Наш "путь Сантьяго" (от Мадрида до Компостелы)

[savl1]

Наш "путь Сантьяго" (от Мадрида до Компостелы)

Леон - Асторга - Понферрада - Сантьяго де Компостела - Паленсия - Вальядолид


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")

..........

Доброго дня всем, нашедшим и открывшим этот рассказ! Я приветствую тех, кто уже читал мои отчёты, равно как и тех, с кем мы знакомимся впервые. Я очень надеюсь, что это повествование не будет скучным, потому что поездка удалась, эмоции переполняют и, в отличие от предыдущего рассказа про Гранаду ( Андалусия - разочарования и открытия (от Гранады до Хаэна) ), это путешествие не принесло нам ни единого разочарования. А потому - в путь!

Но сначала давайте проясним ситуацию с заглавием. Название этого рассказа никак не связано с религиозными и духовными аспектами знаменитого Camino de Santiago, я никоим образом не собираюсь спекулировать на интересе к столь знаковому маршруту и на славе тех, кто действительно прошёл по нему, полностью или частично (и, тем паче, никоим образом не отношу себя к разряду "покорителей", наивно считающих, что можно покорить что-то или кого-то, кроме самого себя). Именно поэтому в названии присутствуют кавычки, и слово "путь" написано с маленькой буквы. Да, большая часть нашего путешествия действительно совпала с Путём Сантьяго, но, как говорила героиня Дж. Робертс в известнейшем фильме, "это только вопрос географии".

Идея этой поездки созрела не просто спонтанно, а суперспонтанно. Вообще на эти же даты уже давно планировался совсем другой маршрут - по крепостям и монастырям провинции Сория, под который уже были взяты авиабилеты (спасибо "Аэрофлоту", устроившему в январе небольшую акцию) до Мадрида. Однако как-то февральским вечером, изрядно озверев от длинной зимы, почему-то ВДРУГ захотелось погреться душой, помечтав о будущем (причём в очень отдалённом будушем, поскольку планы на этот и следующий год уже были составлены) испанском путешествии. А дальше всё происходило само, как будто кто-то решал все вопросы за меня: маршрут выстроился буквально в течение часа, причём были определены не только города, но и возможные варианты перемещений, вплоть до конкретных рейсов автобусов и поездов. Постепенно маршрут зажил своей жизнью, и взял управление в свои руки: теперь уже не я правил его, а он завладел мной:) И уже на следующий день было решено кардинально изменить ближайшие планы, и вместо Сории двинуться в совсем другом направлении - на северо-запад, в сторону очень отдалённого (этакой "испанской Камчатки"), но давно манящего к себе городка Сантьяго де Компостела.

Да, желание посетить Сантьяго было очень давнишним - ещё в конце прошлого века меня привлекла фотография из книги "Соборы мира". Правда, оно (желание ) долго хранилось в отдалённом "ящичке" с грифом "маловероятно до нереальности" - слишком уж далеко от основных интересующих нас мест и городов расположился этот третий по духовной значимости в католическом мире город. Однако "ни одно желание не даётся отдельно от сил для его осуществления" - и вот пришло время, когда невозможное становилось возможным. Итоговый маршрут получился таким: Мадрид - Леон - Асторга - Понферрада - Сантьяго де Компостела - Паленсия - Вальядолид - Мадрид. Регламент поездки успешно вписался в уже имеющийся авиаперелёт, а перебронировать отели через Букинг было делом одного дня.

Всё было хорошо до тех пор, пока не пришло время поинтересоваться: а какая же погода нас ожидает в тех краях, где мы скоро окажемся? Уже первый взгляд на прогноз сайта http://www.eltiempo.es не просто разочаровал, а очень огорчил: дожди нас поджидали буквально в каждом пункте маршрута, а между Леоном и Сантьяго одновременно с нами ожидался с Атлантики мощный фронт не просто дождей, а tormentas - гроз и прочих сопутствующих им неприятностей. Понадеявшись, что отдельно взятый источник может и ошибаться, я просмотрел ещё штук 5 подобных сайтов как по Испании в целом, так и по Кастилии в частности, но это не только не прибавило оптимизма, но представило картину ещё более мрачной. Только один сайт www.woespana.es радостно поблёскивал иконками-солнышками по всем городам нашего пребывания, но на фоне среднестатистической картины это выглядело этаким неоправданным юношеским максимализмом.

Надо ли говорить, что возможность дождливой, пусть и не холодной (хотя обещаемые ночами 8-10 градусов тоже не радовали) погоды, омрачала общее предвкушение поездки? Тем более что мои ангелы до сих пор были ко мне милостивы и разбаловали нас тем, что нам пока ещё ни разу (!!) не пришлось в путешествиях пользоваться зонтом, хотя он почти постоянно присутствует в качестве баласта и ради самоуспокоения.

Однако надо быть столь маловерным, как я, чтобы всё ещё сомневаться в доброжелательности и, тем более, возможностях моих Небесных друзей и покровителей (спасибо им большое!). Похоже, что во время нашего путешествия ихний распорядок дня начинался с пункта "Разгон облаков и установление хорошей погоды". В результате всё получилось как в сказке (или как в кино): зонтики успешно сохранили своё символическое значение и оказались единственными невостребованными предметами из нашего небольшого багажа. А "очковый" загар на лице является неопровержимым свидетельством того, что солнечные очки оказались самой используемой частью нашего гардероба. Ура прогнозистам с сайта http://www.woespana.es !

..........

Прежде чем начать рассказ непосредственно о поездке, я хочу выразить восхищение теми позитивными переменами, которые произошли в недоброй памяти аэропорту Шереметьево за те без малого 2 года, что мы пользовались услугами Домодедово (чему, кстати, были очень рады и порой даже специально подбирали а/компании и рейсы, летающие оттуда). Первым приятным удивлением стал состав Аэроэкспресса - полностью европейский вариант с креслами уровня бизнесс-класса, туалетами, багажными стеллажами, открываемыми кнопками дверьми - всё то, за что я люблю поезда, скажем, в той же Испании. Да, 320 руб. за билет, на мой взгляд, всё равно дороговато, но отдать их за поездку в таком поезде намного приятнее, чем в модифицированных электричках (которые во многом всё равно остались обычными электричками), курсирующих до Домодедова. Ну и второй приятный момент - это терминал Е: большой, полупустой и, что самое главное - без очередей на паспортном контроле и досмотре. Возможно, нам опять просто повезло ( как это было в апрельской поездке), может быть, в понедельник просто летает мало народу, но факт остаётся фактом и не отметить его я не могу, тем более на фоне того, что практически все изменения чего-либо в нашей стране, как правило, происходят в худшую сторону.

