18.09. Arzúa – Santiago de Compostela. 39 км. Утро было каким-то слегка лихорадочным, наверно сказывается близость Сантьяго, хотя вряд ли сегодня все будут идти туда, но всё же, - ожесточённо чистятся зубы, вещи спешно упаковываются, шнурки завязываются, ноздри раздуваются, копыта роют землю и в глазах горит огонь.
Вышел на дорогу и поразился увиденному. Такого количества паломников я ещё не наблюдал. Однако! Сколько же нас тут? Пешие и велосипедные, с большими рюкзаками и маленькими, свежие и издалека. Вот это да!
Тоже вливаюсь в эту живую реку и сразу врубаю скорость. Странно, но нога не тревожит, кажется она тоже прониклась текущим моментом и решила не болеть. Тем лучше.
DSC00859.JPG
Ещё темно, свежо и километры наматываются с порядочной скоростью. До ближайшего села Salceda одинадцать километров и постепенно расстояние между идущими увеличивается, и всё как всегда на фоне восходящего Солнца, утренних хвойных и эвкалиптовых лесов, кукурузных и папоротниковых полян.
DSC00863.JPG
DSC00864.JPG
День чудесный и прозрачный, прохладный ветер несёт лёгкие облака и пилигримов.
Через пару часов в Сальседе случился припадок дежавю, где-то я уже видел эти толпы паломников, только тогда темно было. Всё, быстро прохожу через село и пытаюсь вырваться на просторы. Ага, не тут-то было. Вырываешься, вырываешься, а вырваться не получается, поток идущих чем-то напоминает бесконечную пёструю змею. Ёлки с палками, даже отлить становится проблематично. Бывало, раньше останавливаешься на обочине и любуешься пейзажами, и никто тебе не мешает, и ты никому не мешаешь, а теперь приходится продираться через придорожные кусты в сторону от дороги, дабы не оскорблять морального достоинства граждан. И мусора на обочинах стало просто много, прежде такого не наблюдалось. Как говорил незабвенный Бендер, - грустно, девушки.
В Santa Irene останавливаюсь на чашку кофе в придорожном баре, пью и предаюсь созерцанию этого безостановочного рюкзачного потока. И заметно, что свежих паломников гораздо больше чем дальних. Идут группами и поодиночке, весело и сосредоточенно, слышны разные языки и у всех в глазах есть что-то общее, ожидание и предчувствие чего-то... А чего? А на это у каждого наверно свой, единственный ответ.
Пикник на обочине продолжается ещё некоторое время и вот подтягиваются вчерашние бразильские девушки, Мария и Рита, подсаживаются и тоже глазеют на проходящих. А сами они идут из Сомпорта, это Арагонское Camino, начинается тоже во Франции. Давно идут, уже больше месяца, рассказали, что где-то им попался немец, идущий из Дрездена. Большой респект немцу, пройти пешком почти через всю Европу - круто. Потом Рита поделилась своими соображениями о том, что, конечно, стокилометровое паломничество - это здорово, но это невозможно сравнить с тем опытом, который приобретают идущие давно и издалека. Да, она права, опыт действительно уникальный, неповторимый и навсегда. О себе могу сказать, что все мои предыдущие хождения по всяким экзотическим, и не очень, местам, конечно-же, сильно и необратимо повлияли на моё бытие и сознание, но пожалуй ничто не сравнится с нынешним опытом. Все эти дивные Талампайи и Лунные Долины, ледники, сельвы, Титикаки и Мачу-Пикчу - всё это как великолепный апперетив перед стаканом чистого спирта. И где? В цивильной старушке Европе? А вот так-вот... И сам не ожидал. Надеюсь, что это был не последний мой выход в широкий мир, но опыт Camino - он навсегда останется единственным и неповторимым.
А пока Buen Camiño девушкам, abrigado за компанию и содержательную беседу (оказывается бразилийки не только ламбаду танцуют (но зато кАк танцуют!)) и снова полный вперёд. Rúa, Pedrouzo - и народу становится гораздо меньше. Многие останавливаются в Педроусо и уже назавтра будут делать последний "марш-бросок". И правильно, нефиг создавать толпу.
DSC00868.JPG
DSC00870.JPG
DSC00872.JPG
И вот начинаются долгие двадцатикилометровые подходы к Сантьяго. Аэропорт Labacolla, San Marcos и вот наконец Monte de Gozo (Гора Наслаждения). Отсюда средневековым пилигримам впервые открывался вид на Компостелу и кафедральный собор. В слезах паломники падали на колени и возносили молитвы радости и благодарности после долгого и довольно опасного пути. Некоторые останавливались здесь на ночь, что бы привести себя и свои изношенные одежды в относительный порядок и по утру войти в город, и предстать пред своим Небесным Покровителем. Некоторые не могли уже сдержаться и шли в город не останавливаясь. Так было.
Нынешним паломникам уже не так. Собор едва виден из-за высоких деревьев, у небольшой часовни Святого Марка летняя кафушка и пластиковые стаканчики на земле, и никто не бъётся в религиозном экстазе, не молится и не поёт Te Deum.
DSC00874.JPG
DSC00876.JPG
DSC00883.JPG
Рядом очень монументальный монумент посвящённый одному из самых знаменитых паломников, папе Иоанну-Павлу II. Металлическая смотровая вышка с которой тоже почти ничего не видно. Одним словом средневековый аутентичный дух покинул эту гору и сегодняшнее наслаждение весьма поверхностное. Не знаю, может это у меня так, но не думаю, даже путеводитель говорит: "Какая жалость".
