна полностью. Но я как раз и есть тот турист, который не желает вникать в тонкости тарифов и лишний раз демонстрировать свой безобразный разговорный английский.
Кроме того, я ценю свободу передвижений, которую свис пас дает - ты уже не привязан к точному расписанию. И мне нравятся мелкие дополнительные радости, вроде включенного проезда на общественном транспорте и бесплатного входа в большинство музеев.
Я не подсчитывала экономический эффект, просто решила, что со свис пасом мне будет удобней.
Подробней про билет здесь: http://www.swiss-pass.ch/swiss-pass/?gc ... Ap7I8P8HAQ


Поезд на Цюрих опаздывал на 15 минут. Тогда меня это не насторожило, а зря. Постоянно останавливаясь по пути и пропуская абсолютно всех, он прибыл в Цюрих с опозданием в полтора часа. Я читала, что для Швейцарии опоздание поездов в порядке вещей. Но полтора часа - это же ужас, это ж прям как у нас в Украине. Да за это время пол Швейцарии объехать можно.
Одно утешение что за окнами шикарные пейзажи.


Наконец-то Цюрихский вокзал.
Это не баба с крылышками - это Ангел-хранитель, скульптура Ники де Сен-Фалль, одна из ее Нанн, наивных скульптур, созданных под влиянием Гауди. Дорогущая скульптура не только украшает потолок железнодорожного вокзала, но и явно указывает, что мы прибыли в город банкиров и огромных денег.

Рюкзак - в камеру хранения. Это единственный вокзал, где поиск автомата для размена монет не превратился в квест. Автомат прямо возле камер, принимает франки и евро.
На других вокзалах это могло не быть настолько однозначно, но камеры хранения в Швейцарии есть везде! Даже на маленьких станциях с остановкой по требованию. После проблем с пропиской багажа во Франции и Италии к этому уже не относишься как к очевидному благу.


Я считала Цюрих скучным и чопорным городом большого капитала. Здесь четвертая по размеру фондовая биржа в мире. Даже имя у города красноречивое: "Zu Reich" (too rich) - слишком богатый.
В жизни он оказался гораздо менее пафосным и намного более интересным.


От вокзала иду к Гроссмюнстеру. По легенде, Гроссмюнстер был заложен Карлом Великим в 9 веке на месте еще более старой церкви. Археологические раскопки подтверждают существование римских захоронений на этом месте.

А в 15 веке отсюда (и с проповедей Ульриха Цвингли) начиналась Реформация в Швейцарии. Рядом смотровая площадка с туристами, фотографами, прохожими. Совсем не многолюдно - Цюрих по размерам как наша Белая Церковь, 366 тысяч человек.


Внутри Гроссмюнстера витражи Августо Джакометти - достопримечательность, указанная в любом путеводителе. Фотография из Википедии, потому что фотографировать в Гроссмюнстере нельзя.


Дальше, через мост виден шпиль Фраумюнстера. Фраумюнстер (женская церковь) был построен на месте женского монастыря, основанного в 853 году. А известен он, прежде всего, витражами Шагала.
Фотографировать здесь тоже запрещено.


Шагал начал работу над этими витражами в возрасте 84 года. По его эскизам и полностью под его руководством витражные стекла изготовили в мастерской в Реймсе. Необходимо было перенести на стекло мельчайшие оттенки цвета с эскизов, сделанных гуашью. Работа над витражами заняла около года.
Шагал утверждал идею иудаизма как «отца» всех мировых религий. В подтексте всей композиции идея равенства всех вероисповеданий. Фраумюнстер - реформаторская церковь, и эта идея вполне в русле протестантской этики.

Кроваво-красный витраж называется «Пророки» - на нем Илия и Иеремия, желтый витраж «Сион» - на нем царь Давид и Вирсавия, а сверху небесный град, зеленый - «Иаков» и преодоление Иаковом искушений земных, центральный синий «Христос»: Иосиф рядом с деревом жизни и Мария с младенцем на руках. Последний синий витраж посвящен пророку Моисею.
Фотография из Википедии .

Я не уверена, что правильно определила, где Давид, а где Вирсавия. Но витражи действительно очень красивые. Особенно когда светит солнце, и узорные тени лежат на церковном полу. Искусство витража вообще находится в пограничной зоне между Богом и человеком, а связующий элемент - божественный солнечный свет.


Следующая моя цель - Художественный музей Kunsthaus.
У входа обязательные "Врата ада Родена". Все первые отливки считаются подлинниками, я в курсе. А потом художник может сделать еще несколько копий удачной скульптуры, авторские копии ценятся почти так же, как оригиналы.
Но, наверное, штук пять "Врат ада" по разным музеям я уже видела, а я далеко не всегда хожу по музеям. Интересно, сколько их вообще было отлито и продано?


В Швейцарии любителям музеев есть чем себя занять.Только в компактном Цюрихе 45 музеев, не считая других достопримечательностей (даже квартира Ленина где-то сохранена),

Kunsthaus в пятерке лучших швейцарских музеев, по версии Лонели пленет.
К сожалению, музей не входит в Свиспас, билет стоит 15 франков зато к билету прилагается бесплатный аудиогид.
Коллекция действительно очень достойная. Мужика узнаете?

Кувшинки Моне тоже есть - их по музеям приблизительно столько же, сколько "Врат ада Родена". Но ведь красивые же!


Аудиогид рассказывает удивительные вещи.
Вот это, например, Ротко. Оказывается, про эту картину можно рассказывать не менее пяти минут: «Сначала вы видите просто черный прямоугольник с серой полосой, но потом происходит магия. Чем дольше вы всматриваетесь, тем сильнее вас притягивает картина - серый цвет начинает клубиться, и кажется, что место соединения полос живет своей жизнью". Во как. Ну, не знаю, со мной магии не случилось. Магия, видимо, явление индивидуальное, и по команде аудиогида не происходит.

По-моему, нести пургу вдохновенным голосом - основная профессиональная компетенция искусствоведов.


Или еще. Это Джексон Поллок, и картина его - пример интуитивного письма: «Вы ощущаете силу этих линий? Вы чувствуете пульсирующую энергию этих спиралей? Вы видите на полотне борьбу двух начал?» Не, не вижу и не чувствую, если честно. Но слушать все равно интересно.

Даже если я вижу на картине только странные пятнушки, я согласна, чтобы мне профессионально объяснили, почему это шедевр.
Если вы тоже перед такими картинами задаетесь вопросом «Что за фигню мне показывают?», здесь хорошая (и редкая) возможность получить ответы. Но почему-то все равно остается ощущение, что тебя разводят.


Что можно рассказывать пять минут о квадратах Мондриана? Да ради Бога: об энергии красного цвета, о его взаимодействии с другими цветами и пространством, о черных линиях, которые энергетические узлы, о том, как Мондриан пришел к своему стилю (от вполне приличных импрессионистских пейзажей, кстати).
Очень интересно, даже если в моем пересказе это и звучит как бред. И на очень понятном, разборчивом английском.


Еще в этом музее лучшая коллекция скульптуры Альберто Джакометти. Джакометти - это такие вытянутые металлические фигуры с неровной поверхностью (его все знают, хотя иногда не знают, что это Джакометти).
Его "Шагающий человек" - самая дорогая из всех когда-либо проданных скульптур - анонимный покупатель купил ее за 104,3 млн долларов.


Бестелесная, не имеющая веса, как из другой реальности фигура, бугристая поверхность, будто окружающий воздух разъедает скульптуру. Критики считают, что это в какой-то степени автопортрет, а также одна из лучших аллегорий движения к цели.
Скульптура получила золото на Венецианском биеннале в 1962 году, а Джакометти был признан лучшим скульптором современности.
"Шагающий человек" даже изображен на 100-франковой швейцарской купюре


Это "Колесница", тоже очень известная скульптура. Аудиогид предлагает мне, глядя на нее, ощутить присутствие божества - я уже даже и не сопротивляюсь.
Музею жирный зачет. Он прекрасный, и аудогид сильно добавляет ему шарма. Хотела бы я иметь свободный день в Цюрихе и возможность без спешки постоять перед непонятными картинами, послушать объяснения. Может что-то и почувствовала бы.

Для таких одаренных, как я: Джакометти, который витражи в двух главных церквях Гроссмюнстере и Фраумюнстере и Джакометти, который "Шагающий человек" - разные люди! Витражи - Августо, Скульптор - Альберто.


Дальше гуляю вдоль берега Цюрихского озера, с завистью глядя на ныряльщиков и купальщиков. В Цюрихском озере вода настолько чистая, что ее можно пить. Местные жители обоснованно этим гордятся.
И масса возможностей для отдыха на воде. Хочешь - находишь оборудованную купальню по цене самолета, не хочешь - раздеваешься прямо на перекрестке, и с моста в воду. Завидую!


А гуляю я здесь не просто так, а по направлению к Центру Ле Корбюзье последнему дому, построенному по его проекту (он достраивался уже после смерти архитектора в 1965 году).

Я не знала, что Ле Корбюзье швейцарец, его архитектура очень американская. Но архитектор из маленького швейцарского городка Ла-Шо-де-Фон, там гордятся земляком, охраняют и показывают туристам первые его воплощенные проекты. Свой первый дом Ле Корбюзье спроектировал чуть ли не в 16 лет, но этих особняках еще нет ничего от настоящего Ле-Корбюзье, его невесомых, нестареющих минималистических зданий. Все это он придумал позже.


Вот это здание. Оно сильно отличается от канонического Корбюзье. Обычно использовались бетон, камень, стекло, а здесь металлические конструкции фабричного изготовления. И такая отдельно стоящая крыша - новшество этого проекта. Стекло, открытая планировка, каркас - здание полностью собиралось из готовых фабричных элементов.
И все же стиль Ле Корбюзье безошибочно узнаваем. А ему ведь было 78 лет, когда он это проектировал.


Все авторское - вплоть до мебели и дверных ручек, все разработано под этот проект и выполнено по заказу.
И все (если отвлечься от материалов) и сейчас выглядит абсолютно актуальным, поражает изяществом, легкостью, уникальностью и продуманностью каждого элемента.

А вот мондриановская раскраска фасада неожиданна. Ле-Корбюзье был апологетом монохромных поверхностей, даже в теории это обосновывал, а тут эмалированные панели ярких, чистых цветов - и ничуть не выцвели за прошедшие 50 лет. Вообще-то в своих поздних работах Маэстро опровергал все, что теоретически обосновывал всю предыдущую жизнь.


В здании есть небольшой музей Хейди Вебер этому зданию и посвященный, с непонятными часами работы.
Но особого смысла в нем я не вижу - все стены стеклянные, и, обойдя вокруг, можно рассмотреть все экспонаты. Я даже несколько раз обошла - меня под крышу музея загнал внезапный ливень.

Из-за дождя Центр Ле Корбюзье стал крайней точкой прогулки, хотя я собиралась зайти еще в шикарный Китайский сад рядом.


Обратно через смотровую площадку Lindenholf. Когда-то, в 15 году до н.э. римляне здесь организовали свой первый таможенный пост. Здесь красиво, тихо, спокойно и цветут розы. И даже какие-то виды на город присутствуют.

Очень славный город Цюрих - и единственный, где я успела почти все, что запланировала.

[Florentina]

Спасибо Вам за Цюрих!!! Обожаю его!!! С интересом жду продолжения рассказа!

[Непонятливый Львёнок]

Отличное начало! С нетерпением жду продолжения.
Были в Швейцарии в августе 2014, влюбились, теперь тоскуем... С нынешним курсом валют не скоро мы туда попадем, а очень хочется!

[galinaaksyenova]

БАЗЕЛЬ


Базель расположен на реке Рейн в том месте, где сходятся границы Германии, Франции и Щвейцарии. У города блестящее средневековое прошлое, связанное с такими именами, как Эразм Роттердамский, Парацельс и семья Гольбейнов.

Это я вычитала в путеводителе и позже, изначально я ехала в Базель потому что отсюда проще всего добраться до музея дизайна Витра.


