Мои путешествия по Украине.

[успевающий987]

Спасибо! Прекрасный рассказ и фото! Хотим съездить в Львов, ранее неоднократно там бывали. Но немного опасаемся. На мой взгляд, один из красивейших городов Европы наравне с Барселоной и Римом.

И Вам спасибо что прочитали. Во Львове все спокойно. Тут есть много хороших отчетов от россиян про Львов, почитайте. И тема про поездки россиян в Украину есть. Там все спокойно. Почитайте и Добро пожаловать к нам с Миром.

[Talala86]

Спасибо за отчет! Очень интересно и доступно написано)

[успевающий987]

Путешествие второе.

Карпатский регион. Говерла. Деревянные церкви.

Маршрут: Коломыя. Ворохта. Ясиня. Нижняя Апша. Середнє Водяне. Тячев. Колодное. Колочава. Ивано-Франковск.
Время: 8 полных дней. 17 августа - 26 августа.
Передвижение: Общественный транспорт. Бла-бла-кар. Попутки. Пешком.

Коломыя
Изначально я этот городок в свои планы не включал. Но планируя дорогу в регион я понял, что взять билеты на сезонные поезда Николаев - Ивано-Франковск и Херсон - Львов невозможно, все распродается в первые 5 минут начала предварительной продажи. Люди с запада едут на пляжный отдых в поселки Херсонской и Николаевской областей. А люди с юга едут в Карпаты на минеральные курорты. Решил добираться бла-бла-каром. Наиболее выгодным и по цене и по расстоянию оказался вариант Коблево - Косив через Коломыю. Семья возвращалась с пляжного отдыха домой и взяли меня за 450 гривен. Прекрасно. Так Коломыя оказалась в моем списке и я остался этим очень доволен.

Так как я прибыл в Коломыю только в 23.00., то и остановиться решил там на две ночи, что бы один полный день посвятить осмотру города и окрестностей.
Останавливался в City Hostel в самом центре. Через Букинг.ком. Там у него оценка 9. Нормальный хостел. Комната на троих. Мальчики - девочки отдельно, поэтому в жару можно спать в трусах. Со мной в комнате был мужик из Техаса! Коломыя и Техас!!! Как далеко они друг от друга.

С раннего утра, пока все еще спят, начал осмотр городка. Прямо напротив моего хостела находится музей писанки.







В своих отчетах по Украине я стараюсь всегда уделить внимание монументам Второй Мировой войны. Особенно в западных регионах. Просто, в связи с известными событиями, некоторые говорят, что у нас уничтожаются памятники героям и участникам той войны. Но эти памятники стоят на своих местах и возле них почти всегда есть цветы. Рядом поставили новые памятники, тем, кто тоже сражался за свою страну и свою свободу. И никто между этими монументами не ругается и не выясняет отношения.



Почти напротив, по диагонали, находится комплекс Героям Советской Армии. Правда, возле обоих монументов с утра валялись пустые бутылки и пакеты после еды. Но дворники начинали работать.



Еще в 30 метрах находится Николаево-Успенский Собор УПЦ МП. В самом центре. Современный. 1996 год.



Теперь пройдем всю главную-центральную-пешеходную улицу и выйдем с другой ее стороны к Ратуше.
В здании Ратуши в 1880 году провел под арестом 3 месяца Иван Франко. Тут он написал несколько своих произведений.



Коломыя. Ивано-Франковская область. Население - 61 тысяча человек.
В письменном виде впервые упомянут в 1241 году в Галицко-Волынской летописи.
В 2009 году Коломыя была названа журналом «Фокус» «Самым безопасным городом» Украины.

В период с 1349 по 1569 год город находился под властью Польши. В 1405 году Коломыя получила Магдебургское право. В 1411 году Коломыя со всем Покутьем была продана на 25 лет молдавскому государю Александру с условием, что последний выступит на стороне Польши против Венгрии. По тем же соображениям впоследствии Коломыйский замок несколько раз дарили молдавским воеводам.

В 1490 году Коломыйская крепость не устояла перед десятитысячной армией повстанческого вожака Ивана Мухи.

В 1498 году турки и валахи разрушили город, двигаясь на запад. С тех пор они почти ежегодно разоряли Покутье. В 1502 и 1505 годах Коломыя была сожжена, а в 1589 году почти полностью уничтожена.

В 1772 году, после первого раздела Польши, город отошёл под власть Габсбургов. По новому административному делению 1781 года Коломыя была включена в Станиславский округ и частично потеряла свои функции уездного центра. На окраинах города постепенно начали строиться немецкие колонии. В городе концентрируются войска, создаётся 70 уголовных отрядов для борьбы с повстанческим движением.

15 сентября 1914 года в Коломыю вступили российские войска. В Первую Мировую войну российские войска трижды брали и оставляли город. После Польско-Украинской войны город был включён в состав Польской республики.

Во время Второй мировой войны треть города была сожжена, еврейское население было уничтожено нацистами. За один только день 21 января 1942 года в городе было расстреляно 400 евреев[2][3].

27 марта 1944 года группа из 7 Т-34 1-й гвардейской танковой бригады под командованием гвардии капитана В. А. Бочковского освободили Чернятин, Сороки, Гвоздец, а затем, форсировав реку Чернява, подошли к железнодорожной станции Коломыя, опорному пункту немецких войск в Прикарпатье. Однако с ходу не удалось взять город, забитый войсками и техникой. Тогда комбриг В. М. Горелов прислал на помощь четыре танка из 1-го танкового батальона[4].

На рассвете 28 марта усиленная группа капитана В. А. Бочковского, совершив обходной манёвр, ворвалась в Коломыю и, сломив упорное сопротивление противника, в этот же день очистила от него город, захватив переправу через реку Прут.

Началось восстановление города, но вместе с тем значительную часть местной интеллигенции арестовали и вывезли в Сибирь, пострадали католические священники, были разрушены и перестроены некоторые храмы

Если из центра идти прямо 15 минут в сторону автовокзала и дальше до кругового движения, то можно дойти до старого кладбища, на котором находится старая деревянная и очень интересная церковь.
Церковь Благовещения Пресвятой Девы Марии. 1587 год. Иконостас -18 век. Колокольня рядом - 18 век.
Сейчас принадлежит УГКЦ.
Выстояла после нашествия татар. По преданию тут молился Богдан Хмельницкий со своими старшинами перед походом на Варшаву.













Теперь вернемся в центр и посмотрим на достопримечательности на соседних с центральной-пешеходной улицей. Они все в трех-пятиминутных пеших прогулках друг от друга.
Преображенский Кафедральный Собор. УГКЦ. Самый большой собор УГКЦ в Западной Украине. Современный, 2012 год. Но несмотря на современность производит впечатление своей необычной постройкой снаружи и какой то воздушностью и свободой пространства внутри.









Костел Святого Игнатия Лойолы. УРКЦ. Римо-католическая церковь. Иезуиты пришли в Коломыю в 1895 году, а в 1896-97 годах построили этот собор. При советах здесь был мебельный склад. В данный момент действует. Открыт во время службы. В остальное время открыты первые двери, но вторые - стеклянные - закрыты. Можно посмотреть на убранство собора через дверь. Красиво. Светло-голубые тона.

[успевающий987]

И в 5 минутах от центра есть совершенно новый собор УПЦ КП. Снаружи уже закончен, внутри продолжаются работы по росписи. Похоже на то, что расписан будет ярко. То, что увидел я мне понравилось. Фото не делал. Как говориться, не хотелось под рукой у мастера снимать не законченную работу.



Рядом с Коломыей есть село Нижний Вербиж. Считается как бы в черте города Коломыя. Там есть старая деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. 1756 год. ЮНЕСКО. Действующая, УПЦ КП. Туда идут обыкновенные городские автобусы-маршрутки из центра или автостанции. Маршрут №3 и еще несколько троек с буквами, типа №3а и т.д. Не месте лучше уточнить. Проезд 4-5 гривен. Ехать минут 15. Но я сел не на ту маршрутку. Вернее сел в маршрутку на Нижний Вербиж, но она проехала по окраине деревни, от куда до церкви мне пришлось идти почти 5 км пешком. С главной трассы есть указатель к церкви. Если будете добираться сами, то уточняйте людям, какая именно вам нужна церковь, потому что в селе много других церквей, а эта находится в дальней части села.



Уже сойдя с трассы проходим первую строящуюся еще церковь.



И идем по дороге никуда не сворачивая. Это если пешком. А если на маршрутке-автобусе №3, то он вроде идет до самой церкви.





По преданию церковь построили по инициативе местного жителя Григория Семенюка, одного из сподвижников Олексы Довбуша (западноукраинского Робин Гуда). Который посчитал, что уже слишком испачкал свои руки чужой кровью, взял часть сокровищ из Довбушевской казны и бежал. Вернулся в свое родное село и на взятые из общяка средства построил эту церковь.
Спустя время Олекса Довбуш нашел беглеца, но увидев церковь простил бывшего собрата.

Металлом церковь обшили в 1990 году местные жители ни с кем не посоветовавшись. Историки и архитектурные работники боялись, что в связи с этим ЮНЕСКО не внесет церковь в список всемирного наследия, т.к. в это время она уже была в списке на рассмотрение. Но обошлось. Внесли к всеобщему удивлению.
Я не видел этот храм до реставрации, но на мой взгляд, выглядит он сейчас очень даже впечатляюще.
Скорей всего, в скором времени этот храм как приходская церковь будет закрыт и начнет свою работу как музей. Так как рядом уже закончили строительство большой церкви, остались только внутренние работы.
Находясь в Коломые сюда стоит приехать обязательно.





