900 тысяч пилигримов пожелали мне удачи или 900 км. за месяц

[flydime]

Вот думаю, что писать такой отчёт поэтапно, это не легче, чем идти эти этапы. Похоже, свой я не напишу. И фотографий значительно меньше. Правда, у меня "гонка" была, я так не наслаждался видами, не останавливался отдыхать - цель была пройти как можно скорее и прочувствовать свои физические возможности после нескольких лет сидений за компьютером. Мы с женой первый привал после выхода делали через 15 км хода. А потом каждые 5 км по 15-20 минут. Не везде местность позволяла это делать, но в основном так. Т.е. красоты рассматривали в процессе ходьбы. А фрукты, ягоды и прочее на ходу и под запас, на вечер. В Камино были разные пилигримы. Кто-то шёл очень медленно, по 15-20 км за день, поздно вставал. Кто-то в общем течении. Кто-то вроде нас. У кого-то такси везли рюкзаки. Но было совсем немного тех, кто гнал очень быстро - мы их прозвали "немецкие машины". Они говорили на немецком. Шли очень быстро и далеко. Кстати, одно время мы шутили, что мы в Германии идём - сплошная немецкая речь. Испанцы стали появляться с сотого километра до конца пути.

[Said]

Ну да, думал быстро напишу и угомонюсь, но похоже, что быстро уже не получилось, но раз начав - нужно "допить". А вы сколько времeни шли? И когда?

[Said]

29.08. Logroño - Najera. 30 км. Неспеша проснулся, посмотрел в телефон - 7.20. Однако, уже давно пора. Выпил кофе, Лариса наделала мне в дорогу бутербродов и к выходу. Спасибо за всё друзья и чао!

DSC08450.JPG

DSC08467.JPG

Потом был долгий выход из города, промзоны, затем парк и озеро с жирными тусклозеркальными карпами, ещё некоторое время вдоль шоссе - и наконец воля! Пампасы!
Кстати о пампасах. Когда я впервые отправлялся вглубь Аргентины, то начал именно с провинции La Rioja и тогда мне рассказали, что провинция так названа в честь испанской Риохи, с которой имеет большое сходство. Удивился я, места типично индейские, вестерны снимать можно, какое может быть сходство? Может и имеет. А после большого города - вдвойне приятно. С городами тоже интересная история получается, входишь в него, подозрительно смотришь по сторонам на суету сует и начинаешь думать по Виннипуховски: "Это какие-то неправильные пчёлы..." Или город, или ты. Но стóит оказаться в пампасах - всё становится с головы на ноги, а ноги уводят туда...

DSC08469.JPG

DSC08476.JPG

DSC08482.JPG

DSC08485.JPG

DSC08487.JPG

Жёлтые стрелки таинственно ведут по плавным и извилистым подъёмам и спускам, бесчисленные виноградники, вездеприсутствующее Солнце жарко шевелится за спиной, впереди полупрозрачная, как галлюцинация в ярко-голубом небе - Луна, а в солнечном подлунном мире пустынные городки с геральдическими гербами на фасадах, церквями, винными погребами, тавернами и снова пространства с ветром и мелкими, но частыми, и теперь уже красными, пылевыми смерчами. И ты идёшь... идёшь... идёшь... идёшь... идёшь... идёшь... идёшь...

DSC08491.JPG

DSC08510.JPG

DSC08513.JPG

А далёкие горы медленно остаются на месте... Начинается алхимия, - пространства внешние открывают пространства внутренние, такие же бесконечные и, в явном сговоре, заносят тебя в "места" необитаемые доселе...

DSC08490.JPG

А в миру сегодня по пути всего два городка, - Navarrete и Ventosa. В первом - руины госпиталя пилигримов XII-го века и церковь, времён Эпохи Возрождения, во втором - испанская полуденная тишина, тени и ветер. Как и сказано в имени: Ventosa - Ветренная. Впереди третий и конечный на сегодня городок с близким всякому русскоговорящему пиплу названием - Нахера - Najera, с ударением на первое "а". И действительно - зачем?.. (Везёт же иногда иностранцам на подобные попадания. В Аргентине, к примеру, есть провинция Хухуй, а если кто не верит, посмотрите в атласе, там так и написано - Жужуй, - может кто и не догадается.)
И уже на подходaх к Зачем из далёкой, маленькой и неопределённой точки, постепенно увеличиваясь, формируется вполне конкретный и далеко не маленький Пьер. Вместе и вошли в городок. Идём в поисках альберге, а навстречу выплывает расписной (в татуахах) и одуревший от жары Като. Как-то у нас так классно получалось встречаться... Camino...

DSC08538.JPG

Муниципальное альберге. Как сказано в путеводителе: "Plaza de Santiago, возле реки", - там мы его и нашли. Большое, с одной общей спалкой, но прохладное и удобное. Donativo. Положил в шкатулку 3 евро. У "руля" итальянки. Зашли, заняли свободные кровати, рюкзак к разборке, ноги к осмотру. Вот зараза - водянка на правой ноге, пока маленькая. Проткнул иголкой, Пьер поделился какой-то мазью, но лучше йодом. А аптечка Пьера - это надо было видеть... Там всё. Какие-то силиконовые нашлёпки на натёртые места (по словам Пьера крайне дорогие, но для него - вещь незаменимая) и ещё куча фармацевтики на многие случаи. А после дýша и стирания лежачий релакс, а соседом моим оказался тот самый галантный немец с лыжными палками. Вилли зовут. Обрадовал я его своим школьным, изрядно подзабытым немецким и вступили мы в испано-англо-немецкий разговор. Заговорили о уже пройденом расстоянии, я, не подумавши, говорю, что сотню уже прошли. Он начинает оживлённо возражать, всё быстрее, переходит на немецкий и тут неожиданно, как выстрел, звучит - нихуя! - и продолжение фразы опять на немецком. У меня челюсть отвисла, я как-то автоматически посмотрел по сторонам, как бы выражаться в обществе как-то не принято... Но вдруг до меня доходит, только мы двое - посвящённые, больше никто нас не поймёт. А откуда это у тебя, спрашиваю, - фройнд, такие глубокие познания? Оказывается казахские немцы занесли частичку культуры. А сам он - программист и похож на улыбающегося блондина из "Modern Tаlking".
А прошли мы к тому времени уже (или всего?) 200 км.
Меж тем Пьер и Като куда-то смылись, а я вспомнил о бутерах Ларисы, а бутеров для одного - многовато будет, пошёл искать своих компаньерос и заодно на город посмотреть.

DSC08539.JPG

DSC08544.JPG

И первым делом красная скала, как стена, начинается сразу же за домами. И это, опять же, больше напоминает Аргентину или Перу, а для Европы как-то необычно. Но на восходе наверно смотрится фантастически. А когда-то, в очень глубоком прошлом в этой скале жили люди, хорошо видны переходы, окна, балконы. Можно нанести визит в это прошлое, но не сегодня - у прошлого неприёмный день.
А из другого прошлого - монастырь Santa María la Real, под монастырём, в пещере, королевский пантеон, где покоятся короли и королевы древней Наварры.

DSC08546.JPG

А компаньерос мои временно затерялись в настоящем, искал их и не нашёл, бутеры пришлось съесть самому. Получилось. Даже без особого напряга. А вскоре и "двое из ларца" возникли, тоже не нашедшие меня и тоже наевшиеся. И по такому случаю, и по случаю дивного вечера, прямо в альберге купили бутылку вина за полтора евро, какого-то домашнего производителя, на этикетка маркером написано, вышли к реке, забили трубку мира, сделали по глотку и... Я не считаю себя ценителем и знатоком вин, но Пьер - да. И он авторитетно заявил, что это хорошее, очень хорошее вино! И это правда. И всего за полтора евро??? Бегом в альберге и ещё две бутылки наши. И снова на берег. Вспоминали наших испанских попутчиков. Като кричал: "Мами Карми, где ты?" А Пьер рычал: "О Кармина!" Темнело и мимо неторопливо, по ночному, журчала речка Нахерийя...

[Said]

30.08. Nájera - Grañon. 27 км. Вино оказалось даже лучше, чем мы предпологали, утром никто не хрипел - "воды" и не смотрел на мир мутными глазами. Напротив, бодренько так вскарабкались метров на 70 и со светящимися глазами встретили рассвет, и пошли на закат.

DSC08559.JPG

DSC08570.JPG

Сегодня идём втроём. А дело к завтраку подходит. А на завтрак у нас сегодня вода, ежевика и виноград.

DSC08571.JPG

Но не всё так просто. Пьер от винограда отказался, предпочитая винограду вино. От ежевики тоже отказался, мотивируя это тем, что есть некий зверёк, который любит забираться на ежевику и там нужду малую справлять. Да? Ну не знаю, Бельгия для меня страна неизвестная, может там такие и водятся, а я бы не отказался посмотреть на этого, писающего на ежевике, зверька. Зато Като готов есть всё. Правда на предмет винограда он слегка посомневался, мол, не есть ли это воровство? Блять! От кого я это слышу? От потомка викингов? Don´t worry, Cato, - be happy, - это не есть воровство.
Меж тем пейзажи начинают вибрировать в нагревающемся воздухе. Да и сами пейзажи, - если взять и каким-то способом отменить виноградники и прочие обработанные участки, ёлы, так это пустыня Сонора какая-то получается. Вот и дурман, а вот ещё дурман, и там тоже. Интересуюсь у Като, знает ли он что это такое? Нет. Ах так, ну тогда: Като - это Дурман, Дурман - это Като.

DSC08575.JPG

А узнав в чём дело, храбрый потомок викингов уже открыл было рот на ближайшее растение, но немедленно закрыл, как только Пьер перевёл ему, чтО есть передозировка и психушка. И очень правильно, потому как уходы в отдельные реальности сейчас... а сейчас мы уже ушедши... Кстати, именно на плечи Пьера (Сальва и Кармина англоговорящие) легла вся лёгкость нашего с Като общения. Этот красавец (Като) считает, что слов: hola, amigo, gracias и Buen Camino - вполне достаточно для продолжительного путешествия по Испании, мой английский далёк не то что от оксфордского, но и от самого английского не близко. А Пьер - дву, вернее триязычный (+ французский), ему и карты в руки, а заодно совершенствовать оба иностранных языка. Но не всё так мрачно, мы могли обходится и без Пьера, но тогда ещё приходилось общаться и руками, и труднонаписуемыми звуками. Но всё равно не было мрачно.
А пейзажи меж тем вибрируют всё интенсивней и организмы взаимствуют.

DSC08577.JPG

DSC08583.JPG

DSC08601.JPG

Это как гармония. И жизнь прекрасна, потому-что... потому-что она действительно прекрасна.