В Базеле мне очень понравилась гостиница 3 Camere - близко от вокзала, чисто, хороший завтрак, внутренний дворик, где можно утром завтракать или вечером сидеть с кофе. За трех прекрасных, воспитанных кошек я бы еще добавила балл к максимальному в отзывах на Букинге
До центра и старого города отсюда гулять около километра.


Первая достопримечательность, попавшаяся по дороге.
Не поверите, но это здание есть во всех путеводителях по Базелю, хотя осмотреть его можно только снаружи. Это центральный офис UBS, крупнейшего банка Швейцарии. UBS стал известен в 1990е, когда оказался втянутым в дебаты по "еврейским счетам", и выплачивал компенсации родственникам жертв холокоста.
Архитектор Марио Ботта.

Марио Ботта - швейцарский архитектор, основатель и наиболее известный представитель архитектурной школы Тичино. Он довольно много строит в Швейцарии. Говорят, он принес в современную архитектуру цвет.
В сети есть краткий путеводитель по изобразительному искусству: Моне - пятна, Мане - люди, Дега - балерины; если все, даже тетки похожи на Путина - это Ван Эйк.
Если бы такой же путеводитель составляли по архитектуре, там было бы: Марио Ботта - полоски. Он очень любит полосатые фасады, поэтому легко узнаваем.

Большинство его зданий еще и отличаются лица необщим выраженьем (в этом угадываются глаза и улыбка черепа), и выражение этого лица почему-то обычно недоброе. Странно, но Марио Ботта Пулитцеровскую премию до сих пор не получил.


Через речной порт на Рейне проходит большая часть швейцарского импорта и экспорта. Но сейчас Базель больше известен как центр банковского дела и химической промышленности.
Здесь расположены главные офисы нескольких крупнейших фармацевтических компаний мира.
А еще в 1943 году в Базеле впервые был синтезирован ЛСД (его изобретатель Альберт Гофман всего лишь искал формулу лекарства от мигрени).


Отреставрированная мельница, а в здании располагается Базельская бумажная фабрика и Швейцарский музей бумаги, письма и книгопечатания. Здесь можно увидеть весь процесс вживую и даже поучаствовать в изготовлении бумаги.


Здание музея Kunstmuseum.
Архитектор Марио Ботта - фирменный полосатенький фасад, качественная, узнаваемая псевдовизантия (путеводитель считает, что это неоклассицизм) - с внутренним двориком и колоннами с нарядными капителями неведомого стиля.
Путеводитель считает музей мрачным, а мне здание понравилось.


Увидеть успела только снаружи, но это один из лучших музеев Базеля - самое большое в мире собрание Гольбейнов, всех трех. Картиной Гольбейна младшего "Мертвый Христос" Достоевский был впечатлен настолько, что потом эта картина возникает в романе "Идиот" и приводит к вопросу о существовании Бога.


Собор Мюнстер был построен из красного песчаника в 13 веке. Снаружи готика, внутри романский стиль. Внутрь я не попала - собор открыт с 10 до 18.
В здании собора похоронен Эразм Роттердамский - он прожил в Базеле 10 лет, преподавал в университете. В Базельском университете в 16 веке преподавал и Парацельс, читал лекции по химии и медицине на немецком. Тогда это было невиданным отступлением от правил - вся наука только на латыни.


По клуатру собора и галереям вокруг можно гулять в любое время, туда доступ свободный.
Старый город вокруг собора тоже хорош и заслуживает отдельного и более внимательного осмотра.

В туристическом офисе можно взять брошюру “Experiencing Basel. Five walks across the Old Town of Basel” с пятью маршрутами, по старому городу. Для страдающих пространственным кретинизмом, вроде меня, все маршруты намечены цветными указателями: Erasmus walk (красный), Paracelsus walk (серый)). Jacob Burckhardt walk (голубой), Thomas Platter walk (желтый), Hans Holbein walk (зеленый). Так что основные достопримечательности неминуемо осмотрятся.


По улицам с фахверковыми домиками иду к ратуше.
Она необычная - ярко-алого цвета, псевдоготика. Ее центральная часть с арками была построена в шестнадцатом веке, башня и пристройка в девятнадцатом.


Здание очень забавное, с множеством деталей, с внутренним двориком и яркими росписями фасада. Его хочется долго рассматривать, как книжку с картинками.


Базельцы гордятся тем, что в городе есть постройки семи пулитцеровских лауреатов (Пулитцеровская премия в архитектуре - как Нобелевская в науке или Оскар в кино, высочайшая оценка). Правда четверо лауреатов (Заха Хадид, Френк Герри, Тадао Андо и Алваро Саза) - это постройки музея Витра, что, строго говоря, далеко не Базель и даже уже не Швейцария.
Зато у мастерской Герцог и де Мерона в Базеле штаб-квартира, и в городе есть несколько их реализованных проектов.

А в туристическом офисе можно взять брошюру-путеводитель по современной архитектуре Базеля. Как стыдно, что я не успела это сделать!


Мне уже пора бежать на автобус в музей дизайна Витра (про Витру расскажу чуть ниже), но по дороге успеваю найти фонтан Тенгли.
Фонтан Стравинского в Париже - больше и ярче. Но этот тоже хорош, в первую очередь, отсутствием толп вокруг.
Как вся эта куча ржавого железа может безотказно работать уже много лет?


Не помню, где я это вычитала, но я была уверена, что все музеи Базеля бесплатны при наличии Свиспаса. Как выяснилось, это не совсем так, вход в Fondation Beyeler платный.
Fondation Beyeler: http://www.fondationbeyeler.ch/
Ехать к нему с той же остановки, откуда уходит автобус до Витры на трамвае № 6 до Riehen Dorf, и находится он на конце географии. По версии Лонели Пленет, это лучший музей Швейцарии, в экспозиции Пикассо, Моне, и еще длиннейший список очень громких имен.


Я жутко бездуховная, но музейное здание для меня часто намного интересней экспозиции.Обычно я в музей иду потому что мне нравится архитектор здания. Fondation Beyeler - проект Ренцо Пиано.

Добралась я к музею, узнала, что он в Свиспас не входит, узнала цену билета 25 франков (больше 30 евро) и тупо пожлобилась. Променяла высокое, но платное искусство на бесплатный Музей Тенгли. Думаю, что правильно сделала.

Музей разве что кругом обошла. Красивый. И, поскольку я все равно сюда ехала оценить Ренцо Пиано, у меня нет ощущения зря потраченного времени. Здание ведь я увидела - согласитесь, это не то же самое, что полюбоваться в окно на Пикассо.


По дороге сфотографировала выставочный центр.
В Базеле проходят лучшие в Швейцарии выставки современного искусства. Очередная Art Basel, крупнейшая в мире выставка-ярмарка современного искусства должна была начаться через неделю, к ней как раз усиленно готовились.


Итак, Музей Тенгли. Тоже новое музейное здание. Тоже громкое имя - архитектор Марио Ботта.
До музея можно добраться автобусами 31 или 36.
Первое впечатление: ничего особенного. Ладно, все равно ведь уже приехала, начинаю искать вход.


Во внутреннем дворике еще один фонтан Тенгли. И стадо милейших оленей.
Но где же вход? Центральный вход закрыт, и вывеска предлагает пройти за угол.


Там неприметная дверь вроде пожарного выхода, а за ней непонятная распродажа какой-то дешевой ерунды - шум, галдеж, музыка орет, и ряды полок с товаром. Что они делают в здании музея? Прямо как у нас в кинотеатрах в голодные 90-е!


Но где же вход?
Со стороны реки только кафе, а главный фасад вообще можно рассмотреть разве что со средины Рейна.
И только после того, как меня снова отправляют к той маленькой двери с шумной распродажей за ней, я понимаю, что это и есть музей, и вот это начало экспозиции.Так и задумано. А здание выстроено специально под этот аттракцион.


Сначала галерея с фотографиями художника разных периодов и рассказ о его творчестве. Для меня полезно. Это в Швейцарии Тенгли любимейший художник. А мне это имя раньше ни о чем не говорило.


Тенгли родился в 1925 в Фрибуре, умер в Берне в 1991. Индивидуалист и постмодернист, как считает Википедия, дадаист, по версии других источников. Странно, что такой бандитствующий стиль как дадаизм появился в респектабельной Швейцарии. Сам он называл свое творчество кинетическим искусством в Дада тарадициях.

На фотографии он с женой и спутницей скульптором Ники де Сен Фель (фонтан Стравинского в Париже их совместная работа). Когда-то он сказал ей, что для того, чтобы быть художником не нужно уметь рисовать, главное иметь идеи. И она ему поверила.


Не могу удержаться, еще одна фотография фотографии. Одна из работ Тенгли. Представляете, такое вас на дороге обгоняет?
Можно ли считать Тенгли художником? Ну, не знаю. В украинском языке есть подходящее слово "митець", но русский его аналог "деятель искусства" звучит как-то совсем уж картонно. Он действительно никогда не умел рисовать, и у него не было никакого художественного образования. Все, как одна, его работы - эпатаж и хулиганство.


Я ни минуты не пожалела, что променяла Пикассо и компанию на это шумное безобразие.
Здесь все движется, светится, ползает по полу. Пакет с продуктами в углу размахивает огурцом и разговаривает, механическая ворона предсказывает конец света, а посредине зала огромной кучей лежит прошлогодний снег.


Не все экспонаты можно увидеть в движении, некоторые работают ограниченное количество раз в день, и я не знаю, что о них можно рассказывать. В моем понятии, это что угодно, только не искусство.
Вот это огромное непонятно что занимает целую комнату. В работе увидеть монстра, к сожалению, не пришлось.
Но море удовольствия! Все эти безумные механизмы выглядят как куча мусора, наверняка этим и являются, но рассматривать это хулиганство невозможноо интересно.


Внизу, в подвале огромная люстра, собранная из полноразмерных уличных фонарей. Из комнаты пышет жаром, стоять рядом невозможно.


Из соседнего помещения раздается жуткий стук - в темноватой комнате манекен ростом с пятилетнего ребенка в детской одежде мерно бьется головой о стену. Ой, мама! Это ж надо было еще сообразить, что оно манекен! Не дай Бог приснится!
Классный музей! И отличный парк возле него!

После музея осталось только забрать рюкзак и двигаться дальше.
Базель - самый большой мой просчет в маршруте. Вы даже не представляете, сколько я там не успела посмотреть! Строго говоря, я не успела почти ничего. Еще несколько следующих дней я пыталась перекроить маршрут так, чтобы хотя бы на полдня еще вернуться в Базель, но не получилось, жаль.


На прощанье провожаю взглядом единственную в мире железнодорожную будку-архитектурную достопримечательность (архитекторы Герцог и де Мерон).

[galinaaksyenova]

МУЗЕЙ ДИЗАЙНА ВИТРА


Здесь я рискую быть многословной, поэтому выношу Витру в отдельное сообщение, чтобы можно было безболезненно прокрутить.
Музей дизайна Витра находится в немецком городке Вайль-на-Рейне это в двадцать минутах езды от Базеля.
Музей дизайна Витра: http://www.design-museum.de/en/sprachmi ... ssian.html

Швейцарская фабрика Витра работает с 1957 года. Когда-то это было семейное предприятие, производившее популярную офисную мебель. И ничего здесь не было интересного вплоть до страшного пожара в 1981 году. Фабрика за пару часов выгорела полностью, пожарные из соседнего городка просто не успели доехать. Здания удалось очень быстро восстановить за счет страховки.


Всего за восемь месяцев, в 1981 году был построен один из производственных цехов, архитектор Николас Гримшоу (это тот архитектор, который проектировал Проект «Эдем» в Корнуоле).


Для такого громкого имени здание выглядит откровенно скучным. Но тут дизайнеру и разгуляться особо негде. Зато за счет алюминиевого фасада и сборного крупноблочного строительства здание закончили в рекордные сроки. Второй цех по такому же проекту был построен в 1986 году.


map-campus
План территории, утащен с сайта Музея дизайна.

Для строительства других зданий на территории владельцы пригласили очень известных архитекторов. Здесь есть постройки по проектам семи пулитцеровских лауреатов. Пулитцеровская премия в архитектуре - это как Оскар в кинематографе, наивысшее признание заслуг. Так что это немерянно круто, такое скопление звездных имен вряд ли еще где-то в мире увидишь, разве что на Всемирных выставках, и только во время этих выставок.