Ну а дальше всё уже было как минимум не хуже. Интересно, что "Аэрофлот", хоть и вернул вино в экономический класс, но сделал это очень неохотно и как-то неявно. Пакеты с вином стыдливо и незаметно прячутся в окружении соков и воды, так что далеко не каждый догадывается попросить его. Но зато наиболее догадливым достаётся полный большой (хоть и картонный) стакан:)

Лететь 5 часов до Мадрида всё-таки долговато, утомляет. Но тут уж ничего не поделать... Зато по прилёту - минимум задержек: паспортный контроль - влёт (слава Богу, пока никто не надоумил ихних пограничников пробивать паспорта по компьютеру. И ведь ничего - живут как-то без этого:) ), багаж не ждём - всё своё носим с собой, метро недалеко - и наконец-то долгожданное ласкающее слух "проксима эстасьон..." - мы опять в Испании!

[Karusha]

Начало многообещающее. Буду ждать продолжения. Интересно понравился ли Сантьяго?

[savl1]

Начало многообещающее. Буду ждать продолжения. Интересно понравился ли Сантьяго?

Поскольку до Сантьяго ещё не близко, отвечу сразу: ДА!!! ОЧЕНЬ ! Просто супер !
Он оказался даже более красивым и аутентичным, нежели я ожидал. Насколько в прошлой поездке разочаровала Гранада, настолько же превысил все ожидания Сантьяго. Я могу смело включить его в список наиболее понравившихся мне городов в Испании, а их скопилось уже немало.

Ну и ещё немного забегу вперёд: кроме Сантьяго, ОЧЕНЬ понравились Леон и Асторга. От Понферрады и Вальядолида я получил примерно то, что и ожидал, от Паленсии немного меньше, но, повторюсь, разочарования не было вообще, всё шло на очень высокой эмоциональной волне, а сейчас, разбирая фото, я даже завидую сам себе (что я видел всё это)

[Hispano]

savl1 continúe, por favor =)

[savl1]

savl1 continúe, por favor =)

por supuesto ! dentro de poco !

Глава про 1-й день (Леон) уже написана, надо только фото отобрать, а процесс очень нелёгкий, в этот раз их получилось рекордно много, причём все хорошие, более или менее, но таких, чтоб вообще не жалко было выбрасывать очень мало. Думаю, послезавтра начну размещать основной отчёт, а за выходные ещё 2-3 дня опишу.

Не хочется портить впечатления от поездки абы как написанным рассказом
Хотя время на отчёт у меня лимитировано, через месяц летим в Италию, там очень напряжённый маршрут и надо плотно поготовиться.

[Горыныч]

Постепенно маршрут зажил своей жизнью, и взял управление в свои руки: теперь уже не я правил его, а он завладел мной

Я, хоть и смотрю все время на север Испании, пока до этой стадии не дошел...

[savl1]

Я, хоть и смотрю все время на север Испании, пока до этой стадии не дошел...

Всё в руках Божьих...
Лично я уже давно понял, что все основные события моей жизни происходили не по моей воле, а через меня. А мне только давали поиграться иллюзией принятия решения .


Итак, продолжим ?!


День 1 – ЛЕОН

В Мадриде мы переночевали в отеле Gran Legazpi, удобно расположенном вблизи (2 остановки на метро по прямой) Estacion Sur, откуда утром нас ждал автобус до Леона. Отель запомнился наличием джакузи в ванной комнате, воспользоваться которым(ой?) нам так и не удалось из-за его (хотя согласно некоторым источникам следовало бы написать ЕЁ) сомнительной чистоты.

От Мадрида до Леона путь неблизкий: автобус идёт в среднем около 4.5 часов (плюс-минус полчаса в зависимости от времени суток и количества остановок). Но "и это прошло", и около 2-х часов пополудни мы уже были на месте. Леон, пожалуй, самый "римский" (естественно, имеется в виду не столица современной Италии, а древняя Империя) из всех испанских городов. Он был основан солдатами 7-го римского легиона, что и дало ему сегодняшнее название (от латинского Legio - Легион), и почти 4 столетия служил его основным лагерем . К сожалению, наследия тех времён здесь практически не осталось: этому "поспособствовали" не только вестготы и войска арабского халифа Аль-Мансура, но и злой гений Европы Наполеон. Да-да, опять он - и чем больше я узнаю про его деяния, тем больше убеждаюсь, что в печальном "рейгинге" самых злостных разрушителей городов Бонапарт, как минимум, не уступает Батыю и вандалам .


И всё же Леон очень понравился ! Несмотря на то, что крупных достопримечательностей здесь не так уж много (мы приехали сюда в основном из-за собора), мы получили массу позитивных впечатлений. Город очень яркий, цветной, зелёный, так и хочется сказать "весёленький":










Однако самыми интересными местами в Леоне являются, конечно же, те, которые связаны с наиболее ярким периодом его истории - средневековьем. Следует напомнить, что Испания, как никакая другая страна, изобилует количеством исторических столиц, и Леон принадлежит к их числу: в X-XII веках это был главный христианский город на Пиренеях, здесь находилась резиденция королей Астурии и Леона. Важное значение Леон имел и как крупный центр на Пути Сантьяго: через него проходили почти все пилигримы, следующие в Сантьяго де Компостелу с востока. И, конечно же, Леон выделялся своим собором, считающимся "самым французским" из всех испанских соборов и одним из лучших готических соборов в Европе. И именно к собору мы и направились сразу после того, как разместились в отеле - к нему ведёт пешеходная улица, называемая Широкой (calle Ancha):




Собор великолепен . Он уступает собору Бургоса по размеру, вычурности и витиеватости, но берёт совершенством форм и пропорций. Посмотрите сами:














Ещё одной отличительной особенностью леонского собора является его внутренняя освещенность: его интерьер считается самым светлым в Испании - благодаря большому количеству огромных окон с витражами.






В клуатре - внутреннем дворике собора:














А это - один из боковых фасадов:






Рядом с собором:






Центром исторического Леона является площадь Св. Маркелла (San Marcelo), на которой расположены сразу несколько не просто красивых, но и заслуживающих внимания сооружений. К примеру, очень старая одноимённая церковь, освящённая в честь христианского святого Маркелла Танжерского, центуриона того самого 7-го римского легиона "Близнец", который базировался в Леоне. Церковь была основана ещё в 9 веке астурийским королём Рамиро I.



и Дом Ботинес (Casa de los Botines) самого А.Гауди - одно из немногих его творений за пределами Каталонии:



Строительство этого дома было заказано некими коммерсантами братьями Фернандес (и названо в честь их отца - Хуана Хомса-и-Ботинеса), связанными с каталонской текстильной промышленностью. Подвал здания предназначался для склада текстиля, первый этаж - для магазина и конторы, на втором располагались квартиры владельцев, а на третьем и четвертом - квартиры, предназначенные для сдачи в аренду. Основными декоративными элементами фасадов Гауди сделал высокие угловые башни и стрельчатые витражные окна в неоготическом стиле.



Над входным порталом Гауди поместил скульптуру, изображающую Св. Георгия с драконом:




«Кто этот мощный старик?» (с) А это никто иной, как сам создатель. Нет, нет, не пугайтесь. Создатель всего лишь этого каменного произведения – А.Гауди собственной персоной. Ну или почти собственной .