DSC08610.JPG

DSC08616.JPG

Santo Domingo de la Calzada. Риоханская Компостела. Своей славой обязана Доминго, который вошёл в историю как Santo Domingo, посвятивший почти 90 лет своей жизни Camino. В двух местах ему было отказано в поступлении в монахи, после чего он сам улучшал и ухаживал за Camino в здешних краях, построил мост, строил церкви и госпиталя, занимался пилигримами. И так до самой смерти. После смерти, 1109-м году был похоронен прямо в Camino и потом над его могилой был построен кафедральный собор. Кстати, известная история о Святом и повешенном, о которой упоминают и на некоторых других Camino, и претендуют на неё, здесь тоже имеет место быть и пожалуй таки именно здесь. А дело так было. Одного юношу пилигрима несправедливо обвинили в воровстве и приговорили к повешению. И повесили. Проходит несколько дней и родители обнаруживают, что сын их, хоть и висит, но жив. Они быстро идут к какому-то местному начальнику и говорят ему об этом. Начальник не верит и отвечает, что их сын так-же жив, как курица, которую он сейчас ест. В этот момент курица встала на тарелке и запела, ну закудахтала. Немая сцена... Святой все эти дни поддерживал юношу за ноги. Почему я думаю, что именно здесь это произошло? Потому что здесь есть пословица: "Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada" (Святой Доминго из Кальсады, где спела курица, после того, как её зажарили). А фольклор, он как-то по заказу не сочиняется. Впрочем я не настаиваю, мало ли по миру Святых бродит...

DSC08617.JPG

Снова выходим во поле. Вроде всё как всегда, но что-то не то... Ёлы, а что это небо всё такое изрисованное? А это, - говорит местный джентльмен, у самолётов здесь (у поездов - разъезд, значит у самолётов), разлёт. Сюда слетаются, а потом каждый в свою сторону. И ещё пару дней в небе были нарисованы кресты, звёзды и крестики-нолики.

DSC08622.JPG

И виноград начал заканчиваться. Вина Риохи - одни из самых лучших и популярных вин Испании. El vino forever! Виноградники начали чередоваться с полями подсолнухов. И сюда дотянулись шаловливые ручонки пилгримов и с этих полей на тебя смотрят улыбающиеся, и не очень, семечки.

DSC08634.JPG

А между подсолнечными полянами идёт итальянка и танцует.
А мы продолжаем, хотя сегодняшний рекомендованный отрезок закончился в Санто-Доминго.

DSC08641.JPG

DSC08643.JPG

Но Пьер, он бывалый, второй раз на Camino, ведёт нас в Grañon. Там альберге, которое ему понравилось ещё в прошлый раз. И не спроста. Находится оно в здании церкви, здание монументальное, кажется что навсегда.

DSC08644.JPG

Если никого из оспиталерос нет на месте, ключи у местного батюшки по имени Пачи. Потом узкие каменные коридоры, ступеньки, место для обуви, спартанская спальня с жёсткими матами и очень душевный зал-столовая с книгами, камином, пианино...

DSC08645.JPG

DSC08647.JPG

DSC08648.JPG

Donativo. Оспиталерос; сириец, ливанец и испанка с некоторым знанием русского языка. И опять удивления в мой адрес. Спрашиваю, а что, неужели русских с украинцами и белорусами совсем не бывает. Да нет, вроде бывают, но когда был последний и как фамилия первого - история об этом умалчивает.
Потом, после всех ежедневных процедур, коллективное приготовление общего ужина. Я чистил чеснок и резал какую-то зелень, а Пьер воспрял, появилась семья французских (рука не подымается сказать "старичков", потому как дай Бог каждому быть такими "старичками"), стал быть французская супер-пара, и Пьер, тоже что-то нарезая, активно отдыхал от испанского и английского. А вообще, круговорот людей в природе нарастал, одни исчезали, другие появлялись... Потом была вечерняя служба в церкви, перегринос опять были "вызваны к доске" под благословление. Аминь. Потом на ужин. На ужин был рис, овощное рагу и вино. И padre опять заходил, благословил еду и питьё, ещё одна небольшая напутственная и шутливая проповедь, и Buen Camino, Peregrinos! Но это завтра. А сегодня ещё заходим в таверну, берём вина, потом вино берёт нас, но так, нежно, и уводит a noni-noni, т.е. бай-бай.

[Said]

31.08. Grañon - Tosantos. 20 км. Пробудились, потянулись, почистили зубы, расчесались, собрали рюкзаки и please на завтрак. Кофе/джемы и т.д. Потом разобрали обувь, долго прощались с оспиталерос и наконец стронулись. А утро уже красит нежным цветом, день обещает быть как всегда, с жарой и безоблачностью. Сунулся в карман за очками - нету, посмотрел по другим карманам, по карманам в рюкзаке - нету, значит забыл в альберге. Прошу компаньерос подождать меня, возвращаюсь в альберге - там где спал, тоже ничего. А почти в каждом альберге на видном месте имеется корзина с самыми разными предметами и надписью: "Оставь то, что тебе не нужно и возьми нужное". Там всё: ручки, очки, кремы, таблетки, открывашки, маникюрные ножницы и т.д. И забытые вещи тоже. Моих очков нету. Ладно, куплю по ходу.
Вышли, утро действительно красило не стесняясь.

DSC08660.JPG

DSC08664.JPG

Идём, и вдруг что-то падает. Поворачиваюсь - очки! Очень немая сцена... Стоим, как три тополя на Плющихе, как три барана и пялимся на них... А тут и Солнце появилось и стало четвёртым, и очки оказались очень кстати.

DSC08665.JPG

Идём дальше, и вдруг Като сильно осенило и поведал он нам, что мы - три мушкетёра. Ха, где-то, как-то, чем-то, издалека, + немного фантазии - похоже. Началась раздача персонажей. Пьеру немедленно и безоговорочно достался Портос, Като - как самому восторженному и возбудимому (он постоянно кричал "Бог мой!", а иногда и "Алилуйя!") - быть Арамисом. Мне выпал Атос, - без графского парка, но с лилиями. Один за всех, а все без одного... Д´Артаньян где? А вдруг появится.
Сегодня почти всё время идём вдоль оживлённого шоссе. В небе самолёты рисуют геометрические фигуры. И вспомнился Волк/Басов из "Красной шапочки", и как он сказал другому волку: "Смотри толстый, - вот они, люди"
Пьер рассказывал о своём прошлом перегринахе, говорит, что с тех пор (8 лет назад), случилось много перемен. Многое улучшилось, но пропадает шарм того Camino, ещё безинтернетного, безмобильного, более отстранённого от остального мира. Ну да, пластмассовый мир наступает... Количество и качество альберге тоже изменилось, конечно в лучшую сторону. Всё постепенно меняется. Но что реке до того, что происходит на её берегах?
А Като признался, что хочет написать о Camino книгу.

DSC08671.JPG

DSC08691.JPG

У-у-у дружище, ты замахнулся на крутую тему. И если у тебя получится, быть тебе новым Коэльо, на что Като заявил, что чихать он хотел на собственную популярность, но передать состояние, ощущение и дух всего происходящего - это важно. Потом подумал и резонно добавил, что слава его не интересует, но от гонорара он бы не отказался. И тогда мы с ним сможем поехать в Тибет. (Кстати, очень очень многие перегринос делают замети. Выходят из душевой и сразу хватаются за тетради и ручки. Я бы без этих контрольных заметок блуждал бы сейчас по волнам моей памяти, а так есть за что зацепиться. Дёрни за верёвочку, а оно как вырвется на волю!) Ещё Като сообщил, что за неделю до Сантьяго в Испанию прилетает съёмочная группа из Норвегии, вместе они и продолжат, а потом всё это будет показано по национальному телевидению. Ну-у-у,.. становится всё интересней, какие ещё сюрпризы нас ожидают? Пьер что-то начал говорить о невмешательстве в его приватную жизнь, т.е. сниматься сразу отказался. А я сразу согласился, мне вдруг очень захотелось, что бы меня показали по национальному норвежскому телевидению.
Сегодя идём неспеша. У Пьера уже начались сложности с ногами, - долгий сидячий образ жизни, волдыри, вес рюкзака и самого Пьера. Ноги требуют внимания и понимания.
Небольшое отступление о ногах и силе воли. Это да, оды слагать можно о натёртостях, волдырях, воспалениях, мышечных болях, судорогах... Иногда смотришь как человек разувается или обувается, какое у него при этом выражение лица, - н-да, как-же он пойдёт дальше? И таки идёт. Первые шаги - мýка, но потом невероятное - очевидное,.. пошёл. Тоже достойно высокой поэзии. Рассказывали об одной австралийке, упала в душевой, сломала руку, наложили гипс, постельный режим и т.д., а она на следующее-же утро кладёт на режим, на свой собственный цивилизованный подход к переломам, надевает рюкзак и полный вперёд! Странны дела твои, Camino! А у меня с ногами прошло почти без проблем; водянка, которую я сразу победил и уже в Галисии, наверно это было какое-то растяжение, но преодолимое. Но по ночам ноги иногда чувствовал. Сплю, ничего не слышу, снов не вижу, вообще отсутствую - а ноги чувствую. А в некоторых альберге на стенах прям фотовыставки пилигримских ступней, пяток, пальцев. Но пилигримы непобедимы и всё идут...

DSC08700.JPG

DSC08704.JPG

И мы тоже, неспеша, останавливаливаясь на перекус и кофе, дошли до Belorado, где плановая остановка, но решили дойти до Tosantos, и первым идею подал Пьер.
В Тосантос приходское альберге.

DSC08705.JPG

DSC08707.JPG

Donativo. Тоже оригинальное, тоже "матовое", ужин - как и вчера, коммунистический. Зашли в местную достопримечательную церковь. Вход и (не знаю как правильно) "прихожая" рукотворные, а сама церковь в небольшом гроте.

DSC08718.JPG

DSC08723.JPG

Внутри фотографировать не разрешили. Храните это в памяти и в сердце. Храним.
После церкви засели на некоторое время под зонтиками у бара. Городишко пыльный и какой-то неухоженный - одна улица и по ней туда-сюда носятся дальнобои, какая-то трасса. Узнали, что на завтра возможен дождь. В баре познакомился с первым пилигримствующим славянином. Поляк Павел. Где-то в каком-то альберге ему сообщили, что впереди идут две панёнки и теперь задорный шляхтич прёт изо всех своих задорных сил. Догнать хочет. Лишь бы не перегнал... Кстати, из Сан-Жана он вышел на день позже меня и до самой Памплоны шёл под дождём. Ну что-ж - небо за нас.
После ужина была служба в церкви при альберге.