Гулять самостоятельно по фабрике не пускают. Но архитектурные экскурсии по территории на английском проводятся в 12,00 и 14.00, предварительная запись не нужна, стоимость 13 евро, вместе с музеем Витра - 18 евро.
Но, ИМХО, Музей Витра - это самые напрасно потраченные деньги за всю поездку. Здание Френка Герри много интереснее снаружи, чем внутри. В экспозиции первые образцы витровских стульев и кресел, и почему-то их нельзя фотографировать. С учетом того, что по этим же образцам мебель производится до сих пор, можно все это увидеть в бесплатном шоуруме. Там и сфотографировать все это можно, и посидеть на всем - да хоть полежать.
Но архитектурная экскурсия обязательна - иначе зачем вообще туда ехать? На случай солнца или дождя экскурсантам выдают огромные белые зонты, дико мешающие фотографировать.


Здание музея Витра - вещь в себе, здание-игрушка, самое начало архитектурного стиля деконструктивизм. И первое здание Френка Герри на территории Европы. Музей Гугенхайм в Бильбао и Дюссельдорфскую таможню Герри построил позже - и с гораздо большим бюджетом.


Сейчас здание не выглядит ни современным, ни сложным. Но отнесемся с уважением, ибо построено это было в 1989 году, еще до изобретения компьютерного проектирования. Тогда такой вывернутый фасад очень сложно было рассчитать и построить. Заодно можно полюбоваться, как далеко шагнула архитектура за последние 25 лет.
Внутри скучнее, чем снаружи.


Под стать музею одно из производственных зданий, тоже Френк Герри, 1989 год. Из здоровенного производственного здания сложно сделать фейерверк. Все, что остается - прилепить к нему непонятную хрень над входом для создания формальной связи со зданием музея.


Еще одно кирпичное производственное здание, архитектор Алвару Сиза. Чтобы заказчики не сказали, что это слишком скучно (а оно таки выглядит скучным), ну и, наверное, чтобы освоить смету, к зданию приделали подвижный козырек - опускают его во время дождя чтобы не увеличивать гидравлическую нагрузку на плоскую крышу, а поднимают, чтобы не загораживать вид на пожарную станцию. Ребята явно не искали легких путей.


Самое свежее здание на территории - огромный круглый цех, архитектурное бюро SANAA, Он построен в 2010 году, но отделка стен закончена только в 2012.


Все стены по периметру покрыты поликарбонатом - вот так, имитируя шторы. Поликарбонатные листы гнули здесь же, на предприятии, но все равно страшно подумать, сколько стоил этот архитектурный изыск.


Перед началом строительства местных жителей из близлежащих домов опросили, какой фасад они хотели бы видеть из окон - и, говорят, учли пожелания. Внутрь не пускают, но там и смотреть особо не на что - промышленный цех, разделенный на две части из уважения к немецким пожарным нормам.


Самое известное здание на территории и главная завлекалочка для туристов - пожарная станция, архитектор Заха Хадид. 1993 год, первый ее реализованный проект - до этого она неоднократно выигрывала архитектурные конкурсы с проектами, которые по тем временам просто невозможно было построить. После пожара владельцы предусмотрительно решили иметь на территории собственную пожарную станцию, и отважно согласились на абсолютно безумный проект.


Недавно отмечали двадцатилетие этой пожарной станции - на празднование приезжала Заха Хадид, и сильно удивлялась, что здание до сих пор стоит.
Делаем скидку на то, что проекту 20 лет и он успел слегка устареть. Все равно ведь выглядит слегка сумасшедшим? Согласно архитектурной идее, здание должно производить впечатление застывшего взрыва - с некоторых точек таки производит.

Внутри здание гораздо более, чем слегка сумасшедшее - оптические иллюзии изогнутых стен и поднимающихся полов, перепады из света во тьму, пространство, преломляющееся в неожиданном направлении и не заделанные щели на улицу. У пожарников крепкие нервы и хороший вестибулярный аппарат, но вряд ли даже им было здесь комфортно.


Несколько лет назад хозяевам надоело ждать пожар и держать для этого постоянный штат сотрудников, они заключили контракт с соседним городком, построив перед этим там современную пожарную станцию. Это здравая идея, потому что локальная пожарная станция могла бы разве что блокировать огонь на начальном этапе пожара.
А здание теперь используется для временных выставок и пресс-конференций.

На территории есть несколько небольшие объектов - их владельцы коллекционируют, разыскивают по всему миру, привозят из командировок и получают как подарки.


Это заправочная станция Shell из США, архитектор Жан Пруве , типовый проект. Для того, чтобы быть хорошей, архитектуре не обязательно быть большой.


Купол Doom - архитектор Ридчард Бакминстер Фуллер .


Купол был построен для нужд армии в 1975 году, куплен и перевезен на территорию фабрики в 2000 году. Конструкция разборная, была запатентована в Америке еще в 1954 году. Здесь купол используют для фуршетов и выставок.


Вагончик 1968 года выпуска . Его можно считать чем угодно - хоть транспортом, хоть архитектурой Он был найден в Неваде на автомобильном кладбище, привезен в Германию, отреставрирован, и теперь в нем кафетерий.


Вот эта фигня вовсе даже и не фигня, а произведение искусства Balansing Tools, подарок владельцу фабрики от коллектива на 70-летие.


Это конференц-зал, архитектор Тадао Андо, 1993 год. Друг Френка Герри, он приехал по его приглашению, и согласился проектировать, если ему разрешат самому выбрать место для строительства. Здание построили в черешневом саду, который при строительстве максимально сохранили - пришлось вырубить всего три дерева.


Снаружи - ничего многообещающего, даже скучно. Но это здание с секретом, большая его часть находится ниже уровня земли. Внутри абсолютно продуманное, рациональное и невероятно красивое пространство, по-разному раскрывающее себя с разных точек.


Это здание - первый проект Тадао Андо за пределами Японии. У владельцев фабрики очень легкая рука. Сотрудничество с Витрой стало стартом карьеры я нескольких первоклассных архитекторов.


Неяркий свет, приглушенные тона, серая идеально гладкая и качественная бетонная поверхность, и черешневые листья, случайно на ней отпечатавшиеся.
Я влюбилась в это здание. Просто невероятный дизайн - нечто абсолютно противоположное зданию Герри: там все снаружи, здесь все внутри. Противоположное даже европейскому восприятию - строгий и простой японский стиль, но абсолютно уместный и в наших широтах. И до сих пор абсолютно актуальный. Прошло 20 лет с начала восстановления Витры - здание Герри выглядит явно устаревшим, здание Захи Хадид тоже слегка левоватым - мода на архитектуру меняется почти так же быстро, как на одежду. А это здание выглядит великолепно и очень современно.


А напротив огромный и бесплатный шоурум фабрики Витра Vitrahouse, архитектурное бюро Герцог и де Мерон, 2012 год - три этажа абсолютного восторга (хотя я не уверена насчет количества этажей - их здесь можно считать как угодно). Двенадцать отдельных зданий - архитекторы очень старались нагромоздить их как можно хаотичней, каждый из шоурумов выступает как самостоятельный элемент. Особенно красиво здание выглядит ночью, когда окна сияют, подвешенные в темном небе.


По зданию можно беспрепятственно гулять круглые сутки, щупать мебель, сидеть на дорогущих дизайнерских креслах и чуть ли не оставаться на ночь чтобы протестировать приглянувшуюся кровать.


С верхних этажей еще и неплохой вид на окрестности. Отдельные шоурумы прекрасно продуманные и очень забавные. Там интересно даже тем, кто абсолютно не интересуется офисной мебелью.


Здесь есть все, что производится - от популярных и всем известных табуреток до дорогущих кресел. Интересная, продуманная, местами очень забавная экспозиция.


На первом этаже кафе, где можно поесть по немецким, а не по швейцарским ценам. И просто выпить кофе и дать отдохнуть ногам - расстояния между объектами на фабрике приличные.


Новое строительство. Что здесь строится и кто автор проекта экскурсоводы загадочно молчат. Блюдут интригу.


А вот до этой вышки я так и не долезла - сил не хватило. Вышка свежайшая, 2014 года. Художник Карстен Хеллер. 30 метров в высоту - смотровая башня, часы и арт-объект одновременно. Часы шесть метров в диаметре.

И даже местная автобусная остановка архитектурная достопримечательность. Архитектор Джаспер Моррисон звезда первой величины в современном дизайне минимализма.
Автобус № 55 из Базеля сюда ходит приблизительно раз в час от остановки «Basel Claraplatz"

[Чейз]

Очень-очень-очень-очень здоровский отчет! Пожалуйста, дальше. ))

[Florentina]

Отличный рассказ!!! Нестандартный формат! Спасибо!!! Надеюсь на скорейшее продолжение!!!

[galinaaksyenova]

ЛЮЦЕРН

В Люцерне гостиницы дороги запредельно, даже те, которые рядом с вокзалом, (просто потому что железнодорожный вокзал в самом центре города). Найти хоть что-то бюджетное оказалось неразрешимой проблемой. Сначала я вообще забронировала место в общей комнате в хостеле - новый жизненный опыт, и все такое. Но в последний момент психанула, решила, что отпуск единожды в году, а пожить в одной комнате с 15 китайцами я еще успею на пенсии, и перебронировала на Hotel Sonnmatt Luzern .


Отель на конце географии, поэтому они мне прислали подробнейшую инструкцию, как ехать от вокзала и как потом их от остановки искать. Но когда это мне помогали инструкции и указатели? Я обошла все окрестности - ничего похожего на отель, и спросить не у кого, людей на улицах нет. Когда стало понятно, что здесь и заночую, я ворвалась в первый попавшийся дом и с надрывом рассказала хозяйке, что я хожу-хожу, и никто не может мне помочь. Хозяйка просто взяла меня за локоть и довела до отеля (матерясь, наверное, зачем в Украине выдают убогим загранпаспорта?).
Отель действительно найти проще простого, но только если знаешь, где искать.


В Hotel Sonnmatt Luzern я пережила ярчайшее в моей жизни ощущение дежавю.
Здесь есть предистория. В 2013 году, тоже в июне, мы путешествовали по Норвегии. Что-то напутали с бронированием гостиницы, и наша отдельная комната в кемпинге оказалась четырьмя кроватями в восьмиместной комнате горного приюта. Был поздний вечер длинного дня, уже начало темнеть. Искать что-то другое было поздно, а в той глуши и бесполезно. Поэтому мы ночевали в компании четырех французских двухметровых альпинистов. Мы не мешали друг другу, но в этом приюте среди груд веревок и крюков, огромных рюкзаков и горных ботинок сорок-последнего размера мы, четыре тетки очень средних лет, выше средней упитанности, на маленькой женской машинке, чувствовали себя настолько неуместными, насколько можно быть неуместным вообще.

И вот ровно через год, день в день (специально потом проверила даты) я захожу в гостиницу и попадаю на праздник жизни: пенсионеры глубоко за 70, мужчины в костюмах и бабочках, дамы в шляпках и драгоценностях, живая музыка, свечи, красивая посуда. И я вся такая - с рюкзаком, в поту, пыли, шортах и гневе.
Я очень остро почувствовала себя альпинистом из того моего горного приюта. И была точно так же неуместна, как и год назад.


Оказалось, что Hotel Sonnmatt Luzern это не совсем отель, а скорее комфортабельный дом престарелых, где обеспеченные пенсионеры из нормальных стран живут под присмотром врачей. Зачем пускают обычных туристов? Может, чтобы старики не чувствовали себя изолированными: "Да что вы? Какой дом престарелых? Посмотрите, какие смешные туристки с рюкзаками прибегают. Гостиница это. Гостиница!"


Но номер был хороший, сестра-хозяйка заботлива до тошноты, объяснила все о расположении тревожных кнопок, не слушая мое: "I am very healthy woman", бассейн работал допоздна, завтрак был сказочным, вид на окрестности многое искупал. То есть, это были честные 4 звезды со всеми вытекающими.
Еще и цену на отель Букинг выдавал на первой своей странице, отсортированной по цене. Жаль, что до 75 лет там делать нечего, а после 75 у меня не будет таких денег.
С 8 утра до 5 вечера ежечасно есть трансфер до центрального вокзала Люцерна и обратно, позже пенсионерам шастать по окрестностям незачем.