Осмотр Коломыи вместе с поездкой в Нижний Вербиж я закончил в 16.00. Так что останавливаться тут больше чем на один полный световой день не вижу смысла. Хотя сам городок понравился. Довольно приятный центр, пару улиц со всех сторон от центра и все...дальше обыкновенная провинциальная глушь. Кушал на центральной-туристической улице, она называется проспект Чорновола, местные называют "сотка". Там есть пару туристических довольно приятных кафешек со вкусной и не дорогой едой. Мой обед с бокалом пива там стоил 120 гривен.
Утром следующего дня я отправился в Ворохту...

[успевающий987]

Ворохта

Из Коломыи в Ворохту от автостанции ходят рейсовые автобусы с 6.00. утра практически каждые полтора-два часа в первой половине дня. Но я туда отправлялся в субботу. А в выходные первый автобус только в 10.00. утра. Поэтому решил добираться с пересадкой в Яремче. Автобус на Яремча отправлялся в 7.10. Через полтора часа я был в Яремче, там подождал 20 минут и на следующем автобусе через пол часа прибыл в Ворохту. Очень понравился отрезок пути Яремча - Ворохта, природа, горы, шумящие речки, мосты, ж.д. тунели.

Жилье я себе снимал через Букинг. На момент бронирования бюджетное и приемлемое было разобрано, поэтому пришлось брать приемлемое для меня из оставшегося. Место хорошее, но не дешевое, по украинским меркам. 800 гривен за две ночи.
"У Одессита", оценка 9 баллов. Домик во дворе. Хозяева живут отдельно. Но зато мой домик весь мой. А он не меленький, двухэтажный, с удобствами, романтичный сруб и даже с печью. Сейчас она, конечно, была не нужна, но вот зимой... Один минус - от центра 30 минут пешком. Но зато от задней калитки очень впечатляющий вид на одну из достопримечательностей Ворохты.

Виадук, 19 век. Построен при Австро-Венграх. Использовался как ж.д. мост. Сейчас рядом построен новый, современный.

старая кладка в арках, массивность конструкции, изгиб рельс и сказочные карпатские пейзажи однозначно должны попасть в ваш фотоальбом путешественника!

...Но. Должен предупредить. Конкретно этот виадук не разрешают фотографировать. Правда, сказано это на словах. Хозяйка мне так сказала. А возле этого виадука есть только табличка с запрещением прохода к нему, но ни слова про фото.





Утром мне никто и ничего не говорил когда я делал фото. А вот вечером, когда я немного обнаглел и решил спуститься вниз, что бы сделать фото виадука снизу в верх, то тут уже появился мужик с ружьем и стал орать:
-Ты хочешь, что бы я забрал у тебя камеру? Чего снимаешь со всех сторон.
-А что нельзя? Здесь нет табличек и забора?
-Тебе хозяйка должна была сказать.
Короче, спорить я не стал. Все таки мост действительно является стратегическим объектом. В Израиле, наверное, могли бы и арестовать на время и заставить фотографии уничтожить. Хотя, фоток в инете этого места полно.





Заселившись я тут же вернулся в центр, позавтракал и начал осмотр поселка.
Ворохта расположена на высоте 850 метров над уровнем моря. Находится в Ивано-Франковской области. Население около 5 тысяч. Но село большое, раскиданное, я бы так выразился. По трассе не большое, но в стороны от трассы раскинулось довольно на большое расстояние. Дома стоят далеко друг от друга.

По легенде, поселок назвали в честь бывшего солдата царской армии, то ли бежавшего со службы, то ли поселившегося тут после честно отслуженных 25 лет. Но был он человеком уважаемым и умным. Даже люди из других деревень шли к нему за советом.
-Иду к Ворохте, - говорили они когда шли за советом или решением спора.

С конца XIX века Ворохта развивается как спортивно-туристический центр. Этому поспособствовала прокладка к Ворохте летом 1884 г. железной дороги. В 1930-х годах здесь строят несколько пансионатов для богатых туристов, а в 1957 открывают горнолыжную школу. Сегодня же Ворохта является одним из основных центров туризма Ивано-Франковской области, как летом, так и зимой. Для почитателей лыжного спорта здесь есть несколько подъёмников. Возле базы «Авангард» — 300-метровый бугельный и 2-километровый кресельный. На р. Маковка — 250-метровый подъёмник-бугель. Во время зимнего сезона устанавливают ещё два 100-метровых подъёмника. Неподалеку от поселка расположена спортивно-туристическая база «Заросляк», откуда начинается маршрут восхождения на высочайшую вершину Украины — Говерлу.

Пройдя весь центр по главной дороге в сторону базы "Заросляк", перейдя ж.д. переезд мы увидим большую деревянную церковь. Действующую. Начало 20 века.



Я попал в Ворохту 19 августа, на Праздник Преображения Господнего. Сельчане были в церкви на службе. Все в красивейших, праздничных, белоснежных вышиванках.



Следующие фото я сделал уже по окончанию Праздничной службы.









Сразу же за этой церковью находится старая, деревянная и очень интересная. Традиционная гуцульская архитектурная школа.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Как видите оба храма освящены в честь одного События.



Церковь изначально построена в 1615 году в соседнем селе Яблуныця, а в 1780 году ее перевезли в Ворохту и поставили на кладбище, где похоронены основатели села. А в 1860 году церковь снова перенесли уже на место, где она находится сейчас. Построена без единого гвоздя и считается идеальной по форме и архитектурным пропорциям гуцульской святыней.



В настоящее время открыта только по праздникам. И мне очень повезло, что я оказался тут в День Преображения. И повезло вдвойне, так как тут я впервые попал в алтарную часть церкви. Не знаю почему, но батюшка сам предложил мне туда зайти и даже сделать фото (без вспышки). Только нельзя вставать в центре. А с права и с лева от алтаря разрешил.



Фото в алтаре.



Сохранилась старая роспись на стенах.









В пяти минутах ходьбы от церквей находится еще один виадук. Построенный примерно в одно время с предыдущим. Они и строились как одна ветка пути. И сейчас, если вы будете уезжать из Ворохты на поезде в сторону Закарпатья, то вы проедите по этому пути, правда не по этим виадукаи, а по мостам, построенным рядом с ними.
Сначала пройдем мимо вот такого мистического дома.



И с другой стороны виадук. Подается как то ли самый длинный в Европе, то ли один из самых длинных. Длинна более 130 метров, длинна самой большой арки - более 65 метров.
Здесь можно фотографировать, ходить сверху, никто не гоняет.





















Есть еще третий виадук. Продолжение этого же пути. Его я нашел совершенно случайно гуляя вечером на дальних околицах деревни, вернее, выйдя уже за деревню и войдя в лес. Уже стало темнеть, поэтому фото не очень.







Вот такие достопримечательности я посмотрел за полный день в Ворохте. На сам поселок одного дня достаточно.Если вы собираетесь совершить походы-прогулки в горы, подняться на Говерлу и т.д., то конечно же надо закладывать большее количество дней.
Еда: в центре поселка есть несколько кафе-ресторанчиков, пицерия, продуктовые магазины с деревенским (скромным) ассортиментом товаров. Кафе-ресторанчики работают в основном с 10.00. Ранних завтраков не получится.
Я кушал в "Старой Ворохте". По украинским меркам заведение со средними ценами. Бограч (сытное первое и второе в одном лице, напоминающее жаркое по домашнему), хлеб, бокал пива - 190 гривен.
На следующий день я поднялся на Говерлу...

[успевающий987]

Восхождение на Говерлу

Кожен українець знає про Говерлу все і мріє піднятися на її вершину.
"Труднопроходимое возвышение" - так переводится с румынского.
"Снежная гора" - с венгерского.
Высота 2061 метр над уровнем моря.
Первый туристический маршрут с восхождением на гору был открыт в 1880 году.

Большинство восхождений начинается с базы Заросляк, которая находится на высоте 1100 м. Добраться до базы можно пешком, на автомобиле или велосипеде, и легче всего это сделать из Ворохты или Верховины (окрестности Яремче). С базы на вершину ведут две тропы — одна более пологая, общей длиной 4,3 км, другая более крутая (3,7 км). Начиная трекинг с базы Заросляк, покорить вершину в летнее время года не составит труда даже неподготовленным туристам[5].

Гуляя по Ворохте в первый день я пытался навести справки о дороге до базы "Заросляк". Но ответ получал от всех один:
-Общественного транспорта туда нет вообще. Только пассажирские автобусы, идущие в сторону Верховины. Едите на таком автобусе из Ворохты 14 км до поворота на Заросляк, а потом пешком 17 км. до базы и уже от базы восхождение. Или такси 1000 - 1200 гривен машина туда и назад с ожиданием 6-7 часов.

Брать такси самому дороговато. Попутчиков, согласных поделить машину на части на тот момент у меня не было. Объявлений в центре о групповых поездках хватает. Только учтите эти поездки не каждый день. В моем случае я зашел в магазин тур. инвентаря, который так же занимается такими поездками. У них на мой день поездки не было и они порекомендовали мне подойти с утра (9.30) и возможно они подсадят меня на автобус с группой от другой, сотрудничающей с ними, фирмы. За 250 гривен за всю поездку и гида. Гид мне был не нужен, ходить строем не люблю, но выбора особо не было.

