(очерк)
Фешенебельный Цюрих – столица непотопляемой империи Швейцарских банков. Воздух пропитан прохладным официальным порядком, а город выглядит слегка отчуждённой чопорной витриной. Таковым Цюрих стал в 19-м веке, заполучив себе штаб-квартиры главных банков Швейцарии, включая и Национальный. Банки, страховые компании, туризм, торговля – неудивительно, что три четверти цюрихцев заняты в сфере обслуживания, а сам город частенько получает титул первого в мире по качеству жизни.
Едва въехав в город, авто скрылся в тоннеле и на солнечный свет вынырнул уже в самом центре. Кстати говоря, черта едва ли не всех швейцарских городов, обрезающая немало интересных уличных видов. Пока авто припарковывался, у меня выступили скупые слёзы счастья: наконец-то я в Цюрихе! Сбылась мечта идиота.
В размеренном Цюрихе жизнь бурлит только на городском вокзале Банхоф. Под самым его сводом пассажиров встречает золотокрылая синяя бабища огромных габаритов в цветастом купальнике – весьма фриковый «ангел-хранитель» (каковым видела её в своём замысле автор – Ники Сент-Фалль). Надувная дива грузно порхает, держа в руках то ли боксёрские перчатки, то ли эспандер. Слегка перефразируя Сашу Чёрного, хочется вопросить: «Цюрих, Цюрих, как не стыдно? // Что за баба из резины // Ростом в дюжину слонов?». Игнорируют её только инопланетные соколы, потушившие глаза-фары и застывшие, словно в стойле, между платформами. Такая обтекаемая форма позволяет междугородним экспрессам развивать чудовищную скорость. Мелькнёт, и пропал: через всю страну за три часа.
Банхоф не только транспортное, но и торговое сердце Цюриха. Вокзал стоит не на грунте, а на магазинах. Несколько десятигектарных этажей изобилуют всем, от дешёвых шмоток на многочисленных распродажах, до забегаловок и дорогих ресторанов.
Возбуждённый вокзал – это современная модификация рыночной площади, как, собственно и переводится с латыни Цюрих (Turikum). Нынешняя «площадь» несколько сдвинута в пространстве от исторической, заложенной римлянами ещё в 15 году до н.э. для сбора податей за пользование речкой с эстетским названием Лиммат. Однако, как вы лодку назовёте... «рынок приносит деньги» и «деньги хранят в банках». Силлогизм достраивается сам.
Из вокзальной площади Банхофплатц вырастает чистенькая Банхофплатцштрассе – самая махровая улица Цюриха, главная в так называемом Младшем городе, расположившемся на западном берегу Лиммат. Банхофплатцштрассе занимает полосу засыпанного в 19-м веке крепостного рва (тогда же были срыты остатки городских укреплений). Эта просторная, обсаженная липами улица известна как «витрина Швейцарии» из-за обилия элитных бутиков и торжественных зданий.
Однако именно здесь я подумал, что кредиты, выданные Цюриху, явно неоплачиваемы. Улицы лоснятся богатыми фасадами, в которых, однако, не проскальзывает и намёка на старину. К такому повороту событий я не был готов. Уж лучше лягушачье кваканье. Когда ров ещё функционировал, он слыл лягушачьей меккой. Именно благодаря лягушкам, резко смолкшим при приближении неприятеля, удалось однажды спасти город. Пока всё было спокойно, они громко и беззаботно расквакивали. Легенда, напоминающая римских гусей.
По всей Банхофплатцштрассе, как и вообще по всей Швейцарии, развешаны флаги. Интересно, что государственным не уступают в количестве кантональные флаги. В одноимённом кантоне Цюрих это – поделённый по диагонали квадрат с синим низом и белым верхом. Патриотическая традиция проецируется даже на транспорт – бесшумные трамваи тоже сине-белы.
Постепенно примирившись с дефицитом очаровательной старины, я начал обращать внимание на чистоту улиц. Разумеется, здесь тоже мусорят, но оперативность уборки, порой доходящая до абсурда, позволяет городу выглядеть образцово. Показателен пример всё той же Банхофплатцштрассе, про которую Джеймс Джойс, если конечно источник информации не врёт, высказался так: «улица столь чиста, что суп здесь можно есть без тарелок, прямо с мостовой».
Фасады многих домов с преобладанием холодным тонов (белых, голубых и розовых) оформлены ставнями – индикаторами образа жизни хозяев. Закрыты – внутри дрыхнут совы, открыты – гнездо жаворонков. Когда визуальный соцопрос надоедает, глаза опускаются на умиляющие деревянные сарайчики и навесы для велосипедов, которые в Цюрихе всерьёз конкурируют с городским транспортом. И едва ли не в каждом переулке журчит миниатюрный фонтан, окованный узорчатой решёточкой.
Вообще понятие «прямая улица» не для Цюриха. Здешние улицы изогнуты как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной. Несколько зигзагов и мы поднимаемся на холм Линденхоф, откуда и начинался Цюрих. Из одноимённого липового сквера (linden – липа) открывается лучшая городская панорама. Прежде чем бежать к парапету, стоит оглядеться по сторонам: тенистое место с шелестящей листвой и тихо журчащим патриотическим фонтаном «Женщина в доспехах». Когда в 1293 году Цюрих осаждали австрийцы, женщины облачились в латы и вылезли на городские стены (как раз в этом месте). Не разобравшиеся захватчики приняли их за мужчин, которые, как они считали, давно перебиты (а ведь так оно и было!), и, струхнув, прекратили штурм.