На площадь выходят ещё несколько исторических зданий, в частности, ayuntamiento:



и дворец Гусманес - Palacio de los Guzmanes, построенный в 16 веке неким Рамиро де Гусманом - представителем одного из древнейших леонских родов (на фото - справа):



и просто что-то оригинальное:




А вот другая площадь, традиционная для каждого испанского города Plaza Mayor:







На ней выделяется здание городского совета (Casa Consistorial) вполне традиционной для Испании архитектуры с двумя угловыми башенками. Любопытным является то, что, несмотря на название, в этом здании на протяжении веков располагались штаб местной милиции, общественная школа, суд, муниципальный архив и даже больница скорой помощи, но никогда не заседал городской совет.




Второй по значимости после собора (а с духовной точки зрения, пожалуй, даже и основной) достопримечательностью Леона является романская базилика Сан Исидоро, одна из первых христианских церквей города (11 век). Крипта церкви называется Королевским Пантеоном: здесь находятся гробницы 23 леонских королей. Её стены и своды расписаны фресками 1160 (!) года, "благодаря" чему фотографировать там не разрешается. Но пару "левых" фото без фресок сделать всё же удалось :




Внутри церкви Сан Исидоро тоже есть клуатр - весьма строгий:








Но потолок украшен вот таким кружевом:






К сожалению, с внешней стороны церкви проходит реставрация, поэтому удалось снять только входной портал:




От эпохи Реконкисты в Леоне сохранились старинные крепостные стены с башнями (XIII-XIV вв), окружающие старый город. Вот так они выглядят с Plaza Espolon перед воротами Puerta Castillo:





и с улицы, примыкающей слева (если смотреть карту) к церкви Сан Исидоро (как раз её колокольня и возвышается на заднем плане):




"Свято место пусто не бывает":




Гуляем по городу:














Ещё одно знаковое сооружение в Леоне - hostal de San Marcos. Он был построен ещё в 12 веке как монастырь и гостиница для паломников, а в 16 веке его перестроили в нынешнем виде (хотя некоторые работы продолжались до 18 века). Сейчас здесь размещается Музей Леона и отель-парадор.










Можно войти в парадор и пройтись по клуатру монастыря:






Сан Маркос находится на очень большой и зелёной площади (одноимённой, конечно же) на берегу реки:



На площади отдыхает паломник:




Одним из самых аутентичных мест в Леоне является старая Рыночная площадь (Plaza del Mercado), на которой расположена романская церковь Богородицы - Покровительницы странствующих (Sta Maria del Camino, другое её название - Nuestra Senora del Mercado), где ранее совершали обязательную остановку все пилигримы, идущие в Сантьяго де Компостелу. Этот ансамбль впечатляет, такое ощущение, что здесь ничего не изменилось за последние лет этак 500 как минимум. Судите сами:










Вообще о паломничестве к Компостелу в Леоне напоминает многое. Символы Пути Сантьяго находятся везде, в том числе – под ногами (в самом буквальном смысле):




Вечером, когда начало темнеть, мы опять оказались на площади перед собором в предвкушении iluminado - зрелища вечерней подсветки. Ждать пришлось долго, уже давно горели уличные фонари, а собор никак не хотел включаться. Наконец, уже после 10 вечера, наше терпение было вознаграждено. Леонский собор в ночном освещении - это, доложу вам я, картина действительно впечатляющая и незабываемая . ТАКОГО яркого освещения мы, пожалуй, до сих пор ещё не видели нигде . И без того светлый, собор буквально сиял, как огромный белоснежный айсберг, казалось, что не его освещают со стороны, а он сам светится изнутри. Наши "мыльницы" не позволяют передать это великолепие, к тому же для лучшего качества картинки пришлось применить хитрые режимы, несколько изменяющие цвета, но всё ж я позволю себе выложить на общее обозрение несколько фото:








Завершая рассказ о Леоне, я хочу упомянуть отель, в котором мы останавливались. Это La Posada Regia, расположенный в самом центре исторического города, вблизи площади Santo Domingo и в 3-4 минутах ходьбы от собора. Но его достоинства этим не ограничиваются: это весьма аутентичный отель с кирпичными стенами, деревянными перекрытиями (правда, обратной стороной этого было то, что они начинали поскрипывать, когда кто-то ходил наверху), и даже ключ от номера выполнен вот таким:



А это - часть номера и ресторан, в котором проходят завтраки:





Сам отель с улицы и вид на улицу с балкона:





Правда, в отеле нет кондиционера, что может быть большой проблемой в жаркие летние месяцы.


Для тех, кто планирует свою поездку и хотел бы заглянуть в Леон, отмечу, что полдня на осмотр города хватит с избытком, а при желании (и в случае необходимости) можно ограничиться 3-4 часами.

Продолжение скоро !

[валек]

Отчет понравился, жду продолжения

[Hispano]

savl1 понравился собор San Isidrо, продолжайте =)

[savl1]

Прежде чем продолжить рассказ о новых «городах и весях», я хочу сказать несколько слов об особенностях местной кухни, с которыми мы столкнулись (очень поверхностно !) в Леоне.

Во-первых, столь полюбившееся мне в Андалусии vino de verano здесь отсутствовало как класс. Даже когда оно чисто номинально присутствовало в меню, то с указанием, что этот напиток исключительно сезонный, т.е., в полном соответствии с названием – летний. Во-вторых, надо очень поискать (причём без гарантии успеха), чтобы найти гаспаччо или сальморехо, а ахо бланко, которое мне не удалось попробовать в Гранаде, здесь вообще не встретилось ни разу. Кстати, в местных menu del dia супы вообще находятся на втором плане. Очень часто из 4-5 вариантов первых блюд супов было всего 1 или 2, остальное – салаты, пасты, revueltos, горошек с хамоном и многое другое.

Зато порадовало, что если в качестве напитка выбирать вино, то тут уже сказывалась «щедрая кастильская душа» - приносили полную бутылку , а не по бокалу, как это было в Андалусии. Точно так же было и год назад в Бургосе, Саморе, Медине дель Кампо.

Что касается гаспаччо, то мы всё равно без него не остались, причём случилось это как раз в Леоне. В местном супермаркете мы увидели гаспаччо в картонных литровых пакетах (причём сразу нескольких видов). Стоило это, для сведения, около 3 евро (2.99, если быть точным). И вечером, после долгих хождений по городу и довольно тёплого дня выпить этого розового супчика было одно удовольствие . И по вкусу, кстати, оно отличалось очень мало от того, что мы ели в кафе-ресторанах Андалусии.


День 2 - Леон - АСТОРГА - ПОНФЕРРАДА - Сантьяго

Этот день был самым интенсивным в этой поездке. Планировалось совершить 3 переезда и побывать в двух городах (не считая пунктов отправления и конечного прибытия). К тому же именно на сегодня были самые грозные прогнозы погоды, что, признаюсь, несколько напрягало. Вопрос стоял не в том, будет ли дождь, а в том, сколько мы успеем посмотреть до его начала и где именно нас застанут обещанные tormentas. Ещё одним потенциально проблемным моментом было незнание того, есть ли на автовокзалах Асторги и Понферрады камеры хранения и если нет - как лучше и быстрее на местах решить этот вопрос. Поскольку поклажа наша была хоть и небогатой, но гулянию и получению удовольствия от созерцания окрестных достопримечательностей она вряд ли способствовала бы..