В центр поселка я спустился в 8.30. Пошел на ж.д. станцию узнать про поезд на Ясиня на завтра и встретил водилу, который предложил поехать до "Заросляка" сейчас, рано утром, за 200 гривен с человека за круг, с ожиданием 6-7 часов.
- Вот только сейчас подойдет утренний поезд, там обязательно будет несколько человек в этом же направлении, берем минимум пятерых, по 200 гривен с каждого и едем.
-Так вы здесь все время стоите?
-Только к подходу поездов. Можешь записать телефон.

Так что кто собирается на Говерлу самостоятельно, можете писать в личку, телефон дам.

Поезд подошел. Взяли еще четверых и ровно в 9.00. выехали из Ворохты. От Ворохты до поворота к базе дорога еще почти нормальная по украинским меркам. Но от трассы до базы начинается жуть. Я вообще не водитель, в этом ничего не смыслю, но если бы у меня была машина, мне бы было жалко туда на ней ездить. И проезд туда и назад за 1000 гривен за всю машину совсем не дорогая оплата. Там и пешком не легко идти. Хотя люди идут. Если Вы можете выделить на Говерлу 2-3 дня, то можно идти пешком. Из этих дней - 1 день на подъем и спуск с Горы и 1 полный день на поход к базе и обратно. Короче, на машине-джипе от Ворохты до "Заросляка" мы ехали ровно 1 час.
При въезде на территорию Природного парка нужно предъявить паспорт (данные запишут в тетрадку) и заплатить 25 гривень.
Запомните: паспорт обязательно.

На вершину Говерлы ведут два маршрута. Синий и зеленый. Оба промаркированы довольно хорошо. Но смотреть надо внимательно, особенно в начале пути, в лесу. Уже при непосредственном восхождении на Гору будет все проще и понятней: вон впереди Гора и вот тропа.



Сначала оба маршрута идут вместе, потом расходятся. Я решил подниматься по более крутому и короткому синему, а спускаться по более пологому зеленому. Забегая вперед скажу, что спускаться по этому "пологому" мне было гораздо тяжелее, чем подниматься по "Крутому".
При подъеме видишь цель, к ней идешь. Есть мотивация. А при спуске хотелось жрать, болели колени и я бы не сказал, что спуск был "пологим". По камням тоже пришлось поскакать.
Поешьте с утра хорошо и сытно. Возьмите еду на перекус с собой. Воду обязательно. Только обязательно мусор принесите обратно вниз и выбросьте в мусорное ведро внизу. А то, честно говоря, стыдно за соотечественников, которые оставляют мусор на горе. Там даже уже на вершине есть яма с мусором. "Фу" на тех, кто бросил мусор там.

Я с утра поел совсем плохо: булка, одно отварное яйцо, йогурт. И при спуске после 13.30. у меня очень кружилась голова. Именно водило в сторону. То ли от высоты, но скорей всего от потери калорий и глюкозы, которые я ничем не мог восполнить.



Если судить по моему организму, то на указателях написана чистая правда. Именно два с половиной часа я поднимался по синему маршруту. При этом меня никто ни разу не обогнал. Спускался я по зеленому, но тоже два с половиной часа. На вершине я провел порядка 45-50 минут. Так что 6 часов на всю "экспедицию" от подножия до подножия является самым оптимальным временем.

Начало маршрута. Еще лес.









Потом выходим на первую поляну.



И после уже не заблудишься. Дальше там одна тропинка. И даже Говерлу от туда можно увидеть. Она не первая, а вторая. Видно только кусочек вершины.



Потом она спрячется.







Вот на этом участке этот подъем уже перестает быть увеселительной прогулкой. Я вдруг стал отчетливо слышать ушами стук собственного сердца. Не чувствовать, вернее, чувствовать начинаешь гораздо раньше, а именно слышать.



А тут еще увидел велосипедиста с великом на плечах. Причем он шел часть пути с великом, оставлял его на тропинке, возвращался назад за рюкзаком, нес рюкзак вперед от велика, оставлял его и возвращался за великом и т.д.

-Чего не сделаешь ради лучшего друга, - это я сказал.
Посмеялись вместе. А потом он пояснил, что тут есть веломаршрут и с вершины можно будет дальше уже ехать на велосипеде.







На следующем фото видно красные крыши внизу. Вот от туда и стартуют маршруты.



Небольшой отдых еще раз и впереди уже вершина Говерлы.



Еще раз взгляд на панораму вокруг и вниз, от куда начинался подъем



Вершина. Говерла. Высочайшая Гора Украины. Высочайшая точка Украины. 2061 метр над уровнем моря.
Слава Богу всегда. Слава Богу везде.



Это я



Виды вокруг. Небольшая облачность. Как только облака открывают солнце, становиться даже жарко. Как облако закроет солнце, плюс ветер, становится довольно прохладно. Поэтому я рекомендую взять с собой ветровку или флиску.





На Говерле собраны частицы земли со всех областей Украины. Я нашел тут и частицу из Николаевской области.


















На вершине я провел порядка 45-50 минут и начал спускаться по зеленому маршруту.



Еще один взгляд на вершину Священной Говерлы.



И начинаю спускаться по яко бы "пологой" зеленой тропе. Кто назвал ее "пологой"?



К месту нашего сбора на стоянке машин возле начала троп я подошел первым. Начали мы восхождение утром в 10.00. Водитель просил ориентироваться на 16.00. Т.е. давал времени 6 часов, само собой плюс-минус час. Я спустился в 15.45. Остальные через 10 минут. Всем понравилось. Все довольны. Водитель заработал. Мы побывали на Говерле.
Внизу есть сувенирные лавки. Магниты в них мне вообще не понравились и я там ни одного не купил. Я стараюсь собирать керамические магниты, а там в основном были деревянные с выжженными картинками. Несколько керамических было, но размер... блин, с чайное блюдце. На пол холодильника.
Есть лотки с мороженым и хотдогами. Кафешек с полноценной едой не видел. Так что кушать я уже поехал в Ворохту.

Повторю практическую информацию по Говерле:
Гора открыта для массового восхождения с 1 мая по 30 сентября. Но лучше, если вы собрались, уточнить заранее. По некоторым источникам до 30 сентября, по другим до 30 октября. А я на проходной забыл посмотреть на стенде.
Оплата - 25 гривен (2018 год).
Паспорт обязательно.
Вода. Что то перебить аппетит, а еще лучше перекусить. Мусор забрать с собой.
Ветровка или флиска. А можно и дождевик.
Солнцезащитные очки, панамка. Удобная для таких походов обувь.
Треккинговыми палками я не пользовался, но при спуске они бы не помешали. Внизу можно взять напрокат, правда, лыжные.
На следующий день я поехал в Ясыня.

[Natalia092006]

Красотища невозможная просто)) Мост волшебный

[успевающий987]

Ясыня или Ясиня.
С ударением на последнем слоге. Так говорят местные.

Настало время пояснить, почему я отправился в это путешествие именно по такому маршруту. Честно скажу, еще пару месяцев назад я вообще об этих деревнях, поселках и городках ничего не слышал. И не знал, что есть такие в Украине. Само собой это не относится к Ивано-Франковску, Ворохте и Коломые.

Дело в том, что в прошлом году я путешествовал по Румынии. И там я впервые увидел деревянные церкви Марамуреша, деревянную готику, так сказать. И этот стиль произвел на меня большущее впечатление. Но увидел я тогда всего несколько таких церквей, а понравились они мне настолько, что только ради того, чтобы увидеть еще раз что то подобное я хотел совершить еще одно путешествие по Румынии, но в этот раз только по Марамурешу.

Начав искать информацию о других подобных церквях я обнаружил, что в Украине такие церкви тоже есть. Ведь часть исторической области Марамуреш находится в Украине.

В настоящее время северная её часть (Северный Марамуреш) составляет Хустский, Межгорский, Тячевский и Раховский районы Закарпатской области Украины, а Южный Марамуреш — жудец Марамуреш Румынии.

Причем именно в Украине находятся две самые старые деревянные церкви подобного стиля. Правда, они в гораздо худшем состоянии чем Румынские.
Вообщем, хочу их увидеть. На Говерлу я тоже хотел подняться уже давно... Плюс посмотрел "а что еще есть по этому маршруту" и появился план.
При подготовке нашел в инете сайт "Деревянные церкви Украины" на украинском языке, узнал, что в Украине есть 8 из 16 деревянных церквей занесенных в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Имеется в виду 16 объектов, занесенных в Список единым пунктом как Деревянные церкви карпатского региона Польши и Украины.

Деревянные церкви карпатского региона Польши и Украины — группа исторически ценных уникальных деревянных церквей, которые 21 июня 2013 года на 37-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Камбодже, были занесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В список внесены 16 украинских церквей[1] — 8 из которых расположены в Польше и 8 на Украине. Церкви представляют следующие типы архитектуры: гуцульский (Украина), галицкий (четыре на Украине и две на территории Польши), бойковский (две на Украине и одна в Польше) и лемковский (все пять на территории Польши)

Изучил карту, расстояния, добавил к обязательным объектам ( с которых все начиналось) все интересное по пути и рядом. В итоге получился маршрут путешествия, который я сейчас и описываю.

Из Ворохты в Ясыня можно добраться поездом без пересадок за 40 минут. Или на автобусе, но с пересадкой в Татарове, т.к. Ясиня это уже Закарпатская область.
С утра есть несколько поездов и электричек. Точное время не помню, но приблизительно в 6, в 7, в 10. Я выехал в 7 утра. Поезд состоял из 2(!) вагонов. Оба вагона по модели плацкартные, по сути общие. Места в билете не указываются, садись-ложись где хочешь, чистота желает лучшего, проводник совсем не презентабельный, какой там туалет не охота даже представлять. Проезд стоил 11 гривен. Этот состав был Ивано-Франковск - Рахов.

