По Албании сверху донизу осенью 2010

[snejkaf]

Мистер, ну пожалуйста, продолжайте. Собрались семьей в Албанию в сентябре на 2 недели. Нам ваш рассказ очень интересен.

[Fiodor]

Где Тирана???? Где Дураццо??? Прислать Вам в Новосиб ящичОк "лекарства-стимулянта" для ускорения процесса? (пишется в состоянии... эээ...)

[Мистер]

Просим нас извинить, что так долго тянули с продолжением.

Часть 3 Тирана.
Как во времена Римской империи все дороги вели в Рим, так и в Албании все дороги сходятся в столицу. Прибыв в Тирану из Шкодера на «фургоне» мы очутились на площади Zogu i Zi. Покрутив головой, на диаметрально противоположных сторонах площади мы заметили две вывески Hotel. Они сулили такой же диаметрально противоположный уровень комфорта – одна вывеска принадлежала отелю Doro, другая располагалась на уровне 2 этажа «хрущёвки» и ,видимо, предлагала снять одну из квартирок в этом шедевре социалистического строительства. «Хрущёвку» мы отмели сразу, Doro – узнав стоимость номера. Нельзя сказать, что она была какая-то заоблачная - около 80 евро, но мы справедливо рассудили, что в Албании можно найти хорошее пристанище и подешевле. Зайдя в первое попавшееся Интернет-кафе, выбрали отельчик поближе к центру, записали адрес и отправились на стоянку такси, благо она оказалась прям под боком.
Доставка до отеля без приключений не обошлась. Первый таксист, глядя на адрес, пожал плечами, и сказал, что про такую улицу не знает. Второй - сделал вид, что знает, но самом деле пока мы ехали, все время расспрашивал встречных-поперечных о искомом месте. Видимо, ничего не узнал, потому что высадил нас чёрт знает где и по-быстрому смылся.
Пришлось обращаться к местному населению за помощью. Увиделии мы каких-то дедушек-аксакалов, попивающих кофеёк в неком подобии чайханы, и показали им бумажку с адресом. Те долго совещались, спорили и даже ругались, а потом выделили нам аж двух проводников (по-видимому, целиком путь никто из них не знал).
Топать пришлось около километра, но к искомому месту они нас все-таки довели, за что им большое спасибо.
Когда мы увидели отель, то оказалось что он расположен в древнейшей крепости Тираны, также к этой крепости пристроен самый современнейший кинотеатр Millenuim, в котором можно посмотреть новинки киноиндустрии на языке оригинала с албанскими субтитрами.
Фото отеля

Ну да ладно - в крепости жить, так в крепости. Тем более что сторговали мы просторный трёхместный номер всего за 22 евро, а крепость то расположена в 200 метрах от центральной площади Тираны. Порадовала тишина вокруг – ремонтировали дорогу, поэтому машин не было совсем.
А вот дорога возле отеля

Правда, в одну из ночей явственно слышали очереди из автомата, но мы решили, что это свадьба гуляет (так спокойнее )
В нашем номере оказался телевизор, и мы сразу воспользовались представившимся шансом и включили его. Представьте наше удивление, когда на телеэкране вместо чего-нибудь эдакого этническо-албанского появилась мужественная физиономия актёра Дюжева, который пил водку вместе с актёром Безруковым.
Причём водка распивалась на чистейшем русском языке.
Как оказалось, на ЦТ Албании шёл сериал «Бригада». А мы теперь знаем, что такое культурный шок .
Утром нас разбудили звуки духового оркестра играющего народную музыку в стиле фильма Эмира Кустурицы «Чёрная Кошка. Белый Кот». Мы выглянули во двор, - и правда, свадьба! Спронсонья ничего не успели сфотать, к сожалению. Но живая музыка – это что-то!
При беглом осмотре окрестностей мы обнаружили мавзолей Энвера Ходжи. В этом мавзолее правда полежать ему не удалось. Вместо прямого назначения, здесь был знаменитый ночной клуб «Мумия».

Рядом с мавзолеем расположен колокол, (на фотке видно), в который может ударить любой желающий, если допрыгнет , высота чуть ниже баскетбольного кольца . Колокол установлен не просто так, а в память о событих 1997 года, когда Албанию охватили массовые беспорядки из-за обрушения местных финансовых пирамид. Обманутые албанские вкладчики не смирились со своими потерями в 1,5 млрд.$ и разграбили военные склады с оружием, чтобы хоть как-то компенсировать ущерб - благо военные были на их стороне, так как тоже оказались в числе пострадавших. Со складов было похищено примерно 610 тысяч автоматов. Очевидцы рассказывают, что по городам ездили полицейские машины и, через громкоговоритель призывали граждан отобрать оружие хотя бы у детей. В результате беспорядков погибло около 2000 человек и только введение войск ООН остановило дальнейший хаос.
А колокол возле мавзолея отлит из стреляных гильз, подобранных на улицах Тираны после тех событий.

Кроме мавзолея мы наткнулись на демострацию перед резиденцией премьер-министра против обязательного использования кассовых апппратов в торговле – самая актуальная тема в стране на тот момент .

Через дорогу от мавзолея находится Бизнес-центр - местный аналог башен-близнецов Нью-Йорка. Извиняемся за многочисленные дефисы и тире, но без них - никак Так и называется – Twin Towers.

А также жилой дом нетривиального дизайна

Про дом мы потом выяснили, что он такой в Тиране не один. Мэр Тираны Эди Рама, будучи студентом обучался в академии художественных искусств в Париже. А как стал мэром - созвал старых европейских приятелей и сказал, что унылый серый город его не устраивает, и что каждому он выделяет по дому, типа пусть оформляют как их душе угодно, главное, чтобы не скучно. Таких весёлых домов в Тиране несколько. Мы намеренно не приводим здесь их изображений, если вам будет интересно – поколесите по Тиране и соберите свою коллекцию.
А если вы хотите пообщаться с албанскими вояками, то советуем вам сфотографировать это сооружение. По первому же щелчку фотоаппарата из соседнего дома выбегают автоматчики и кладут вас лицом на землю, но фотки оставить разрешают. Это, кстати, строящаяся православная церковь - кто бы мог подумать.

А это мусульмане сушат свои ковры

Надеемся наш предыдущий комментарий никого не оскорбил.
А на самом деле это главная мечеть Албании – Эфем Бей, строившаяся с 1794 по 1821 год. Мечеть по каким-то причинам смогла устоять во времена безбожного атеизма, хоть и не работала по прямому назначению.
Вот как эта мечеть выглядит полностью.

Рядом с мечетью Эфем Бей находится башня с часами 1822 года постройки. Долгое время это было самое высокое сооружение в Тиране. Говорят, что когда башню подсветили, то ночью ее было видно чуть ли не из Дурреса. А в древние времена, когда на соседней площади (главной площади страны) проводились базары, тень от башни являлась индикатором, когда базар надо было прекращать. Как только тень достигала мечети, все стремились укрыться в ее теньке от палящего зноя.
Прямо возде башни находится остановка автобуса, идущего в национальный парк Дайти, ну не совсем в парк, но очень близко (до Porcelan). Мы решили воспользоваться предоставившейся возможностью посетить Дайти и отправились на место.
От конечной остановки надо пройти ещё минут 20 пешком вверх до канатной дороги. Для ленивых иногда ходят микроавтобусы с надписью Dajti Ekspres.

Лирическое отступление об особенностях албанского менталитета: в автобусе мы наблюдали забавную сценку – молодой парень зашёл на конечной в автобус, сел на сиденье, и сразу уткнулся в книгу. Следом за ним вошла пожилая пара: бабуська и старичок – божий одуванчик. Старушка села на свободное сиденье, а дедок встал рядом. Отрок читал какое-то время, а как только заметил деда, то сразу соскочил и уступил тому место, но было уже поздно – одуванчик успел обидеться.
- Садись дед – пригласил того парень.
- Не сяду – заупрямился старичок.
- Да ты чё, чёрт старый, выкаблучиваешься тут! – встряла в разговор бабка. – Нам ехать в Тьму-таракань, а ты на ногах еле держишься, того и гляди развалишься по дороге!
- Не сяду – продолжал обижаться дед. Хотя по нему было видно –точно развалится.
- Эх, старче, да что же ты меня перед людьми то позоришь – принялся упрашивать деда паренек. – Как я буду сидеть перед тобой? Садись, Христом богом (Аллахом) тебя прошу.
- Давай уже дед, те тяни резину – наперебой стали уговаривать его другие пассажиры. - Уступили же тебе место, парень то не виноват, что сразу тебя не заметил.
Дед то огрызался, то презрительно молчал в ответ.
Кончилось все тем, что в салон вошёл водитель автобуса и чуть ли не силой дед был водружён на место рядом со своей бабкой. И мы, наконец, тронулись в путь.
Вот такие они горцы – гордые-прегордые.