От Леона до Асторги мы ехали автобусом - минут 50 с не самой рекордной скоростью и с несколькими остановками. Автовокзал Асторги находится совсем рядом от исторического центра и - о чудо ! - там оказалась камера хранения. Причём очень дешёвая: за рюкзачок и сумку с нас взяли всего 1.20 (мы быстренько вспомнили 3 евро в Хаэне). Так что буквально через 10 минут после прибытия мы налегке уже подходили к главному "must see" Асторги - собору. Именно собор, а также стоящий рядом епископский дворец творения Гауди, окружённые старыми стенами, и являют собой основную "визитную карточку" города. Погода пока благоприятствовала, небо было подёрнуто облаками, но явно не опасными, и сумрачная и немного сюрреалистичная картина на фото ниже является не столько результатом общей пасмурности, сколько съёмкой против солнца, пусть и не очень открытого:




Собор Асторги фантастически красив ! Он однозначно войдёт в мой "топ" лучших европейских соборов, а среди уже увиденных испанских встанет в один ряд с соборами Бургоса, Леона и Сантьяго. Он был построен в готическом стиле в 15-м веке, а через 300 лет "подредактирован" элементами барокко, что не только не испортило его, но, напротив, придало ему неповторимый и запоминающийся облик, выделяющий его из множества других соборов и церквей. А рыжеватый оттенок камней, из которых сложен собор, ещё более усиливает впечатление от него.




















Внутри собора:








И с других сторон собор тоже эффектен:










Рядом с собором высится неоготическое здание, напоминающее средневековый рыцарский замок. Это епископский дворец, построенный в конце 19 века (прежний дворец был уничтожен пожаром) А.Гауди - да-да, тем самым.



Интересно, что дворец и собор не "забивают" друг друга, а наоборот, расположены так, что на переднем плане почти всегда виден только один из них, а второй при этом очень гармонично создаёт задний план. Особенно красиво это проявляется со стороны парка с внешней стороны окружающих город средневековых стен. При этом оба здания визуально сливаются, создавая картину сказочного городка из какого-нибудь фэнтэзи:









Да простят меня читатели за большое количество фото, но каждое из них несёт что-то своё и так трудно выбрать одно и отбросить другое !


Обойти епископский дворец очень интересно:










Здесь даже можно увидеть ангелов:








И полюбоваться изумительными шишками:




Ныне во дворце размещается музей паломничества (Museo de los Caminos). Внутрь мы не пошли, ограничившись фото одного из залов:



и какой-то двери (теперь уже и вспомнить не могу, какой именно):



Если мне не изменяет память, такая верёвка - тоже символ пилигримов, очень часто встречающийся в Португалии и западной Испании.


Ну а дальше мы просто прошлись по городу, благо расстояния тут небольшие. На одной из площадей стоит такой монумент:





К сожалению, не удалось правильно перевести его название: Monumento de los Sitios - может быть, кто поможет ?

Почти сразу же открывается вход на Plaza Mayor, украшенную зданием Ayuntamiento:



Мэрию венчает вот такая колокольня:




Считается, что Асторга до начала 1-го века была столицей племени астуров. Однако город здесь образовали римляне для контроля за добычей золота в Лас Медулас (недалеко от Понферрады) и переименовали его в честь Цезаря в Астурику Августа. К сожалению, на сегодняшний день о нескольковековом владычестве римлян в Асторге напоминают лишь развалины стен, найти которые не удалось, и вот этот легионер, изрядно поиздержавшийся за последние пару тысяч лем. Так и не получив пенсию от местных властей, он вынужден взывать к проходящим туристам и паломникам: "мадааам...месьеее...подайте на пропитание бывшему центуриону 7-го легиона...".



А вот Мерлину просить ничего не надо, волшебник, однако ...




Для особо интересующихся в Асторге есть музей Древнего Рима (так, наверное, лучше всего перевести Museo Romano).


Кстати, о паломниках. Camino de Santiago проходит прямо через Асторгу, о чём говорят множество табличек и знаков:







А вот один из странников. Правда, он почему-то больше похож на переселенца на американский Дикий запад :




А если серьёзно, то именно в районе Асторги нам встретилось наибольшее число настоящих пилигримов. Почти весь путь от Леона рядом с автотрассой проходит утоптанная дорожка, которая в буквальном смысле является Путём Сантьяго. Я, конечно, знал, что этот маршрут является очень популярным, но всё же был поражён, когда воочию увидел, насколько именно. Почти каждые 100-200 метров мы обгоняли группки по 2-3-4 человека, а порой - и просто одиноких странников. Они были одеты по-разному, но практически все шли с подобием лыжных палок в руках. Уже потом, заинтересовавшись этим (хотя такое я встречал и ранее, но не в таких масштабах), я прочитал, что эти палки называются трекинговыми и позволяют не только снизить нагрузку на мышцы и увеличить скорость, но и используются как дополнительный "строительный" материал при разбивке лагеря. Интересно...


Середина апреля в Испании (по крайней мере, в Кастилии) - сезон цветения. Вдоль дороги почти всё покрыто жёлтыми и красными пятнами. И если "источник" жёлтого цвета нам опознать не удалось, то с красным всё было намного проще - это маки. Много их и в Асторге:




Кроме собора, в Асторге есть ещё несколько церквей:












Мы обошли город и вернулись по другой стороне по "бульвару на стене" (Paseo de Muralla), окуда окрестности видны сверху вниз:





И вышли...ну, конечно же, опять к собору, как же иначе :




Возможно, кому-то будет интересно посетить в Асторге музей шоколада. В 18-19 веках город славился производством шоколада, и музей демонстрирует разные устройства, используемые в этом процессе. Мы там не были, поэтому ничего более конкретного сказать про него не могу.

Мы пробыли в Асторге 3 часа (эта глава отчёта писалась намного дольше), чего нам вполне хватило. Как видно по фотографиям, погода нам вполне благоприятствовала, за что мы искренне поблагодарили тех, кто этому способствовал. Обед был запланирован на следующий город, поэтому нам ничего не оставалось, как бросить прощальный взгляд на сказочный вид города (давайте и мы ещё раз это сделаем):



и отправиться на автовокзал, для чего, в сущности, надо было только перейти улицу. Минут через 15 автобус АЛЬСЫ уже увозил нас в сторону Понферрады.

[Горыныч]

Леон хорош...
Особенно учитывая, что фотографии, обычно, не передают очарования места...

[savl1]

От Асторги до Понферрады сравнительно недалеко: ровно час на автобусе с одной промежуточной остановкой. И этот отрезок пути – один из самых красивых, что мы вообще видели за все поездки по Испании . Безликие кастильские степи сменяются сопками (понимаю, что это сибирское слово не очень уместно в Испании, но как ещё назвать то, что до гор ещё не «доросло», а уровень холмов уже превзошло ? ). По обе стороны от дороги то и дело раскрывался вид на бескрайние просторы, в которых до самого горизонта поднимались, сменяя друг друга, эти самые горы-сопки-холмы. В общем, бОльшую часть дороги ехать было нескучно.