В Ясиня я ехал только ради одной церкви. Но именно эта церковь является одной из тех 16, что попали в Список Всемирного Наследия.
Вокзал-станция в Ясиня есть, но осталось только пустое здание. Даже кассы закрыты, возможно навсегда. Если будете ехать от туда, то за проезд можно оплачивать в вагоне кондукторам. Вокруг вокзала частный сектор. Глушь. Дорога от вокзала одна, по ней я и пошел, и вышел на главную магистраль идущую через городок. Там увидел погост с большой современной церковью, заправку, и довольно большой ресторанчик с гостиницей на заправке. Там я позавтракал. Яичница, сыр, ветчина, хлеб, чай - 50 гривен.
Там же я и узнал как найти церковь.

Ясиня - поселок городского типа. 650 метров над уровнем моря. До районного цетра, города Рахова, - 32 км. До Ужгорода - 274 км.
В письменном виде впервые упоминается в 1555 году.
И даже был столицей Гуцульской Республики в 1918-1919 годах.

По легенде, галичанин Иван Струк пас здесь овец, но внезапный глубокий снег помешал ему перегнать отару домой. Поэтому он сделал из ясеня овчарню для овец, а сам отправился к себе домой. Когда вернулся, застал отару целой и невредимой, да ещё и с приплодом. В благодарность Богу он построил деревянную церковку, прозванной Струковской. А ясень с тех пор стал символом поселка и его названием. И сейчас на гербе Ясиней — пастух Струк, зеленое дерево и отара.

В течение 20 века поселок успел побывать под австро-венграми, потом вошли русские императорские войска, потом они ушли и вернулись австро-венгры, потом независимая республика почти 7 месяцев, Чехо-Словацкая республика, Независимая Карпатская Украина, немецко-венгерская оккупация, УССР и теперь Украина.

На центральной площади, на одном из домов имеется две мемориальные таблички





Но я сюда приехал, что бы увидеть ту самую церковь, с которой и начиналась история поселка. Найти ее легко. Она рядом с основной трассой, но не в центре. Лучше всего спросить местных, все подскажут.





Церковь Вознесения Господня. В народе церковь прозвали Струковской, в честь Ивана Струка построившего ее. ЮНЕСКО.
1824 год. Иконостас - 19 век. Звонница - 19 век. Действующая. Службы проводит УПЦ МП и Русинская Грекокатолическая церковь.













Церковь хоть и действующая, но службы в ней только по воскресеньям. Но так как объект ЮНЕСКО, то, я думаю, ее должны показывать людям. Тут еще ко мне присоединились путешественники поляки.
А церковь была закрыта и я пошел в деревню искать ключ. Первый же сельчанин мне показал где живет хранитель ключа. Там легко найти, третий дом от моста.
Может батюшка, может дьякон, может просто завхоз-хранитель ключа... Не знаю. Вообщем мне он сказал:
-Иди к церкви. Сейчас я подойду.
Пришел буквально через 5 минут.
Фото можно без вспышки. Вход свободный. Но на мой взгляд, все таки объект ЮНЕСКО, его надо содержать, поэтому хоть что то, но надо кинуть в ящик. В Румынии это стоило 4-5 лей, приблизительно 1 евро. Из этой суммы я исходил и здесь.









Где то по трассе есть еще тут водопад Труфанець. Но искать его не было желания. Сегодня я хотел еще побывать в двух селах и добраться до Тячива, где думал остановиться на ночлег. Поэтому пошел в сотрону автостанции. Еще не дойдя до нее увидел автобус с маршрутом на Мукачево. В голове быстро просчитался маршрут и я понял, что мне он подходит. Успел поднять руку. Водитель остановил. За 85 гривен и 3 часа доехал до Солотвино.

[успевающий987]

Нижня Апша. Середнє Водяне.

Из Ясиня мы проехали село Деловое, в котором находится очередной "географический центр Европы". Таких "центров" несколько в Европе. Проехали Солотвино, где на окраине я и вышел из автобуса.

Пару слов про Солотвино.
Когда то тут добывали соль. Потом забросили это дело. Но есть соленые озера, эдакое местное "мертвое море". Отдыхающих там много. Но я это проехал мимо, не интересно такое.

Соло́твинские озёра — группа небольших озёр антропогенного происхождения в Закарпатской области Украины, в черте пгт Солотвино. Большинство озёр содержат сильно солёную воду, однако встречаются иодированные и пресноводные водоёмы. Крупнейшее озеро — Кунигунда. Солёность воды в озёрах до 200 ‰. Температура воды летом — до 25-27 °C.

Солотвинские озёра являются курортной зоной, купания в солёной воде используются для лечения опорно-двигательного аппарата, переломов, радикулита, псориаза и других заболеваний. На берегах озёр за последние 10-15 лет было открыто большое количество санаториев и баз отдыха.

Вышел из автобуса и сразу же с остановки отходит от трассы улица. Это и есть начало деревни Нижняя Апша.
Я сюда приехал только ради церкви. Вернее, я сюда приехал ради церкви в Среднем Водяном, но при подготовке плана передвижения узнал, что в Апше тоже есть деревянная церковь и решил сюда зайти. Тем более дорога в Среднее Водяное лежит через Апшу.

Обе деревни, Нижняя Апша и Среднее Водяное, были основаны на "валашском праве" выходцами из балканской Валахии. Население здесь говорит на румынском языке, украинский знают плохо, русский понимают и могут на нем хорошо говорить, но с акцентом.
Я не увидел в этих деревнях сохранившихся традиционных валашских построек. Все застроено двух-трехэтажными особняками.
И, как я прочитал на сайте "Деревянные церкви Украины", три старинные деревянные церкви выглядят посреди этих застроек как

"майская роза в помойном вєдрє".

Нижняя Апша вместе с соседними Средним Водяным и Солотвино могут посоревноваться за звание "уродливое село в Украине". По современной местной моде сплошь улицы плотно застроены огромными цементно-кирпичными домами невероятных цветов, от взгляда на которые начинают болеть зубы, с сияющими металлическими заборами, статуями и фонтанами. Большинство из монстров стоят пустые, а в тех, где все-таки живут хозяева, они занимают одну-две комнатки. Остальные комнаты не используется или служат в качестве складов для товаров, которыми торгуют владельцы, пользуясь преимуществами пограничной зоны (отсюда и деньги). Дело в том, что эти палаццо строятся не для уютного житья-бытья в кругу семьи, а для демонстрации финансового статуса перед соседями.

По поводу заборов вокруг этих домов. Нержавейка и похоже на то, что это чуть ли не "хирургическая нержавейка".

Но самое отвратительное то, что эти неуклюжие монстры, в которые вбухано сотни и сотни тысяч, стоят вплотную друг к другу и нависают над разбитыми дорогами, больше похожими на сточные канавы. И владельцы дорогих иномарок продолжают ими ездить каждый день - очевидно, им жалко скинуться на "ничью" дорогу ...

Скажу правду, дорогу начали делать. Потихоньку соединяют асфальтом эти села между собой.
И в Апше нашли деньги на реставрацию церкви, там идет ремонт.

Церковь в Нижней Апше.
Церковь Святого Николая. Принадлежит греко-католикам. По одним данным построена в 1561 году, по другим в 1604. Церковь принадлежит "очень узкому кругу старейших церквей Закарпатья".
В 1969 году была реставрирована и превращена в музей народного быта. В 1994 году вернули греко-католикам. В настоящее время идет капитальный ремонт. Даже отопление провели. Хотя, рядом стоит большой современный храм. Возможно, со временем церковь будет только как музей. Она хоть и не в ЮНЕСКО, но является архитектурным памятником и находится под защитой государства.

Когда я туда пришел, то она была открыта, но там никого не было.



Это я увидел от входа. Тщательно потрогал свежий бетонный пол и убедившись, что он хорошо высох, зашел внутрь.











Снаружи фотографировать тяжело, т.к. церковь на холме, который резко начинает спускаться почти от самых стен.












Оба села довольно длинные и идти в другое село до следующей церкви надо было больше 5 км, но мне повезло. Меня подобрал дедушка на старенькой шестерке. Значит, тут такие еще есть. Значит, и дома валашские где-то на задворках этих сел остались. Через пару минут я был возле церкви, с желания увидеть которую я и начинал планировать это путешествие.

[успевающий987]

Итак, церковь Святого Николая в селе Середнє Водяне. Пишу название на украинском, хотя в этом селе все говорят на румынском.
Это вторая по возрасту деревянная церковь Украины. И можно сказать, что именно с этой церкви и началось построение всего маршрута этого путешествия. Она появилась как бы в центре и все остальное я уже строил от нее. Просто, когда я увидел ее на фото, то возникло только одно чувство: хочу...хочу это увидеть по настоящему.
Вооон, она на холме.



Правда, на деле получились не те эмоции, что я ожидал. К этому моменту, пройдя через центр, я уже узнал, что маршрутки от сюда сегодня уже не будет. А значит, надо опять идти по дороге и пытаться ловить попутку. И в центре никакого барчика-кафешки я не обнаружил. А жрать уже хотелось. Тут вообще были только строительные магазины, их полно, на каждом углу.
И еще я уже узнал, что все церкви закрыты. И открывают их только по воскресеньям на время службы.
-Тут тебе не город. Батюшки тоже стараются где-нибудь работать.