DSC08725.JPG

Сидя на полу, без официальных попов, без официальных религий. Сначала молились, медитировали, просто молчали, просто закрыли глаза - у кого как получилось. Потом читали, кто на каком языке знал, оставленныe уже прошедшими перед нами peregrinos, обещания, которые сожгутся через двадцать дней, когда написавший дойдёт до Компостелы и прийдёт время выполнить написанное. Потом была очень простая, но очень сильная проповедь. И закончилась она так: "Все мы здесь странники, все мы идём, но вы - в буквальном смысле этого слова. Это тяжело, но это легко, потому что сейчас вас ведут жёлтые стрелки и указывают Путь, но в Компостеле стрелки закончатся и там начнётся то Camino, ради которого сейчас вы делаете Это. Не забывайте об этом." И что бы никто не забыл, каждому была подарен значок - жёлтая стрелка.

[Said]

1.09. Tosantos - Atapuerca. 25 км. Проснулись, а уже осень. Но не в Испании. Здесь осень начнётся 22-го. Летнее раннее утро, небо без туч, обещаного дождя пока не видно.

DSC08732.JPG

Но сегодня нас ждут страшные места - Гусиные Горы (Montes de Oca), опять леса, опять и одиночные, и коллективные бандиты. Грубые, дурно пахнущие мужчины с тяжёлыми тупыми и острыми предметами, склонные к насилию и "на шару"... и попробуй что-то объяснить. А вдруг получится?.. Или рыцари подоспеют?.. Или ты Брюс Ли?.. Или уже пришло время?.. Во времена были.
Но это потом, а пока дошли до Villafranca Montes de Oca, выпили кофе, и уже потом навьючились и пошли вверх. А после сравнительно ровной Риохи (а мы в Кастилии уже), подъём в триста метров - gut!
И на подъёме нас и догнал сегодняшний бандит - дождь. Сильный и сразу. Но даже как-то в тему было, после многодневной жары. Очень даже в тему. И лес разнообразил панораму и панорама сузилась до ширины просеки, по которой шла дорога.

DSC08752.JPG

DSC08754.JPG

DSC08758.JPG

DSC08765.JPG

DSC08768.JPG

DSC08769.JPG

DSC08775.JPG

А дождь то затихал, то снова усиливался. И мы тоже сегодня шли каждый сам по себе. И так больше десяти километров.
Все встретились в San Juan de Ortega. Святой Иван из Ортеги. Уроженец здешних мест, из богатой семьи. После паломничества в Иерусалим отошёл от мирских дел и вместе со Святым Домингом из Кальсады занимался помощью пилигримам, особенно в прохождении Гусиных Гор. Был похоронен в церкви, которую сам же и построил. В 1477-м году королева Изабель Католическая, прослышав о совершаемых чудесных исцелениях, совершила паломничество и помогло, и после этого, по её приказу, церковь была увеличена до всего того, что можна увидеть сейчас.

DSC08780.JPG

DSC08783.JPG

Где сейчас и находится мавзолей с мощами Святого. Но сам Святой в мавзолее не находится, мощи в простом саркофаге, высеченном из камня. Но в этой же церкви.

DSC08785.JPG

DSC08797.JPG

Ещё есть небольшой музей с чудными артефактами, и ещё вырезанное в камне "Благовещание". Каждое весеннее и осеннее равноденствие лучи света проникают через специальное окно в стене церкви и медленно проходят по "Благовещанию", и это называется "световое чудо" и собирает любопытных и экспертов-живописцев, специалистов по свето-тени, искусствоведов…

DSC08800.JPG

DSC08807.JPG

DSC08808.JPG

DSC08810.JPG

Мы тоже побывали в церкви, у саркофага Святого задержались ненадолго. Като, в миру профессиональный экстремал и распиздяй (в хорошем смысле этого слова), в церкви делался притихшим и перепуганно-торжественным. Пьер вёл себя по католически. Себя я со стороны не видел - сказать нечего.
Зато всё сказала статистика. Смотрели мы, посмотрите и вы, господа.

DSC08815.JPG

Факт, как говорится, на лицо. А лиц с каждым годом становится всё больше и больше. Интересно, сколько их будет в этом году?

DSC08820.JPG

Святой Год. 25-го (день Сантьяго) июня в Компостеле было столпотворение, массово спали на улицах.
Здесь же, в Сан-Хуане в реку Camino впадает ещё один приток - Camino Vasco. Из басконских земель подтягиваются новые erromesak и нашего полка прибывает.

DSC08822.JPG

Ну а мы, меж тем, снова пьём кофе и решаем, где будем останавливаться сегодня. Путеводитель сообщает, что в ближайшем городке Ages, альберге, которое содержат норвежцы. Като сразу же принял охотничью стойку и вскоре мы уже двигали туда, пробираясь сквозь коров с быками.

DSC08827.JPG

DSC08830.JPG

DSC08837.JPG

Но, облом, это альберге в этом году вообще не открывалось. Взгрустнули и пошли дальше. И дождь, уже в который раз за сегодняшний день, тоже пошёл. В Атапуэрку. Все в Атапуэрку.

DSC08839.JPG

DSC08840.JPG

Тоже любопытное место. Палеоархеологическое. Устроившее революцию в археопалеонтологии и доказавшее присутствие человека в Европе уже миллион лет назад и взятое под патронаж ЮНЭСКО.
Ну, нам бы чё попроще и мы находим это. Альберге "Papasol" - маленькое и крайне живописное, таких ещё не встречалось.

DSC08842.JPG

DSC08843.JPG

DSC08847.JPG

DSC08851.JPG

DSC08855.JPG

Кроме нас итальянские муж и жена, и некая "Йоко Оно" не говорящая ни на одном европейском языке. Такса за альберге - 5 евро, с ужином в ресторане - 11. Туда-то мы и не пошли. Сначала ежедневный ритуал прибытия, потом Пьер обрызгал чем-то дезинфицирующим наши кровати, а уже потом пошли в магазин, захотелось нам чего-нибудь эдакого... Пансета, чорисо, тортия, пару бутылок вина. Сидим, ужинаем на прохладе, Като рассказывал о какой-то пелеринше-парижанке, с которой он познакомился и его голубые глаза становились кошачьими. Потом признался, что он - Спайдермен. А тут ещё один мóлодец подтянулся. Пригласили его выпить с нами вина, спросили, кто и откуда? Оказался крутым французским хлопцем по имени Франсуа, а крутым, потому-как пешком идёт из Парижа, в дороге уже 50 дней. Ого! Сразу же зауважали его, на всякий случай предложили porrito, а он скромно сказал - давай. А дело к ночи уже, а ночь, как известно, в Европе появилась гораздо раньше, чем первые люди... Прочувствовав сей неоспоримый факт, вошли в альберге и растворились в ночи...

[Said]

2.09. Atapuerca - Burgos. 21 км. Вышли, небо чистое, но над горизонтами тучи.

DSC08875.JPG

А что нам тучи? У нас стремительный подъём к одному из особо примечательных мест Camino - большому деревянному кресту. Вспомнил как Эва (с работы, прошедшая Camino в июне), рассказывала, что нужно из дома взять камешек и оставить его возле креста - хорошая примета.

DSC08885.JPG

У меня нет дома, мой дом сейчас - Camino, подобрал камешек с Camino и положил у креста.
А дальше... Здесь одно из самых потрясающих по красоте мест на протяжении всего пути.

DSC08887.JPG

С высоты просматривается почти бесконечная кастильская равнина. Вид действительно почти бесконечный. Даже отсюда, с затенённых тучами холмов, чувствуется жар и необратимость. И всем нам туда...
Где-то там в Бургосе дымят фабричные трубы, но, - всё проходящее, а музыка - вечная.
Начался спуск, в Орбанэхе было место встречи, там мы с Като, Пьером и Франсуа и встретились, и подзакусили. А природные завтраки закончились. И виноград, и ежевика. Один дурман процветает, а завтракать дурманом - кто-нибудь пробовал? Мы - нет. Ели bocadillo (бутеры), пили кто что хочет и чувствовали себя превосходно. Обменивались впечатлениями, вопросами и путевыми новостями с другими пилгримами. Опять рассказывали, что перед Сантьяго столпотворение, но чё переживать, нам до Компостелы ещё больше двух недель идти. Может больше, может ещё больше, - кто знает? Don´t worry - be happy! А пока - фотография на память с Анной из Фландрии.

DSC08897.JPG

Потом неожиданная встреча с Питером, голландским офицером. С ним мы вместе выходили из Сан-Жана. А под зонтиками соседнего бара сидел галантный Вилли, но уже с другой дамой. В это время кто-то проходил мимо - Buen Camino! Всё как всегда.
Потом был долгий и жаркий заход в Бургос.

DSC08902.JPG

Автописты, аэродром, индустриальные полигоны, - больше часа сплошные "экстремальные" условия. Правда в одном придорожном баре случайно нарвались на бесплатный интернет. Ну что-ж, нам тоже ничто человеческое не чуждо, в том числе и что-то поиметь (но без фанатизма) на шару, взяли пива и час проторчали там. Потом таки вошли в город.
Burgos. Основанный в IX-м веке, со временем, и очень быстро, стал играть важную роль во всеиспанской истории, и в истории Camino тоже. В средние века число постоялых домов для пилигримов достигало тридцати (сейчас двенадцать). И удивительный, величественный готический кафедральный собор XIII-го века. Для Испании тех времён - это было очень круто. Я бы даже сказал, что это круто для Испании любых времён.
Но где всё это? Ещё с полчаса идём по набережной вдоль реки Арлансон. Като, как заведённый, кричит "Hola!" загорающим девушкам и его прёт. С нами тоже здороваются некоторые прохожие: "Привет перегрины, как идётся?" и "Buen Camino!" Потом был мощный древний герой на кучерявом коне. Ещё, ещё, ещё немного. А потом как-то сразу раз - и ворота Святой Марии. Одни из двенадцати ворот средневековья.

DSC08907.JPG

DSC08914.JPG

DSC08918.JPG

Для меня это было как попасть в одну из сказок Андерсена. Так меня эти ворота впечатлили, что просто - не выскажешь, а сложно - в словах запутаешься. Проходим ворота, а за ними площадь и собор. Блин, вроде предупреждали в путеводителе, что это грандиозно и очень красиво, а всё равно, стоишь рот раскрывши и сказать нечего. Или незачем.

DSC08934.JPG

DSC08952.JPG

И таких, с раскрытыми ртами, немало. Обошли, посмотрели на собор со всех сторон, обфотографировали и отправились в альберге. Муниципальное, сразу же за собором. Fernan Gonzalez-28. Новое здание, четыре этажа, и койкоместа как пеналы какие-то.