На автовокзале Понферрады нам опять улыбнулась удача в виде камеры хранения, так что проблемы с багажом снова не возникло. Правда, в последний момент я всё ж вытащил из сумки зонтик, потому что, несмотря на голубое небо с красивыми белыми облачками, что-то на дальнем горизонте мне не понравилось. И, как выяснилось позже, не зря.

Понферрада оказалась довольно большим городом, по своим размерам и масштабам намного ближе к Леону, нежели к Асторге. Об этом можно судить даже по такой фото на одной из улиц:




Мы приехали сюда, чтобы посмотреть замок-крепость тамплиеров, который на фото выглядит очень живописно. В сторону замка мы и направились, но сначала нужно было пообедать. Огромным количеством едальных заведений город явно не выделялся, поэтому мы решили поесть в первом же предлагавшем обед ресторане, чтобы не повторить опыт Хаэна, когда в подобной ситуации мы чуть было не уехали в Мадрид голодными, и только кафе на автовокзале избавило нас от этой участи.

Ресторан принадлежал отелю Madrid, и тем, кто забредёт в эти края в поисках хлеба насущного, я смело его рекомендую. Кстати, под широко распространённый критерий качества «для местных» он очень подходит. Не знаю, где и когда едят постояльцы отеля (если таковые имеются), но при нас здесь обедали ещё человек 10, и все были явно не приезжими, причём все они ели тот же «комплексный обед» (menu del dia), ради которого мы сюда и зашли. Обед стоил стандартные 10 евро, но кроме привычных блюд включал в себя воду (в дополнение к вину) и кофе (в дополнение к десерту). Именно тут мы наконец-то попробовали гаспаччо в Кастилии не из пакета, причём впервые нам принесли в дополнение к первому целый поднос мисочек, наполненных мелко нарезанными помидорами, огурцами, перцем, репчатым луком и полупросушенными сухариками. В таком виде гаспаччо оказалось вдвойне вкуснее обычного. Но больше всего нас шокировало (в хорошем смысле), когда официант, видя, что наши тарелки опустели, подошёл к нам с целой кастрюлей супа и как-то совсем по-домашнему предложил добавки .

Дальше были вкусная дорада, очень вкусный эскалоп, зажаренный с тонкими слоями сыра и ветчины, и не по-общепитовски (но вполне по-испански) вкусный cofe con leche . И уже столь привычная в Кастилии целая бутылка домашнего вина. В общем, обед удался !


Старый город Понферрады (включая крепость) лежит на возвышении по другую сторону реки. Думаю, здесь уместно сказать несколько слов (очень кратко, практически тезисно) из истории города. Во-первых, о названии. Понферрада, как и Асторга, расположена на Camino de Santiago. В 1108 г. епископ Асторги повелел построить через местную реку мост, чтобы спрямить и облегчить путь паломникам. Мост построили и укрепили железной арматурой, за что он получил название Pons Ferrata (по латыни - "железный мост"). А город, выросший здесь, стал называться Ponferrada. Чуть позже (в конце 12 века) для защиты пилигримов король Леона Фернандо II подарил Ордену тамплиеров древнюю полуразрушенную крепость, существовавшую ещё со времён вестготов, которую храмовники перестроили и укрепили. Тамплиеры распоряжались крепостью вплоть до разгрома и роспуска их Ордена, после чего Castillo de Ponferrada побывала во многих руках, включая солдат Наполеона. К счастью, хоть её по каким-то причинам Бонапарт разрушать не стал (или не смог).

Ещё один интересный факт: именно в этой крепости Паоло Коэльо прошел через ритуал посвящения, описанный им в книге «Дневник мага».


Тем временем мы вышли к реке, на другой стороне которой начинался старый город, а над ним виднелись башни крепости. Холмистый берег так густо порос растительностью, что казался зелёным водопадом, спадающим в реку:





Сразу за мостом начинается подъём, не очень долгий, но местами крутоватый. Но довольно живописный:








Мне не удалось найти в инете хорошую карту Понферрады. Ориентировался по гугловской, хотя их я не очень люблю из-за того, что они, хоть и показывают абсолютно все улочки и проулочки, далеко не всегда пишут их названия, что затрудняет ориентировку в местах с очень разветвлённой уличной сетью. Возможно, кому-то поможет вот такая карта, так сказать, «первоисточник»:




Улицы старого города:










Plaza Mayor и ayuntamiento (пожалуй, моё самое любимое испанское слово ещё с первой поездки ):






Главная церковь города - Basilica de La Encina 16-го века:






И, наконец, мы выходим к главному must see Понферрады – замку тамплиеров. Сначала мы увидели его башни и стену:





затем – мост через теперь уже бывший ров:



и наконец - самую эффектную часть крепости, её визитную карточку – главный вход, обрамлённый классическими «шахматными» башнями и башенками:




После дневной сиесты крепость открывается для посещения довольно поздно – в 16.30, поэтому нам пришлось немного подождать. Впрочем, это время мы потратили на съёмки замка в самых разных ракурсах, благо почти все они выглядели очень «вкусно» и сделать выборку для рассказа было трудно:




Напротив крепости расположена церковь Св. Андрея (Iglesia de San Andres):




Вот как выглядят окраины города с высоты крепостных ворот:



Интересно, что все крыши в Понферраде именно вот такие, чёрные (как на фото выше). По-моему, здесь я не увидел ни одной столь привычной рыже-черепичной крыши.

О том, что Путь Сантьяго проходит через Понферраду, говорят многие указатели:




Тем временем ворота замка распахнулись, и мы вместе с другими (очень немногочисленными !) туристами зашли внутрь. Приятной неожиданностью было то, что именно в этот день (по средам, как сказали нам, но я не совсем понял, относится ли это к каждой среде) вход в крепость gratuito, т.е., по-нашему, безвозмездно-даром .

Не скажу, что изнутри замок какой-то особо выдающийся. Мой личный афоризм «самое интересное в крепости – это вид на неё со стороны» прошёл ещё одну проверку. Вот, к примеру:














Город с высоты замка:








Тем временем, в небесах происходило что-то невероятное. Вообще мы уже давно посматривали наверх, и я совсем не жалел о взятом зонте. Когда мы были внутри крепости, ситуация достигла своего апогея - мы как будто находились на самом разделе: с одной стороны от нас простиралось голубое небо с безобидными белыми облачками, а вот с другой … А с другой, в нескольких километрах от нас бушевали те самые tormentas, о которых прогнозы предупреждали ещё пару дней назад и с которыми мы так удачно разминулись до сих пор. Судите сами и мысленно добавьте к этим фото молнии, которые периодически разбивали яркими стрелами тёмный свинец нависших туч:






Положение на «небесном фронте» было очень неустойчиво, казалось, что достаточно было одного «неправильного» порыва ветра, чтобы весь этот ужас обрушить на наши головы. И тогда уже не спас бы никакой зонт… Конечно, на какое-то время в замке можно было укрыться в одном из музеев, но наш автобус на Сантьяго вряд ли стал бы ждать нас


К счастью, воля наших ангелов оказалась сильнее буйства стихии . Тучи явно проходили стороной, хотя «линия фронта» между ними и безмятежной голубизной продолжала оставаться точно над нами. Выйдя из крепости, мы сделали ещё несколько прощальных кадров и спустились с холма по идеальному «английскому» газончику (думаю, что 80% стадионов нашей «премьер-лиги» - ну не могу я без смеха слышать это слово применительно к российскому чемпионату - не отказались бы от такого покрытия):






До чего ж всё-таки красива и разноцветна весна в Испании:




Собственно, на этом «экскурсионная программа» в Понферраде завершилась. Почти тем же путём мы вернулись на автовокзал, забрали вещи и автобусом в 18.45 уехали к нашей следующей и, пожалуй, самой главной в этой поездке цели – в Сантьяго де Компостелу.