Большая и новая церковь тоже была закрыта. А дьякон, у которого ключ от деревянной церкви жил не так уж близко. И неизвестно дома ли он.
Решил довольствоваться наружным осмотром.





Тут тоже церковь находится на холме и поэтому сфотографировать ее с близкого расстояния в полный рост у меня не получилось.

В этом селе есть два деревянных храма. И оба посвящены Святому Николаю, как и храм в Нижней Апше.
Что бы как то отличать один храм от другого люди называют их "верхний" и "нижний". На фото "верхний", более старый. Годом постройки считается 1428. Вот тут я уточню. Все даты, которые я написал в этом отчете относительно деревянных церквей касаются самых нижних срубов-досок. Само собой в течение нескольких столетий меняли крышу, надстраивали или перестраивали башни и т.д.
Например, в этом храме перестраивали неф в 1760 году. Башня - 1760 год. Иконостас - 1761 год.
В этой церкви была настенная роспись и она довольно хорошо сохранилась. Но я этого не увидел.
При советах тут был колхозный склад. В 1995 году вернули православным.
Но, как сказали местные, именно в этой церкви службы давно не проводят. А вот в другой, "нижней", периодически и по большим праздникам службы проводят. В обычные воскресные дни службы проходят в большой, современной (1930 год) церкви. Она рядом с "верхней".

Храмы в Середнем Водяном сохранили много черт суровой архитектуры XIII-XV веков оборонительного типа. В них нет никаких украшений на срубе и на косяках дверей. Оконца маленькие и, скорее, похожи на бойницы. Над бабинцем вздымается высокая башня с открытой галереей и пирамидальным завершением. Широкое опасанье создает глубокую тень и как бы прижимает вниз основной сруб, потому крыша крутой формы кажется еще выше. Все это придает храмам в Середнем Водяном суровый, мужественный вид, который роднит их с оборонительным романским зодчеством. Их силуэты на фоне окружающего пейзажа, невысоких холмов, покрытых лесом, кажутся вытесанными из серого карпатского гранита.

Еще один взгляд на церковь и я пошел по дороге в сторону трассы голосуя всем подряд. Я даже не пытался найти ключ, так как чувствовал, что это будет пустая трата времени. А тут еще жара и есть охота. А согласно пирамиде Маслоу, если не удовлетворены самые простые желания (еда, туалет, вода, сон), то никакие красоты, никакая архитектура не произведет на вас впечатления. Я в этом уже не раз убеждался.
Возможно, если бы я был на машине и не боялся не доехать сегодня до Тячева, то я бы хотя бы постарался узнать про ключ.



Мне опять повезло. Через 5 минут меня подобрали пенсионеры с внуком на семерке, которые направлялись отдыхать на соленые озера. Они довезли меня до трассы, где я сразу поймал попутку до Тячева и через час уже был там. Водитель взял с меня 30 гривен, как за автобус. Больше брать отказался.
И уже в Тячеве я понял, что совсем забыл посмотреть "нижнюю" церковь в Середнем Водяном. Одно успокаивало, что они вроде очень похожи.

[успевающий987]

Тячев

В этот же день я прибыл в Тячев. День получился богатым на населенные пункты и перемещения. Сразу пообедал на центральной площади в ресторанчике подающим себя как "итальянский". Там был самый дорогой обед в этом путешествии - 270 гривен - телячий стейк в овощами, гречка с белыми грибами, пиво. Я знаю, что гречка не из итальянской кухни, но там она была.
Как обычно жилье бронировал через Букинг. Гостевой дом Guesthouse Neresen, 9 баллов. Место хорошее. Только туалет делится с еще одной комнатой, но я там был сам и поэтому все было мое.
Тячев в этом путешествии был просто транзитной точкой, но раз уж я здесь, то надо посмотреть. Для транзитной точки место интересное, есть что посмотреть за полтора часа. Есть где покушать и попить кофе с пирожным. Все это находится в центре.

Тячев - районный центр, Закарпатская область. В документах впервые упомянут в 14 веке. Население менее 10 тысяч человек. Из которых примерно 80% -украинцы-русины и 20% - венгры.
И для такого, сравнительно не большого населения, в городе имеется:

римско-католическая церковь построенная в 1780 году, греко-католическая церковь, построенная в 1852 году, реформатский костёл, синагога (не действует), православный храм, церковь адвентистов седьмого дня, зал царства свидетелей Иеговы, церковь евангельских христиан-баптистов и ряд других.

Видел несколько тур.автобусов с туристами из Венгрии. И вообще в этом путешествии видел много групп из Чехии и Венгрии, путешествующих именно по деревням когда то входивших в состав их государств. В таких деревнях местные хорошо говорят на нескольких языках. Я сначала подумал, что они этнические чехи или венгры, но потом мне сказали, что они украинцы, но знают чешский или венгерский, т.к. туристов много и это выгодно для бизнеса.

Римо-католический костел св. Стефана (1780). Действующий.



Реформатский костёл. Венгерский. Действующий.







Православная церковь.



Центральная площадь и памятники на ней.



Памятник Герою Советского Союза Степану Вайде. Местному уроженцу. Точнее, уроженцу Тячевского района.

Степан Николаевич Вайда (17 января 1922 — 6 апреля 1945) — чехословацкий офицер (по национальности — русин), командир танкового батальона в 1-м Чехословацком армейском корпусе, входившем в годы Второй мировой войны в состав Красной Армии. Герой Советского Союза (10 августа 1945 г., посмертно).

Поверив в советские идеи "о светлом и равноправном обществе" после венгерской оккупации Закарпатской Украины, бежал со своим товарищем в СССР. В августе 1940 года они перешли границу и были задержаны советскими пограничниками. За нелегальный переход советско-венгерской границы был осуждён на три года лишения свободы в трудовых исправительных лагерях. Работал на лесоповале, лагерный номер 384. Освобождён из лагеря на основании Указа Президиума ВС СССР 12 января 1943 года.

2 февраля 1943 прибыл в город Бузулук Оренбургской области, где формировался 1-й отдельный чехословацкий батальон. В апреле 1943 года направлен на учёбу в Тамбовское танковое училище, по окончании которого в июне 1943 присвоено воинское звание «четарь» (сержант), командир танка. В Новохопёрске, где формировалась танковая рота, получил танк Т-34 «Жижков».

6 ноября 1943 года в составе танковой роты вышел на окраины Киева. За этот боевой эпизод награждён Чехословацким военным крестом. Командир танкового взвода С. Н. Вайда участвовал в освобождении Белой Церкви. Награждён вторым Чехословацким военным крестом. Воевал на Дукле, Острава и в Польше.

Погиб 6 апреля 1945 года от пули немецкого снайпера вблизи Творкув (Польша).

После трех лет лагерей, не разочаровался в советской системе и нашел в себе силы геройски воевать за нее. Или за Родину. Только что он считал Родиной? Свободное Закарпатье, Украину или СССР? Или считал, что Закарпатье не может быть независимым и выбирал наиболее лучший ( на его взгляд) вариант. В любом случае человек был лихой, Герой, с убеждениями...

Ходят слухи, что Вайда состоял в таких украинских организациях, как «Просвита»[1], активистом борьбы за независимость Карпатской Украины в 1939 г.[1] и ОУН, однако ни в одном из источников подобных упоминаний не встречается[2].

Рядом памятник павшим Тячевцам в Первой и Второй Мировых войнах. С перечислением имен.



Памятник Тячевцам, погибшем в Афганистане.



Героям Небесной Сотни и Революции Гiдностi.



Центральная улица



Не туристическая улица.



В Тячеве есть ж.д. вокзал и автостанция. Что и как там ходит я не узнал. В нужном мне направлении не было ничего. Поэтому я зашел в районное отделение полиции, расположенное на центральной площади, и узнал, что на улицах параллельных центральной, стоят по утрам маршрутки, вот там и надо спрашивать. После обеда их уже нет. Поэтому поиск варианта дальнейшего передвижения я оставил на утро.

[успевающий987]

Колодное. Колодне(укр.)

Сюда я добирался из Тячева на такси. Хотя можно сюда добраться и на маршрутке из Тячева, но они начинают ездить после 8 утра. Верней только после 8 они съезжаются на место сбора и дальше по мере загрузки. Ждать и терять время я не хотел и поэтому согласился на предложение таксиста за 300 гривен, но если возьмем по пути еще пассажиров, то это станет моей скидкой. Так и получилось.
Взяли по пути семью за 50 гривен и получилось, что моя дорога из Тячева в Колодное обошлась в 250 гривен.

В Колодное я приехал только ради старой деревянной церкви. По одним источникам именно она и является "самой старой деревянной церковью и деревянным зданием вообще Украины."
Но сейчас, уже печатая отчет, обнаружил, что ее постройку дают как 1470 год. А церковь в Среднем Водяном как 1428 год. Как бы там ни было, но именно эти две церкви являются самыми старыми. В этом все согласны. Разница только в том, какая из них старше.

Но на мой взгляд абсолютного дилетанта, для которого есть только понятие: "произвело впечатление", церковь в Колодном выглядит гораздо старше. И впечатление она производит большее. Именно там у меня в памяти вдруг всплыли слова из старой песни рок-группы "Черный кофе": "В этих срубах есть сердце и вены".



Церковь находится в центре села. Таксист меня подвез прямо к ней. Двор церкви открыт. Сама церковь в настоящее время закрыта на железную дверь, сквозь которую можно заглянуть внутрь.