Люцерн немыслимо, броско, ярко красив, он весь картинка и открытка, воплощение рафинорованной туристической Швейцарии. В средине 19 века, когда туризм только зарождался и дальние путешествия были экзотикой, Люцерн был самым посещаемым городом Европы.
В нем и сейчас огромное количество туристов. Лучше всего гулять по городу ранним утром, до их нашествия.


Водяная башня и деревянные мосты через реку Ройс- визитная карточка города.
В Водяной башне на протяжение веков были и тюрьма, и маяк, когда-то даже хранилась казна.
Более длинный мост Капельбрюке - самый древний деревянный мост в Европе, он украшен деревянными полотнами, рассказывающими об истории Люцерна.


В 1993 году причаленная возле моста лодка загорелась, и пламя перекинулось на мост. Тогда выгорело все, кроме предмостных сооружений. Мост был восстановлен в рекордные сроки, но даже сейчас, присмотревшись, можно узнать, где новое дерево, а где старое. Большая часть знаменитых треугольных панелей погибла при пожаре, некоторые до сих пор не восстановлены.


Возле моста продуктовый рынок - буйство красок, запахов и толпа народу.


Чуть ниже по течению расположен мост Шпрейербрюке, его галереи украшены алегориями Пляски Смерти.


Возле дальнего моста блошиный рынок, здесь за 5 франков я обзавелась очередной кошкой в коллекцию. Даже в запредельно дорогущей Швейцарии можно найти что-то дешевое, пусть даже это просто б/ушная кошка.


Дамба на Ройсе и гидроэлектрические турбины - их постоянно забивает тиной.


Поднимаюсь на городские стены (там сейчас реконструкция, и проход приходится поискать).
На башне Цюттурм самые большие и самые старые в городе часы - они бьют на минуту раньше всех остальных часов города.


Католическая церковь Иезуиткирхе была построена в 1673 году. Внутри это розово-золотая бароковая шкатулка. В религиозных войнах за реформацию Люцерн выступал на стороне католиков, и, после победы протестантов, навсегда расстался со столичными амбициями.


Люцерн небольшой, со всеми рынками, церквями и городскими стенами его можно обойти часа за полтора.

Перед поездкой я перечитала все отчеты и долго приставала к людям на форумах: что лучше для однодневной поездки из Люцерна - гора Риги или гора Пилатус? Мнения разошлись, поэтому я решила разбираться на месте. Погода все расставила по местам: утром над Люцерном низкая сплошная облачность, которая особых (да вообще никаких) видов в горах не предвещает. Поэтому - зачем платить больше? - еду на гору Риги, по Свиспасу этот маршрут полностью бесплатен.


Люцернское озеро называют Люцернским только туристы. По-немецки оно называется Фирвальдштетским озером, на остальных государственных языках Швейцарии тоже как-то заковыристо . С любого из языков название переводится как "Озеро четырех (лесных) кантонов" - вдоль его берегов расположены те четыре кантона, жители которых в 1291 году объединились, чтобы дать отпор Габсбургам. С этого и началась государственность Швейцарии. Из всей истории Швейцарии я помню только Вильгельма Телля и переход Суворова через Альпы. Но крестьяне, победившие Габсбургов - это внушает уважение.


Есть множество возможностей добраться до горы Ригги. Я иду самым простым путем. Сначала по озеру до Веггиса, потом на канатной дороге до станции Риги-Кальтбад , оттуда на узкоколейке до станции Риги-Кульм.


И здесь попадаю в туман густой, серый и беспросветный, без единого шанса внезапно развеяться. Поэтому никаких супер-видов с вершины не случилось.


Спускаюсь пешком до станции Риги-Клестерли. Всего на каких-то 100 метров ниже, но туман становится реже, потом из него появляются деревья, коровы с колокольчиками, растения с этикетками и недовольные коллеги-туристы.


Погода улучшаться не собирается, ловить здесь нечего, поэтому сажусь на поезд и еду вниз.


Обратно возвращаюсь тем же путем. Быстрее было бы добраться на железной дороге до Витцнау (туда идут красные поезда) или до Арт-Голдау (поезда, идущие туда, синие) и дальше до Люцерна поездом.


Но уже было понятно, что я все успеваю, и время сегодня у меня не на вес золота.


Прямо возле причала - концертный зал KKL архитектора Жана Нувеля. Мне очень нравится этот архитектор, но только не данное конкретное его произведение. Хотя пишут, что здесь великолепная акустика.
На третьем этаже музей современного искусства - идти не стоит, это и музеем-то назвать сложно, хотя по Свиспасу пускают бесплатно. Этажом выше смотровая площадка, обеспечивающая никакой вид на город и хороший вид на железнодорожный вокзал.


У меня есть время, я решаю съездить в соседний Цуг. До него 30 км - по идее, поезд должен идти минут 15. Поезда отправляются очень часто, 4 или 5 раз в час. Но в расписаниях на швейцарских вокзалах (в отличие от немецких или итальянских) только список промежуточных станций, и не указано время прибытия ни на конечную, ни на промежуточные станции. Мне, разумеется, попалась какая-то удивительная электричка, которая эти 30 километров ехала час.


Цуг оказался прекрасным маленьким городком со старинным монастырем, бело-голубой ратушей и фахверковыми домиками как с картинки.


В моем представлении, он населен исключительно миллионерами - здесь самые низкие из всех кантонов ставки налогообложения, почти вдвое ниже, чем в целом по стране. Поэтому в Цуге открыли свои офисы крупнейшие международные корпорации, а доход на душу населения самый высокий в Швейцарии.


Не знаю, как насчет обязательных к посещению музеев, но просто погулять здесь пару часов очень приятно.


Набережная озера Цугерзее со столиками кафе, цветами и вольером для экзотических птиц. Как живется красным ибисам зимой, когда с озера дует ледяной ветер?

В Цуге очень интересный вокзал со световыми инсталляциями Джеймса Таррела. Но почему-то у меня не оказалось ни единой нормальной его фотографии.
Обратная электричка довезла меня до Люцерна за 15 минут, как и ожидалось изначально.


Времени до темноты оставалось в аккурат чтобы добраться до гостиницы, глянув перед этим на знаменитого умирающего льва.
Красивый, грустный и самый известный в Швейцарии памятник.
Темнеет, а возле него полно народу, почему-то исключительно китайцы. Швейцария крайне небюджетная страна, поэтому большинство туристов здесь или немецкие пенсионеры, обожающие трекинг в Альпах, или китайцы, которые любят все остальное, но очень редко встречаются на горных тропах. Интересно, кстати, почему?

Люцерн очень красив. Но у меня с ним не сложилось. Не то чтобы не понравился, просто не зацепил. Моя вина.

[galinaaksyenova]

БЕРН


Следующий день начался с привычных логистических траблов.
Я вычитала на форуме, что дорога в Берн через Olten гораздо живописнее, чем прямой путь, хоть и на полчаса длиннее. Я продуманный турист, я хочу живописности! Пусть даже этого нужно ждать поезда лишний час.

На стенде с расписанием висело красное объявление с номером этого поезда. Меня не особо смутило, немецкий я не понимаю. Ну да, наверное какие-то проблемы, но поезд же не отменен!
Он-то не отменен, но оказалось, что на трассе ремонт. На промежуточной станции всех высаживают из поезда, пересаживают на автобус и везут до следующей станции, где вновь сажают на поезд. Вот так, с шутками-прибаутками мы и добрались до Берна с опозданием в полтора часа.
Это если не упоминать, что на промежуточной станции я забыла рюкзак и металась с криками в поисках, потом потеряла автобус и опять металась с криками, пугая пассажиров и вынося мозг персоналу.


А особой пейзажистости я так из окна и не увидела. Красиво, да. Но это Швейцария, здесь везде красиво.


Но до Берна я таки добралась. Камера хранения на нижнем этаже вокзала. Хороший туристический центр возле выхода из железнодорожного вокзала.


В планы осмотра города вмешивается марафон. Не знаю, что это были за соревнования - повсеместное, на каждом столбе, их описание на немецком ничем мне не помогло. Но такое впечатление, что все тетки города бежали, а все местные мужики за них болели.


Неважно, какого ты возраста и в какой физической форме - участницы пробега были более чем разные.




На центральной улице находится большинство ярко раскрашенных фонтанов Старого города. Средневековый центр Берна включен в список Всемирного наследия Юнеско и тщательно охраняется.


Бернский Мюнстер - его начали строить в 1421 году, а закончили через 300 лет. Шпиль собора самый высокий в Швейцарии. Барельеф над входом "Страшный суд" - единственный сохранившийся образец позднеготической скульптуры в Европе.


Внутри фотографировать нельзя. Большая часть церковных драгоценностей была уничтожена во время реформации, но сохранились 20 витражей 15 века.
На колокольню собора можно подняться, но туда целых 254 ступеньки, я поленилась. Путеводитель обещает потрясающий вид на город и незабываемые ощущения, если подгадать и попасть на площадку в тот момент, когда звонит колокол.


Часовая башня - символ Берна наравне с медведями. Это еще и нулевой километр, от которого отсчитываются все расстояния в кантоне. Часовой механизм был создан в 1531 году, и с тех пор беспроблемно работает. Швейцарцы умеют делать часы.
За 4 минуты до конца каждого часа показывают незамысловатое представление - кукарекающий петух, парад медведей, что-то еще..


Квартал Матте- в древности здесь жили ремесленники, и этот квартал регулярно смывало водой. Сейчас это престижный район, сохранивший многое от своего первоначального шарма.


Медведи в Берне повсеместно. Этот потерялся - надеюсь, маленькая хозяйка его найдет.


А это живые медведи. Их с 16 века держат в медвежьих ямах у основания моста Нидеггбрюкке. Не знаю, чем недовольны защитники животных - по-моему, мишкам здесь раздолье.


А дальше на троллейбусе № 7 (или автобусе № 12) в Центр Пауля Клее (архитектор Ренцо Пиано). Это один из самых известных музеев Берна, но находится он на конце географии. А что делать? Исторический центр города под защитой ЮНЕСКО, и авангардная архитектура там неуместна.


Кто такой Ренцо Пиано, я способна связно объяснить своими словами. А чтобы понять, кто такой Пауль Клее, мне пришлось гуглить.
Для бескультурных, типа меня, рассказываю: Пауль Клее - художник абстракционист. Он никогда формально не учился живописи, был талантливым скрипачом (одно время зарабатывал на жизнь и занятия живописью, играя на скрипке в симфоническом оркестре) и всегда воспринимал живопись как продолжение музыки. В этом он близок с Кандинским, с которым долгие годы дружил. Они даже жили в одном доме, когда оба преподавали в школе Баухаус у Гроппиуса.
Пауль Клее успел за свою жизнь поучаствовать и отметиться в множестве различных творческих объединений и художественных течений и направлений. Он практиковал интуитивное рисование, позже стал одним из теоретиков баухауса. Много всего нарисовал за свою жизнь, и оставил коллекцию своих работ в подарок городу.


Про Центр Пауля Клее здесь http://www.zpk.org/ww/fr/pub/web_root.cfm
Основную экспозицию, состоящую из картин Клее меняют давжды в год. Это концепция музея: вы не знаете заранее, какие именно картины увидите, всегда сохраняется интрига.
Летом 2014 года основная выставка была посвящена поездке Пауля Клее с друзьями в Тунис. Это самые ранние его работы. Но поездка для него оказалась знаковой - именно в Тунисе он почувствовал, что состоялся как художник, что он может работать с цветом. На этой выставке запрещено было фотографировать.


На второй выставке можно было фотографировать (хотя, по-моему, нечего), здесь были выставлены работы современников Клее. Дико извиняюсь, но гуглить автора лень.
Мой сын в глубоком детстве изобразил что-то очень похожее на листе дипломного проекта, уже подписанного к защите, за день перед этой самой защитой - и был вылуплен без оглядки на нежный возраст. Не то, чтобы меня совесть мучит, жизнь показывает, что лупили мы его недостаточно, но, возможно, я тогда пришибла в нем великого художника.