Фуникулёр, который доставит вас в горы Дайти, построили австрийцы, причём совсем недавно. Так что поезжайте наверх смело.
Фото кабинок

Дорога

Верхняя станция

Подниматься на фуникулёре довольно долго и высоко. На самой горе прохладно, так что не забудьте тёплые вещи.
Парк Дайти ещё находится в процессе становления. По сути, кроме обзорной площадки и детского городка еще ничего нет.
Обзорная площадка

На верхней станции имеется гостиница или даже 2 - если хотите вдоволь надышаться чистым горным воздухом и совершить восхождение на окрестные вершины, то, как говорится, добро пожаловать!
Есть несколько трековых маршрутов: на гору Dajtit, на гору Tujanit, ну и ещё парочку. Нам ни один из них не подходил – по времени уже не успевали. Поэтому мы решили просто побродить по окрестностям. Чтоб была хоть какая-то цель - побрели мы в сторону старой крепости под названием, конечно же, тоже Dajtit.
Буквально за первым же поворотом мы наткнулись на дот возле жилого дома.

Конечно же, мы сразу полезли внутрь. (Не в дом, как вы могли подумать, а в дот). Надо сказать, что обстановка в доте спартанская. Слева ниша для боеприпасов, справа – для гранат. Спереди – бойница для стрельбы. И всё. Дорога просматривается хорошо. Враг не пройдёт!
Кстати, вспомнилась короткая история про конструктора этих фортификационных сооружений: после того, как по чертежам конструктора смонтировали первый дот, Энвер Ходжа заставил его забраться внутрь и приказал артиллеристам стрелять по доту прямой наводкой. Так сказать, теория – это хорошо, а практика всё же понадёжнее будет.
Дот, по счастью, выстоял. Впоследствии его запустили в серию и изготовили чудовищное количество этих железобетонных штуковин для такой маленькой страны.
Говорят, что конструктор, не выдержав испытания, сошёл с ума, что не помешало ему в дальнейшем стать президентом Албании. Успел он к тому времени оправиться от удара, или на фоне помешательства чаяния народа стали ему только ближе – об этом история умалчивает . А звали конструктора Альфред Спиро Мойсю.
Пока шли до крепости творения гения инженерного искусства мы встречали постоянно и в самых неожиданных местах.
Дорога до крепости

DSCF0656



По пути мы успели немного подустать и остановились в какой-то высокогорной кафешке. Здесь мы попробовали напиток, который можно встретить только в Албании – называется Салеп (Salep). Корешки этого самого салепа варятся в молоке, потом добавляется сахар, корица и что-то ещё. Вкус получается очень оригинальный и ни на что не похожий. Консистенция выходит как у йогурта. Употребляется в горячем виде маленькими ложечками. Настоятельно рекомендуем попробовать.
Где-то через час похода мы, наконец-то, вышли к подножию тропинки, ведущей наверх, к крепости. Тут даже был указатель.

Начали подниматься

Потом тропинка внезапно кончилась, а мы всё ещё никуда не пришли. Тогда, мы начали кружить по лесу, и, конечно же, немедленно заблудились. Не так чтобы совсем уж безнадёжно (примерное направление к дому мы представляли), но ориентацию на местности слегка утратили. После получаса шатания по албанским горным лесам, удача всё же нам улыбнулась, и мы чисто случайно вышли к остаткам старой крепости.



Крепость оказалась разрушенной практически до основания, поэтому не удивительно, что мы вначале не смогли отыскать её среди нагромождений здешних скал. Смотреть было абсолютно не на что, и Паша с горя насобирал кучу здоровенных албанских моховиков.


Цель была достигнута – крепость мы всё-таки нашли. Пора возвращаться.
Пока мы шли обратно - резко стемнело. В темноте мы ещё успели пообщаться с маленьким табуном лошадей чисто белой масти. Они выпрашивали у нас что-нибудь вкусненького, но безрезультатно - в наших карманах была пустота. Но кони отнеслись к этому с пониманием, и не обиделись на нас.
Мы, как настоящие распиздяи, не удосужились посмотреть, до какого времени работает фуникулёр, поэтому очень спешили вернуться. Как оказалось зря – он работал до 10 вечера.
Вниз ехали вспоминая фильм «Гостья из будущего»: навстречу нам регулярно пролетали кабинки, внешне напоминающие транспорт будущего времени.
После окончания путешествия нам позвонил Тим – еще один наш знакомый русскоговорящий албанец и пригласил посидеть в кафе с ним и его девушкой. Хоть мы и сильно устали, но всё же согласилисись немного пообщаться.
Несмотря на поздний час албанцы пили кофе и курили все поголовно. А мы пили чай. У нас тоже были с собой сигареты, но не лайтс как у большинства присутствующих, а кубинские Cohiba. Мы конечно же угостили наших знакомых, после пары затяжек они сказали, что всё, что они курили до этого – просто детский утренник
Разговор только-только завязывался, как Тим неожиданно заявил, что уже почти 10, и ему надо сдать свою подругу её родителям во что бы то ни стало. Иначе начнёт тикать пеня
На самом деле у них просто очень строгие нравы в этом отношении.Хотя и в этом плане есть подвижки – посмотрите хотя бы такую вот рекламу

[Молли]

Как всегда, на самом интересном месте!..

[Мистер]

Дорогие форумчане, наша последняя заминка в выкладывании отчёта вызвана путешествием по Марокко. Про Марокко мы. пожалуй, писать не будем - здесь много хороших отчётов по этой стране (хотя попасть под затяжной тропический ливень в Сахаре это нечто ), а вот по Албании информации не так много, так что мы продолжаем...

[Мистер]

А сейчас о том, как занимались шоппингом в албанской столице.
Вообще-то к шоппингу, как к интересному времяпрепровождению, мы оба относимся весьма сдержанно. Можем, конечно, потерпеть с часок, когда это требуется. Но, как и большинство мужчин, не понимаем, как от этого занятия девушки умудряются получать удовольствие.
Однако в этот раз Женя решил, что ему позарез нужны качественные итальянские джинсы, и, желательно, по албанским ценам. Не то, чтобы ему уже пришлось щеголять на улицах Тираны своим голым задом, но обновка явно не помешала бы.
В доступных окрестностях бутиков мы не нашли, и посему решили ехать в громадный торговый центр под названием «City Park», расположенный на выезде из Тираны по дороге в Дуррес.
Откуда-то мы узнали, что с центральной площади от национального музея до самого «City Park» курсируют безостановочные бесплатные автобусы. Найти их не составило большого труда – это самые современные на вид автобусы в городе. Народу в транспорт набилось под завязку – то ли местные падки до халявной езды, то ли и в самом деле цены в «City Park» невысоки.
До места добрались весьма бодренько, где-то минут за 40.
Внешне торговый центр величием и размахом нас не поразил. Зашли внутрь, огляделись – всё стандартно. Такое впечатление, что и в Новосибирске, и в Тиране торговые центы делаются по одним чертежам.
Начали мы шерстить разную джинсовую одежду. Итальянской, как это не покажется странно, не нашли - сплошная Турция и Китай. Самое интересное, что удалось раздобыть – пакистанские джинсы, но и они по цене оказались недешевыми. Пришлось нам удалиться восвояси несолоно хлебавши. Пошли в отдел табака (когда-то Албания выращивала аутентичные сорта табака), но и здесь ничего стоящего не было – сплошь интернациональные марки.
Ничего нам не оставалось, как пуститься по все тяжкие – впереди маячил отдел алкогольной продукции. Здесь мы купили албанское тёмное пиво «Корча». Несмотря на название, обещавшее страшные муки нашей пищеварительной системе, пиво оказалось просто великолепным. Мы распили его прямо на ступеньках гипермаркета, посмаковали и вернулись за добавкой.
А чтоб не уезжать с пустыми руками взяли чай, в оригинальной упаковке в виде английских брендов: красная телефонная будка, почтовый ящик и двухэтажный автобус.
Вот так мы неинтенсивно пошоппинговали, видимо потому что на родине плохо тренировались .
Что-то уже слишком много текста подряд и совсем нет фоток. Вот, просто так, совершенно не к месту, выкладываем старинный тиранский мост, расположенный почти в центре мегаполиса.