Несмотря на эффектный вид Старшего города, всех его церковных башен, массивных университетов и забирающихся на холм домиков, в центре внимания конечно несравненная Лиммат, разделяющая Цюрих напополам. Прозрачная зеленовато-голубая вода будто подкрашена купоросом. Как в бассейне, но только цвет более насыщен и благороден.
Чуть дальше виднеется Цюрихское озеро, из которого Лиммат вытекает. Любопытно географическое разделение озера и реки. Первый мост Кебрюкке, который, в силу широкой, у озера, Лиммат, вдвое длиннее прочих, и считается границей. С одной стороны от моста озеро, с другой – река. Без излишней щепетильности. Та же схема работает и в других швейцарских городах.
Само Цюрихское озеро, чей неширокий кончик оброс по берегам коммунами-пригородами, в утренние часы пустынно. Горы на дальнем плане символичны и теряются в дымке. Слабый ветерок теребит водную гладь. Яхты и лодки пока на приколе, только первые теплоходики, катера и гондолы (!) как бы с неохотой выплывают в акваторию. Вдоль берега проложены километры променада, обсаженные цветами и каштанами. У воды за свою порцию внимания небезуспешно борются утки, чайки и лебеди, покачивающиеся на волнах в ожидании материального поощрения своей грациозности.
Возвращение в центр стимулирует аналитические попытки. Архитектура Цюриха вызывает некоторое разочарование. Необычно, что здесь функции врагов профессионально выполняли собственные жители. Подкрепленные масштабностью – в самом крупном городе страны живёт 400000 человек (и более миллиона в агломерации) – столичные амбиции провоцировали горожан на постоянную модернизацию. Брошенный кем-то утилитаристский слоган «город должен быть удобным для жилья» охотно подхватили. Постройки прошлых веков без раздумий сносились, город обновлялся. Только недавно кто-то смекнул, что из старины можно извлекать прибыль и запоздалый эдикт прекратил варварские новостройки в центре.
Собственная «столичная» значимость не даёт цюрихцам покоя. В кабаках по пьяной лавочке нет-нет, да и всплывают реваншистские настроения: «Давайте отделимся! Мы важнее, а нас не уважают!». Впрочем, вздумай кантон действительно отсоединиться, уровень жизни в государстве Цюрих не упадёт.
В результате бесконечных перестроек на фоне сияющих новеньких домиков, столь же юно смотрятся и церкви. Исключение – готическая церковь святого Петра (15 в.) с самыми огромными башенными часами в мире. Циферблат диаметром 8,7 м едва не вылезает за пределы стены, а 70-килограммовые золотые стрелки достигают шести метров. Швейцарцы кропотливо выискивают у себя что-нибудь «самое-самое», дабы представить на всеобщее обозрение. Поскольку иных заявок на звание «самых больших башенных часов» никто прислать не догадался, полагаю, цюрихцам в их претензиях можно поверить.
В последний момент подвергся модернизации и городской кафедрал. Как все соборы, строили его много веков, начиная с 11-го, но всё ещё не находилось достойного завершения. 18-й век настроил мастеров на восточную волну, и на обе готические башни водрузили не то византийские, не то мавританские башенки. В комплекте с романским основанием собора вырисовывается ядрёная эклектика. При этом блоки в фасаде собора на вид – совершенный новодел, что заставляет оценить прочность материала. Если смотреть против солнца, силуэтом собор напоминает знаменитый Мюнхенский. Здесь уместно пожурить яркое утреннее солнце, по вине которого Цюрихская фотосессия была фактически обречена.
По обеим сторонам реки иглами протыкают небо бронзовые шпили узких церквей-близнецов, тоже неоднократно перекроенных. Это Предигеркирхе (13 в.) на восточном берегу и знаменитая церковь Богоматери – Фраумюнстеркирхе (также с большими часами) на площади Мюнстерхоф. Компактная Мюнстерхоф считается самой красивой не только стараниями церкви, но ещё и уцелевших гильдейских зданий (весовщиков, птицеловов и т.д.).
Некоторые храмы обходятся вообще без башен, вроде Водной церкви Вассеркирхе (15 в.) в честь покровителя города святого Феликса. Перед ней, опираясь на длинный меч, стоит главный местный реформатор церкви – суровый Ульрих Цвингли. Кроме Цвингли из массы памятников заслуживают внимания бронзовые персоны Иоганна Генриха Песталоцци (местный Макаренко 18 века) с рукой на плече маленького отрока и инициатора постройки Сен-Готтардского тоннеля – бородача Альфреда Эшера.
Любопытно смотрится вылезающая чуть не на середину Лиммат ренессансная ратуша (17 в.) – будто бы на берегу не хватило места.
Здания Старшего города сколь-либо существенно от «младших» не отличаются. Соотечественников, безусловно, манит дом, где шифровался Ленин, в оригинале «russisch Führer Lenin», цитируя мемориальную доску («Фюрер русской революции»). И вовсе неудивительно, что главная улица Старшего города – Нидердорфштрассе, со всеми своими сувенирными лавками, ресторанчиками и маленьким «красным» фрагментом, в составе нескольких фривольных ночных клубов и эро-кабаре, выводит прямиком к вокзалу. «Все дороги ведут к Банхофу», вспоминая лягушек и гусей.
А там… магазинный комплекс, башенки Национального музея, автостоянка, опять нырок в тоннель, и сразу отдалённые пригороды и петляющий вдоль дороги мелководный приток Лиммат – Зиль.
А.Нечаев
Присоединить фотки с первого раза не получилось, поэтому несколько снимков к тексту можно посмотреть по следующей ссылке:
На форуме и в личных блогах на форуме запрещены:
2.3. сообщения с "продолжением" ( продолжение читай на моём сайте: "мойсайт.ру") или (фотографии можно посмотреть здесь: ссылка). Промодерировано Yurigun.