DSC08955.JPG

4 евро. Разуваться на первом этаже, а дальше - куда направят. Мы были на третьем. Народу много. Моются, стираются, пишут, лечат ноги, зависают. Вообще-то нам больше нравились маленькие, "камерные" ночлежки, но одну ночь можно провести и в жужжащем улье. Снова неподалёку соседствует Вилли. Однако ты, говорю ему, - герой любовник, уже новая женщина. Он довольно лыбится и говорит, - что да, мол мы, немцы... Ага, говорю, знаю я какие вы, немцы, по порнухе некогда широкопопулярной у нас студии "Magma". Das ist fantastisch! Ya-ya! Он как услышал, как обрадовался и, наверно что бы сделать мне приятно, ответил русским матом. Н-да, культурный взаимообмен.
Ближе к вечеру выбрались на прогулку и на поиски нужного нам ресторана, и вдруг - телефонный звонок. Звонит друг Никола и сообщает, что на моё имя из полиции пришло письмо, - "таможня" дала добро на моё дальнейшее предывание в стране. Ну-у-у, по такому поводу можно и выпить. Ладно, сделаем, всенепременнейше, а пока снова обходим собор, снова безуспешные попытки снять его целиком одной фотографией. Пьер сделал мне подарок, значок, крест ордена Сантьяго, красный, а нижняя часть в виде лезвия кинжала. Один из символов Camino. Спасибо, mon ami! Прошлись по старой части города и где-то там Като с Франсуа потерялись, потом вынырнули из какого-то переулка и вскорости ресторан был найден. В старом городе их - на каждом шагу и почти везде есть пилигримское меню - традиционный червонец. А пока готовят, сидим болтаем, вино пьём. Франсуа рассказывает, каково это, идти пешком аж из Парижа. И тут до нас доходит - Д´Артаньян! Тебя то нам и нехватало...Так вот ты какой! Один за всех и все - до дна! Выпили, отужинали, ещё немного походили по историческому центру Бургоса и, хоть днём, хоть ночью - одинаковый поразительный результат...

DSC08971.JPG

и побрели в альберге, потому как в 10.30 двери закрываются. Иногда эти закрывания дверей, особенно ранние, обламывали, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. К тому же продолжать фиесту можно и внутри, что и было этой ночью. Не мы это были, но кто-бы там ни был, шумели они долго и успешно. Пока мы не уснули.

[Caramba]

Саид, отчёт - это ещё круче чем ты рассказывал. Столько деталей, самого потянуло.

[Said]

Caramba, это не я, это тебя коснулась магия Camino. Ты попался. Теперь только одно остаётся, однажды надеть на спину рюкзак и adelante. You can do it!

[Said]

3.09. Burgos – Arroyo San Bol. 26 км. Где-то около шести проснулись, пока пили кофе, Вилли познакомил с двумя юными фройляйн. София и Жасмин. (Похоже, что новое поколение выбирает не только пепси, но и высокий рост. На Чи Юн смотрел снизу вверх, а София вообще куда-то под облака махнула.) Подружки идут - просто обзавидуешься, десять километров вперёд, потом "выстрел" в голове - и пошли обратно... или в сторону...
Като устроил быстрый показ своих спайдерменских штанов и быстро-быстро идём на выход.

DSC08975.JPG

Вышли за городскую стену, окраины, ещё немного и снова поле с тончайшей туманностью. Франсуа и Като, как самые резвые, сразу рвонули вперёд, Пьер степенно вышагивает позади. А Солнце предупреждает о дне горячем.

DSC08983.JPG

DSC08990.JPG

DSC08991.JPG

Километров через семь/восемь встречаемся в Тардахос, в первом придорожном баре, завтракаем и снова обсуждаем планы на сегодня. Пьер рекомендует альберге San Bol, стоит оно посреди поля, немного в стороне от дороги, на перекрёстке всех ветров и подходит нам по всем показателям.

DSC08995.JPG

DSC09002.JPG

DSC09003.JPG

После пустынных улиц Тардахоса начинаются совсем пустынные пространства. Метров на 150 подъём и, кто сказал, что один в поле не воин? Вот поле, вернее плато, ровное и волнистое, а вон и воин, идёт по пространствам и временам, и война его с самим собой за себя самого. Истинный джихад.

DSC09006.JPG

DSC09016.JPG

DSC09021.JPG

Ботинки снова покрываются белой пылью, шорты и футболка горячие, мокрые от пота, ветер рассказывает о вечности, а вечность слушает и ветренной нитью стелит Camino...
Снова встречаемся в Hornillos del Camino.

DSC09031.JPG

Здесь решили взять пару бутылок вина и чего-нибудь поесть на случай, ежели в альберге все места будут заняты, а магазинов там нет, а дальше мы всё равно не пойдём и спать готовы на улице.
Рассовали "добычу" по рюкзакам, попрыгали - нормально, можно продолжать.
И снова вверх.
Мне всегда было интересно, как это, вышли когда-то люди из Африки и пошли на все четыре стороны, и вот идут они, а картинка перед глазами медленно и постоянно меняется... Или сибирские землепроходцы. Или монголы, зашедшие в Америку. Как это? А вот так, как сейчас. Медленно и неуклонно.

DSC09039.JPG

DSC09045.JPG

DSC09047.JPG

Однажды, ещё в Наварре, исчезло понятие времени, сейчас такая же история с георафией. Я больше не иду по Испании, иду по Земле и Земля открывает свои загоризонтные тайны. И так каждый день. И времени нет. И всё есть Бог. И ты с ним сейчас один на один.
Но вот на очередном спуске показалось впереди небольшое скопление деревьев, похоже, что мне туда.

DSC09053.JPG

Так и есть. Вон, туда подходят фигурки двух "мушкетёров". Альберге маленькое и скромное, другого здесь и быть не может.

DSC09056.JPG

DSC09057.JPG

DSC09061.JPG

DSC09067.JPG

Donativo. Двенадцать мест. Электричества нет, но есть совсем модерновый душ с горячей водой. И бассейн с ледяной водой, сначала хотели прыгнуть, но ограничились только засовыванием в воду ног. Отличное средство при дальних переходах, холодная вода оживляет ноги. Оспиталера - строгая, но приятная немецкая фрау. И пришли мы удачно - первыми. Заняли места, помылись-постирались и давай в траве валяться. Это роскошь - лежать в тени на траве и смотреть, как вокруг вибрируют горячие воздухи. Потом начал пилгрим подтягиваться. Ещё один француз, Алисия из Барселоны (вчера в Бургосе она по ошибке чуть-было не залезла в мою кровать, но смылась так быстро, что только сейчас её и увидел), шведы, гречанка, ещё кто-то.
Потом опять коллективное приготовление ужина, на этот раз мне выпало доводить до нужной кондиции курицу, сегодня будет паэлья. (Кстати, в Испании не говорят - паэлья, нет здесь ни Севильи, ни кабальеро. Есть паэйя, Севийя, кавайеро. Ну это так, к слову). И пока готовилась эта самая рисово-куриная каша (для кухни и нагрева воды сюда завозят газовые баллоны, а во время прошлого посещения этого альберге Пьером, горячей воды небыло), появились Жасмин и София. Нисколько не расстроившись, что все места уже заняты, выпили чаю, разулись, достали из башмаков прокладки (я слыхал, что постовые милиционеры используют их в качестве стелек, но думал, что это шутка), но нет, таки используют, немецкие девушки. Поменяли их на свежие и, весёлые, потные и красивые, исчезли в горячем мареве.
Потом из Мадрида позвонил Игорь, компаньеро по перуанско-боливийском и басконским хождениям. Если получится, вскоре присоединится к нашему "бродячему цирку". Было бы здорово. А пуще всех Като обрадовался, мы (советские славяне) для него полнейшее homo incognito и ещё один представитель нашего славного, но странного и даже в чём-то опасного племени, очень интересно и заманчиво.
Но вот наконец-то торжественное вношение ужина Пьером и Алисией.

DSC09068.JPG

DSC09070.JPG

И шо вы себе думаете? Таки всё взяли и съели. Но за круглым столом, под куполообразным потолком, при свечах, под хорошее вино и неторопливую беседу. Среди прочего оспиталера рассказала о слепом американце, который приехал с собакой-поводырём. Конечно-же его одного не оставили, всё дорогу ему помогала пилигримша из Японии.
Потом потянуло на воздух. Взяли наше вино, нашу последнюю гомеопатию и устроились посреди вечерней прохлады. Пьер вдруг решил отведать канабиса, Алисия тоже изъявила желание и так их растащило, и такие они улыбающиеся были... А потом Като всем доказал, что он таки настоящий спайдермен, ходил туда-сюда по канату, а все кричали: "Спайдермен, смотрите - спайдермен!"

DSC09071.JPG

А потом были сумсашедшие звёзды и Млечный Путь мерцающей стрелой указывал дорогу на запад...

[Said]

4.09. Arroyo San Bol – Puente Fitero. 24 км.

DSC09075.JPG

Вышли с первым светом. Поднимались на первое на сегодня плато, поднималось Солнце и не жалея цветов красило всё вокруг интенсивно и насыщено. И сам воздух был насыщен свежестью и ранним, тонизирующим Солнцем. Это как стакан водки с утра, только лучше.

DSC09083.JPG

DSC09084.JPG

До первого городка Hontanas дошёл быстро, смотрел на него сверху и вспомнился великий Бендер: "Такие города хорошо грабить на рассвете"...

DSC09097.JPG

Спустился и, как уже стало традицией, остановился в первом придорожном баре, дождался спутников. Выпили кофе и решили сегодня (опять-таки по совету Пьера) остановиться в часовне Святого Николая. Альберге, подобное нашему последнему. Построенное в XIII-м веке тамплиерами и служившее церковью, госпиталем (hospitalidad - гостеприимство), и укрытием на случай внезапного налёта мусульман. Долгое время было заброшено, но восстановлено и принимает перегринов.
А сейчас впереди, километрах в пяти, руины монастыря ордена Святого Антона. Орден, основанный в XI-м веке и быстро распространившийся благодаря знаниям монахов в лечении гангрены (антонова огоня). В чёрных туниках со знаком "тау", с культом, обращённым к восточной космогонии, отличающиеся особой сердечностью к путникам, были известны по всей Европе. Но кому-то это наверно стало поперёк горла и орден был разогнан. А здание монастыря перешло в частную собственность, частично было разобрано, частично само развалилось. Некоторое время здесь было что-то вроде сельхозсклада и хранилища (так что не только наши церкви прошли через это).

DSC09120.JPG

DSC09133.JPG

DSC09136.JPG

DSC09158.JPG

DSC09165.JPG

А руины впечетляют, особенно эта огромная арка над дорогой. Проезжающие под ней машины и даже автобусы кажутся какими-то несеръёзными. Здесь тоже есть маленькое альберге на двенадцать мест. И постоянно прибывающие и убывающие паломники, пешие и велосипедные. И австрийский автобус с экскурсантами. И каменное преданье старины глубокой... Сильно.
Захотелось мне вдруг приобрести здесь "тау", но увы, вчера закончились. Нет, конечно же "тау" я смогу купить и потом, они по всему Camino имеются, но нужно не потом и не там. Говорю это оспиталеро, он подумал и говорит:
- А ты сейчас выходи через заднюю дверь и двигай по тропинке, потом выйдешь на дорогу, пройдёшь через село и через несколько километров прийдёшь к женскому монастырю, там и купишь, а потом опять выйдешь к Camino.
Подходит. Это не "там" и не "потом". Пошёл, оглянулся, сделал ещё снимок. Вписываются руины в пейзаж и в саму атмосферу этих мест. А местá - своей нездешнестью и какой-то полуреальностью вгоняют в состояние, плохо ложащееся на слова.