После возвращения в город мы направились к очередной столичной достопримечательности – башне Sky Tower. На самой её верхотуре расположилось вращающееся обзорное кафе с одноимённым названием.

А это сувенирная лавка в холле башни

Зрелище и снаружи…


…и внутри…

…нам, прямо скажем, понравилось. Так что, заглянуть сюда на рюмку-другую кофе, считаем, вполне возможно.
Продолжив прогулку по городу, мы наткнулись на некую забавную разновидность албанских пятнашек.

Зачем в одном месте были собраны аж 12 канализационных люков – то уму человеческому неведомо.
А вечером мы отправились посмотреть тиранский городской парк. Он необычен тем, что албанцы практически не стали его благоустраивать - просто проложили асфальтированные дорожки до девственному лесу. И всё. Никаких развлечений и аттракционов. Большинство посетителей парка активно занимается лёгкой атлетикой – бегают и спортивно ходят.

А кто уже не может бегать играет на полянках в волейбол.

Закончилась прогулка дегустацией самого крепкого пива в мире - французского производства, название мы не запомнили, что-то демоническое про бесов, дьявола и сатану. Довольно специфический продукт. Рекомендуем всем . В процессе общения с демонами внезапно наступила ночь, и мы на собственной шкуре прочувствовали неблагоустроенность парка.

А попрощаться с Тираной мы решили под марш Блантера. Футбольное дерби между Албанией и Боснией и Герцеговиной мы пропустить никак не могли. Но, как выяснилось, так думали не мы одни – билетов в кассе не было. Пришлось брать у спекулянтов по двойной цене.

В день матча, задолго до самой игры, город окрасился в красный цвет. Повсюду шествовали албанские фанаты, громко скандировали: «Шипри этнике!», размахивали флагами и жгли фаера.

Боснийцы же в ответ рассосались по кафушкам и весь день потягивали пиво.
Мы тоже решили не отставать от боснийцев и основательно подготовились к игре. Даже нажрались сырого мяса, но не для поднятия боевого духа, а чисто по незнанию – заказали в итальянском ресторане карпаччо: нас подвело любопытство. Мы, конечно же, слышали такое название, но не представляли, что само блюдо настолько первобытно.
Добравшись, наконец, до стадиона мы поняли, что, скорее всего наша тщательная подготовка пропадёт впустую. Вокруг входа на наш сектор бушевало человеческое море, но никого уже не пускали, так как уже некуда. То ли билетов выпустили слишком много, то ли подделки наводнили город, то ли безбилетники заранее укрылись в недрах спортсооружения, но на стадион смогли попасть только самые предусмотрительные. Мы в их число, конечно же не вошли. Постояли минут пять, поняли, что ловить нечего и пошли на разведку – осмотреть входы на другие сектора. Везде одинаково – много людей и закрытые входы.
Но, чу!
На последний сектор с боснийско-герцеговинскими фанатами людей ещё запускали. Народу здесь собралось видимо-невидимо. Всё вокруг колыхалось и бурлило. Отчаявшиеся попасть на стадион сжигали свои билеты и мусорные баки. Люди дружно скандировали что-то неприличное в адрес полиции и властей. Полиция прямо по головам людей скидывала безбилетников обратно к подножию арены. В общем вокруг нас разверзся настоящий ад.
Было очень жалко потраченного времени и денег, и мы решили – будь, что будет, и приступили к штурму стадиона. Хотя на штурм это мало походило – скорее на осаду. За первые 10 минут мы прошли вперёд метров 10, не больше. Затем принялись действовать тандемом, как Путин с Медведевым – поочердно меняясь, начали дружно пропихивать друг друга в нужном направлении, и дело пошло.
Блядь! Это была самая сильная давка, в которой мы побывали за всю свою жизнь, даже советские автобусы в часы пик, не идут ни в какое сравнение с толпой разъярённых албанских болельщиков. В какой-то момент нас расцепило и разнесло в разные стороны, но цель была уже близка и мы, напоследок интенсивно поработав локтями, всё-таки пробились на стадион, аккурат к стартовому свистку.
Собственно про игру писать смысла нет, а вот про околофутбольный антураж черканём пару строк.
Боснийских фанатов оттеснили к краю сектора, а оставшиеся места заполнились албанскими болельщиками, среди которых оказались и мы. Справа от нас валялись сломанные металлические ограждения, и весь матч сотрудники стадиона пыталась вернуть секции на их законные места. Слева шизели «босняки». Нас от них отделяла только жидкая полицейская шеренга. Самое интересное началось, когда после гола Боснии албанский и боснийский сектора начали перекидываться фаерами.

Мужики вокруг нас (а ни одной девушки здесь не было и быть не могло) тут же утратили интерес к игре и начали бросать в противников монетами и зажигалками. Парень прямо за нами принялся сосредоточенно выламывать пластиковое сиденье. Соседи слева начали отбивать куски от бетонных ступенек.
Слава богу, межнациональный конфликт не успел разгореться, потому что албанцы очень кстати забили гол.
Люди снова вернулись к футболу. А мы выдохнули с облегчением, потому что стояли прямо между албанцами и боснийцами, и в случае полномасштабных действий нам бы прилетело по полной, с обеих сторон.
В концовке игры мы принялись усердно и очень искренно болеть за ничью, чтобы на последних минутах обошлось без побоища. Так команды миром и разошлись. Все остались довольны, мы, конечно, тоже.
А это фото окрестностей стадиона после окончания матча Албания – Босния и Герцеговина.

[Мистер]

Часть 4. Берат

Осень была в самом разгаре, и, вслед за перелётными птицами, мы продолжили свою миграцию на юг. Следующей остановкой на нашем маршруте вниз по меридиану был Берат.
Берат – это маленький городок, затерянный далеко в горах (в 125 км от Тираны), правда страшно древний, годков эдак 2500 легко наберётся.
А ещё это одна из двух албанских достопримечательностей, внесенных в список всемирного наследия Юнеско, а туда, как известно, кого попало не берут (второе чудо – Бутринт, но о нём позже). Берат попал в список как образец архитектуры времён Османской империи, ведь старая часть Берата сохранилась до нынешних времён в своём неизменном средневековом виде. За исключением электрификации.
Город поделён рекой Осуми на две части. На одном берегу традиционно жили православные христиане, на другом – мусульмане, но за последний десяток веков всё уже так перемешалось, что на мусульманской стороне сейчас церквей больше, чем мечетей. А вот отелей в Берате явный недобор - всего 4 штуки. Один у моста, второй (претенциозный) с привратником и лакеями – прямо возле автостанции (хотя автостанция это громко сказано, в Албании никаких станций традиционнно нет), ещё 2 – частные, похожие друг на друга как близнецы-братья.
Мы заселились в частную гостиницу поближе к остановке, чтоб не так далеко таскаться с багажом. Отель просто замечательный, тихий и уютный, если бы не одно НО – держит его какая-то религиозная фанатичка, которая при каждом удобном случае старалась агитировать нас вступить в свою секту, толи свидетелей Иеговы, толи адвентистов седьмого дня. И даже отговорки про незнание языка с ней не сработали – она умудрилась где-то раздобыть брошюрку на русском. Пришлось ей сказать, что мы атеисты. Хозяйка от нас отстала, но зато на следующее утро у нас из номера пропали конфеты и ветчина. Видимо, в этом отеле с безбожниками особо не церемонятся .
Ну ладно, меньше слов - больше фотографий Берата.


Стучать в двери предлагается по старинке



Зреет хурма.