Вдоль этих закорючек экскурсовод водил группу детей явно детсадовского возраста, что-то увлеченно им рассказывал, а они внимательно слушали.
Удивило огромное количество посетителей - и отдельно, и группами с экскурсоводом. Музей проводит бесплатные экскурсии (немецкий и итальянский, английский - увы).


Картинка из Википедии - просто чтобы было понятней, кто такой Пауль Клее.
Большинство его картин это пятна и пятнышки, но в них действительно есть музыка и гармония, и рассматривать их можно бесконечно долго


На обратном пути вышла на пару остановок раньше чтобы сфотографировать крыши старого города, потом не спеша прошлась до вокзала по старому центру.
Берн понравился, за полдня его можно обойти не спеша.

[galinaaksyenova]

ДОЛИНА ЛАУТЕРБРУННЕН


из Берна переезжаю в поселок Лаутербруннен.
Швейцарские Альпы - очень красивое и очень спокойное место. Лаутербрунненскую долину называют самой красивой долиной Европы. Нормальные люди приезжают сюда за невероятными пейзажами, немыслимо пестрыми альпийскими лугами, походами по горным тропам их хрустальным воздухом. Кто-то за экстримом типа альпинизма и скалолазания.

А я приехала гости к Бонду - тому, который агент 007 с лицензией на убийство.
Помните "На секретной службе Ее Величества"? То, что в бондиане называется «пик Глория», на самом деле пик Шильтхорн высотой 2970м. А «Piz Gloria» - вращающийся ресторан с панорамным обзором, в котором снималась основная часть фильма.
И все это находится рядом с поселком Лаутербруннен в Бернском Оберленде


Моя гостиница - классическое швейцарское шалле. На фасаде написан какой-то тыща-мохнатый год постройки, и, если верить этой надписи, гостиница старше египетских пирамид. Я не верю. И хозяйка мне не понравилась. Впервые на обычный вопрос "как пройти?" мне ответили "Я вам не турбюро!" Ну, собственно, да.


Зато прямо за домом водопад Штауббах. Путеводитель сообщает, что вода здесь падает с высоты 300 м, поэтому это самый высокий водопад в Европе - и я снова не верю. Я еще помню прошлогоднюю Норвегию - по сравнению с теми водопадами местный выглядит жидковато.
Зато этим любовались и Байрон, и Гете - а кто-то из них даже стихи написал.


Вверх ведет туристическая тропа - я, по ней залезла, но все равно не прониклась. Вид сверху никакой, разве что стоишь в клубах водяной пыли. Видимо, я просто не так впечатлительна, как Гете с Байроном.


Трекинговые палки в корзинке у дороги: пользуйтесь, но потом положите обратно. Нужная вещь. Надо было брать из дому свои, но почему-то я ступила. Хорошо хоть нормальные ботинки взяла.


Горы в дымке, снежных вершин не видно, прогноз не радует - обещает два дня дождя и тумана. Обидно-то как. Похоже, зря ехала - ни гор тебе, ни пейзажей, ни Бонда.


Все, что успела вечером - немного прогуляться по ущелью. Красота кругом нетронутая и первозданная - луга, водопады, коровы с колокольчиками.
Автомобильное движение здесь уже запрещено.


Но на следующее утро - ура, ура! Вопреки всем прогнозам, в окно светит солнце, и видны заснеженные вершины окрестных гор.
Встаю я рано, завтрака ждать не стала - а вдруг погода изменится? Здесь все может полностью поменяться за 15 минут. Так что на канатке на Мюррен я была первым посетителем.


В гондоле от железнодорожной станции Лаутербруннен подняться можно к Crutshalp, откуда поезд следует к Мюррену (эта часть пути со Свиспасом бесплатна). Будь у меня больше времени, я бы от Crutshalp к Мюррену вдоль железной дороги прошла пешком - виды там шикарные и идти около часа.

Мюррен маленький горный поселок, в котором запрещено движение транспорта, с видами на вершины, деревянными классическими, как с открытки, домиками и толпами туристов - но это позже, утром народ еще спит.


Бегу на подъемник на Шилтхорн. Здесь Свиспас обеспечивает только скидку 50%.
Загружаемся в гондолу, едем вверх. Полоса облаков - клубы плотной мокрой дряни окутывают гондолу.
Аааа, ужас! Все пропало! Сколько я видела таких отчетов, где только белая мгла, и ты наощупь гуляешь в клубах сплошного тумана.


Нет, обошлось. Над полосой облаков солнце и горы. И какая же здесь красота.

Промежуточная станция Бирг
Здесь сечас строительные работы - сооружают прозрачную смотровую площадку над бездной и разбивают очередной альпийский сад. Так что со следующего года все будут выходить на Бирге, а пока смысла нет, пересаживаемся в гондолу до Шилтхорна.


Смотровая площадка Шилтхорн.
Знаменитое "альпийское трио" Айгер, Мюнх и Юнгфрау (в переводе с немецкого людоед, монах и дева) - гигантские вершины поднимаются на 4000 м над уровнем моря.


Виды вокруг такие, что по площадке гуляешь с постоянно с отпавшей челюстью.
В хорошую погоду можно увидеть пол Швейцарии от Титлиса до Монблана, и кусок Германии с Черным лесом. Но я здесь не чтобы пеесчитать 200 с чем-то гор, я здесь по местам боевой славы мистера Бонда.


Холодно - капли воды на перилах застыли. Самое время глянуть в сумку и убедиться, что флиска забыта на кровати. Будем гулять в футболке - подумаешь, мороз.


Для поклонников Яна Флеминга и Джеймса Бонда Швейцария - страна культовая, в бондиане Швейцарии больше, чем любой другой страны мира.
В «Голдфингере» (1964), где Джеймса Бонда играл Шон Коннери, можно увидеть Женеву, Бюргеншток на Люцернском озере, Андерматт, Реальп, и перевал Фурка
В фильме “На секретной службе ее Величества” (1969, Бонд - Джордж Лэзенби) часть действия проходит в Цюрихе (снято было в Берне), на Лаутербруннене, на выдуманной вершине Пик Глория (в фильме снимался Шилтхорн), на перевале Сустен, в Гриндельвальде.
В трейлере к фильму «Вид на убийство» (1985, Джеймс Бонд - Роджер Мур) по сценарию действие происходит в Сибири. Но сцена снималась на горной гряде Бернина в Энгадине. Неужели действительно похоже?
В 1995 Пирс Броснан в роли Бонда в «Золотом глазе» (“GoldenEye”) прыгает с 220-метровой дамбы в Верзаске.

Это не считая того, что у Бонда всегда на руке швейцарские часы (до "Золотого глаза" Rolex, во всех последующих фильмах Omega, а Марк Форстер, режиссер «Квант милосердия» швейцарец


Не принято признаваться, что смотришь бондиану, как не принято признаваться, что обедаешь в Макдональдсе. А я люблю и то, и другое.
- Самая прибыльная серия шпионских романов. И самая популярная - известно, что Ленон и Чапмен оба читали романы Флеминга вечером перед убийством Ленона.
- Самый известный киногерой XX века. В ролике к открытию Олимпийских игр 2012 вместе с Дениелом Крейгом, последним Бондом, снималась королева Великобритании.
- Самый успешный коммерческий проект в истории мирового кино - 40 лет существования и 3 миллиарда прибыли.

О феномене Бонда есть даже достаточно серьезные исследования, почему он так популярен и неувядаемо интересен уже какому по счету поколению зрителей. Я что-то даже читала, но пересказывать не буду, к теме это мало относится.


Горный лыжник Эрнст Фойнц в 1960 году выступил с инициативой строительства канатной дороги на Шилтхорн. Строительство продолжалось с 1963 по 1967 год. Кроме канатки, проект включал вращающийся ресторан на вершине, по тем временам не имевший аналогов, но его строительство приостановилось из-за финансовых трудностей.

В 1968 году Хуберт Фрелих, режиссер «На секретной службе Её Величества» из цикла о Джеймсе Бонде искал место для съемок фильма - требовалась канатная дорога и площадка в горах. Договорились, что недостроенный ресторан используют для съемок фильма, даже красиво взорвут в финале, но потом восстановят и достроят за счет бюджета картины.

Это была шикарная сделка - фильм получился красивым, а Шилтхорн превратился в интересную и прибыльную достопримечательность.
Новый ресторан получил название "Пиц Глория" - его интерьер был создан Фрелихом. С площадки ресторана, которая за час совершает полный оборот вокруг своей оси, открывается вид на все 40 ледников и 200 пиков.

На эту площадку, по сюжету, Бонд прибывает на вертолете, а потом отсюда красиво уходит от преследования по черной трассе на одной лыже .
Шилтхорн является местом старта горнолыжных соревнований по скоростному спуску «Инферно». Первые соревнования состоялись в 1928 году, в 2012 году они прошли в 69-й раз. Ну, не знаю. Мне с площадки вниз даже смотреть страшно.


В Пике Глория на верхнем этаже вращающийся ресторан и смотровая площадка, ниже музей, посвященный съемкам фильма, еще ниже выход к подъемникам и спускам.
Музей очень славный. Кроме экспонатов и фотографий, много чисто туристических развлечений. Можно прокатиться в бобе, почувствовав себя Блофельдом - ролик сразу можно выложить на Ютуб, можно поучаствовать в свадебной фотосессии вместе с Джоржем Лазенби - Дайана Ригг выглядела лучше меня, если честно. Там вообще весело, я даже фотографировать забывала. Вот только веселилась я в одиночестве, туристов еще не было. Только работники время от времени заглядывали определить источник шума - представляю, что они обо мне думали.


С смотровой площадки можно спуститься на гору. Только куда ж здесь идти? Сугробы по пояс. Хотя можно было бы пройтись по следам - кто-то одинокий куда-то шел,


Шилтхорну - жирный зачет: и место интересное, и виды красивейшие, и добираться удобно. Но нужно, чтобы повезло с солнышком - в пасмурную погоду там делать нечего.
Подъемники ходят раз в 40 минут, расписание здесь: http://schilthorn.ch/en/Angebot/Schilth ... _World_007

От Шилтхорна спускаюсь до Мюррена и иду искать туристический центр, он в стороне от главной улицы.


В туристическом центре допытываться, где ж тут альпийский сад и все ваши замечательные тропы? И где можно погулять чтобы красиво и не слишком сложно? Девочка перестраховалась: "Вы хотите несложно? А погуляйте здесь по улице: и асфальт, и красиво, и горы видно!" Спасибо, добрая девочка! Ну не настолько же просто, пожалуйста!. Сговорились мы с ней на Northface Trail (2,5 часа, простейший маршрут, но ооочень красивый, с видом на основные горные вершины).


Начало большинства троп на плато над Мюрреном. Туда поднимаешься на фуникулере за 3 франка.
Все очень чисто, ухожено, образмерено, расчищено и снабжено сопроводительными табличками.


Рядом с фуникулером альпийский сад. Растения найдены в горах, пересажены и подписаны. Много всего красивого, но эдельвейсы меня разочаровали.
Эта невероятная синь называется горечавка - я наконец увидела, как она выглядит.


Невольно постоянно сравниваю Швейцарию с прошлогодней Норвегией. Не знаю, можно ли по Норвегии путешествовать на общественном транспорте? Наверное, даже такое возможно, но с трудом, с трудом. В Норвегии большинство твоих потребностей закрывает автомобиль, но все равно остается множество мест, куда и на автомобиле не доберешься.

А в Швейцарии практически везде можно заехать на поезде, почти на любую гору. В те немногие места, куда поезда не ходят, проложены канатка или фуникулер. Везде расписание автобусов и асфальт, везде велосипедные дорожки.


Пешеходные тропы, оставлены, по-моему, исключительно для развлечения немецких пенсионеров, крупнейшей статьи доходов швейцарского туризма. И дорожки эти выровнены, вылизаны до неприличия, разложены петлями чтобы не было слишком резкого подъема, обставлены повсеместно указателями. Представляю, какой был соблазн и их тоже заасфальтировать или проложить по ним эскалаторы. Но швейцарцы пока держатся.