А можно зайти в сельсовет, он там рядом или спросите любого и вам покажут. А в сельсовете объяснить, что есть желание осмотреть церковь и с вами прогуляются и откроют церковь.
Я этого не знал и поэтому сначала спросил сельчан в центре.
-Ключ у головы. (председатель (укр.)
-А де голова?
-В магазин тилькы шо зайшов.
Я в магазин. Голова там сигареты покупал. Объяснил ему ситуацию. Он без лишних слов:
-Иди в сельсовет. Скажи, что я разрешил тебе открыть церковь.
В сельсовете какой то мужик взял ключ и пошел со мной.
По пути рассказал, что пару лет назад были тут американцы, были и из ЮНЕСКО. Дали деньги на крышу, крышу отремонтировали и все. Сейчас объект законсервирован, денег нет и что дальше неизвестно. Туристы иногда приезжают.

Вот когда я зашел внутрь я и подумал:
-Боже мой. Ведь в этих срубах действительно есть сердце и вены.
Эта церковь стала одним из наибольших впечатлений этого путешествия.







Цитата с сайта "Деревянные церкви Украины", Алены Крушинской. Перевод с украинского мой.

Храм в Колодном был одним из тех памятников, которые окончательно и бесповоротно влюбили меня в деревянную архитектуру. Коренастое, монументальное сооружение, напоминало средневекового рыцаря в доспехах, барочное завершение башни - его шлем, а гигантские дубы вокруг - его войско. Страшно подумать, что этим мощным срубам уже полтысячи лет. От них веяло скрытой силой, а наполовину открытые двери храма (тогда он пустовал, открытый) влекли к себе какой-то неясной загадкой ...
Там, почти в темноте, на стенах были видны полустертые, полусмытые водой фигуры и лица, а еще - лучи света, пробивающиеся внутрь через древнее окошко-крест в алтаре.

В последние годы ХХ века церковь сильно обветшала, крыша протекала, вода смывала настенную роспись. Помощь пришла от посольства США в Украине. В конце 2007 года начались реставрационные работы. В церкви заменили крышу, закрыли аркаду на колокольне сеткой от птиц, отремонтировали двери, деревянными кольями заткнули все отверстия и щели в срубах. Пока неизвестно, продолжатся ли реставрационные работы дальше и распространятся ли они на интерьер, роспись и тому подобное.

Церковь св. Николая в Колодном поставлена поразительно картинно - на небольшом, но крутом холме, над ручьем, под сенью вековых дубов. Она срублена из огромных дубовых бревен около 12 м длиной: бабинец и неф у нее одной ширины. Алтарь и неф перекрыты рубленым сводом, а над бабинцем, над его потолком, поставлена высокая каркасная башня-колокольня. На почерневшем срубе алтаря до настоящего времени сохранились два небольших первоначальных окошка: одно - крестчатой, а другое - круглой формы, точь-в-точь как в зданиях, изображенных на иконах XIV-XV вв. Западный фасад церкви имеет живописный облик благодаря ганку и галереи-обходу, расположенному над ним. Всегда глубокая тень четко обрисовывает оригинальной формы резные столбы, арки ганка и аркаду галереи-обхода, двухъярусный ритм которых придает сооружению светский, приветливый вид.
Стройная башня-колокольня над бабинцем имеет подсябитье и открытую аркаду для звона. Увенчана она оригинальным двухъярусным верхом выразительного рисунка.
В интерьере церкви св. Николая все просто, удобно и целесообразно - и маленькие хоры нефа, и вырез в стене, разделяющий неф и бабинец, и лавки для прихожан. Стены и своды нефа и алтаря расписаны. Самые древние фрески расположены в алтаре, они относятся ко второй половине XVII в. Их отдельные сюжеты разделяются полосами оригинальных орнаментов, состоящих из виноградной лозы.

После осмотра церкви я пошел обратно пешком на трассу. Но довольно быстро меня подобрал на машине местный парень и подбросил меня до трассы. Парень оказался местным, но этническим чехом. Срочную службу он служил в моем Николаеве. Но он совсем плохо говорил как на русском, так и на украинском. Как он срочную служил? Вопрос чисто риторический.
А потом я начал длииинный переезд-переход на Колочаву и узнал какие в Украине есть дороги. Я и раньше знал и видел дороги, но то, что было на этом участке пути это что то...

[успевающий987]

Колочава
Место, где помнят всех.

Если бы меня попросили сказать про это село что то одной и короткой фразой. то я бы сказал: "Место, где помнят всех."
Здесь много памятников, причем на каждом написаны имена.
Село не широкое, но очень длинное. Растянулось на 15 км. Мой Николаев, областной центр, короче.
Население 5 тысяч человек.

Известный Чешский писатель Иван Ольбрахт, который прожил тут 5 лет, писал: "такое длинное, что не удивительно, если неискушенный путник, шагая по долине, мимо домов ... потом мимо лугов и огородов, потом опять мимо домов, начинает испытывать, в зависимости от своего характера, либо ярость, либо тупую покорность; ибо и через час, и через два, и через три прохожие снова и снова отвечают ему, что он в Колочаве, в Колочаве-Негровце, в Колочаве-Горба, в Колочаве- Лазах ".
О Колочаве, его жителях, их несгибаемом духе рассказал писатель в романе «Никола Шугай-разбойник», этим романом писатель прославил это село. Каждый чешский школьник знает про Колочаву. Чешских туристов тут гораздо больше украинских, местные знают чешский язык. Я сначала подумал, что и население тут чешское, но оказалось, что как раз тут все украинцы, ни одного чеха и один настоящий венгр из Венгрии, который женился на украинке и переехал сюда.

Легенда гласит: Берега реки, которая протекает через село, когда то были очень болотистыми. Поэтому когда первые поселенцы продвигались ними, то вода набиралась в обувь и выдавала специфические звуки: «чавк-чавк». Поэтому реку назвали Чавка. Когда жителей спрашивали, где они живут, то те отвечали: «Кола Чавки». (кола - возле (укр.) Со временем название реки трансформировалась в Колочавку, а живописное село, которое она омывала, прозвали Колочавой.

Сюда я добрался на продовольственном фургоне. Это была 5 машина после Колодного.
Возле Колодного меня очень быстро подобрали до Драгово. А потом я перестал обращать внимание на названия населенных пунктов. После Драгово я немного подъехал на маршрутке за 5 гривен до следующего села, а потом несколько км пешком. Потом молодой папа с тремя детьми, по профессии заробитчанин из Чехии ; пешком опять; мужик-заробитчанин ( в отпуске) тоже из Чехии на хорошей машине; опять пару км пешком; парень на продовольственном фургоне, развозивший товар по дальним деревням и тоже успевший поработать заробитчанином в России. Все они отказались взять с меня деньги.
-Я просто подвез по пути, - так ответил каждый.
Всем им "Огромное Спасибо и хороших заработков". Так я каждому пожелал, почти как в "Маугли":
-Счастливой охоты.

Дорога сюда вела ужасная. Создавалось впечатление, что она не просто разбилась со временем, а кто то вышел с отбойным молотком и трудился много дней, что бы не пропустить ни одного метра.
На продовольственном фургоне я прибыл в Колочаву.



Тут же на центральной площади есть два памятника.
Монумент вiвчару ( то же, что и пастух, только круче). Местность горная, профессия тут нужная.



И на той же площади монумент Заробитчанам. Установлен в 2011 году.
В отличие от других подобных монументов (сантехникам и т.д.), этот установлен не по приколу. Он реально передает суть этого явления и впечатляет. Глава семьи отправляется на заработки в мир далекий, его обнимает дочь. Рядом стоит грустная беременная жена с ребенком на руках.
Женился, сделал ребенка, уехал на заработки. Вернулся, на радостях сделал второго, уехал на заработки. Вернулся и т.д. Романтика...



Сбоку на плите высечены имена погибших на заработках колочавцев.

После проведения в селе социологического исследования, статистика оказалась просто поразительной: за последние 50 лет более 100 человек из Колочавы погибли на чужбине. То есть, каждый год погибает в среднем два человека. В основном это молодые парни и мужчины в расцвете сил. Ни одна война не отняла уи Колочавы столько жизней, как зароботчанский фронт.

Композиция находится рядом с автобусной остановкой. Место символическое - ведь отсюда уже много лет сельчане провожают своих родных на заработки.
Композиция впечатляет. Я тут долго стоял, рассматривал, думал.



Потом я отнес вещи в отель-базу, заселился и пошел искать где бы поесть.
Agio Hotel, 200 метров от центра по центральной улице. Через Букинг ком. Остановился там, т.к. лучшего не было.

По еде. Нашел только две точки. Пицерия в центре, рядом с памятником вивчару. Там не ел.
И чуть дальше от центра в сторону Межгорья. Там большой ресторанчик, в который привозят покушать все организованные чешские группы. Не дорого. Выбор не богат в связи с большим наплывом людей. Ешьте что есть.
А есть у них: борщ, суп, картофель запеченный с чесноком, свиная отбивная в кляре, салат из капусты, пиво, самогон, самогонная настойка на лесных ягодах. Комплекс - 130-140 гривен. Названий несколько: "Корчма в Колочаве" и "Cetnicka stanice". Вкусно. Но вот не знаю, то ли я тут отравился на второй день, то ли я тут объелся и тем самым ударил по поджелудочной...?