Мы думали, что это бабушка-побирушка, а оказалось, что она продает всякие ремесленные поделки и ковры

Развалины османской Красной мечети - остался один минарет, да и тот полуразрушен. Кстати, это единственная мечеть, которая когда-либо была внутри крепости. Построена в XV веке специально для османского гарнизона.

Христианский квартал Берата – Горица, названный так в честь горы Шпирраг, у подножия которой он расположился. Гора Шпирраг гораздо меньше Томорри, что находится на противоположном берегу. Как говорит легенда, Шпирраг и Томорр это гиганты, влюбившиеся в одну и ту же девушку, и убившие друг друга в битве за неё. А слёзы этой девушки, пролитые от горя, превратились в реку Осуми.

Новый город

Здесь могут водиться тигры – вон какая черепашка пожеванная

Церковь Святой Троицы XIV века

По улицам бродят куры…

… вперемешку с индюками

В пути нас застал дождь и мы укрылись от непогоды в летнем кафе

Неожиданно, радушный хозяин кафе выбежал к нам под дождь, бережно неся клетку с канарейкой внутри.
Мы были заинтригованы.

Хозяин спросил, нравится ли нам его птица. Мы в канарейках, конечно же, не разбирались, но на всякий случай дружно закивали головами и начали показывать большие пальцы.
Хозяин выглядел очень польщенным и даже растроганным. И сказал, что раз птичка нам так понравилась, то он оставляет её на нашем столе, чтоб мы как можно дольше смогли ею любоваться.
Канарейка не мешала нам потягивать пивко, сидела смирно, практически не шевелилась и вообще вид имела какой-то взъерошенный, по-видимому, уже успела надышаться в компании предыдущих посетителей.
После того, как атмосферные осадки прекратились, мы отправились в музей Онуфрия – средневекового православного иконописца.
Вход в музей


Наш экскурсовод

Фотографировать в музее Онуфрия нам запретили.
И на эту тему вдруг вспомнился один анекдот.
- Как заставить русского прыгнуть в пропасть?
- Нет ничего проще. Надо всего лишь поставить табличку с надписью «Прыгать с обрыва категорически запрещено».
Поэтому, в точном соответствии с фабулой анекдота мы сразу же незаметно расчехлили фотоаппарат.
Правда фотографировали мы без вспышки, чтобы не повредить древним иконам, ну и чтобы не палиться конечно же.
Ниже мы приводим несколько особо колоритных работ самого Онуфрия и его учеников.
Общий вид музейнго иконостаса:

Воинственный Михаил

Исцеление слепых и оживление мертвецов

Тайная вечеря (сразу понятно кто здесь Иуда – жрёт больше всех и имеет зелёное лицо отмороженного злодея)

А это жестокая схватка сил добра в лице святого Георгия с силами зла в лице дракона.

На последнем шедевре Онуфрия хотелось бы остановиться особо. Икона поражает своей реалистичностью, даже несмотря на присутствие на ней дракона.. Кровища из проткнутого драконьего горла хлещет так обильно, словно он совсем недавно переварил парочку упитанных девственниц. Лицо самого Георгия полно сосредоточенной решимости, а морда георгиевского коня полна отрешенного пофигизма, как будто они с Георгием не дракона заваливают, а заканчивают боронение пятого гектара ливанского чернозёма. Вызывает немалую толику удивления присутствие второго всадника на картине, который под шумок умудряется устранить кого-то из своих земляков. А еще нас поразило наличие узлов на конских хвостах. Толи это какое-то послания нам – далёким потомкам, что-то наподобие узелкового письма инков, то ли Георгий сотоварищем коллективно страдали приступами амнезии и завязывали узлы на своих животных, чтобы не забыть какого-нибудь важного события (например, убить дракона). В общем, тайна узлов из хвостов, скорее всего уже канула в пучину времени.
Остальное богатство экспозиции вы можете оценить сами при подходящем случае.
А так, в музее Онуфрия нам понравилось. Тамошняя атмосфера хорошо передает пресловутый дух старины.
После музея мы продолжили гулять по улочкам крепости.


И вскоре наткнулись на ЭТО

Дух кубизма жив, албанские скульпторы верны заветам Пикассо.
А ещё мы заметили, что в домах старого Берата каждый следующий этаж хоть чуть-чуть, но больше предыдущего. Видимо сказывается недостаток жилого пространства в крепости.


Не мы одни любим прогулки...

А это вход-выход из крепости:

Мусульманский квартал Берата – Мангалем


И снова Горица

Мост через реку Осуми. До 1777 года мост был полностью деревянным, пока местному феодалу Ахмеду Курд Паше не надоело ежегодно восстанавливать мост после паводков, и он приказал переделать его в каменный. По легенде в старом, деревянном, мосту были предусмотрены темницы, в которых морили голодом молодых девушек, чтобы они своими страданиями умиротворили духов отвечающих за безопасность моста.