[savl1]

Путь до Сантьяго был неблизкий – ровно 3 часа на автобусе. Причём погода за окном менялась калейдоскопически. Сначала понферрадские тучи развеялись (точнее, уплыли в другую сторону) и выглянуло солнце, потом небо покрылось какой-то серой хмарью (в это время мы проезжали Луго и поражались, как были одеты местные жители – даже в Москве так не ходили ещё в апреле), а уже в Галисии дорога несколько раз въезжала в полосу плотного тумана – вспомнилось, как Г.Мортон сравнивал Галисию со своей родной Шотландией.


Автовокзал в Сантьяго похож на большую подземную парковку, которую всегда показывают в американском кино, где неожиданно (но по сюжету предсказуемо) появляются маньяки и киллеры и происходят динамичные преследования на автомобилях . К тому же в это время (а было уже около 10 часов) там было пусто, наш автобус разгрузился, загрузился и поехал дальше в Ла Корунью, и только по лавочкам в углах тусовались личности, воскрешающие в памяти пьесу «На дне» из школьной программы. В какой-то момент даже стало немного не по себе, но только слегка. Всё-таки в Испании у меня чувства страха нет нигде, а вот оказаться в такое время в таком месте в России я бы не хотел.

Поднявшись по эскалатору наверх, «к свету» (хотя на улице уже смеркалось), мы сели на такси на привокзальной площади и вскоре оказались в самом сердце Сантьяго, где и располагался наш отель.

Отель Hospederia San Martin Pinario занимает здание средневекового монастыря Сан Мартин Пинарио. Впечатляет уже главный фасад монастыря:





А вход в отель расположен левее, он виден вот на этой фото:




Кстати, в 15-16 веках это был самый богатый (и по некоторым источникам – главный) монастырь Галисии, основанный ещё в 10–м веке.


Отель, конечно, весьма любопытный. Вот такая галерея ведёт от входа к reception:



Можно выйти в монастырский клуатр:






Комнаты обставлены довольно аскетично: минимум мебели, металлические кровати, отсутствие телефона и телевизора (все остальные необходимые удобства имеют место быть). Из окна открываются виды, вполне соответствующие общему духу города:








Ресторан отеля расположен в бывшей монастырской трапезной:




Что касается его местонахождения, то более центрального расположения относительно основных достопримечательностей Сантьяго и придумать трудно… До собора – просто рукой подать (причём чуть ли не в буквальном смысле) .


И всё же … Слишком уж большой отель, слишком много народу … Конечно, интересно раз в жизни пожить в таком нестандартном месте, но нам всё же намного комфортнее и уютнее в небольших отельчиках, вот как в Леоне, например.


Время было уже позднее, впечатлений сегодняшний день принёс дальше некуда, поэтому все прогулки по городу были оставлены на завтра. Однако не дойти до собора было ещё сложнее. Благо идти было очень близко.

Собор Сантьяго превзошёл все мои ожидания. Несмотря на то, что барокко (а после нескольких перестроек сегодняшний собор именно таков) – не мой стиль. Конечно, во всей своей красе он предстанет перед нами позже, при солнечном свете, но и ночной не оставляет равнодушным:





Ну а назавтра нас ждал целый день в Сантьяго. И единственное, о чём оставалось молиться в нашей «келье» - чтобы погода (может быть, я говорю о ней слишком много , но сколько же она значит для хорошего путешествия !) не испортила наших впечатлений . До завтра !

[Tolstun]

Уважаемый savl1 - огромное спасибо за прекрасный, как всегда, рассказ! Очень понравилась Асторга, а я о таком городе ранее и не слышала, теперь надо ставить его в план поездки на запад Испании. С нетерпением жду продолжения рассказа!

[savl1]

Ещё до того, как я приступил к этому рассказу, я чувствовал, что писать о Сантьяго будет очень трудно . То ли потому, что впечатления, полученные там, столь сильны и многомерны, что ум заранее понимал, что описать это ему не под силам . То ли потому, что Сантьяго - это такая "глыба", что охватить её, как-то систематизировать, структурировать просто невозможно. Сначала я думал, что какие-то идеи придут уже в процессе написания отчёта, однако вот мы уже и дошли до Компостелы, а "воз и ныне там": я не знаю не только как и о чём писать, но и вообще с чего начать и как приступить к этой части рассказа. Не описывать же с умным видом, кто такой апостол Иаков и как его мощи оказались здесь, "на краю земли", почему Сантьяго называется именно Компостелой и почему он является третьим после Рима и Иерусалима городом в католическом мире и, наконец, почему именно ракушка морского гребешка стала символом паломничества по Camino de Santiago. Тот, кто хочет узнать всё это, может двумя-тремя нажатиями "мышки" получить авторитетную и подробную информацию и не нуждается в моих дилетантских объяснениях. Но что тогда написать мне ? Не знаю, честное слово. Давайте сделаем так: я не буду тщиться создать какой-то литературный шедевр, а просто попробую описать, как и где мы провели этот день, добавлю интересные (на мой взгляд) фото - и, может, это и будет тот рассказ, который я так давно пытаюсь отыскать ?


Утром первый взгляд - в окно. Серо, хмуро и непонятно, настолько ли действительно пасмурно или ещё просто не совсем рассвело ... Да нет, похоже, облачно, но дождя нет - так, может, хоть с этим повезёт, пока мы не посмотрим хотя бы самое интересное ? Завтрак скудноватый, всего одна кофе-машина, правда, с двумя "краниками", т.е. чай и кофе можно наливать одновременно. Но не все это понимают, поэтому толпятся рядом, ожидая то, что можно получить без очереди . Хорошо, что ещё (или уже) нет больших групп, а то очереди получились бы больше, чем в магазинах советской поры. Завтракаем, выходим на улицу "пощупать" погоду: прохладно, но уже не так, как вечером, когда и джемпер, и ветровка были совсем не лишними (вообще я ещё раз убедился, что май в Испании, если это не Андалусия - совсем не жаркий месяц. И майские ночные температуры 8-10 градусов - вполне в порядке вещей). Поднимаемся в номер, одеваемся "по фактической погоде", с собой берём наш талисман, нашу "палочку-выручалочку" - зонтик. Пока его таскаем, дождя быть не должно. Небо начинает "рваться" - это уже не сплошная серая пелена, появляются светлые, местами белые полосы и - неужели?! - кусочки голубого неба . В путь !