DSC09175.JPG

DSC09185.JPG

Выжженые Солнцем плоскости и волнистости, вдали дома и церкви, холм, на холме развалины замка и много-много голубого неба. И горячий ветер.
В этой долине рубиловки христиан с арабами были особенно ожесточёнными, замок на холме (вестготский, а может даже и римский), несколько раз переходил из рук в руки. В 1131-м году Альфонсо VII окончательно закрепил эти земли за Кастильским королевством, но отдельные наскоки арабов ещё какое-то время доставали жителей и пилигримов, а посему и присутствовали здесь тамплиеры.
Прошёл через село, добрался до монастыря Святой Клары. Никого.

DSC09195.JPG

DSC09197.JPG

Тишина и покой. Захожу в "приёмную" - никого. Начинаю стучать в дверь - никого и ничего. Ну так хоть в тени и прохладе отдохну. Потом слышу голос: "Кто ты и что тебе нужно?" Ага, говорят из-за этого окошка.
- А мне "тау" por favor.
- Сейчас. Может что-нибудь ещё?
Может. Посмотрел на стенд с тем, что у них есть и решил кекс купить. Кекс выпеченный монашками, должно быть вкусный. Передача денег, кекса и "тау" происходила через закрытое вращающееся окошко, кто был с той стороны - я так и не увидел.
Вышел из монастыря, через время дошёл до городка. Castrojeriz. Кроме руин замка наверху ещё есть семинария Девы Марии XVIII-го века, монастырь-замок Святого Иоана и отсутствие какого-либо движения на улицах.

DSC09203.JPG

DSC09205.JPG

Пару пилигримов бороздят горячий воздух, перебегая из тени в тень. Зашёл в бар кофе выпить и тут заваливает экскурсия бабушек и дедушек иностранных (в смысле не испанцев), тоже пьют пиво/воды. На меня смотрят с интересом, уж больно вид имею некондиционный. Потом кто-то увидел раковину на рюкзаке и додумался: "pilgrim".
- Да ну нафиг, - оживились иностранцы, - настоящий!
- А откуда будешь?
- Russia.
- Да ну нафиг!
- А вы откуда будете?
- Norway.
- Да ну нафиг, - теперь уже моя очередь восклицать, - а у меня друг норвежец.
И мы немедленно выпили. Холодной воды. И я сразу-же блеснул норвежским: "Skol!" - т.е. будьте здоровы! Чем сильно их порадовал. Приятные такие дедушки и бабушки. Расстались крайне довольные друг-другом.
Они в автобус, а я перебежками, из тени в тень, по улице.

DSC09209.JPG

DSC09212.JPG

Закончилась улица и городок закончился вместе со своими тенями. Впереди - океaн сплошного янь, - горячее, обезвоживающее, агрессивное и,.. и шо? Мне как-раз туда, что я смиренно принимаю и иду.

DSC09217.JPG

DSC09233.JPG

Любо идти по дороге весёлому, потом охреневшему от длинных километров и подъёма больше чем в сто метров, а когда ты туда, насквозь мокрый и изумлённый собственным героизмом, ох-евший даже, поднимаешься, то понимаешь, что ты залез на поверхность горячего стола и вот теперь-то всё и начнётся...

DSC09248.JPG

DSC09249.JPG

Ну и началось... Великое благо - тень от крыльев бабочки. Но всё, даже такое супер - однажды заканчивается. Дошёл до края плато - мама мия! Вот панорама роскошная!

DSC09257.JPG

Спускаешься вниз и понимаешь, что ничего не закончилось, как жарило так и жарит.

DSC09265.JPG

DSC09274.JPG

Мелкие и редкие облака шутят тенью, иногда она проходит совсем неподалёку, но в стороне. И ты идёшь,.. идёшь,.. идёшь... И так ещё час-полтора. Как бы и не много. Где-то здесь впервые столкнулся со странным явлением. Голоса. Вокруг никого и можно сказать ничего, и вдруг голоса, часть какой-то фразы, даже отчётливо как-то, но не понять ничего. Я и оглядывался, и за сухими колючками смотрел, и под камнями - никого!
Потом деревья показываются, там вода и часовня San Nicolas, наш сегодняшний дом.

DSC09294.JPG

DSC09295.JPG

Двенадцать мест, donativo. Пришёл удачно, осталось последнее место. Пьер, Франсуа и Като уже здесь, улыбаются. Регестрируюсь. О, - говорят, - аргентинец.
- Не-е, с Украины.
- Как так?
- Да вот так, - и быстрый рассказ на тему кто я есть.
- Так кто ты есть? Русский, аргентинец, украинец или испанец? А може ты баск?
- А вам кто нужен?
- А ты кем себя считаешь?
- А я себя не считаю...
- Babene, тогда я посчитаю.

DSC09296.JPG

И выпало в этот день мне быть аргентинцем (Пожалуй в статистику я путаницу внёс, потому как регестрировался по настроению. А настроение хорошее. Да и какая разница кто я? Перегрин). Оспиталерос итальянцы, братство Сантьяго-де-Компостела из Перуджии.
А само здание, ну конечно-же скромное и простое. Снаружи и внутри. С одной стороны спальня, посередина - столовая и с другой стороны - алтарь. Полное тамплиеровского символизма. Полное чего-то от тех времён. И не только материального.

DSC09297.JPG

DSC09300.JPG

DSC09309.JPG

Позади современная пристройка со всеми необходимыми удобствами. После всех полученных удобств выхожу, обновлённый, голый по пояс, но просят во внутрь так не заходить. Особенно меня и Като. Наши татуахи как-то не совсем гармонируют с христианским символизмом. Ну как же, понимаем и одеваемся. А вот Руна вся в татуахах-цветах, к ней вопросов нет. Руна - бельгийка, после автомобильной аварии частично парализована правая сторона, это сразу бросается в глаза, но идёт. Медленно. Говорит, что иногда плачет, но идёт. И не теряет чувство юмора.
А вокруг - солнечный круг, поле вокруг.

DSC09312.JPG

В альберге жарко, а выйдешь... Непонятно как дошёл про таких погодных условиях. Прогулялись с Като к мосту неподалёку, ещё одна чудная средневековщина.
Пока готовится очередной общий ужин, начинается церемония. Оспиталерос одевают чёрные пелерины и моют ноги паломникам. Так было всегда, потому как не простые это ноги.

DSC09315.JPG

Раньше их целовали, теперь поцелуй имитируется.
И вот ужин. Итальянский, вегетарианский, с хорошим вином. Напротив меня женщина из Словении. Обрадовалась славянину, я тоже, и даже кое-как получилось поговорить на славянском.
После ужина долгий кайф на улице, жара спадает, у Руны есть трава, а по этому поводу всех курящих попросили отойти подальше. Отошли, вернулись, а тут вдруг жених с невестой нарисовываются, оказывается здесь у молодожёнов обычай, фотографироваться у часовни.

DSC09330.JPG

DSC09334.JPG

Позвонил Сальве и тот сразу-же поинтересовался, где мы будем послезавтра? А он уже готов присоедениться к нам. Мы тоже готовы.

DSC09344.JPG

Потом были медленные сумерки, сверчки и цикады, и звёзды - большие и маленькие, всё больше и больше...

[Said]

5.09. Puente Fitero – Carrion de los Condes. 32 км. Всю ночь снились рыцари, но утро всех разогнало, когда вышли из альберге - уже никого из всадников поблизости небыло. Было восходящее Солнце и средневековый мост через реку Писуэрга.

DSC09345.JPG

DSC09347.JPG

DSC09350.JPG

Сразу за рекой началась провинция Паленсия.
Всем Buen Camino! и быстро начали набирать скорость, стараясь как можно больше пройти по утренней прохладе. Получалось отлично.

DSC09355.JPG

DSC09358.JPG

Часа через два дошёл до канала, начатого в XVIII-м веке и незавершённого, но уже готовые 200 км связывали порт Сантандер со внутренними областями Кастилии.
Fromista.

DSC09359.JPG

В первом придорожном баре уже ждёт Като, потом появился Франсуа и наконец Пьер. Все на месте. А куда бы нам пойти сегодня? Пьер предлагает Villarmentero de Campos. Это совсем недалеко, с десяток километров всего, но больше ему не идётся, потому как ноги, ноги... Ну конечно же, дружище Пьер, мы тебя не бросим, все идём в Вийярментеро, - нам, татарам, не всё ли равно где провести следующую ночь?..
И пошли.

DSC09369.JPG

DSC09374.JPG

DSC09383.JPG

Весь оставшийся на сегодня отрезок идём вдоль шоссе. Как всегда очень лёгкая, местами отсутствующая облачность, освежающий горячий ветер и обильные, бездонные и безбрежные солнечные ванны. Хорошо... Из проносящихся мимо машин на нас смотрят, мы тоже смотрим на них и каждый остаётся при своём. Некоторые машины сигналят.
В следующей точке сборки в Revenga de Campos Като не объявился. Странно. Но объявился Франсуа и сказал, что видел его раньше, в Población de Campos, с какой-то подругой. Помахал ему рукой Като издалека и скрылся с ней в баре. Неужто любовь? Неужто это та самая француженка о которой он рассказывал?
В лёгком недоумении доходим до Villarmentero и вот - первый облом, в единственном альберге все места уже заняты.

DSC09393.JPG

Ладно, не проблема, двигаем дальше, в Villalcazar de Sirga. Но облом тоже пришёл вместе с нами. Муниципальное альберге почему-то закрыто, другое уже забито под завязку, а в третьем и четвёртом - не наши цены. Но зато церковь... Что делает такой огромный храм в такой маленькой деревушке? Подходишь к портику как лилипут в стране гулливеров. Mein lieber Got! Как это?

DSC09395.JPG

Тоже дело рук тамплиеров (вернее денег, руки пожалуй другие были). Храм Белой Девы Марии, Чудотворное (известны случаи исцеления) изваяние которой находится внутри. Заходишь и утихаешь. Века смотрят на тебя. Саркофаги с телами принца Филлипа и его жены, доньи Леонор. Тишина и покой.

DSC09402.JPG

DSC09403.JPG

DSC09405.JPG

DSC09415.JPG

Потом выходишь на улицу и снова проваливаешься в солнечную пропасть.