Мангалем – вид с противоположного берега

И вечером

Хотелось бы предупредить тех, кто будет в Берате насчёт мест общепита. И совсем не о качестве блюд, а о практически полном их отсутствии. В первый же вечер мы, гонимые основным инстинктом, отправились на поиски пропитания. Облазили практически весь город, заглядывая во все подозрительные закоулки, но нашли только несколько кофеен и одно кафе-мороженое. Бурчать ночью животами не хотелось категорически, двое суток питаться пломбирами вперемешку с эскимо и крем-брюле тоже.
Наконец, когда мы понурые уже возвращались домой, удача всё-таки улыбнулась нам – искомое заведение было обнаружено. Правда, аборигены пили только кофе и ничего не ели. Но запах, запах настоящей еды не мог нас обмануть. Мы заняли столик, и стали в нетерпении стучать копытами в ожидании официантки. Благо, она не заставила себя долго ждать.
А дальше у нас состоялся весьма содержательный диалог.
- Чего заказывать будете? – спросила нас девушка.
- А принесите-ка меню для начала – стандартно ответили мы.
- А меню нет – лукаво подмигнула нам официантка.
- А что есть?
- Всё.
- А что именно?
- А что вы хотите?
Надо сказать, что отельные блюда в меню мы уже научились различать, но выучить нужные албанские названия ещё не успели. Поэтому наш диалог продолжился в прежней непринуждённой манере.
- А давайте мы все вместе пойдём на кухню, а там, на месте и покажем вам всё что хотим? – предложили мы официантке.
Девушка засмущалась в ответ. И идти с нами на кухню наотрез отказалась.
Ситуация зашла в тупик. Мы сидим голодные, в кафе, где по утверждению обслуживающего персонала всё есть, но заказать практически ничего не можем.
Первым пришёл в себя находчивый Женя.
- Спагетти, спагетти! – воскликнул он. Что в переводе с итальянского означает: «Я нашёл!» - Есть ли у вас спагетти?
Девушка в ответ покачала головой от одного плеча к другому и мило улыбнулась. Если такой жест тебе демонстрирует русская барышня, то он означает, что вообще-то спагетти нет, но если хорошенько попросите, то может и получите спагетти, а если будете себя хорошо вести, то и десерт . Но мы то уже знали, что в исполнении албанской девушки это значит «Да!».
В этот момент мы поняли, что урчать друг на дружку животами сегодня нам не суждено.
Женя, вдохновлённый успехом, по-видимому, смог открыть какие-то доселе скрытые чакры в своём организме, потому что так и посыпал на ошеломленную официантку названиями албанских яств: Пилаф (варёный рис), Миш (мясо) и Бирра (пиво). Из предложенных вариантов был рис и пиво. Мяса не было. Я с надеждой посмотрел на Женю, но его источник знаний уже иссяк - связь со Вселенским Разумом внезапно прервалась. Пришлось довольствоваться горой макарон и пирамидой риса.
Чтоб не давиться всухомятку, мы ещё смогли попросить какой-нибудь соус, на что получили в своё владение полбанки томатной пасты и решили дальнейшими просьбами больше судьбу не искушать.
Зато ужин оказался супербюджетным – 2,5 евро на двоих.
Это уже потом мы выяснили, что приезжие в Берате питаются в гостиницах - во всех отелях есть достойный ресторан, даже в нашем, охваченном религиозной нетерпимостью.
Кстати о еде. Должны же мы в этом отчёте приводить какие-нибудь полезные сведения, а не только без устали чесать языком. Вот вам названия блюд албанской кухни, чтоб не повторяли наших ошибок: qengji (чендьи) - баранина, viçi (вичи) - телятина, derri - свинина, brinjё (бриньэ) - рёбрышки, melçi (мелчи) - печень, zemёr (земр) - сердце, veshka – почки, bёrxollё (бердзоллэ) - отбивная, biftek - бифштекс, salçiçi (салчичи) - колбаски, tasqebap (ташчебап) - фрикассе, pulё (пуль) - курица, peshk (пешк) - рыба, perimе (перим) - овощи, patate (патат) - картофель, pilaf - рис, kerpudha (керпуthа) - грибы, qumёsht (чумешт) - молоко, ujё (уй, просто уй) - вода.
Кстати, во всех без исключения албанских кафе и ресторанчиках хлеб вам подадут бесплатно и в неограниченном количестве. Проверено на себе!
А ещё Берат – это Мекка для любителей бананов, потому что цена на бананы в городе непозволительно смехотворна. В чём состоит секрет бератского бананового демпинга мы не знаем, но Эквадор вкупе с прочими латинскими америками завидуют по этому поводу Берату чёрной завистью.
Раз уж о еде мы худо-бедно написали, то тут же в комплекте совершим краткий экскурс в чудесный мир албанского алкоголя. Как и во многих относительно отсталых в промышленном отношении странах, в Албании делают чрезвычайно качественные спиртосодержащие продукты.
В связи с чем вспоминается лирическое отступление Masquerade в его отчёте о Северной Корее (кто не читал приводим дословно): «Прошу Сибирскую Корону, Золотую Бочку, всякие там прочие балтики-хуялтики в целом и Клинский пивоваренный завод в частности, встать и пожалуйста выйти на хуй из зала. Учитесь - страна, которая к традициям пивоварения имеет такое же, как я к высшей математике, делает пиво, в разы лучше вашего пойла. Хотя, впрочем, какие вкусы, такое и пиво. А факт останется фактом - в Северной Корее оно очень вкусное, особенно хорошо получается нефильтрованное. Может, это связано с идеальной экологией (промышленности то мало), чистые реки там горные, почва незасранная, в общем, неясно.
Я совершенно не любитель рассказывать про цены, но в таком святом деле, как пиво, считаю просто своим долгом подчеркнуть тот факт, что за смешные деньги (я думаю, себестоимость бутылки около 2-3 рублей, включая стоимость самой бутылки) можно сварить первоклассное пиво, а у нас население травят какой-то хернёй за лаве в десять раз больше. Козлы. Негодую я. Простите за вольность. Козлы.»
Подписываемся под каждым словом этого эссе о пиве и по отношению к Албании тоже, а под эпитетом «козлы» в адрес отечественных пивоваренных магнатов так даже 2 раза.
В Албании нам встречалось 5 местных марок пива: 1. Корча – это наш выбор №1, будете в одноимённом городе, что находится рядом с Охридским озером, обязательно сходите на экскурсию на пивкомбинат. А еще только они единственные в Албании варят тёмное пиво. 2. Бирра Тирана – бывает в зелёных бутылках, а бывает в коричневых. Берите только коричневые . Кстати «фургоны» из Тираны в Берат уходят с заднего двора этого завода. 3. Стела – выглядит дёшево, попадается редко, сами не пробовали, по некоторым отзывам лучше, чем Бирра Тирана. 4. Каон – хорошее пиво, но без изюминки. 5. Пейя – косовское пиво, очень лёгкое и освежающее. 6. Норга – встречается ещё реже Стелы - попробовать не довелось. Кроме албанского пива повсеместно встречаются импортные суррогаты , как то греческое, итальянское, французское, датсткое красное и иже с ними.
Кстати, Берат, по совместительству является и винодельческим ценром Албании. Поэтому здесь можно найти такие вина, многие из которые вы не попробуете больше нигде, даже в других городах Албании.
Белое лучше красного .
Что касается крепкого алкоголя, то, как оказалось, более волшебного напитка чем албанская Раки Рруши в мире не существует, особенно домашнего производства. Она создаёт настроение, хорошее настроение. Даже не так - очень хорошее настроение. И может быть по вкусу она напоминает ракию, чачу или даже граппу, но прелесть Раки Рруши не во вкусе, точнее не только в нём.
Технология пития Раки Рруши была нами исследована на себе во всех мельчайших деталях. И сейчас мы поделимся с вами сокровенным знанием: пить Раки Рруши следует порциями не менее, чем по 100 грамм, при этом смотреть друг другу нужно прямо в глаза. После опустошения бокала следут медленно и отчётливо произнести вслух: «Раз, два, три!» Всё остальное Раки Рруши сдалает сама. Действие напитка непредсказуемо, но, как правило, настроение резко улучшается, испытуемый чувствует прилив жизненных сил в сочетании с лёгкой эйфорией. Если нужный эффект не был достигнут с первого раза, процедуру следует повторить .
Раки Рруши традиционно делается из винограда (Рруши это и есть виноград по-албански), но только в Берате вам представится уникальная возможность попробовать этот божественный напиток не только из винограда, но и из яблок, айвы, хурмы, сливы и даже морошки с грецким орехом.
Секреты албанского самогоноварения мы, естественно, открывали в албанских же барах. А после того, как постигли животворящее действие Раки Рруши, нам захотелось углубить свои знания в этой области. И в очередном питейном заведении мы попросили барменшу подать нам чего-нибудь эдакого аутентично-автохтонного, чтобы мы вообще пиздец блять как удивились.
Миссис подумала немного и достала из своих закромов бутылку фернета с надписями на итальянском. Нашему возмущению не было предела – что же это, обман среди дела дня, просили же местный напиток! Барменша в ответ призвала нас к спокойствию и заявила, что, да, в бутылке фернет, но не какой-то там итальянский ширпотреб, а качественное албанское пойло!
И виски, и джин и ром – показала она на полку с алкоголем за своей спиной (а там стояли только сплошь известные международные бренды) - всё это албанское. Народ предпочитает своё отечественное, это потому, что у нас технологии лучше , а этикетки импортные исключительно для туристов держим – продолжала откровенничать мадам.
Кстати, она оказалась поклонницей Ювентуса и согласилась на фотографию только на фоне клубного флага.

Албанский фернет оказался редкостным говном, и полностью проиграл своему итальянскому собрату.
И напоследок, когда мы уже уезжали из Берата, нас повеселил очередной албанский дедушка, благо они все колоритны практически без исключений.
«Фургоны» из Берата уходят по принципу, знакомому и многим российским городам: набрался полным – поехали! А тут самый разгар дня. Жара. Никто никуда уезжать не хочет. Нам то что - сели в маршрутку, дружно выдохнули, немедля расслабились и выпали в дзен (или типа того). А вот албанские дедушки, они не такие как мы. Уже когда мы грузились, старче, сидящий в «фургоне», был на взводе по поводу долгого стояния, а через 10 минут простоя он просто писал кипятком. Как назло пассажиров всё не прибывало. Дед же разошёлся не на шутку, вовсю крыл матом водителя, плевался и вот-вот от ультиматумов готовился перейти к полномасштабным боевым действиям. Однако водила нам попался спокойный как удав, на старикашку никакого внимания не обращал и в переговоры не вступал. Видя такое отношение к своей особе, дед сменил тактику и от ругани перешёл к шантажу.
- Если сейчас не тронешься – я выйду, и твои денежки тю-тю – пригрозил дедуля.
- Да как хотите – индеферентно ответил шофёр.
- Смотри, я уже встал с места. Глянь, я уже одной ногой на ступеньке. Я уже почти вышел – надрывался дед.
Водитель молча сносил все угрозы, и на выходки старца никак не реагировал.
Тут народ начал прибывать, и маршрутка быстро стала наполняться. Последними подошла компания из 4 человек, но свободных мест осталось всего 3.
Наш водитель спокойно оценил ситуацию и выбрал жертву.
- Ну что, дед – с дьявольской ухмылкой игрока в покер, имеющего на руках четыре туза, обратился к аксакалу командир – давай выходи уже, ты же только что рвался.
Дед резко сник и как-то даже скукожился. Потом вжался в сидушку и выходить наотрез отказался. Тут и другие пассажиры, которым поведение дедка порядком поднадоело, тоже начали упрашивать его выйти.
Дед отбивался, огрызался, скандалил вовсю, и место своё всё же отстоял, благодаря тому, что из четырёх претендентов на его кресло, только трое собирались уезжать.
В конце концов мы тронулись в путь.
Но и дедок попался непростой и за свои переживания смог отомстить сразу всем обидчикам – пожаловался на простуду, вдруг зачихал и засморкался, и, несмотря на жару, запретил открывать форточки в салоне. Всю дорогу мы ехали в духоте, но с таким сварливым стариком никто связываться больше не захотел.