Простейшие тропы для праздношатающихся намечены яркими стикерами. Есть тропы сложнее и длиннее, вообще-то там есть тропы на любые вкус, время и здоровье.
Скажу жуткую банальность, которая от этого не перестанет быть правдой. В Швейцарии по горам нужно ходить пешком - не просто выехать на эскалаторе, посмотреть на цветочки, сфотографировать вершины и спуститься, но пройти хотя бы простейшую из туристических троп. Горные вершины вокруг будут те же, но ощущения и воспоминания будут другими.


Здесь нечего делать, кроме как ходить по горам и поднимать время от времени челюсть, отпадающую при виде таких пейзажей.
Для альтернативно одаренных, типа меня,цветные указатели повторяются каждые 50 метров. Спасибо, уважили, я только по таким тропам и могу ходить. У меня есть с собой карта, и она мне так же полезна, как книга предсказаний И-Цзин на китайском.


Альпийские луга - это даже как-то неприлично красиво. Хотела содрать с Википедии кусок какого-нить умного определения, но зачем? Это нужно видеть.
Велик соблазн выложить километры и гигабайты фотографий - я честно пытаюсь разбивать их каким-то текстом. Но в фотографиях тоже немного смысла. Это нужно видеть вживую.


Сначала все по плану: гуляю по своим синеньким стрелочкам, фотографирую бешено в тысяча-очередной раз пейзажи вокруг.
Идти очень легко - тропа нулевого уровня сложности, рассчитана на глубоких пенсионеров. Только пенсионеры вокруг изредка и попадаются, в крайне незначительных количествах.
Коровы с колокольчиками. Пастбища огорожены, а на ограде таблички: "Животных не дразнить, они агрессивные". О как!


Подхожу к очередному указателю - стоит на тропе Он.
Ну видно же, что агрессивный! И это ж я его еще даже не дразнила.
Обошла я его очень издали. Думала, что направление угадала правильно - там, вроде, и свернуть было некуда.


Проводил только взглядом, догнать и сожрать не пытался.


Опа, водопад! По идее, водопада на тропе быть не должно. Согнал таки меня с моего маршрута, животное!
И тропинка, ранее ровненькая и широкая начала метаться вверх-вниз прямо совсем уж вертикально, и указатели куда-то пропали, и люди.


К людям я в конце концов вышла: "Где я? Как отсюда к Мюррену спуститься?" - "У вас есть карта? Сейчас объясним". - "Нееет, не надо карты! Просто пальцем направление покажите!"
От Мюррена я спустилась до Штекельберга (той же канаткой, которая подвозит на Шилтхорн) - так намного ближе к Трюмбельбахскому водопаду.


Главная особенность Трюмбельбахского водопада - он течет внутри скалы. Вход платный, но это в Швейцарии норма. Особенность то, что здесь не принимают кредитные карточки, только кеш - франки или евро, евро по заведомо невыгодному курсу.


У этого места забавная история - оно в частной собственности, и более ста лет века принадлежит одной семье (а с чего бы им захотелось продавать это золотое дно?).


О водопаде никто не знал до начала прошлого века. Дело в том, что он не виден даже рядом - водопад полностью в толще скалы. Но как-то крестьянин случайно услышал шум воды, и по звуку нашел это чудо.


Он подал заявку на покупку этого участка. Власти сильно удивились, зачем кому-то кусок сплошной скалы, но докапываться не стали - страна свободного предпринимательства все же. И за очень смешные деньги человек получил в собственность аттракцион, который многие годы неплохо кормит его семью во многих поколениях.

Вверх поднимает платформа лифта, вниз спускаемся пешком. Девять каскадных ступеней падающей воды между гранитными глыбами. Красиво, мощно, грандиозно. Нарядно подсвечено. Темно фотографировать.
В июне открыт с 9 до 17. И очень понравился - необычное место.

[Lana8]

А дальше? Пишите скорее, а то ж мне скоро ехать!
Шутю, спасибо большое за отчет! Ждем продолжение!

[galinaaksyenova]

ШАЙНИГЕ-ПЛАТЕ


Свиспас обеспечивает свободу передвижений, этим он и хорош. Тем же он и плох. Еще Платон пришел к выводу, что свобода человеку ничего, кроме вреда, принести не может. Иногда я с ним согласна.
Все мои проблемы от нечеткого планирования.
Маршрут я рисовала по гугл-картам, а на карту швейцарских железных дорог впервые посмотрела уже в Швейцарии. А что? На месте же проще разобраться! Тем более, у меня Свиспас.

Следующий пункт маршрута, Беллинцона, по гуглкарте недалеко от Лаутенбрунена. Но - сюрприз-сюрприз! - железной дороги через перевалы нет, ехать нужно с пересадкой в Люцерне или Цюрихе.
Теоретически была еще возможность проехать из Майрингена до Андерматта на почтовом автобусе, очень хотелось увидеть перевалы. https://www.postauto.ch/en/leisure-click?page=4
Какие там горы! Хороших фотографий из окна автобуса не получится. Но я бы просто хотела на это посмотреть.
Но почтовые автобусы ходят только с 16 июня,а я была там раньше. Так обидно!


Умом я понимала, что раз написано, что нет навигации, значит, ничего не едет. Но абсолютно иррационально до последнего не верила: ну и что, что на сайте написано? Может какие-то маршрутки ходят? Или местные перевозчики?
С этой дурацкой надеждой я таки проехалась вечером до Майрингена. Не знаю, на что я рассчитывала. На что-то вроде: «А вот кому на Андерматт? Женщина, идите вон в тот белый Спринтер. Машинка уже отправляется!».
Разумеется, ничего не нашлось - это же Швейцария, а не Сквира Киевской области.

Майринген известен, в первую очередь, своими меренгами и «смертью" Шерлока Холмса - Артур Конан Дойл, много раз в Майрингене бывавший, сбросил своего героя с соседнего Райхенбахского водопада. Каждый год 4 мая члены международного Общества Шерлока Холмса (оказывается, и такое есть) приезжают к Райхенбахскому водопаду, чтобы почтить память «погибшего» здесь Холмса.
В городе открыт музей Шерлока Холмса, главная местная достопримечательность.
В музей Шерлока Холмса я успела. Ну как-то так… Надо быть фанатом, а я не фанат. Но забавно

В окрестностях Майрингена две основные туристические достопримечательности - Райхенбахский водопад и ущелье Ааре.
Изначально было понятно, что к Райхенбахскому водопаду не успею, он закрыт после 18,00.
У меня была надежда на ущелье Ааре. Оно в паре километров от Майрингена (можно подъехать на автобусе), и Лонели утверждал, что летом открыто до 20,00, там подсветка и проводятся экскурсии. Но, видимо, июнь в Швейцарии еще не совсем лето. А честно скачанный c торрента путеводитель был 2007 года издания. С тех пор много воды утекло в ущелье Ааре, могло что-то и измениться.


После 18,00 делать в Майрингене категорически нечего.. Посидели мы с Холмсом, обнявшись, потом я обошла центральную улицу в поисках открытой кафушки, съела эту пресловутую меренгу - в Киеве куча мест, где они вкуснее и на порядок дешевле. Зато здесь аутентично.


Ок, с перевалами не сложилось, значит еду на Шайниге-плате.
По рейтингу Лонели, Шайниге-плате № 1 в этом регионе. К сожалению, свой лимит хорошей погоды я исчерпала. Но даже в дождь, ветер и туман там было красиво.


Смешной старинный паравозик к Шайниге плате стартует от деревушки Вильдерсвиль. До верхней станции около 50 минут. Скидка 50% по Свиспасу. Скидка 50% на билеты после 14,00. Но последний паровозик уходит с Шайниге-плате около 17,00, и я не представляю, что там можно увидеть всего за три часа.


Обожаю китайских туристов. Они невероятные! Это ж каким нужно быть запасливым, чтобы в июне взять в путешествие зимнюю куртку и шапку-ушанку.

Шейниге-Плате - плато высотой 1967 м. Возле железнодорожной станции простейшая тропа для тех, у кого совсем мало времени и стандартный набор туристических атракций - места для фотографировния и альпийский сад.


Альпийский сад - около 500 видов альпийской флоры, включая эдельвейсы. Помню, как в детстве мечтала когда-нибудь их увидеть. А сейчас в Швейцарии эдельвейсы растут повсеместно и продаются в горшках.


Кулм - единственный на плато отель и ресторан. Отсюда приходят встречать каждый поезд с огромными швейцарскими трембитами (понятия не имею, как эти трубы называются на самом деле).


В помещении станции, музей альпийской флоры (там постоянно крутят какой-то фильм) и центр тестирования обуви Lowa - можно взять любую их пару, ходить в ней целый день, потом совсем не обязательно ее покупать. Як знахидка для тех, кто приехал на плато в босоножках (такие тоже встречаются)


Ищу начало тропы Panorameweg - путеводитель обещает с нее едва ли не саммые захватывающие виды во всех Альпах
Сначала, до того как погода испортилась, планы были амбициознее. Альтернативный маршрут был гораздо длиннее, около 6 часов - от Шейниге Плате к Фаулхорну, а потом к Фирсту и Гриндельвальду. Это сложно объяснить только фотографиями. Но почему-то, оказавшись в тех местах, ты рад рысачить по горам шесть часов непонятно куда, непонятно зачем. Магия гор.


Это один из самых популярных маршрутов в Оберленде, его даже ночью водят. Несколько раз за лето, во время полнолуния, ночной поезд прибывает на плато в 23,20, а потом группа с гидом идет по горам при лунном свете. Тропы там отличные - верю, что можно ничего себе не сломать даже ночью.
А раз в неделю, по пятницам, поезд отходит на Шайниге-плате в 5, 35 специально для любителей встречать рассветы.


Хороший сайт СвисТриал: пешеходдные, велосипедные, лыжные и все остальные тропы по Швейцарии. http://www.swisstrails.ch/swisstrails_engl/index.asp


Начинаю маршрут в надежде, что пока дойду до самых красивых видов на горные вершины, погода улучшится. Через какое-то время иду уже в сплошном тумане. В белом мареве слегка угадываются очертания ближайших деревьев, тропа под ногами и цветы вдоль дороги. И все.


Навстречу из тумана выныривают то древняя бабушка с трекинговыми палками, то родители, несущие младенцев.


Канонические туристы тоже иногда попадаются.
Идти легко, тропа простая. Вот если бы не туман…


Как ландыши растут на сплошных камнях? А еще желтые бусины жарков, и много чего неопознаного, но свежего, жирного и разухабисто цветущего.


Если бы еще не туман, был бы волшебный вид на долину с озером и белые шапки окрестных гор. Но туча прочно зацепилась за вершину плато и лежит на нем сырой серой шапкой. Хорошей погоды сегодня не дождаться. Еду дальше.

А дальше мне предстоит несуразный переезд в Беллинцону.
В Интерлакене прошу у дамы в справочной вокзала распечатать маршрут (очень удобная для туристов услуга, которую оказывают во всех справочных, туристических центрах или просто в билетных кассах - получаешь на руки все варианты переездов, со всеми пересадками, с указанием платформы прибытия и отправления). Дама поднимает на меня полные ужаса глаза: "Но вам же добираться три с половиной часа!"
Боже ж мой! По меркам Швейцарии это Транссибирский экспресс, это как если б я спросила билет из Киева в Житомир с пересадкой в Нижнем Новгороде. У них за это время всю страну проехать можно и еще немножко соседней.
На самом деле, все не настолько ужасно, как кажется даме. После пяти вечера в Швейцарии закрывается все туристическое и достопримечательное: канатки, фуникулеры, музеи, заботливо огороженные водопады... Вечером можно только гулять по городу, если есть какой-то город, или гулять вокруг гостиницы, если города нет. Поэтому я немного потеряла, потратив 3,5 вечерних часа на переезд.