DSC09425.JPG

Пьер и Франсуа в баре напротив уже оттягиваются большим холодным пивом. А я что, рыжий? Нет. Тоже беру пиво и чуть ли не залпом втягиваю, и на какое-то время освежаюсь.
А вот и Като на площади появился, да не один, а с девушкой! Знакомимся. Ну да, та самая парижанка, Сандрой зовут. Като довольно улыбается и не врубается ещё, что песенка его уже спета... Да-с, селяви однако. Нет, всё нормально, они потом ещё танцевали в баре и на улице, потом на дороге, но это уже были "лебединые танцы" ибо полюбили мы с Сандрой друг-друга раз - и на целый день!

DSC09426.JPG

DSC09427.JPG

А Пьер слегка занервничал, потому как в нашу мужскую идилию залетел женский вирус, и вирус явно опасный. Зато Д´Артаньяну - было всё по-барабану.
Снова вышли на большую дорогу и отправились в Carrion de los Condes. А дело к вечеру уже, Солнце начинает греть прямо в лицо. Так почему бы по этому поводу не потанцевать ещё? Ненадолго нас прикрыло облако, но фотоаппарат мой не выдержав такого накала страстей, взял и, лишившись сил, отключился. А Като с Сандрой танцуют то на обочине, то их выносит на дорогу. Поют синатровскую "Strangers in the Night" - та-ра-ра-ра-ра, а я аккомпанирую им на варгане, прикольно получилось. Мимо мчал какой-то кабриолет, ещё издалека начали сигналить и что-то весело нам орать. И мы заорали в ответ. И, даже и не знаю, кому было лучше, им в кабриолете или нам на воле? А пусть всем будет хорошо.

DSC09435.JPG

DSC09437.JPG

DSC09439.JPG

Като снова рванул вперёд, я за ним, а позади Сандра, Пьер и Франсуа шли и вопили что-то французское и воинственное.
В Каррион влетели как отряд махновцев, потные и пыльные, когда все пилгримы уже расслаблялись в вечерней прохладе по ресторанам. А нам ещё ночлег найти нужно. И опять занято, занято, занято... Ого, это уже становится интересно. Но очень вовремя появилась длинная София с подружкой и направила нас в альберге при женском монастыре, вроде места там есть. Есть. Альберге "Espíritu Santo", площадь Сан-Хуан 4, девяносто посадочных мест, семь евро. Встречают и оформляют очень гостеприимные монашки. Показали нам, где сегодня спим, сказали во сколько закрываются, но предположив, что мы ещё не ужинавши, сказали, что ежели слегка не впишемся - то ничего страшного. Единственный день, когда никто не пошёл принимать душ, даже одёжу дорожную не скинули. Была небольшая пауза пока Сандра вскрывала ножом здоровенную водянку, а потом, обработав, зашивала разрез нитками. Като это ввело в состояние восторженного ступора. "Strong woman!" - шептал он.
В ресторане было весело и очень вкусно. Франсуа вовсю ел и ещё больше пил, Като пытался завоевать симпатию Сандры и был как викинг-джентльмен, Пьер, видно было, что слегка озабочен происходящим, но вёл себя безупречно. Он хоть и бельгиец, но настоящий француз. А мы с Сандрой... "любили" друг-друга глазами и ждали, чем это всё закончится. Закончилось тем, что все упились изрядно, к закрытию альберге опоздали, начали стучать в запасную дверь. Когда нам открыли, мы очень старались идти прямо. И было здорово заметно, что мы "очень" и "стараемся". Но никаких упрёков и наставлений. Спокойной ночи, дорогие. Дошли до тёмной спальни и подумалось мне о том, что пожалуй хорошо, что кроме нас с Сандрой здесь ещё есть человеки, а то загремел бы этой ночью мой обет под фанфары...

[Said]

6.09. Carrion de los Condes – Terradillos de Templarios. 27 км. Утро началось с того, что... Сандры в альберге уже небыло. Браво, мадемуазель! Честное слово - браво! И где бы ты сейчас не находилась, всего тебе хорошего навсегда!!! Buen Camino, Сандра!
Ну а Д´Артаньян и три мушкетёра, слегка охреневшие от вчерашнего, напились кофе в ближайшем баре (во многих местах кофейни открываются в 6 утра, может и раньше), и отправились вслед за жёлтыми стрелками. Небо опять, явно учитывая наши состояния, было на нашей стороне, и закрывая нас от добрых солнечных лучей, натянуло между нами что-то вроде тучи-плёнки. Солнце светит, но не греет. И всё в таких пастЭльных тонах, соответствующих настроению.

DSC09463.JPG

DSC09481.JPG

А настоение - пиздец какое особое, я бы даже сказал философическое настроение... Странное это дело - Camino. Столько показывает и рассказывает. Со столькими человеками сводит. И все такие разные... "Босяк" Като, такой же как и я урод в семье, но в норвежской, Пьер - "конченый" честный бюргер, рассудительный и надёжный, неподражаемая и взрывная Кармина, ещё более взрывоопасная (я бы даже сказал - взрывопрекрасная) Сандра, Сальва - легко и просто относящийся к жизни, Франсуа/Д´Артаньян - не пришей к звезде рукав, может когда маршалом станет... И многие другие. И французские супер-старички, и слепая итальянка, и "лыжный" мачо Вилли, и шляхетный Павел, и все, все, все, - кто шёл и сейчас идёт,.. не в Сантьяго, нет, - идёт "дальше". И нет между нами никаких социальных, национальных, финансовых или религиозных различий. Ты человек и я человек, и, оказывается этого достаточно для нас. Конечно, не я первый, кто до этого додумался, но я видел это и трогал своим сердцем. Всё так. Всё так просто, что аж непонятно, почему это всегда где-то на заднем плане? А есть "вещи" ещё более трансцендентные. Однажды один армянин, Арманом зовут, - в то время мой шеф и, не побоюсь этого слова, друг, рассказал мне притчу: "Сотворил Бог человека, выпустил его в мир и сидят, всем царствием небесным и, подземным тоже, смотрят, - ин чка ч´ка, т.е. что и как. И что-то показалось не так, и решил Бог укрыть от человека тайну человека. Сидят, думают где её спрятать. Кто-то предложил спрятать её на самой высокой горе. Нет, туда человек доберётся. Тогда на дне океана. Тоже не подходит. Ну тогда на другой планете. Нет, человек и туда однажды доберётся. Тогда выходит один юный чёрт и говорит, что знает где нужно спрятать тайну человека. Где? В нём самом."
Ох и попал чёрт, - в десятку! Bingo! Ну и причём здесь чёрт и Камино? А притом. Camino каким-то образом создаёт удивительно подходящие условия для взгляда в себя самого. Не знаю, может это окружающие пейзажи так действуют, может воздух, ветер, одиночество, может энергетика, которой каждый идущий заряжает Camino, а таких идущих было - миллион? 10 миллионов? И весь этот заряд проходит теперь сквозь каждого нового идущего... Наверно всё сразу. И если отправляется человек по Camino, стал быть нуждается он в переменах, хотя сам даже может и не догадываться об этом.
К примеру сегодняшний участок. Смело можно рекомендовать для прогулки философу. Идёт он, гуляет, пристально и вкусно (всё для этого) рассматривает свои философские зáмки со всех возможных сторон и вдруг что-то происходит, и все эти великолепные надстройки, а вслед за ними и сам базис с бесшумным грохотом валятся, и лежат перед ним игры разума, как они есть, а сам он, голый и пустой, стоит посреди Вселенной и это не есть плохо, потому как сказано, - нельзя наполнить полную чашу. И не стóит стрематься пустоты - Вселенная мудрая, она найдёт чем наполнить свято место.
А первый на сегодня участок и впрямь замечательный. Семнадцать километров отсутствия чего либо. Семнадцать километров наедине с Великим Маниту, с Пача-Мамой и с самим собой. Где-то впереди идут перегринос, позади тоже, но простанства растворяют в себе всех и ты идёшь один.

DSC09500.JPG

DSC09508.JPG

Земли пошли совсем утомлённые Солнцем, почерневшие от жары подсолнухи, ровность почти идеальная. Не будь этой тучи-плёнки, ой досталось бы нам сегодня по кумполам. Где-то посередине пути что-то вроде автобусной остановки (но нет здесь автобусов) и народ балдеет в тени. И Пьер здесь, выставил ноги на показ и пока идти никуда не собирается. А я останавливаться пока не собираюсь. Где сейчас Франсуа и Като - кто знает? Где-то во времени и пространстве. Ну ничё, увидимся.
Опять поле-поле, испанское поле, интернациональные километры и никуда от этого не деться, остаётся только продолжать до победы.

DSC09519.JPG

Ну, пока до Calzadilla de la Cueza, а там уже есть Като и Франсуа, опять кофе + вытянутые ноги, и так некоторое время... Ой как хорошо. И снова топай да топай. О, наслаждение! О, одиночество!

DSC09532.JPG

DSC09533.JPG

DSC09545.JPG

И ветер, задувший с севера и внёсший свежую струю в бытие. Перемен, мы ждём перемен в погоде... И погода не заставила долго ждать. Когда подходили к Terradillos de Templarios, небесная плёнка стала нормальной тучей, задуло совсем по северному и всё случилось очень вовремя.

DSC09567.JPG

Нам альберге - Los Templarios (Тамплиеры), а стихии - много просторов, где есть где разгуляться.
Альберге вполне "съедобное", 5 евро, несколько спален и т.д. и т.п. Почему-то не помню где и что ели. А, вспомнил, мы с собой уже несколько дней консервы, купленные раньше, тащили. Их и потребили. Но зато один момент запомнился и развеселил сильно. Знакомимся с ещё незнакомыми, ну и как всегда - раша, да? Ух ты! А почему у тебя волосы длинные? Убил! Наповал! Я ржал, а человек, не помню кто был, стоял и хлопал ресницами. Как тебе объяснить эту аномалию? А если бы тебе, приятель, рассказать как я однажды, чуть ли не буквально (дело в лихую перестройку было), по партизански пробирался через Казань, волосы прятал за воротником и шапку чуть ли не на задницу натягивал, лишь бы эти самые волосы никто не заметил. Вот такие мы, братан, раша! Опять звонил Сальва. Ещё раз уточнили место нашей встречи.
А вообще здорово мы устали в тот день. Оно и понятно. А Като ещё и пострадал немного из-за неразделённой любви, но потом опомнился, залез в интернет, отправил своей красавице-невесте (он показывал фото, действительно красавица) длинное письмо и крайне довольный собой, ею и самой жизнью, отправился спать. И я вслед за ним. И последнее, что я слышал, это как наше альберге накрыл сильный дождь.