Резюме по Берату: город нам понравился. И мы считаем, что будучи в Албании пропустить его было бы крайней степенью кощунства!
После Берата мы направились в Саранду - самый большой курортный город Албании, дабы освоить местное лежбище. А фото девушки, в соответствующем облачении на выезде из Берата обещало нам весьма занимательную часть этого путешествия.

[Beg Un]

Автор, наливай чаще, а то долго ждать приходится! Отличный отчет!

[Мистер]

Поздравляем всех С Новым Годом! Желаем почаще заглядывать за горизонт!

[Hur On]

Замечательный отчет. Жду продолжения. Саранда и, особенно, Бутринити.

[Мистер]

Друзья, приятного всем времени суток!
В преддверии пляжного сезона, а также в связи с очередным открытием Албанией для россиян своих дверей до 25 сентября 2012 г., мы собрались с мыслями и, переписав на 151 раз нашу главу про Саранду, решили оживить свою ветку. И вот, наконец-то, выкладываем очередную отдыхательно-расслабляющую часть нашего путешествия. Может кому чего-нибудь и пригодится!

[Мистер]

Часть 5. Саранда
Не знаем у кого как, а у нашего тандема в любом путешествии наступает момент, когда надоедает карабкаться в горы, шорохаться по улицам городов и лазать по полуразрушенным крепостям.
В такой ситуации лучшим средством для того чтобы этого всего снова захотелось является продолжительное принятие солнечных и воздушных ванн на живописном берегу моря в сочетании с неуёмной энотерапией.
В Албании вариантов морского отдыха два – адриатический и ионический. Адриатику мы успели попробовать чуть раньше в нашем путешествии, но в момент нашей встречи она, увы, была холодна к нам , а вот Ионическое море, совсем другое дело – оно обещало нам тёплый приём.
Поэтому движимые неодолимой тягой ко всему новому вкупе с ещё более неодолимой тягой к полной релаксации, мы на всех парах поспешили к вышеуказанному водоёму.
По отзывам знающих людей практически всё албанское побережье Ионического моря от Химары до Саранды и дальше, вплоть до греческой границы, как будто специально создано для ценителей прибрежного отдыха, типа нас в тот момент.
Если ехать в Саранду с севера, то есть два пути. Путь первый лежит через Влёру, вдоль побережья по чрезвычайно живописной дороге, которая, правда, довольно извилистая. Настолько извилистая, что многие люди со слабым вестибулярным аппаратом не доезжают до своей цели. Если конечно цель не находится в самом начале пути. Ну, а если ваша цель Саранда и южнее, то можно воспользоваться маршрутом через Фиер-Мемальяй-Тепелене-Гирокастра-Саранда. Эта дорога тоже по-своему живописна, к тому же после Тепелене есть знаменитые источники чистейшей питьевой воды, которую можно набрать прямо у дороги. Так что не забудьте захватить с собой пустые канистры.
Что касается нас, то нам выбирать маршрут не пришлось, так как ехали мы как всегда на «фургоне». Выехали из Тираны около полудня, приехали около 7-8 вечера, за окном уже темень. Высадили нас не понять где, но водитель сказал, что это самый что ни на есть центр города, как мы и просили. На центр, на первый взгляд, тянуло слабо – вокруг какие-то стройки и заброшенные склады. По привычке, мы не озаботились заранее где будем ночевать, а у местного населения наше появление не вызвалоло никакой заинтересованности. Что неудивительно, учитывая время и место нашей высадки. С другой стороны удивительно, учитывая статус Саранды, как города- курорта.
Ну, да ладно - жильё искать самостоятельно нам не привыкать.
Инстинктивно выбрав направление поиска мы двинулись вниз - с сумками это было легче всего. Вскоре мы оказались на набережной, где крутились детские карусели и продавцы семечек. У последних мы и решили узнать что нибудь по поводу вариантов с ночлегом. Услышав наш албанский, те приняли нас за косоваров, по-видимому, сказался наш славянский акцент и ограниченный словарный запас. Честно говоря было неожиданно, и даже немного приятно, что нас приняли не за каких-то там левых туристов, а почти за своих – носителей албанского языка. Как то быстро получается нахватались мы необходимых слов и выражений. Прямо-таки самый интуитивно понятный язык на земле . В результате непродолжительных переговоров выяснилось, что продавцы семечек совершенно не компетентны в вопросах аренды жилья, отправив нас в отель, вывеска которого светилась где-то в районе горизонта. Тащиться туда совершенно не хотелось, поэтому мы решили обратиться к самым знающим людям города – таксистам.
Первый же встреченный таксист, сказал: «Да нахрена вам эти отели сдались? Останавливайтесь лучше у меня в апартаментах!» Действительно – нахрена? Апартаменты оказались что надо, один только балкон по площади больше чем двухкомнатная квартира в «хрущёвке». В процессе торгов, таксист Макси показал нам все окрестные пляжи, а потом повёз к себе домой, где нам была продемонстрирована гордость всей семьи – англоговорящая внучка. Мы с ней мило поболтали, мимоходом подтянув её знание английских числительных Как итог – хата нам досталась по цене 20 евро/сутки.
Потом оказалось, что во всём огромном доме мы были единственными живыми людьми. Строение только-только сдали и ещё не успели заселить (а может ещё и сдать не успели).
Утром едва проснувшись, мы осознали, что надежды на полноценный пляжный отдых летят в тартарары. За окном было серо, влажно и тоскливо. Шёл дождь.
Выглядело это примерно так:

Но ничего, горевали мы недолго, всё-таки впереди ещё целых 4 дня. Не может же нам так не везти, чтоб не удалось искупаться и позагорать.
Посидели-подождали, но в конце концов голод выгнал нас из дома под дождь и ветер, и мы отправились пополнять запасы провианта и пресной воды, а заодно исследовать окрестности.
Только вышли - увидели на соседнем строящемся доме повешенную куклу.

При первом же удобном случае мы выяснили , что таким образом албанские строители отгоняют злых духов, чтоб не было несчастных случаев. Охрана труда по-албански .
А когда дом уже построен, то на фасад вместо куклы помещают бараний череп с рогами. Рога на стенах мы и раньше встречали, только думали, что это для красоты.
Пара слов об истории Саранды: город находится на стыке интересов трёх государств - Албании, Греции и Италии, а ранее ещё и Турции. И по этой причине город беспрестанно переходил то в одни руки, то в другие.
Возьмём хотя бы ХХ век.
Не успела Албания объявить независимость от Османской империи в 1912 году, как уже через год, греческое население Саранды, Гирокастры и пригородов опубликовало коммюнике об образовании некой Автономной Республики Северного Эпира. Но уже в 1914 году она прекратила своё существование, так как была оккупирована Грецией (чему, скорее всего, не особо и противилась).
А уже через пару лет, в 1916 , в неразберихе Первой мировой, Саранда была захвачена итальянцами, которые установили здесь свой протекторат.
После войны была придумана Лига наций, которая занималась тем, что рисовала новые границы в Европе. В 1920 году дошла очередь и до Балкан. На специальном заседании Лиги Саранда была возвращена в лоно Албании.Однако так продолжалось сравнительно недолго.
В 1938 растущие амбиции фашисткой Италии привели к очередной окупации Саранды, и её переименованию в Порто-Элла, в честь старшей дочери Муссолини. Те же амбиции столкнули в протвостоянии Италию с Грецией, и к 1940 году Саранда вновь оказалась под властью Афин и стала Сарандой.
Но опять ненадолго
После поражения от Германии Греции стало не до Саранды и всего Северного Эпира. Германии же на Саранду было наплевать, а вот итальянцам нет.
Они её снова переименовали, только в этот раз в Quaranti Santi, что означает «40 святых» и является точным переводом оригинального названия города с греческого языка (Agioi Saranda) .
Впрочем дальнейший ход Второй Мирой Войны поставил крест на притязаниях Италии на региональное господство и вновь вернул Саранду Албании.
Ну, а Греция до сих пор точит зуб на Северный Эпир, впрочем как и Албания на Южный
***
Современная Саранда это прежде всего курорт. Хотя она формируется до сих пор: повсюду строятся дома и гостиницы, гостиницы, гостиницы… Блин, такого количества гостиниц на душу населения трудно себе представить. А вот туристов в городе в конце октября оказалось, мягко говоря, немного. Вскоре мы уже всех знали в лицо, а некоторых даже по именам.
Беглый осмотр показал, что Саранда оказалась вполне симпатичным приморским курортом, с обязательными атрибутами таких городков: набережной, пляжами и множеством летних кафе.