Из Интерлакена можно ехать с пересадкой через Люцерн (это панорамный экспресс) или через Берн-Цюрих. С панорамными поездами в Швейцарии у меня не сложилось. Красиво везде, поэтому абсолютно непонятно, почему одни поезда считаются панорамными, а другие нет. Я села в ближайший поезд, через Цюрих и сделала короткую остановку в Туне.


Красивый средневековый городок, очень тихий и спокойный. Очередной замок (с историей), очередные фахверковые домики, очередной деревянный мост.


Очень мило, красиво и понравилось. Времени мало, так что это скорее отметилась, чем осмотрела. Жаль, что не успела покататься по Тунскому озеру.

[galinaaksyenova]

БЕЛЛИНЦОНА

Отель в Беллинцоне прямо на центральной улице рядом с вокзалом. Ругать не буду, там выбирать не из чего, особенно в бюджетной категории. Чистая, маленькая (ну совсем маленькая) комната.
Когда надоест искать розетку, отодвиньте шкаф, единственная в номере розетка за ним. Она была сломана и билась током.


Зато из окна вид на цепь знаменитых замков Беллинцоны в ночной подсветке.
С римских времен Беллинцона была крепостью. Она занимает выгодную позицию, контролируя самые крупные альпийские перевалы Тичино.


Цепь из трех могучих замков была построена через долину Тичино еще в 14 веке, и напрасно - их никогда серьезно не штурмовали. Поэтому местные замки Гранде, Монтебелло и Саса Корбаро сохранили свой старинный, еще от лонгобардов, облик, и заслуженно внесены в Список Юнеско.


На следующее утро оставляю рюкзак на рецепции. Карты нет: "А зачем вам карта? Это вот главная улица, а замки вы и так найдете!"


Действительно, все в Беллинцоне можно увидеть и без карты. Действительно, замки нашлись.


Даже лифт наверх нашелся - он бесплатный, на нем можно добраться на верхнюю террасу, что много приятней, чем подниматься пешком. Комплекс замка был восстановлен архитектором Аурелио Галфетти - непростая задача, когда реконструируешь что-то из Списка Юнеско.


Замок Гранде старинный, большой и пустоватый. Вход свободный, 9.00-22.00. Путеводители хвалят исторический музей, куда стоит зайти хотя бы ради стульев дизайна Марио Ботты, специально для этого музея разработанных и за бешенные деньги закупленных.


На территории замка есть Белая башня 13 века и Черная башня 14 века - не знаю, где какая. Они обе построены из серого гранита, как и все остальные постройки.


Прогулялась по центру, нашла кусок городской стены. Нашла проход ко второму замку за церковью Коллегиата.


Замок Монтебелло (вход свободный, 9.00-22.00) стоит на 90 м выше замка Гранде.


Отсюда прекрасный вид на замок Гранде, долину и цепь защитных сооружений.


В самой старой части замка, датируемой 13 веком, сейчас Археологический музей.


В третий замок, Сасо Корбаро, который находится выше по склону, в 3,5 километрах и в 45 минутах ходьбы, судя по отчетам, никто никогда не добирается. Я не стала исключением.


Следующая моя затея опять связана с именем Марио Ботты. На горе Тамаро архитектор построил церковь Санта-Мария-дельи-Анджоли, по заказу хозяина курорта Монте Тамаро, в память о его жене.


Гора Тамаро - это совсем рядом, 15 минут езды от Беллинцоны, станция Ривера. До Альпе Фоппа (1530 м) поднимает канатка, 50% скидки со Свиспасом.


Вот эта церковь Санта-Мария-дельи-Анджоли. Очень необычная и очень красивая - одно из самых известных новых зданий Тичино.


Не знаю, как часто там происходят службы и католическая она или протестантская (Католичество, исповедуемое в Швейцарии это какая-то разновидность католичество- light. Женщины могут быть пасторами, пасторы могут иметь семьи - Швейцария долго за это боролась).


Фреска Энцо Кучи с изображением рук.


Здесь хорошо молиться, к Богу близко. Только откуда собираются прихожане?


Фотографии мало что передают. Церковь просто удивительная. Я с полчаса бегала вокруг, повизгивая от восторга. Не знаю, почему Ботте так и не дали Пулитцеровскую премию - он очень крутой.


Обзираю окрестности. Не Шилтхорн, конечно, но место хорошее - бобслейный парк, детская площадка, множество размеченных троп. И множество немецких пенсионеров уходят по этим тропам с трекинговыми палками.


Не такая уж большая проблема была бы подняться на гору Тамаро и пройти вдоль хребта - оттуда обещают потрясающие виды.




Но я же шла осматривать город и замки, на мне не ботинки, а кроссовки. Если ходить по камням в городских кроссовках это легкомыслие, то по снегу уже явная глупость.


Поэтому я дошла до уровня снега и вынуждена была вернуться.


Рододендроны - жаль, еще не расцвели. Ими вся гора покрыта, должно быть очень красиво во время цветения.


Снизу, у подножия горы и прямо перед фуникулером аквапарк. Предлагается комплексный билет из подъемника и аквапарка. Для поездки с детьми это может быть интересный вариант.

Возвращаюсь в Беллинцону, забираю рюкзак и переезжаю в Локарно, на этот раз без проблем.

[galinaaksyenova]

ЛОКАРНО


Локарно - туристический рай на берегу одноименного озера. Здесь уже все итальянское: архитектура, лица, речь, еда в уличных кафешках - кроме цен, увы.


Цены на жилье конские, я искала самый дешевый вариант. Нашла https://sp.booking.com/hotel/ch/pensione-olanda Pensione Olanda - отзывы на букинге отличные, расстояние в 1 км меня не смутило, равно как и фраза «находится возле промежуточной станции фуникулера".
Я представляю, в каких местах обычно строят фуникулеры, и понимала, что этот километр будет вертикально вверх. Букинг мне намерил 3,5 км на общественном транспорте, чтобы я рассмотрела, какими петлями разложена дорога…
Автобус к гостинице ходит десяток раз в день, я на него опоздала, а следующего ждала час.


Зато гостиница волшебная - и вид с балкона , и обстановка, и завтрак - абсолютно все. Рекомендую яростно. Старый дом, перестроенный с любовью и полностью отданный в распоряжении гостей.


Выяснилось,что не нужно каждый раз ждать автобус - недалеко от гостиницы начинается кусок старой Виа Долороса к монастырю Мадонны дель Сальса. Когда-то этот путь проходили во искупление грехов, сейчас мы с хозяйкой решили, что it’s very good for fitness. Вверх из центра города я шла 15 минут, а я не самая спортивная тетка.


Уже вечер, поздно куда-то выбираться. Просто погуляла по городу.
Хотела поехать в соседнюю Аскону, туда автобусы ходят каждые 15 минут, но была смыта дождем.


Одно из самых невероятных впечатлений: сидишь на балконе с бокалом холодного белого вина. Внизу в огнях Локарно. Над городом заходит гроза, сначала полыхая дальними зарницами, потом накрывая тяжелой тучей озеро и окрестные горы. И вдруг все пропадает за стеной сплошного дождя - не видно ни города, ни гор. Только стук капель о крышу и сполохи молний где-то над озером. Фантастика.

На следующий день планы были более чем наполеоновские. Это был последний день действия моего Свиспаса. Я хотела объехать ущелья возле Локарно. И попытаться впихнуть в один день невпихуемое.


Идея была посмотреть начало долины Чентовалли, потом доехать до Могно в долине Маджа ради церкви Сан-Джиованни Батиста, архитектор Марио Ботта, потом успеть еще в ущелье Верзаска (хотелось дамбы и римского моста). Да, это очень галопом, но общее представление я бы составила.


Чентовалли. Маленькие поезда компании FART отправляются от станции Локарно. Старые смешные вагончики набиты туристами.


Пишут, что поездка по этой железной дороге одна из самых интересных и красивых в Швейцарии. В долине Чентовалли, на самом деле, соединилось множество соседствующих долин. Большая часть пути проходит по мостам и виадукам.


Поезд идет от Локарно до Чертозы в Италии. Я не нашла человеческого объяснения, до какой точки действует Свиспас - по логике, до границы с Италией. До нее я и доехала, решила, что дальше мне и не надо.


Фотографировать через стекло - дело неблагодарное. На станции Camedo вышла из поезда, оглядела окрестности, ничего примечательного не заметила, нашла остановку автобуса - и убедилась, что осматривать ущелья на автобусе проще и интересней.


Следующая очень желанная точка церковь Сан-Джиованни Батиста долине Маджа. Она находится в селеньи Моньо в самом конце долины.


Добираться туда нужно с пересадками. Сначала до селения Bignasco автобусом № 10 из Локарно, потом не помню, на какой маршрут нужно было пересесть, но их там всего два, не перепутаешь. Автобусов до Моньо штук семь в день, каждые пару часов. План выглядел выполнимым.


Доезжаю до Bignasco. Очень красивое место, час в ожидании автобуса пролетел незаметно. Водопад, церковь, множество маркированных велосипедных и пешеходных троп.


Вижу автобус со своим номером, подбегаю радостная. "Нет, извините! Сегодня выходной, и следующий автобус только в 16,00!" - «Как выходной? Какой выходной? Сегодня четверг - специально проверяла расписание» - "Да, но у нас национальный праздник (не запомнила, какой), транспорт ходит по расписанию воскресенья. Еще раз извините!"

Блиин, такого пенделя я не ожидала. Я не проверила присутствие/отсутствие национальных праздников, тем более для меня неочевидно, что в выходные транспорту достаточно ходить три раза в день. Это моя самая большая неудача за всю поездку.

Теоретически (глубоко теоретически) я все же могла в Моньо успеть, но с моим везением в этот раз, я побоялась застрять в горах в маленькой деревушке за 35 км от города. Ночевать на паперти мне еще не приходилось, и начинать в этой поездке я не собиралась.


Очень жалко. Это уникальная церковь Снаружи она выглядит, даже на мой вкус, странновато, зато внутри невероятный свет, очень сложное, преломляющееся пространство и ощущение чуда. Церкви нужно строить на горах, поближе к Богу.
(Фотографию стянула с официального швейцарского туристического сайта)


Так, что делаем дальше? Что в чистом остатке? Долина Маджа, что само по себе, немало.
Если бы я хоть что-то о ней прочитала перед поездкой… Я ведь не собиралась по дороге к Моньо останавливаться. Пришлось импровизировать на месте.


Как я поняла, самое интересное в конце долины - Bignasco, Cevio, Coglio. Дальше Bignasco я не была.


В самом начале, у Avegno, камни изрезаны глубокими каньонами фантастической формы, а вода такого же изумрудного цвета, как и в долине Верзаска у популярного римского мостика.


Супермаркет и туристический центр в деревне Маджи. Виды великолепны везде. Пешеходные и велосипедные тропы повсеместно, равно как и местные домики с каменными крышами, старые церквушки, водопады и уютные прохладные кафе, которые здесь называются гротти.


Пешеходные тропы не везде вдоль автомобильной дороги, часто уводят куда-то в сторону.
Есть карта этих пешеходных троп - если бы я хоть что-то понимала в картах.


Здесь очень хорошо велосипедистам - это лучшая возможность увидеть все, без привязки к проходящим автобусам. Я настолько прониклась, что после возвращения домой наконец купила себе велосипед и вспомнила, как на нем ездить (сорок лет не каталась - правду говорят, что разучиться невозможно).


А вот это место меня покорило, хотя я даже не смогла нормально его сфотографировать. И я не нашла туда дороги. Уже позже, дома, разобралась, что нужно было добираться из Bignasco. Спросить было не у кого, люди там попадаются редко.


Как вымерший город из сказки - некоторые дома явно без окон, но вокруг домиков цветы, а в некоторых кто-то живет. И безумно красивый водопад рядом.
Это, похоже, долина Бавона.

О маршрутах Вале Бавона http://www.bavona.ch/?page=interne&id=44&lang=fr
Сайт Локарно: http://www.ascona-locarno.com/it/
Сайт Тичино: http://www.ticino.ch/en/

Возвращаюсь в Локарно, чтобы ехать в долину Верзаска. Ну конечно, ближайшие автобусы отменены в честь национального праздника.