Колочаву называют селом 10 музеев и 20 памятников.
Из музеев я посетил только "Старое село" и деревянную церковь Святого Духа ( сейчас музей), о них я напишу ниже.
Есть тут еще музей "Советской школы" (но я учился в такой), "Чешской школы" и еще ... не буду перечислять.

А вот фото памятников вылажу. Они скромные, но они есть. На каждом из них написаны имена. Помнят всех.
Участникам Великой Отечественной.



Очень скромный памятник тем кто погиб во время прохождения службы в мирное время.



Монумент Афганцам-интернационалистам.



На территории этнографического музея "Старое село" есть вот такой мемориал, посвященный тем, кто попал в сталинские лагеря.





И сейчас жалею, что не сфотографировал монумент Учителям. Молодая вчителька (учительница) с чемоданчиком в одной руке и книжками прижатыми к груди в другой. И пояснения, что после Второй Мировой в Колочаву по распределению из цетральных областей Украины прибыли столько то молодых учителей. Из них столько то (цифра внушительная) остались жить в Колочаве навсегда. Их имена перечислены.









Деревня интересная, но одного полного дня для осмотра основных достопримечательностей достаточно. Даже туристической ее можно назвать с натяжкой. Скорее, просто деревня. Даже слегка аутентичная деревня. Настоящая, украинская. В этом есть плюс. Есть и минус, как например, в магазинах никакого выбора. Йогурт может быть просроченным. А когда траванулся, то Боржоми в магазинах найти не смог. Даже содовой "Поляны Квасовой" не оказалось.
На общественном транспорте въехать сюда проблематично, как и выехать. Только местные маршрутки-такси из центра за 30 гривен до Межгорья (районный центр).
Если на поезде, то, вроде, ближайшая станция Воловець, а от туда 60 км на такси, попутке.

[успевающий987]

В Колочаве есть две деревянных церкви. Правда, одна работает как музей. Вторая действующая, но открыта только в воскресные и праздничные дни. Обе находятся на главной трассе идущей на Межгорье.
Церковь Сошествия Святого Духа. Построена в 1795 году, о чем свидетельствует вырезанная над дверью надпись: «Создан храм сей 1795 при парохові Іоані Попович при царі Францишкі ІІ майстрові Ференц Текка. Тоді був великий голод».



Церковь построена без единого гвоздя. Гвоздями прибиты только дощечки-елочки украшающие крышу и башню.



Как действующий храм был закрыт в 1953 году. Ценные иконы были переданы в Ужгород, в музей архитектуры и быта, а тут сделали атеистический музей. В 90 - х годах местные православные и грекокатолики, их тут 50 на 50, поспорили немного за храм, но государство решило оставить этот храм в своей собственности в виде музея.
Строгого времени работы нету. На двери весит телефон, звоните пану Василю и договариваетесь. Пан Васыль работает местным учителем истории в школе. Влюблен в свою работу и Колочаву. Экскурсия по церкви с ним займет минимум пол часа. Очень интересно рассказывает. В конце экскурсии скажет, что это стоило 25 гривен. Денег не жалко, действительно интересно.
Мужчин заводит в алтарную часть, есть возможность увидеть там уникальную икону, единственную в своем роде - "Иисус Христос - виноградарь". Говорят, она мироточит.

Пан Василь является коллекционером старых книг и он с гордостью показывает свою коллекцию. А потом предлагает сфотографироваться в традиционной гуцульской одежде, которая находится там же.
Рушники на стенах не просто для красоты, это реально старые рушники ручной работы, которые он собирал по селу, которые передавались от бабушки к внучке.









В моем случае получилось, что из Украины был только я и еще две чешские семьи. Поэтому экскурсия была на смеси чешского и украинского:
-Ты мой чешский будешь понимать лучше чем они,- так сказал пан Васыль.
И действительно, слушая его рассказы, я вспоминал допрос капитана Миляги из романа Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Лицо неприкосновенное".

Капитан Миляга удивился. Он и не подозревал, что в немецком языке так много общего с русским.

И на следующий день, когда я поехал на озеро Синевир, то увидел еще одну деревянную церковь. Она действующая. Но когда я пришел к ней, то была закрыта. Расспросив людей в соседних магазинах узнал:
-Работает по воскресеньям и праздникам.
-Батюшка на заработках, но по воскресеньям приезжает.
-Встретил в пицерии вечером пана Васыля, он сказал, что дьякона нужно искать, ключ у него. Но я уже утром следующего дня уезжал. И это утро было Днем Независимости, а в этот День в наших церквях проходят торжественные молебны. Поэтому проезжая в то утро мимо этой церкви увидел, что она была открыта. Но я уже был на пути в Ивано-Франковск и останавливаться не хотелось.
Церковь Святого Архангела Михаила. 18 век. Это уже не Колочава, это соседнее Негровець, хотя они практически соединены.









Хотел подняться на одну из гор-холмов вокруг и сделать фото сверху. Но все холмы вокруг поделены на части и обнесены заборами. Частная собственность.

[успевающий987]

Этнографический музей "Старое село" в Колочаве.

Музей сельской архитектуры и быта. С помощью экспонатов, собранных в Колочаве и окрестностях, тут воссоздано село старой Верховины, показаны дома и быт разных слоев населения и разных национальных групп. Место интересное и будучи в Колочаве к посещению обязательное. Я вообще люблю такие села-музеи, поэтому пропустить просто не мог.

Направляясь сюда увидел из далека переворачивающуюся машину.
-Елки палки... Что там такое? Люди скопились с одной стороны, пытаются удержать равновесие. Никто не выпрыгивает, какие смелые, - думал я. Это серьезно. Так выглядело из далека.



Подойдя ближе, увидел, что тут кино снимают. Чехи про своих местных предков. И это уже не первый фильм, снятый чехами тут.
Вход в музей и скульптура Николая Шугай, местного Робин Гуда, героя романа Ольбрахта «Николай Шугай - разбойник».
Шугай дезертировал из армии, и вместе с друзьями организовал отряд повстанцев, который якобы «от богатых брал, бедным давал». Впрочем, крестьяне до сих пор преимущественно убеждены, что Шугай был обычным разбойником.





Билет 50 гривен. В некоторые дома можно заходить. Там где висит цепочка - только посмотреть от двери. В некоторые дома можно заглядывать через окошки.
Само место, где расположен музей довольно красивое. Пасторальное.



На карте под номером 6 находится "Драчiвка". Что это такое, я уточнил на месте. Старая пилорама. Но вот дома в Гугле-переводчике такого слова нет.



Хата селянына.





Экспозиция "Бункер Штаєра".
Антисоветская борьба на Закарпатье не была такой массовой как на Галычине, но и тут были свои зеленые братья. В самом музее есть просто экспозиция посвященная этим событиям, а сам бункер находится в лесу за территорией музея. Но как мне сказал местный мужик: делать там нечего, там все погнило от сырости.

В музее «Бункер Штаера» отражены условия проживания и сокрытия колочавских повстанцев, которые вели антисоветскую деятельность и были причастны к украинскому освободительному движению. Колочавец Михаил Штаер был руководителем группы в составе 6 человек.
В таком убежище повстанцы жили всю зиму, практически не выходя из тайника. Вследствие удачной маскировки борцов за свободную Украину, их почти 10 лет не могли задержать карательные органы НКВД - КГБ.

Тут же есть музей узкоколейки и даже можно прокатиться на дрезине за дополнительную оплату.















Чехи фильм снимают.

[успевающий987]

Озеро Синевир
Поездка из Колочавы

Из Колочавы к озеру Синевир нету общественного транспорта. Я добирался от центральной площади на такси-маршрутке до развилки Межгорье и озеро Синевир за 30 гривен.
После развилки машина идет на Межгорье, а я пошел по другой дороге в сторону озера. Там больше общественный транспорт не ходит. По пути я увидел местную женщину, голосующую попуткам. Подошел к ней.
-Тут маршрутки хлдят до озера?
-Тут ничего не ходит. Надо ловить попутку. Подбирают быстро. Все знают, тут транспорта нет. Сжалятся и подберут.
Нас подобрал рабочий автобус с бригадой.
-Сколько это стоит,- спросил я тихонько у людей в автобусе.
-Ни сколько, это рабочий автобус.

Частично подъехали. Оставалось еще 12 км согласно указателя.
Шел в сторону озера, любовался природой, горной рекой, слушал шум воды. Красиво.





В том районе есть пеший лесной маршрут по Линии Арпада. Часть этой оборонительной линии есть и в окрестностях Колочавы.

Линия Арпада — оборонительная линия, создававшаяся венгерскими войсками в Восточных Карпатах в 1939 — 1944 годах против наступающей Красной Армии и протянувшаяся почти на 600 километров. Линия Арпада не была сплошной, а состояла из отдельных узлов обороны

Потом меня подобрал местный МНСник (МЧСник по русски). Он ехал на работу на озеро. Довез меня прямо туда за 50 гривен. Мы оба были довольны. Еще проходная была закрыта, т.е. касса, а проход к озеру открыт. И я сэкономил 25 гривен на билете.
От проходной-кассы до озера еще 1 км пешком.
Возле озера уже есть ресторанчики с ценами подороже чем внизу, но не существенно. Сытный завтрак -три жаренных яйца с белыми грибами, сыром, помидорами, чаем - мне обошелся в 170 гривен... Вообще то..., существенно дороже чем внизу. Только сейчас подумал. Внизу такой стоит в районе 80-100 гривен. Ладно. Перейдем к озеру Синевир.
Входит в список "7 природных чудес Украины". Самое высокое, глубокое и широкое горное озеро Украины. Площадь 7 га.
Находится на высоте 989 м. над уровнем моря,средняя глубина — 10—12 метров, максимальная глубина - 24 метра.
Включено в перечень водно-болотных угодий международного значения.