Воспользовавшись небольшим прояснением в погоде мы зачем-то попёрлись в порт.
Наверное хотели отправиться на пароме на расположенный поблизости греческий остров Корфу (он же Керкира), но вовремя одумались, вспомнив про свою проблему с паспортами – с отсутсвием штампа о въезде, мы и в Албании то были на нелегальном положении. Поэтому решили не рисковать.
Очередной сумасшедший ливень загнал нас под какой-то навес на северной оконечности бухты, где мы и просидели/пролежали остаток дня, не имея возможности выбраться, не будучи промоченными до последней нитки.



Под вечер мы всёж-таки набрались мужества (читай: голод снова погнал нас «под поток атмосферных осадков»), выскочили из нашего надёжного укрытия и даже поймали такси.
Пока бегали и ехали – благополучно проебали свой единственный на двоих телефон.
Саранда определённо встретила нас недружелюбно.
Посему, положительно оценив успехи средневековых албанских строителей крепостей, мы решили умилостивить местных богов и принести жертву. Так как подходящей девицы или хотя-бы барашка какого поблизости не оказалось пришлось довольствоваться подручными средствами.
На следующем фото представлен жрец перед ритуальным жертвоприношением:

Как ни странно, наш самобытный ритуал возымел какое-то действие - дождь сразу ослабел, и мы, воодушевлённые успехом, потопали ужинать.
В кафе при обстоятельствах, которые и сейчас заставляют меня краснеть, мы познакомились с молодой супружеской парой из Германии. По своему обыкновению в заграничных поездках, мы привыкли общаться между собой, прямо скажем, без цензуры.
Да хули там стесняться - один хуй никто нихуя не понимает .
Вот так весело матерясь и не стесняясь красочных эпитетов, мы стали гадать из какой страны прибыли наши соседи.
Каково же было наше удивление, смешанное с изрядной толикой смущения, когда парень нам ответил на чистейшем русском языке: «Мы есть немцы, мы есть приехать из Германия». Оказалось, что он работает переводчиком. Основной язык - польский, а второй - русский. Говорит по-русски почти без акцента.
Вот так мы попали впросак!
Чтоб как-то выйти из неловкого положения мы угостили их вином.
Познакомились, разговорились и решили, что если и завтра будет плохая погода, вместе поехать к местной достопримечательности – «Голубому Глазу».
Аренду машины мы взяли на себя, надеясь в основном на владельца наших апартаментов таксиста Макси и его «Мерседес».
Когда мы уже покидали кафе, раскрепостившийся Женя подсел к итальянской паре, сидевшей за одним из столиков. Как он утверждал впоследствии, уж очень грустные у них были глаза. (Тоже мне светило психотерапии...). В результате проведённого сеанса итальянцы тоже были нами приглашены участвовать в завтрашней поездке.
- Женя – спросил я Женю – а ты как собираешься 6 человек в одной машине разместить?
На что Женя почесал в затылке и ничтоже сумнявшеся ответил:
- Ну, давай автобус наймём..
И мы отправились на стоянку автобусов, примеченную ещё накануне. На дворе стояла глубокая ночь, и, конечно, никаких автобусов не было и впомине.
Зато на соседней улице стоял припаркованный минивэн, причём с водителем внутри..
То, что надо – окинули мы взглядом железного коня, и начали тарабанить в стекло.
«Сю и блу!» – обескуражили мы удивлённого водителя. В переводе с нашего албанского это должно было означать «Голубой глаз».
Водитель заинтересовался.
«Завтра, ехать, 6 человек» - как смогли, добавили мы.
Шофёр оказался сообразительным, и хотя, как оказалось впоследствии, мы просились на поездку к загадочным «синим глазам». («Голубой глаз» по-албански будет «сюри и кальтер»), он всё понял правильно. Мы уточнили цену, место и время встречи, и вернулись в кафе обрадовать итальянцев.
Они прям таки изумились, когда мы вынырнули из темноты буквально через 5 минут после ухода и объявили им, что «всё схвачено, транспорт найден, едем завтра». И, самое удивительное, несмотря на то, что мы были бухие и практически невменяемые – итальянцы поверили в нас, и пришли на следующий день в условленное место.
Следующий день начался с того, что мы первым делом потеряли свои полотенца. Накануне мы оставили их сушиться на террасе, а утром они уже лежали этажом ниже на балконе нежилой квартиры..
Вдобавок в раковине умывальника нас ждал незваный гость:

Бррр!!! Вот какие зверюги приходят к нам ночью из канализации! Скорпион был безжалостно прихлопнут стоявшей поблизости бутылкой из-под виски. Говорят, что алкоголь вредит здоровью, а нам он спас жизнь, не меньше.
Саранда определённо была к нам не расположена.
Вдобавок и погода за окном снова была мрачная. Но дождя не было.

Перед тем, как ехать к «Голубому глазу» мы отправились на поиски вчерашнего таксиста для того, чтобы узнать, не у него ли в машине выпал наш телефон. Надо заметить, что все таксисты Саранды тусуются возле казино «Цезарь». Мы прошли вдоль стоянки, заглянули в казино, и опа! вот он наш давешний знакомый. В общем сняли мы его прямо с Блек Джека. Но, как выяснилось, про телефон он ничего не знает. Тщательный осмотр машины тоже ничего не дал.
Ну и ладно. Нет так нет!
Впереди нас ждало путешествие.
Дождавшись итальянцев и немцев, мы всей честной компанией поехали смотреть, что это за диковина такая – «Голубой Глаз». Мы раньше слышали такое название, но совершенно не представляли с чем придётся иметь дело.
Дорога заняла минут 40.
По пути нам встретилась гидроэлектростанция «Быстрица», возведённая на одноимённой реке. В Албании, кстати, нередко встречаются славянские названия.

Последние 10 минут мы ехали по раскисшей грунтовке (Привет тебе Родина! ) а так дорога асфальтированная и хорошего качества.
Наконец, мы прибыли на место и огляделись.
Кругом теснились лесистые горы. Воздух был очень чистый, но влажный и холодный. Все немедленно натянули на себя тёплые вещи и отправились в путь по буеракам вглубь бурелома.

Женя неожиданно для себя исполнил роль коробка спичек – показал ширину дерева.

Вскоре тропинка вывела нас к тому, ради чего всё и затевалось. Оказалось, что «Голубой Глаз» это довольно своеобразное природное образование – бурный, практически вертикальный выход подземной реки на поверхность. И не какого там ручейка или речушки, а полноценной полноводной горной реки!
Река после «Глаза».