Для начала мы обошли наш отель и посмотрели монастырскую церковь с одноимённым названием San Martin Pinario:



А далее направились к церкви San Francisco, той самой, которая видна из окна нашего номера, если хорошенько высунуться (этот вид я привёл чуть раньше, описывая отель). Пока мы шли к ней, она показывалась нам буквально отовсюду. Сначала - из какого-то служебного отельного дворика через временно открытые ворота:



Потом - на заднем плане очень красивого кафе:



Кстати, это кафе столь понравилось нам, что позже мы попытались там поужинать. К великому сожалению, сделать этого не удалось, так как еду там не готовят - только подают напитки. Но дворик действительно очень красивый, не только "утопающий в зелени" (эта лирическая фраза сюда подходит буквально), но и цветущий, с фонтанчиком посередине своего мини-сада. И просто посидеть за бокалом чего-либо в вечерней прохладе (когда прохлада будет доставлять наслаждение, а не заставлять одевать джемпера) там - одно удовольствие .

А мы спускаемся к церкви San Francisco:




Вообще очень много сооружений в Сантьяго (церкви, лестницы, просто дома) построено из тёмного камня, возможно, добываемого в этих краях (?). Наверное, в другом городе это смотрелось бы уныло, но только не здесь. Компостеле тёмные оттенки только добавляют ещё больше брутальности, создают впечатление особой старины, какого-то сакрального безвременья. Причём почти все они покрыты разной флорой, которая, иллюстрирую известное выражение "и на камнях растут деревья", умудрилась не только прорасти, но и зазеленеть и даже зацвести. И одним из примером такого "симбиоза" как раз и является церковь монастыря San Francisco:






От церкви мы идём вдоль стены нашего отеля. Одно из этих окошек (здание справа) ведёт в нашу "келью":




Тем временем на небесах наступил окончательный перелом в нашу пользу . От туч уже не осталось и следа, редкие облачка белые и совсем не опасные, а солнце греет почти по летнему. На ходу решаем, что в такой ситуации фотографировать собор против солнца не имеет смысла (заелись!! ), лучше сделать это после обеда, когда освещение будет идеальным (в том, что погода не ухудшится, сомнений уже никаких). А вот в сам собор лучше зайти сейчас, по утру, пока народу немного. Тем более, он совсем недалеко. Сворачиваем на другую улочку, ещё раз оглядываемся:



И вперёд, благо заблудиться невозможно, башни собора видны отовсюду:




При дневном свете собор ещё более красивый. И в полной мере (хотя, конечно же, нет, когда это фото отражали действительность...) я покажу это попозже, коль скоро мы придерживаемся хронологии того дня. А пока первые кадры сделаны очень символично, снизу вверх, ибо кто мы такие, чтобы иначе смотреть на эти камни, пережившие столько веков, к которым приходили на поклонение такие люди... Какое уж тут покорение, смешно, право...






Как раз в это время собор открыли, и мы поднимаемся по лестнице, обрамлённой железными узорными решётками, и площадь Обрадорио уже под нами:




Изнутри собор особого впечатления не произвёл, скажу честно. От храма подобной значимости мы ожидали чего-то большего. Впрочем, мы не большие знатоки и любители интерьеров, внешний вид интересен нам в большей степени, так что особого разочарования не было, а написав это, я просто констатировал факт.
























А это - знаменитое кадило-ботафумейро:




Во время нашего пребывания в соборе началась первая в этот день служба:




Местами интерьер напоминает, что изначально собор был построен в романском стиле:




В центре собора есть 2 особо священных места. Поднявшись на постамент (туда ведёт небольшая лестница), можно прикоснуться к фигуре Св. Иакова. Сами же мощи святого находятся в серебряной раке в крипте, расположенной ниже уровня пола собора:




При соборе есть музей, билет в который позволяет посетить клуатр и подняться на одну из галерей. Клуатр довольно аскетичный:










А с галерей открывается красивый вид на площадь Обрадорио и окрестные здания:









Народ в центре площади (на последней фото) - это отнюдь не паломники. Дело в том, что на ближайшее воскресенье в Испании намечались выборы в местные и региональные органы власти. И во многих городах страны в эти дни проходили разного рода мероприятия, связанные с предвыборной компанией. Возможно, кто-то видел кадры с мадридской площади Соль (в самой Испании их крутили постоянно ) - так вот здесь было примерно то же, только в намного меньшем масштабе.


Выйдя из собора, мы, конечно, полюбовались его фасадом, но съёмку всё же решили отложить на послеобеденное время. И продолжили прогулку по городу.

[Tolstun]

А где же апельсиновые деревца в клуатре? Непорядок!

[savl1]

Ну что ж, апельсиновые дворики подождут нас в Андалусии...годика 2
А я ещё раз убедился, что, как бы мне ни нравилась Андалусия, но старые города и архитектура Кастилии, её романские и готические соборы и церкви мне всё-таки больше по душе.


Продолжим ?


От площади Обрадорио мы направились вниз вдоль бывшего Hospital Real, а ныне - отеля-парадора:





На заднем плане этой фотографии слева виден шпиль церкви San Fructuoso, к которой мы и идём. Церковь очень напоминает San Francisco, хотя по архитектуре они различаются. А похожи они (как и многие другие церкви Сантьяго) своим тёмным цветом и растительностью, вылезающей из совсем, казалось бы, неприспособленных для жизни мест:






Дальше мы идём в расположенный неподалёку парк Аламеда. Вообще недостаток зелени в центре города в Сантьяго компенсируется многочисленными парками по периметру его исторической части. И Аламеда является одним из самых зелёных, самых красивых, а кроме того, отсюда должны открываться красивые виды на центр города. Вот, пожалуйста:










На заднем плане видны башни церкви Santa Susana. А вот она крупным планом:




Ну кто скажет, что это север, а не какая-нибудь Андалусия ?






А вот "и оно, дерево". Это, пожалуй, самый красивый мирадор в Сантьяго (вот так и происходит коверкание родного языка . Это ж не траволатор какой-то, есть нормальное русское выражение - смотровая (или обзорная) площадка. Так нет же - мирадор . Представляете, выходите на Воробьёвых горах и спрашивайте ближайшего прохожего или аж целого полицейского (кто забыл - это у нас теперь так называется): а где здесь мирадор ? Догадываетесь, что вам ответят и куда пошлют ? ).




Интересно, что это место находится вроде бы и не на возвышении. По крайней мере, я что-то не помню, чтобы по пути сюда мы карабкались на какую-то гору, а возвращаясь назад - спускались с неё. Однако вид отсюда действительно потрясающий (и он немного меняется, если пройти немного по Paseo da Alameda в сторону выхода из парка):








После парка мы продолжили знакомиться с городом, обходя его снизу-вверх-справа (если смотреть по карте).

