Озеро со всех сторон окружено сосновыми и буковыми деревьями. Вода абсолютно гладкая и создается зеркальный эффект. Красиво.
Посредине озера есть маленький островок, напоминающий зрачок в глазу. Поэтому это озеро иногда называют "Морским оком".
На одном из берегов находится деревянная скульптурная композиция изображающая двух влюбленных Синь и Вир.



Легенда гласит:
Дочь местного магната Синь полюбила пастуха Вира. Чувства были взаимными. Но папа-магнат был против. И приказал убить Вира. Подручные магната скинули на пастуха огромный камень, который раздавил юношу. Синь плакала много дней и получилось озеро. Островок посреди озера символизирует тот самый камень.

Можно покататься на плоту. Но желающих не было ни утром, ни к обеду.



Большинство обходит озеро вокруг и уходят. А можно подняться на гору Озерная, там есть указатель, и посмотреть на окружающие пейзажи. Только озеро с горы не видно. Я тоже думал подняться и посмотреть на эдакий календарный вид сверху на озеро, но облом.
Вернее, есть где-то в лесу на горе небольшая совсем площадка, от куда можно увидеть озеро, но если вы не знаете точную дорогу туда, то найти будет тяжело, да и очень устанете. Возможно настолько, что когда найдете, то вид уже не произведет впечатления. Так мне сказал парень, отдыхающий там на горе в палатке.
Но пройти часть этого маршрута, до второй поляны и начала густого леса стоит. Виды там тоже календарные.
Сначала будет лес и подъем от озера.





Потом первая поляна.





Потом вторая поляна. Первую от второй отделяет один ряд деревьев.





И если подняться повыше, до леса, то от туда можно полюбоваться красивым, календарным видом. У меня в этом году на холодильнике висит календарь с очень похожим видом.



На следующем фото видно двух парней, идущих мне навстречу. Один - турок, второй из Великобритании.


Зашел я в лес, но как увидел подъемы, еще и мысль преследовала, а найду ли я ту самую площадку с видом... Решил идти назад. С поляны виды тоже хороши. А с вершины горы не видно ничего, деревья закрывают.







Спустился вниз. Транспорта нет. Пару автобусов ждут группы. Походил по стоянке машин. Нашел водилу, ожидающего своих клиентов с прогулки. Договорился с ним за 50 гривен до развилки Колочава - Межгорье.
А от туда часть прошел пешком, часть на двух попутках.
По пути увидел олиготрофное болото.





В Колочаву вернулся в 15.00. Пообедал в "Корчма в Колочаве".
Свиная отбивная в кляре, картофель с чесноком, салат из капусты, пиво, 50 гр. самогона на чернике. Хорошо поел. Через три часа началась чесночная отрыжка. Хотел погасить Боржоми или любой другой подобной ей, но тут такого не было. К вечеру стало как то хуже. Выпил 8 угля. Уснул. Ночью два раза вывернуло наружу и два раза в туалет сплошной водой.
А мне в дорогу.
С утра полегчало. Еще раз туалет. Напился еще 8 угля.
На такси-маршрутке за 30 гривен до Межгорья. Там сказали, что автобус в Ивано-Франковск только в полдень, ведь это другая область. Но можно до Долины, а там пересесть. Из Долины полно транспорта на И-Ф.
Так и сделал.
Из Долины я доехал на маршрутке в Ивано-Франковск. Там сразу взял в аптеке левомицитин и лапоромид. Я их вместе не пил. Лапоромид был на крайний случай для дороги уже домой. Заселился в гостиницу. Таблетки к вечеру стали действовать. Полегчало. Даже стал замечать достопримечательности Ивано-Франковска. А то в начале он вообще как то не пошел...

[успевающий987]

Ивано-Франковск

Остановился в центре уже в гостинице со всеми удобствами. Хотелось хорошо вымыться, сложить вещи, отдохнуть и ехать домой.
Atrium Hotel напротив Ратуши.
Покушал на первом этаже в "Черчилль". Не понравилось совсем. Чай вообще вонял хлоркой из-за плохо выполосканной посуды.
Мнение об Ивано-Франковске: здесь можно погулять два часа по центру. Честно говоря, что тут делать дольше я не знаю. Но у меня тут было сутки времени. С 14 до 16 следующего дня. Я сюда приехал на День Независимости. Народ гулял. Но именно я наоборот избегаю такие гулянья и фестивали. Люблю в тишине смотреть города, раннее утро мое любимое время.
90% людей в центре гуляли в нарядных вышиванках. Я чувствовал себя белой вороной в футболке.
В первый день я просто побродил по улицам. А уже на следующий день, с утра мне тут стало нравиться. Но мнение не изменилось: два часа на центр плюс час на покушать и ехать дальше.

Ратуша.1935 г. Единственная ратуша в Украине, построенная в стиле модерн. Построена при поляках. Единственное сооружение Украины не религиозного назначения с позолоченным куполом.
Можно подняться на смотровую за 20 гривен. Вот виды на город от сюда мне понравились.









Дворец Потоцких. Подается как достпримечательность. Но это из разряда: когда мало достопримечательностей, то их нужно придумать.
Дворец был построен в 17 веке. Но при переходе города из рук в руки попадал во владения военных ведомств. При Союзе тут был военный госпиталь. Сейчас почти заброшен. Активная общественность города пытается найти средства на капитальную реставрацию. Территория используется как не большой парк.



Бывший Армянский Собор.1763 год. Армянский костел Непорочного Зачатия Пречистой Девы Марии.
Сейчас - Храм Украинской Автокефальной Православной Церкви -и называется Свято-Покровский Собор. Очень красивая роспись внутри. Храм известен Чудотворным Образом Девы Марии Ласкавої.









Греко-Католический Кафедральный Собор Святого Воскресения Христова. 1752 год. Был построен иезуитами при поляках. Но после раздела Польши город попал в Австро-Венгрию, а там Орден Иезуитов запретили. Так Собор стал греко-католическим.



День Независимости. В Соборе проходит молитва За Украину. Люди даже на улице стоят и молятся. Все в вышиванках.



Фото из этого же Собора, но на следующий день.





Коллегиальный костел Девы Марии.
Комплекс здания был заложен во второй половине 17 века основателем города Андреем Потоцким.
Старейшее здание города. Сейчас художественный музей. Само здание, площадь рядом мне очень понравились.
На площади перед этим костелом в июле 1941 года был зачитан Акт Восстановления Украинской Государственности, провозглашенный во Львове Организацией Украинских Националистов.





В День Независимости тут даже некоторые памятники одели в вышиванки. И с ними африканские студенты фотографировались.





Монумент "Пластунам, що не зломали своїх присяг".
Пластуни - это украинские скауты. Пионеры по-русски.
Только в начале это движение было посерьезней.

Первые организации украинских скаутов возникли еще в 1911 году, во Львове, который в тот момент был частью Австро-Венгрии. Украинских скаутов начали называть "пластунами" - по аналогии с казаками-пластунами, считавшимися чем-то вроде спецназа в казачьих войсках. Официальной датой основания "Пласта" считается 12 апреля 1912 года – день первой присяги пластового кружка при Львовской Академической гимназии. Основал "Пласт" доктор Александр Тисовский, преподававший в гимназии природоведение. Одним из сооснователей считают также сына поэта Ивана Франко – Петра.
Во время Первой Мировой войны пластуны воевали в составе легиона Украинских Сечевых Стрельцов. В 1918 году массово шли в Украинскую Галицкую Армию, воевавшую за независимость ЗУНР. После оккупации польскими войсками Западной Украины, ушли в национальное сопротивление. В 1930 году Польша полностью запретила деятельность "Пласта". Возобновил свое существование "Пласт" лишь в 1990 году, накануне распада СССР.

Главная улица Независимости, в народе прозванная "стометровка" не произвела впечатления.
Из мест для покушать понравился грузинский ресторанчик "Пиросмани". На ул. Сичовых Стрельцив. Не сильно дешево, но вкусно и сытно. Впрочем, я люблю грузинскую и турецкую кухни.

И все таки, самое большое впечатление от этого путешествия я получил именно тут. Уже забрав рюкзак из гостиницы и имея свободное время решил погулять вокруг Ратуши, посмотреть на прилавки праздничной ярмарки. Там я и купил себе вышиванку. Лен, ручная вышивка, праздничная и был мой размер. Именно такую я хотел. Довольный, в вышиванке, а именно в ней и надо возвращаться из путешествия по Западной Украине, я поехал домой.
В 17.00. от ж.д. вокзала на бла-бла-кар я поехал сначала в Одессу. А от туда на маршрутке в Николаев.
В 9.00. утра я вернулся домой.

Выводы из этого путешествия:
Из Ивано-Франковска я хотел еще съездить за пару часов в Рогатин. Родина Роксоланы. Там есть одна деревянная церковь из Мирового Наследия ЮНЕСКО. Сейчас как музей.
Но я так устал, что понял, что пора бы научиться не гнаться за галочками согласно списка. Нужно отдыхать в путешествиях, наслаждаться.
А в Рогатин я заеду при путешествии по Львовской области. Там рядом.

Очень сильно хочу в Непал, идти высоко в Гималаях по Кольцу Аннапурны, вдыхать горный воздух и смотреть, смотреть, смотреть...
Всем Мира, здоровья и интересных путешествий...