Успеваю съездить на фуникулере в монастырь Мадонна-дель-Сальса. Очень понравилось - намоленое место, старая францисканская церковь 15 века.


Красивые интерьеры, несколько композиций из раскрашенных терракотовых фигур в полный человеческий рост.


А уж виды! Даже лучше, чем с балкончика моей комнаты, хотя казалось, что это вряд ли возможно.


И (планировали вместе с девочкой в туринформцентре) в Верзаску я успеваю на последний автобус. На нем я могу доехать либо до римского мостика, либо до плотины на реке Верзаска, которую снимали в Бондиане (В фильме «Золотой глаз» с нее прыгал Пирс Броснан).


Из уважения к Джеймсу нашему Бонду я выбрала плотину.
Я не особо хороша в импровизациях, будь время все обдумать, я бы спланировала по-другому. Нужно было ехать до римского мостика, там бы было сколько-то минут на фотографирование камней и зеленой воды, потом с тем же автобусом вернуться до плотины, от нее пешком дойти до Ternero. Оттуда поезда и городские автобусы ходят в Локарно регулярно.


Но впопыхах я согласилась на Бонда, и долго, минут 40, со всех ракурсов фотографировала плотину. Ибо куда дальше двигаться непонятно, карты пешеходных дорог нет, возле плотины автодорога с активным движением, берег покрыт лесом, а ближайшая тропа завела меня на какую-то лесопилку, охраняемую собаками.
Но плотина хороша - Бонд, ведь с чего попало прыгать не будет.


После возвращения в Локарно была еще прогулка по берегу озера и душеспастельный подъем по ступенькам к отелю.

[monkey_puzzle]

А вот это место меня покорило, хотя я даже не смогла нормально его сфотографировать. И я не нашла туда дороги. Уже позже, дома, разобралась, что нужно было добираться из Bignasco. Спросить было не у кого, люди там попадаются редко.

Как вымерший город из сказки - некоторые дома явно без окон, но вокруг домиков цветы, а в некоторых кто-то живет. И безумно красивый водопад рядом.
Это, похоже, долина Бавона.

Ну у Вас и скорость, за один день - 3 долины . Мы на одну Долину Маджиа только два дня потратили.

Вы написали, что дальше Bignasco не ездили, поэтому это точно не Бавона, это одна из деревушек Долины Маджиа. Судя по фотографиям, Вы гуляли в Bignasco и в Cevio, а эта деревня находится чуть дальше от Cevio (в сторону центра долины). Я ее тоже приметила, когда мы там были. Интернет дает название Boschetto.

[galinaaksyenova]

[/quote]
Ну у Вас и скорость, за один день - 3 долины . Мы на одну Долину Маджиа только два дня потратили.

Вы написали, что дальше Bignasco не ездили, поэтому это точно не Бавона, это одна из деревушек Долины Маджиа. Судя по фотографиям, Вы гуляли в Bignasco и в Cevio, а эта деревня находится чуть дальше от Cevio (в сторону центра долины). Я ее тоже приметила, когда мы там были. Интернет дает название Boschetto.[/quote]

Спасибо! Буду знать - а вдруг получится еще когда-нибудь попасть в те края?
Конечно, я никакую-то из долин не осмотрела. Так, заглянула с краю. Имею о них минимальное собственное мнение и огромное желание туда вернуться.

[galinaaksyenova]

ВЕНЕЦИЯ



Следующий день, последний в Швейцарии, развернутого рассказа не предполагает. Я была ограничена в движениях и закончившимся Свиспасом, и рюкзаком, который почему-то никак не удавалось пристроить в камеру хранения.
Билет Милан-Венеция куплен заранее. Покупаю билет Локарно-Милан, несколько раз переспрашиваю в кассе, могу ли я делать остановки по маршруту. Да, точно могу.
Первая остановка Лугано. На вокзале ремонт. Камеры хранения, наверное, где-нибудь есть, но никто не знает, где именно. Приходится гулять с рюкзаком.
Спускаюсь вниз от вокзала по старому городу и мимо соборов. Любуюсь на набережную, бросаю монетку в озеро. На этом все - не настолько я продвинутый турист, чтобы легко и весело гулять с 12-килограммовым рюкзаком за плечами.

Следующая остановка Фокстаун в Мендризио, самый крупный в Швейцарии аутлет. Выйти нужно на остановку раньше - там магазины уже видны. На станции нет камеры хранения, но она есть в здании аутлета, на рецепции подскажут.
Не скажу, что я очень хорошо скупилась. Моя вина - не ношу я Прадо и Валентино, выбираю марки дешевле. Шоколадками, швейцарскими ножами и сувенирами затарилась дешевле, чем в целом по стране. В ооседнем здании хорошие аутлеты марок Мammut и Convers.

Можно было гулять дольше, но я выехала с запасом в час, помня, как в этой поездке сходятся звезды. И правильно сделала - поезд пришел в Милан с опозданием в 40 минут. Со следующего поезда я бы точно опоздала на пересадку до Венеции. И вряд ли итальянцев волнует опоздание швейцарских поездов.
Что это было? В Швейцарии всегда поезда настолько безобразно неточны, или это мое личное везение?

Местре,
Заказанна квартира должна быть где-то очень близко от вокзала. Хаотично тыняюсь по улицам, пытаясь понять, где именно. Подходят две английские туристки:
- Что ищете? Гостиницу?
- Нет, В2В
- Ой, как мы вам сочувствуем, мы в первый день свой пять часов искали - никто не знал, где это!
Вот спасибо, вот утешили! Но из чувства противоречия мой В2В оказывается в соседнем доме. Хвалить особо нечего, но это чисто, близко от вокзала, а с хозяйкой хорошо было говорить про жизнь.


Венеция.. В любви к ней нужно признаваться в другой ветке. Я в Венеции третий раз, обожаю этот город, но вряд ли когда-то напишу о ней отчет. Здесь нужно рассказывать о каждом здании подробно.


В этот раз я приехала на Архитектурное биеннале.
Архитектурное биеннале, проходит раз в два года, на тех же площадках, что и Венецианское биеннале современного искусства - в садах Джардини и на территории Арсенала. Но площадки есть по всему городу, и уличные артисты выступают везде. Биеннале - это праздник, растянутый на полгода.


От вокзала иду к Арсеналу. По дороге успеваю заблудиться намертво - мне ни разу не удавалось найти дорогу в Венеции с первого раза. И это не только потому что я это я. Венеция затягивает и не отпускает, она удивительно бардачная и несистемная, немыслимо, невероянтно, непередаваемо классная. Она такая одна, ее не с чем сравнивать.


Все, в любви к Венеции призналась, а о выставке 2014 года подробно рассказывать бессмысленно.
В 2016 году состоится очередная Архитектурная Биеннале с куратором Алехандро Аравена и темой Reporting from the front (Вести с передовой). Очень надеюсь попасть, но сейчас сложно что-то планировать заблаговременно.


Биенале по всему горду. Первый же попавшийся павильон внеконкурсный российский, проект реконструкции какого-то парка. Очень интересные и проект, ии павильон.
Девочки говорят по-русски - так приятно после 10 дней попыток общения на английскм. И общаются с другими земляками. Они с круизного лайнера, у них 4,5 (!) часа в Венеции, впервые (!) - и девочка им вдохновенно рассказывает, как пройти на главную площадку Биенале и всего за 20 евро увидеть много всего интересного, чего они нигде больше не увидят.
У людей точно проблема. Я попыталась аккуратно объяснить, что шли бы они лучше к Сан Марко, и там спросили бы гида - что-то и увидели бы за эти несчастные четыре часа. Не знаю, удалось ли мне отнять их у доброй девочки, Надеюсь что да - на Биеннале я их не видела. Товарищи, ну это же ужас! Как люди так путешествуют? Даже обидно за них.


Это непарадная часть Венеции. Толпа, почти непроходимая возле Дворца дожей, здесь рассасывается.
Китайцы учатся рисовать - все как один очень пожилые, очень серьезные и очень вовлеченные в процесс. Завидую! Ведь классно на старости лет решить, что хочешь рисовать и поехать учиться в Венецию. Не знаю, чему тут больше завидовать - возможности поехать в Венецию или твердому намерению учиться новому в возрасте под семьдесят.


У Биенале всегда серьезная параллельная культурная программа: в июне был фестиваль современного танца, потом в июле фестиваль музыки, потом театра (навскидку - не уверена, что именно в такой последовательности). И это тоже очень интересно - и днем в Арсенале, когда они репетируют и втаскивают зрителей в действие, и вечером, когда танцоры в гриме и костюмах выходят на мосты и площади Венеции.


Где-то часам к шести я поняла, что всего мне на выставке все равно не обойти. Сдалась, хотя неосмотренного было больше, чем увиденного. Билет стоит 20 евро и дает право зайти на каждую площадку - и в сады Джардини, и в Арсенал по разу. По хорошему, на эту выставку и нужно не меньше двух дней. Понравится Биеннале исключительно любителям таких мероприятий - вот им настоятельно советую. Выставка продолжается до ноября.


Ну вот и все. По площадям, в очередной раз безнадежно заблудившись, спросив дорогу и опять заблудившись, мимо туристов и танцоров, мимо негров, продающих фальшивый Луи Виттон прямо под витриной настоящего Луи Виттона (поближе к целевой аудитории), мимо праздника, который Венеция, добираюсь до вокзала, оттуда до Местре, оттуда на следующее утро домой.

Вот такая дурацкая, непродуманная, бардачная поездка. Я каждый день куда-то бежала, куда-то не успевала, поезда обязательно опаздывали, я обязательно путала платформы и пересадки.
Но я очень довольна. Во-первых, потому что это Швейцария - а я не знаю никого, кому бы не понравилась Швейцария. Во-вторых, я все равно очень много увидела.

Мой личный рейтинг выглядит так:
1. Бернский Оберленд - Шилтхорн и Шайниге-плате
2. Базель (музеи - обязательно!)
3. Ущелье Маджа
4. Гора Тамаро
5. Цюрих

Большое спасибо дочитавшим.
Давайте путешествовать. Бо ми того варті.

[Florentina]

Здравствуйте!!! Огромное спасибо за рассказ про Локарно. Я там жила неделю, зимой. Но посмотреть удалось очень мало. Хотя впечатления максимально позитивные и, естественно, очень хочется вернуться и досмотреть. Поэтому, намечена еще одна поездка, на лето и на более длинный срок. Из Вашего рассказа я не совсем поняла, что Вам удалось посмотреть в Camedo? Либо, Вы просто пересели там с поезда на автобус? Если это так, то куда шел этот автобус и что удалось увидеть по пути? Не могли Вы последовательно указать все пункты, которые удалось посмотреть от Camedo до Верзаски. Из рассказа я не очень поняла точный маршрут. Еще вопрос, сколько времени нужно на осмотр каждого из пунктов? И еще вопрос: от плотины Вы пошли до Тенеро пешком? Сколько времени это занимает? Отдельное спасибо за отличные фотографии!!! Теперь и мне хочется пройтись по этим сказочным деревушкам. Поэтому и интересуюсь подробностями маршрута. Заранее благодарна за ответ.

[monkey_puzzle]

Поезд идет от Локарно до Чертозы в Италии. Я не нашла человеческого объяснения, до какой точки действует Свиспас - по логике, до границы с Италией. До нее я и доехала, решила, что дальше мне и не надо.

Жд Чентовалли соединяют Локарно и итальянскую Домодоссолу. По Swiss Travel Pass можно проехать по территории Италии до Домодоссолы (жд Чентовалли), и дальше - поездом Домодоссола - Бриг (Швейцария). К слову, швейцарская часть этой дороги мне понравилась больше.

В Швейцарии всегда поезда настолько безобразно неточны, или это мое личное везение?

Мы столкнулись с постоянным опозданием поездов, которые отправлялись из Италии в Швейцарию.

Не могли Вы последовательно указать все пункты, которые удалось посмотреть от Camedo до Верзаски. Из рассказа я не очень поняла точный маршрут.

Идея была посмотреть начало долины Чентовалли, потом доехать до Могно в долине Маджа ради церкви Сан-Джиованни Батиста, архитектор Марио Ботта