[Said]

7.09. Terradillos de Templarios – Calzadilla de los Hermanillos. 30 км. Утро было непредсказуемым и угрожающим. Грозило северным ветром, дождём и прочими прелестями непогоды в чистом поле. А чистое поле уже распахнуло пространство и только нас и ждало, и мы не заставили себя ждать долго. По чашке кофе и в белый свет, как в копеечку... Неуютно, однако, сегодня в белом свете. Всё серое и мокрое, и дует отовсюду сразу. По такому случаю сразу начинаем идти быстро. Встретиться договорились в городе Sahagún. Пока шёл, ветер начал дуть с юга и все эти вчерашние тучи понесло опять на север. Повеселело, но стабильности пока нет.

DSC09580.JPG

DSC09596.JPG

Закончилась Паленсия и началась провинция Леон. Sahagún. Когда-то здесь Карл Великий имел серъёзную драку с маврами. Сейчас, - руины некогда большого монастыря бенедиктинцев XI-го века, от которого остались только ворота и одна из башен, и церковь San Lorenzo, более поздних времён. Одно из немногих мест в Испании, где церкви и монастыри строили из кирпичей, с камнем в этих краях напряги, горы далеко, зато глины полно.

DSC09597.JPG

DSC09601.JPG

DSC09602.JPG

Отсюда есть два варианта Camino, вдоль шоссе или полями по старой римской дороге, где когда-то пилигримы и шли. Сейчас народ предпочитает идти вдоль асфальта, так короче и пуэблос с альберге встречается больше. Но не все идут так. И я тоже не из их числа. Поле, оно как-то заманчивей асфальта. Ну и конечно же calzada romana. По дорогам инков уже ходил, а по римским ещё нет, как можно упустить такую возможность?
Встретился с Франсуа. Като похоже уже далеко впереди, Пьер где-то сзади. Рассказал Д´Артаньяну, что на день ухожу от них, договорились, где буду ждать завтра и аста маньяна. А пока надо ловить момент, потому-как дождь был где-то рядом и в любой момент мог накрыть. Вышел из города, ещё несколько километров вдоль шоссе. Сегодня все идут на хороших скоростях. Потом указатель на Calzada del Coto, мне туда. И опять в небе что-то произошло и ветер опять задул с севера, опять принесло всё те-жи тучи и когда я вошёл в Кальсаду-дель-Кото, прорвало и полило совсем по взрослому. У-у-у как. Если так и будет продолжать, то ждёт меня прогулка незабываемая. До ближайшего и единственного пуэбло где-то километров десять, а здесь асфальт заканчивается сразу за селом и впереди дождь, грязь и холодное всё. Забрался под какой-то козырёк, курю и чего-то жду... Идти иль не идти? Нет, ещё не поздно вернуться к шоссе, но есть в этом что-то не то... И тут взгляд встречает жёлтую стрелку. И стрелка указывет туда, в поле. Ну и всё, всякие сомнения немедленно разлетелись, а стал быть полный вперёд, туда, куда она указывает, в поле, в непогоду. А стрелке я почему-то верю...
И кончился дождь. Потом опять начался. И так несколько раз. Но уже это не имело значения... Пока иду по селу, надпись на асфальте предупреждает, что вода в трёх километрах...

DSC09616.JPG

Какой хрен, - вода сейчас со всех сторон... и вот идёшь посреди всего этого, смотришь вперёд и по сторонам, и думаешь, что уж действительно, только Бог знает, что я здесь делаю, куда и зачем иду... Да... Camino. Но переходя через железнодорожный мост заметил с высоты моста, что позади ещё идут перегринос, и им тоже погодные условия не играют погоды.

DSC09617.JPG

DSC09626.JPG

DSC09649.JPG

DSC09659.JPG

Долго ли, коротко ли, а скорее средне, дошёл я до Эрманийос. Маленькое село посреди безбрежных степей, всего где-то триста жителей, но уже в Х-м веке Kalzatella упоминалась в документах. Почтенный возраст имеет село. Сунулся в альберге - тридцатник евро. Ошибочка вышла, зашёл не в то альберге. Бывает. Муниципальное находится чуть дальше по улице.
А встречают в муниципальном радушно, как своего, как всегда.

DSC09664.JPG

И места есть. И donativo. Оспиталера - испанка. И горячая вода - после такой прогулки, что может быть лучше? Разве что стремительная рюмка водки. Но водки небыло... Помылся, прогрелся, потусовался некоторое время среди пилгримов, поразговаривал, вышел на улицу - ё-моё, всё совсем не так, все чёрные тучи превратились в белые облака-паруса и Солнце красит их своими солнечными оттенками. Это красиво.
Это больше чем привычное красиво.

DSC09670.JPG

DSC09674.JPG

DSC09685.JPG

DSC09705.JPG

DSC09707.JPG

И здешние глинобитные дома, такие не испанские и даже не европейские, в этом вечереющем солнечном освещении, посреди жёлтого и голубого - так это необычайно и чудно. Видел как пилгрим с навороченным фотоаппаратом щёлкал на каждом шагу - вот уж действительно поле деятельности, вот ему было где разгуляться. И я погулял по этому селу в удовольствие. Купил на завтра здоровенную плитку шоколада. Сел под какой-то стеной, сижу, курю, проходит какая-то местная бабушка с внучкой и, как это водится в сёлах, поздоровались, а внучка у бабушки и спрашивает, - а кто это?
- Это пилигрим, детка.
И почему-то меня это как-то торкнуло. Для них я есть просто пилигрим, и никогда я ничего лучшего о себе не слышал.
А Солнце, ветер и облака устраивали шоу. Как в последний раз. И так каждую минуту. Вышел за околицу, поднялся вверх по склону по шоссе - а там... вместо горизонта далёкие Кантабрийские горы и похоже - Пики Европы, наиболее высокая часть этих гор. Сейчас я находился где-то как-раз напротив. И это было ветренно, солнечно и сильно красиво.

DSC09717.JPG

DSC09721.JPG

DSC09732.JPG

Но усилился ветер, и похолодал, и отогнал меня вниз, в альберге, ближе к людям, а люди к тому времени уже поужинали, расслабились, между собой беседы ведут, вино пьют, ко мне тоже с вопросами. Кто, да что, да как? И тут-же за столом ещё одна love story, бразилец и итальянка, в полях танцующая, нашли друг-друга. Что может быть лучше? Позвонил Сальва, он уже в Burgo Ranero, встретился с "мушкетёрами" и теперь там празднуют встречу вином и канабисом, и судя по голосу празднуют успешно.
А здесь всё тише и тише. А на стене в альберге написано: Camino - твой учитель.

[Said]

8.09. Calzadilla de los Hermanillos – Mansilla de las Mulas. 24 км. 6 утра. Темно, сильно прохладно и даже холодно. Взял кофе, пью, окончательно просыпаюсь и одновременно жду пока перегрины отойдут подальше, дабы никому не наступать на пятки, ну и что бы мне в спину не дышали.
Сегодняшний этап один из самых замечательных. На протяжении всех этих 23/25 километров нет никаких пуэблос, воды, тени... Уже одно это само по себе вызывает чувства характерные, а кроме этого ещё и римская дорога - Vía Trayana, тоже навевает мысли и ощущения. Ну и ещё один момент. Где-то здесь и сейчас я нахожусь на середине. Как в песне: "...впереди ещё пол пути, позади уже пол дороги..." Это факт, но так странно, кажется, что это никогда не начиналось и никогда не закончится...
Ну а пока кажется, допиваю кофе, набираю воды и можно выдвигаться. Вышел за село, светает, тихо во всех смыслах, ни звука, ни малейшего шевеления ветра...

DSC09748.JPG

Венера рассветным бриллиантом переливается в "индиго-джинсовом" небе и дорога, по рассветному, заманчиво стелется куда-то за горизонт.
От вчерашних туч остались одни воспоминания и Солнце скоро осчастливит мир светом и теплом. Подумал, не погорячился ли я, взяв всего полтора литра воды? Хотя, не в Сахаре же я, и к тому-же уже освоил экономичный способ водопития.
Восток медленно розовеет, встрепенулись и заорали птицы, потревожили ветер и ветру надоело залегать у обочины, очнулся он и начал ходить с севера на юг. А на севере далёкие силуэты Кантабрийских гор проявляются...

DSC09750.JPG

DSC09753.JPG

На юге видно шоссе, другие приметы цивилизации, там едут, спешат, но далеко, ни звука оттуда не доносится, ничто не напрягает. Какое-то время из села выезжали машины кальсадийцев, разъезжающихся по своим работам, потом закончились и машины, и асфальт.
Указатель Calzada Romana предупреждает о других временах и другой цивилизации.

DSC09764.JPG

А вот и Солнце. Намаскар Сурья!

DSC09766.JPG

Уже светит, но пока не греет. Сфотографировал сам себя, посмотрел - а нос красный, похож на зимний, в утреннем освещении наверно издалека видно.

DSC09773.JPG

DSC09776.JPG

И как всегда, эти первые солнечные минуты придают миру особое очарование, так и просится сказать, - остановись мгновенье... Но не говорю и не скажу, и всё идёт своим чередом... Всё идёт просто замечательно, а уж как замечательно просто идти посреди всего этого великолепия. Конечно, погода, опять-же, на моей стороне, вчерашние дожди и тучи далеко на севере, а сегодняшний северный ветер лучше всякого кондиционера смягчает жару. И уже как бы привык к этому ежедневному "кино" за природу, но привыкнуть к этому невозможно и это радует.
Никого... А где обещанная дорога? А вот она.

DSC09785.JPG

Обыкновенная полевая грунтовка, но вот уже что-то похожее на брусчатку. Ну да, так и есть, под ногами рукотворные следы римского стройбата. Всё больше раздолбанная машинами, но местами сохранилась вполне прилично и идти по этим сохранившимся участкам очень даже удобно. Ну а как-же, для себя мостили. Осознаю сей исторический момент и чуть ли не слезами умиления омываю камни по которым когда-то шли легионы. Шучу, но видели они, и камни, и римляне, тогда то-же, что и я сейчас, и так-же гуляли ветры во все стороны, и орлы выписывали в небе круги.

DSC09814.JPG

DSC09815.JPG

DSC09820.JPG

DSC09826.JPG

И опять голоса... Вот уж идиотом себя можно почувствовать. И спросить бы, кто это так шутит, а может у меня психика слабая? А у кого спросить, в пределах видимости никого. Потом, когда с Игорем по телефону говорили, он сказал, что голоса ветром приносит. Моя не знать. Физика звука как-то не является моим коньком. Нет, я знаю, что над водой слышно далеко, и в горах сталкивался с подобным, до людей чуть не километр, а как-будто они в двух шагах. Но тут этого самого источника звука ну никак не видать. А как долго и на какое расстояние может "лететь" звук голоса не "распадаясь"? Не знаю. Так это и осталось для меня загадкой.
Потом ещё были участки calzadы более сохранившиеся и даже ограждённые, потом на горизонте показался город и сегодняшние strawberry fields остались там, где и сейчас, где и всегда. Strawberry Fields Forever!