Небольшой сквер возле местного университета:




Эти ворота - часть старой городской стены. От стены уже ничего не осталось, а ворота - вот они:






А это рынок Сантьяго - Mercado de Abastos. Интересно, что у него даже есть свой сайт: http://www.mercadodeabastosdesantiago.com.








Бюст Сервантеса на одноимённой площади:




"Финишный отрезок" Пути Сантьяго:




Главным местным десертом является миндальный торт Сантьяго (если честно - на вкус ничего особенного):



Крест на торте (вообще он красный) - символ Ордена Сантьяго, основанного в 1161 году на территории Галисии и герцогства Португалии. Считается, что он олицетворяет меч, которым был вооружён Сантьяго, мистическим образом вмешавшийся в битву с мусульманскими войсками Абдурахмана II в 844 году и принесший победу христианской армии Астурийского короля Рамиро I.

Тем временем мы подходим к собору с другой стороны - на Praza das Praterias с "лошадиным" фонтаном 17 века:














На эту сторону выходит южный фасад, построенный в 1075 г. в романском стиле и являющимся старейшим из фасадов собора:








Площадь Praterias незаметно переходит в другую - Praza da Quintana:










Вот так незаметно пролетело полдня и наступило время обеда. Зайдя в отель и оставив теперь уже точно ненужные зонтик и ветровки, мы пошли на обед в одну из самых рекомендуемых пульперий (pulperia) Сантьяго - Sobrinos del Padre пробовать главное галисийское кушанье - pulpo a la gallega (осьминог по галисийски).

[savl1]

После обеда и небольшого отдыха наконец-то настал черёд съёмок собора. Было около 4-х часов, и как раз в это время главный фасад освещался самым лучшим, как только можно придумать для фотографий, образом:









Ещё один взгляд на площадь Обрадорио:



Здание справа на фото - Colegio de San Jeronimo. Мимо него мы и уходим с площади, снова и снова оглядываясь на один из самых красивых соборов в мире:



Последнее место, которое мы хотели посмотреть в Сантьяго - соборная церковь Санта Мария дель Сар (Colexiata de Santa María do Sar). Это одна из старейших церквей города, основанная в 12-м веке. От тех времён сохранилась часть клуатра в романском стиле:













А сама церковь выглядит так:







Внутри церкви:




Колегиата дель Сар расположена примерно в 1.5 км от собора в районе ЖД вокзала. Путь туда шёл под горку, местами очень крутую. Выяснилось, что Сантьяго - совсем не равнинный город, хотя в центре это не ощущается. Обратно мы возвращались другой дорогой - через парк Бельвис (Belvis). Собственно, это даже не парк, а большая лужайка с дорожками на склоне протекающей внизу речки. По Rua das Trompas возвращаемся в старый город, оставляя за спиной монастырь Convento de Belvis:



В оставшееся до вечера время мы ещё раз посетили смотровую площадку в парке Аламеда, чтобы полюбоваться самым эффектным и символичным из всех видов Сантьяго де Компостелы:





прошлись по городу, фотографируя очень характерные для Сантьяго витрины:







и на ужин наконец-то попробовали ещё одно очень местное блюдо - Pimientos de padron - жареные в масле небольшие зеленые перчики с крупной солью. Пишут, что в числе "нормальных" обязательно встретятся 1-2 жгучих, но нас эта участь миновала. Что касается самого блюда - его интересно попробовать, как говорится, "для общего развития", но не более. Хотя под пиво... кто знает...


Одного дня на Сантьяго хватает с запасом. Завтра мы начнём обратный путь в сторону Мадрида, и первым городом на этом пути будет Паленсия.

Паленсия в нашем маршруте появилась, в общем-то, случайно, когда я изучал варианты беспересадочного перемещения из точки А (Сантьяго) в точку В (центр Кастилии по возможности поближе к Вальядолиду). Выяснилось, что поездов тут очень мало, а автобусов ещё меньше . Прямого сообщения с Вальядолидом не оказалось в принципе, поэтому я искал некий промежуточный пункт, удобный с точки зрения маршрута в целом и интересный сам по себе. Тут-то и возникла Паленсия, через которую из Компостелы проходит "транскастильский экспресс" до Бургоса, а оттуда - и ещё дальше (наш поезд шёл аж до Бильбао). Правда, время в пути составляло 7 часов, но это было ожидаемо и понятно при такой отдалённости Сантьяго от центра. Тем более, что по веб-тарифу удалось купить дешёвые билеты (по 20 евро) в класс preferente (на туристические билеты акции не было, и они получались даже дороже). Надо сказать, что это подобие "бизнес-класса" (как я считал) меня совершенно разочаровало, более того, я вообще не понял серьёзных отличий preferente от обычного класса . На еду я не претендовал, но мне казалось, что где-то на сайте RENFE видел, что, как минимум, какие-то напитки давать должны. В итоге не было ничего (кроме запахов из соседнего вагона-ресторана), да и сам вагон ничем не отличался от обычных, в которых мы уже изъездили по Испании не одну тысячу километров .


Вообще 7 часов дороги прошли без напряжения - по крайней мере, легче, чем 5-часовой перелёт до Мадрида, который в этот раз протянулся почему-то нудновато. Ещё мы столкнулись с интересной особенностью испанских железных дорог: в пути несколько раз меняли локомотив нашего поезда, после чего вагоны начинали двигаться в противоположную сторону. Конечно, не в смысле назад, в обратном направлении. Просто те, кто сначала ехал лицом по ходу движения, после очередной станции вдруг обнаруживали, что уже сидят против (и наоборот) . А через какое-то время всё опять возвращалось "на круги своя". Я, конечно, понимаю, что это связано с организацией путей, но, право, забавно, когда, отъезжая от станции, ты двигаешься в ту же сторону, откуда только что приехал .


Паленсия - ещё один "римский" город в Испании, основанный в I веке до н.э. (тогда он назывался Палантия). Дальше по нему прошлись вестготы, в XI веке король Наварры Санчо старший восстановил город, а в средние века Паленсия была королевской резиденцией. Именно здесь в 1208 году был образован первый в Испании университет, который позднее был переведён в Саламанку. Сегодня город интересен прежде всего многочисленными памятниками средневековья, в числе которых собор в стиле поздней готики и множество церквей.

Продолжение скоро !

[Tolstun]

растительностью, вылезающей из совсем, казалось бы, неприспособленных для жизни мест

- меня всегда восхищали эти зеленые кустики отовсюду - из-под черепичных крыш, между стенных камней, покрытые мхом гербы... есть в этом что-то такое, древнее и в то же время живое...
Ржачные кони на фонтане - такие ножки рахитичные, будто автор никогда коней не видал
А вот кстати, назрел вопрос - а старые романские церкви всегда внутри были такими пустыми и голыми, или же утратили внутреннее оформление за годы своей долгой и неспокойной жизни?

[Hispano]

savl1 церковь Maria do sar очень порадовала...а собор Сантьяго...даже не думал, что он так великолепен!