Но всё же. Несмотря ни на что - момент по своему исторический. Пусть момент сей исторический только для меня, (вернее для каждого дошедшего сюда и увидевшего Компостелу), но я к этой горе шёл почти восемьсот километров, а это - как говорят одесситы, - таки да.
Осталось только спуститься с горы и войти в город. Кто-то из паломников сейчас тоже останавливается здесь на ночь и сейчас на дороге почти уже никого. Солнце сопровождает немногих идущих. Встретилась интересная семья молодых антиглобалистов, совершающая паломничество на двух осликах, один запряжён в разрисованную повозку на которой сидит детёныш, на втором какие-то тюки, хотел их сфоткать, но они отказались, а снимать "скрытой камерой" я не стал. И вообще, к концу стал фотографировать меньше. Всё суета сует и томление духа. Так может ну его нафиг суетиться, даже с фотоаппаратом. Хотя, идти в какие-нибудь отпетые старообрядцы и выбросить мир из жизни - не, это тоже не моё. Богу - божье, кесарю - кесарево, миру - мир, а мне... а мне - туда и оттуда.
Ну вот, вот наконец и Компостела. По окраинам послеобеденная сьеста, ближе к центру движения побольше, а в центре, - в центре как в центре. Туристы, пилгримы, уличные музыканты, магазины, фонтаны, сувениры, ювелирные лавки, кофейни, витрины, рестораны... Жизнь бурлит, ест, пьёт, фотографируется, смотрит по сторонам, покупает сувениры, курит сигареты, слушает музыку и просто присутствует.
Plaza del Obradoiro. Кафедральный собор.
DSC00887.JPG
Всё, я пришёл. Сложно описать всю эту гамму чувств, похожую на радугу и не похожую ни на что. Религиозный трепет - нет, присвоение самому себе звания героя - нет, умиление от происходящего - тоже нет, гордость - с этим вообще давно покончено, умиротворение - это уже теплее, радость - конечно же да, ноги гудят - ещё как. Снял рюкзак и, как и после первого дня, растянулся на тёплых камнях. Лежу стал-быть, смотрю в небо, а небо смотрит сверху, может и меня видит, и наступает покой и тишина.
А всё шумит, ходит туда-сюда, также лежит на спине и проживает по своему этот день и этот час. Сел, выкурил сигарету, встал, рюкзак на спину и отправился искать центр приёма пилигримов. Если стоять лицом к собору, то идти направо, потом за угол собора, немного вперёд и на углу находится искомое. Rua do Vilar-1. А народу возле "приёмника", ё-моё, очередь поварачивает за угол и похоже стоять мне долго. Так и случилось. Некоторые, которые в компании, бегали за пивом, потом повторно, наверно так ждать веселей, потом в большой прихожей, потом медленно вверх по лестнице. Короче очередь, она и есть очередь, даже в таком месте. Стоял больше часа. Но подошёл и мой черёд.
Вхожу, молодая барышня просит паспорт и креденсиаль, спрашивает, пешком ли пришёл? Верующий ли? Говорю что пешком, в миру - буддист, в паспорте - аргентинец, но прошу зарегестрировать как русского. Без проблем. Получил Compostelу в которой сказано, что паломничество совершил по pietatis causa devote, т.е. по религиозным мотивам.
DSC00890.JPG
DSC00891.JPG
Всё, пожалуйте к выходу.
Пожаловал. Вышел на улицу и отправился искать альберге. Долго и безуспешно, опять всё занято. А умные люди по приходу в Сантьяго первым делом ищут альберге, оставляют там рюкзаки и уже потом идут не регистрацию. А нам, дуракам, всё по барабану, и альберге конечно же нашлось. Seminario Menor La Asuncion. Минут пятнадцать-двадцать от центра. Самое большое и самое древнее альберге в Сантьяго.
DSC00892.JPG
Но и тут заминка приключилась. Все шáровые места по десять евро уже заняты, пришлось взять отдельный апартамент за семнадцать. Долгий подъём на четвёртый этаж, потом долгое блуждание среди спален и длинных коридоров, и наконец-то мой номер. Вошёл, скромная монашеская келья, - шкаф, умывальник, зеркало, распятие над кроватью, окно. Упал. Встал, дотащился до душевой, взбодрился, отправил смс-ки мушкетёрам: "Compostela". Первым ответил Сальва - "Strong man", потом и Пьер отозвался. И Игорю, у которого так и не сложилось присоедениться, тоже похвастался.
Немного оклемался и пошёл праздновать. На площади Сервантеса (недалеко от собора) неплохой ресторанчик Casa Manolo, 8.50 для пилигримов. Зал забит пилгримами, пришлось немного подождать. Поскольку пришёл один посадили за отдельный столик. Ну что ж, буду праздновать в одиночестве. Сначала принесли графинчик tinto, потом хлеб и салат, а к главному блюду уже пришлось попросить ещё один графинчик (за него уже правда пришлось платить отдельно, ну так какие наши годы). Похорошело, взбодрило и слегка по башке стукнуло. Вышел и неторопливо прогулялся по центру, опять к собору подошёл, порассматривал его со всех сторон на фоне восходящей Луны.
DSC00896.JPG
DSC00900.JPG
Действительно, архитектор Матео вложил в него всё своё мастерство и душу. И именно здесь, в охренеть каком далёком 813-м году пастух Пелайо, ведомый звездой, обнаружил таинственное захоронение. Какая давняя и дивная история... И теперь эта история как-то вплела и привела сюда и меня, и я теперь наверно тоже малая часть этой истории.
DSC00909.JPG
Но на этом моя часть истории ещё не заканчивается. Завтра ждёт Camino. А там, за горами, край света. Мне туда...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.