DSC09829.JPG

DSC09836.JPG

А на входе в Mansilla de las Mulas была другая земляника. Тоже предлагала свои цветочки и ягодки.
Мансийя. Городская стена и симпатичные пустынные улицы. Когда-то здесь было семь церквей и два монастыря, сейчас скромнее, всего два храма. И отличное муниципальное альберге, 5 евро, все необходимые удобства и патио. Кажись здесь была самая обильная "ортопедическая" фотовыставка.

DSC09846.JPG

DSC09849.JPG

DSC09855.JPG

Ещё "рано", полдень, в альберге почти никого. Занял место и отправился пройтись по городку, кофе выпить и вообще. Выпил, посмотрел где что, вернулся в альберге и двинул в душ.
Вышел, вытираюсь и вдруг слышу внизу, в патио, знакомые голоса. Высовываюсь в окно и вижу всю несравненную, шумно заходящую компанию. Встреча прошла бурно и оживлённо. Здесь снова встретились с голландцем Питером. Опять восклицания и хлопанье по плечам. Потом с одним итальянцем из самого первого дня, ёлы, это вообще как из прошлого тысячелетия. Какой кайф!
Ну а потом перешли к непосредственно встрече. Было радостно. Начали в баре с пива, Сальва, естественно с гостинцами и гостинцы сразу же пошли в ход. Вина выпили, ещё выпили, но тормознули и решили уже поужинать. Отправились в ближайший Día, накупили разной еды и почему-то потянуло народ на вермут. Каждый взял по бутылке и начали прямо на улице. Като вермут сразу не понравился, он вернулся в магазин и ему поменяли вермут на вино. Частично выпили на улицах, потом вернулись в альберге, заняли столик в патио и ещё долго нас не могли оттуда согнать.

DSC09857.JPG

DSC09860.JPG

А мы хоть и не сопротивлялись, но и не подчинялись. И по возможности старались шуметь меньше. Мы ведь пилгримы сознательные, хоть и неслабо поддатые... Потом нам надоело быть и сознательными, и несознательными тоже, а вот спать - это пожалуй было самое то.

[Said]

9.09. Mansilla de las Mulas - León. 19 км. Когда утром я проснулся, то уже знал, что буду уходить в отрыв. Становится слишком хорошо, самое время переключиться на что-то другое.
Ну, это не сейчас, сейчас умывание, много воды и чашечка кофе, и сегодняшний "детский" этап до Леона. Пока хорошо, пока прохладно, неторопясь идём, по дороге затормозили и отзавтракали.

DSC09864.JPG

DSC09865.JPG

Уже ощущается приближение большого города. Городки-спутники. Промзоны. Больше дорог, больше машин, соблазны стали гораздо красочней, но этим нас уже не возьмёшь. Като смеётся, глядя на искушения.

DSC09868.JPG

Остальные смеются глядя на Като. Потом Като смеётся глядя на нас. Потом таки решили продолжать движение.
Опять становится жарко, опять раздевание, но это помогает мало. С синего моста, очень соответствующего состоянию и настроению, открывается вид на город.

DSC09871.JPG

DSC09872.JPG

Да, большой. С двухмилионным населением, с двухтысячелетней историей, León ждёт и приветствует нас.

DSC09875.JPG

DSC09876.JPG

DSC09879.JPG

Вошли гораздо быстрей, чем в Бургос, что тоже порадовало. Встретилась влюблённая итало-бразильская парочка. Как их "завело" однако. Здóрово. Buen Camino, amigos!
В старом городе быстро находим нужное альберге. Plaza Santa María del Camino. Donativo. Хозяйки - монашки. Первое и единственное альберге (может есть ещё, но я не знаю), где спать - девочки налево, мальчики - направо. Кстати, хорошо тем, кто при любых обстоятельствах умеет дышать ровно, потому как некоторые фемины не напрягаются на предмет забежать куда-нибудь для того, что-бы раздеться, одеться или переодеться. Понятно, никто никого не соблазняет, но иногда такие радости плоти перед глазами проходят, что жить становится как-то лучше, как-то веселей, главное - дышать при этом ровно.
Сальва, Като и Франсуа до душевых так и не дошли, после оформления и заселения не захотели ждать пока освободятся душевые, и сразу двинули в бар (на чуть-чуть), а мы с Пьером оказались педантами-аккуратистами. И уже освежённые и довольные вышли из альберге.
Площадь Святой Марии такая аутентичная, такая вся в камне и солнечных лучах.

DSC09891.JPG

Порядочной ложкой дёгтя был ремонт прилежащей улицы, но сейчас сьеста, никаких работ, сонливая тишина и "мушкетёры", зависшие в баре напротив. Strong people, настоящие мушкетёры - пить в такую жару, это отважным нужно быть. Особенно чувствуя как сегодняшнее ложится на вчерашнее, а судя по их лицам - уже легло и легло хорошо, как минимум по паре большого пива + вино + china, т.е. конопляная эссенция. И мы по бокалу вина получили, но не разгонялись, мне банкомат нужен (да, кстати, банкоматы не везде имеются, в маленьких пуэблос можно обломаться, это нужно учитывать), ну и кроме денег сам город.

DSC09903.JPG

DSC09904.JPG

Legio - некогда военный лагерь легионеров разросся, "закаменел", оброс улицами и домами. А уж кафедральный собор и базилика San Isidoro в очередной раз поражают и вызывают восхищение.

DSC09908.JPG

DSC09913.JPG

Сам собор, сориентированный своим монументальным портиком в сторону Иерусалима. А как заходишь во внутрь - удивление и поражение снова накатывают во всей своей силе. 1800 квадратных метров цветных витражей, игра лучей света, проходящих через них, высоченные своды и всё это - средневековых рук дело... Удивительно.

DSC09923.JPG

DSC09935.JPG

DSC09937.JPG

DSC09947.JPG

DSC09956.JPG

Здесь-же имеется довольно редкое изваяние - Дева Мария беременная. И саркофаги королей и героев древности.
И это не всё. Сквозь узкие улицы старого города, мимо сохранившихся мощных городских стен и выходим ко дворцу San Marcos, элегантный образец испанского возрождения, построенный в XVI-м веке монахами ордена Сантьяго.

DSC09974.JPG

DSC09976.JPG

DSC09990.JPG

DSC09992.JPG

DSC09993.JPG

Сейчас отель люкс с роскошными ценами на всё, но в некоторые части можно зайти, окунуться в прохладу и навечно поселившееся здесь спокойствие... Левый портик украшен более чем двумя сотнями лепными раковинами-гребешками.
Посмотрели всё, удивились и восхитились, прогулялись по уже отошедшим от полуденной жары улицам,

DSC09994.JPG

полной кафешек и гуляющих, поглазели на здание мерии, спроектированное Гауди и, дело к ужину, вернулись на "нашу" площадь. А там события развивались своим чередом. "Мушкетёры" и Сальва уже пьяны и веселы весьма-весьма. До душевых никто из них так и не дошёл. А ужинать идём? Като от ужина отказался, что-то рассказал на норвежском и пошёл, пошёл, пошёл... в альберге. Спать. Правильным курсом пошёл товарищ! А мы искать ресторан. По пути нашли бразильско-итальянских влюблённых, объеденились с ними и где-то таки нашли нужное нам. А там ещё перегринос. Для начала нам принесли два кувшина вина, жареных кальмаров, а потом и всё остальное. Всё остальное было вкусно, стоило 9 евро и в конечном итоге вернулись мы к альберге, когда оно уже было закрыто. Итальянка начала тихо скрести в полусветлое окно и просила не шуметь. Но было поздно, в том смысле, что тихий голос здравого смысла уже никто не слышал, начали громко стучать в ворота, в окна, в какие-то двери. Случайные прохожие утешили тем, что очень убедительно нам сказали, что двери нe откроют и спать будем на улице. Да? Ну ничё, нам и на улице хорошо. Но тут взбунтовался бразилец и Сальву тоже потянуло на весёлый скандал и нам таки открыли. Правда это были не монашки, а кто-то из оспиталерос со стороны. И этот кто-то видать совсем осерчал, потому как обложил нас бедным, но нервным испанским матом. Мы тут-же начали посыпать головы пеплом, раскаиваться и слегка раскачиваясь отправились в спальню. Ёлы, не перепутать бы куда идти, не забрести бы по ошибке на женскую половину... а то как в каком-нибудь весёленьком водевильчике получится. Размечтались... Нас отконвоировали совсем в другую сторону. Неужто мы были такие бухие?

DSC00038.JPG

[Shilik]

Тема - просто мечта! Супер! искренне завидую и надеюсь на то, что когда-нибудь и у меня сбудется нечто подобное!
Said, продолжайте, пор фавор, очень интересно и душевно

[flydime]

А ведь ещё 300 км впереди...

[Said]

Тема - просто мечта! Супер! искренне завидую и надеюсь на то, что когда-нибудь и у меня сбудется нечто подобное!
Said, продолжайте, пор фавор, очень интересно и душевно

Пусть сбудется! Let it be!
А оставшиеся триста километров временно "зависают", но недели через две продолжение последует до самого финала.

[Dmitriy Bogatyrev]

Как-то летом, планируя очередное путешествие по Испании и Португалии, случайно (совершенно) в одном из путеводителей наткнулся на "Путь Сантьяго", тема очень заинтересовала, но на тот момент я еще окончательно не созрел на Путь, но мысли уже будоражили голову. Пытался поискать информацию на русскоязычных форумах, были похожие темы, но какие-то вялые, на велосипеде, Португальский Камино, ну и всяческие испано/англо язычные сайты (в языках не силен). И тут осенью, просматривая форум, о чудо, вижу Ваш отчет. После первых же постов я уже созрел окончательно. Путь запланирован на октябрь 2011года.
Т.к. отпуск короткий, максимально смогу взять только три недели, (не хотелось бы разбивать Камино на 2 года) изначально планировал на велосипеде, однако читая Ваш отчет, все больше склоняюсь к тому, что лучший способ это пройти пешком, но так как сроки ограничены думаю все же разделить маршрут 50 на 50, т.е. 1-ю половину пешком, вторую на велосипеде.(также в эти сроки хотелось заложить пару дней на Барселону и столько же на Сантьяго-де-Компостелу, есть там маршрутец такой "Париж-Даккар" называется )
Реально ли это? Есть ли в середине пути возможность арендовать велосипед (знаю, что в начале можно) и как с погодой в октябре на севере Испании, не сильно дождит? Путеводитель именно по Пути (на который Вы ссылаетесь) где приобрести, есть ли русскоязычные варианты?
Спасибо.