Сам «Глаз» практически идеальной круглой формы. С тёмно-синим «зрачком» посередине.
Вот тут, к следующим фотографиям, как никогда, подойдёт расхожая фраза: «Фото абсолютно ничего не передаёт». Я всегда думал, как это так бывает, что не передаёт? А вот поди ж ты – бывает оказывается. В общем, «Голубой Глаз», очень необычная штука. И на нас она произвела впечатление. Must see, однозначно!
А чуть не забыл! Дальше идут «ничего не передающие» фотографии «Голубого Глаза» :


Вскоре с «Голубого Глаза» мы были выдавлены толпой немецких туристов.
Ян (тот самый немец-переводчик) ворчал сквозь зубы, что скоро не останется на земле мест, где бы не было толпы немецких туристов.
Ниже по течению

Видимо здесь бывают сумасшедшие перепады температуры

Метров через 200 река впадает в озеро удивительного цвета



Прямо на берегу которого мы и устроили пикник.
Для нас пикник оказался полной неожиданностью: на двоих у нас с собой была бутылка белого вина «на всякий случай» и газета «Спорт Шиптар».
Прямо скажем негусто, особенно на фоне хлебосольных иностранцев. Ну да ладно, нашу репутацию уже ничто не могло погубить . Иностанцы тоже подтвердили стереотипы: практичные немцы захватили с собой галеты и шницели, а кулинарно-эстетичные итальянцы – инжир, миндаль и бюрек со шпинатом.
Вобщем, мы идеально дополнили друг друга.
За разговорами выяснилось, что итальянцы бывали в России транзитом через Монголию. В Сухэ-Баторе Маттео, танцуя тарантеллу, сломал ногу (темпераментный народ однако). Ездил смотреть Байкал. Сказал, что русские очень гостеприимные, и, видя его тяготы со сломанной ногой, во всём ему помогали! Помнил 2 слова: «изба» и «дрова» из чего мы уяснили, что в глушь они забирались несусветную.
На обратном пути наши иностранные попутчики никак не могли успокоиться, и просили нас заехать то в монастырь…



… то в крепость

За что им большое спасибо, мы то сами наверняка поленились бы.
На входе в крепость стояло старое зенитное орудие. И мы с Женей немедля взобрались на него и начали исследовать. За этим занятием и были щёлкнуты коварными иноземцами.

Крепость внутри на наш взгляд оказалась чересчур ухоженной и какой-то игрушечной.

Вообщем поездкой все остались довольны (особенно водитель, который содрал с нас 2 цены, так как монастырь и крепость шли вне программы).
Финальное фото нашей интертациональной банды на фоне разрушенной синагоги V века.

Пока мы ездили по окрестностям Саранды, в городе вырубили электричество. В Саранде это случается достаточно регулярно. Опять зарядил дождь. Спасибо хоть в поездке обошлось без осадков.
Мы оказались застигнуты ливнем возле казино, которое работало, так как на случай отсутствия электроэнергии было снабжено дизель-генератором.

Кстати, многие албанские заведения оснащены генераторами на случай перебоев с электричеством. Поэтому, хотите найти чего-нибудь перекусить или где потусить – в первую очередь ищите дизельный генератор!
В казино сели играть в рулетку. Для одного из нас это был первый опыт похода в обитель порока, для другого – второй, а новичкам, как известно, везёт. Через полчаса разминки (красное- чёрное, чёт-нечет) была сделана первая ставка на число (первая в жизни!!!).
27.
И вот невероятная удача – шарик падает именно на 27.
Всё, что до этого было проиграно – отыграли одним махом, да ещё и остались с большим прибытком! О принципах игры в казино мы знали только одно, что тут главное вовремя остановиться.
Но остановиться не удалось - дождь на улице всё никак не унимался, пришлось играть дальше. Когда мы спустили весь выигрыш, решено было сменить рулетку на игровые автоматы.
Автоматы - говно! Сидишь, как дурак, и жмёшь одну кнопку. Как эта напасть умудряется затягивать столько людей? Совершенно непонятно.
Уже подумывали вернуться обратно к рулетке, но спасительный основной инстикт (голод) избавил нас от тотального разорения и вновь выгнал под дождь.
Казино мы покинули при своих, обсуждая математические вероятности выигрыша для различных комбинаций на рулетке.
По возвращению на Родину Женя проверил свою теорию беспроигрышной игры: минус 1500 рублей. Азартные игры -зло!
Отужинали местным блюдом под названием «кукурец» в ресторанчике, найденном по давно проверенному принципу «ешь не там, где много туристов а там, где едят местные». Кукурец - это разный ливер типа почек, лёгких и печени вперемешку с рубленым мясом, зажаренный в фольге на углях. Жарится долго - чуть ли не целый день. В добавок к кукурецу получили бесплатный графин домашнего белого вина - здесь нас уже любили за постоянство и хорошие чаевые.
Накатили по 200 г волшебной раки рруши. И, вполне довольные собой и жизнью отправились на боковую.
Вечерний прогноз погоды по ТВ не обещал нам ничего хорошего. Повсюду шли дожди.

Бог купания и Бог загара по-прежнему оставались глухи к нашим мольбам. Поэтому назавтра был срочно разработан план «Б». На случай осадков была запланирована экскурсия в Бутринт.
Проснувшись поутру, мы поняли, что План «Б» нужно доставать из загашника:

Оказалось,что автобусы в Бутринт отправляются через каждые 2 часа. Предыдущий только-только ушёл, поэтому у нас образовалась масса свободного времени. Ну, мы и пошли в сарандовский музей Бутринта, чтобы посмотреть, что нас ждёт на месте. В музее представлены в основном всякие штучки, откопанные археологами на территории Бутринта. А удивило нас полное отсутствие в музее, как посетителей (что в общем-то неудивительно, так как туристов в городе почти не было), так и смотрителей.
Мы покашляли на первом этаже, поднялись и призывно покашляли на втором.
Никто к нам не вышел.
Мы устали кашлять и дальше просто ходили, осматривая экспозицию. Трогали и близко рассматривали всё что нам было интересно.
Какая странная беспечность с точки зрения россиян – у нас даже в самой захудалой лавке сидит по охраннику. А тут множество предметов, наверняка представляющих историческую ценность – и ни души…Честности и порядочности албанцев остаётся только позавидовать.
Про Бутринт мы решили написать отдельно, поэтому ррраз и вуаля - мы по прихоти авторов уже вернулись обратно в Саранду вечером того же дня.
На улице успело стемнеть, и мы, усталые, но обрадованные, что всё так невероятно удачно сложилось на обратном пути, отправились домой с последней надеждой на завтрашний день.
Это был уже наш последний день в Саранде, а пляжный отдых, ради которого мы собственно и ехали сюда, ещё даже и не думал начинаться.
В этой критической ситуации на жертвенный алтарь были брошены все наши ценности.
Жрец начал шаманствовать.
А второй новоиспечённый адепт культа взирал на него с благоговейным трепетом.
Ром и виски потекли рекой.
Были распылены в воздухе и пролиты на землю граппа и текила.
Греческим богам (а непогода всегда приходила с греческого острова Корфу) были особо пожертвованы греческие же вина Зитса и Рецина, а также узо.
Ритуал прошёл на ура, без сучка без задоринки.
Ну и участники церемониала забыты, конечно, тоже не были.
***
Последнее наше утро в Саранде началось с того, что мы с опаской подошли к шторам, распахнули их и... о Чудо! Мы вновь увидели чистое голубое небо и яркое солнце.

Скорее вперёд – на пляж! Забыты завтрак и утреннее пиво. Отринуты прочь мысли о похмелье и недосыпе.
Наконец-то мы купаемся и загораем!





И даже албанские строители, видя нашу неуёмную радость, бросили строить свои бесконечные отели и побежали к морю, чтобы составить нам компанию.
Весь день мы не уходили с пляжа, боясь пропустить хоть один солнечный луч.
Но, сука – голод...

[Бегущая по волнам]

Замечательный отчет! Будем в тех краях в июне 2012 г., возьму на заметку! Посмеялась от души!

[Chek]

Так что с ценовой политикой, озвучьте ориентировочные бюджеты.

[Paloma]

Албания - замечательна! Берат -лучшее, что есть в этой стране, не считая Ионического моря!
Спасибо за приятные воспоминания!

[Paloma]

Так что с ценовой политикой, озвучьте ориентировочные бюджеты.

Хорошие аппартаменты в Саранде - 25-30 евро. Кемпинг - 5-10 евро за палатку и ваш транспорт. Но пляжи лучше выбирать не в Саранде или Вльоре, в Албании много прекрасных пляжей вне больших городов: Дерми, Луков, Порто Палермо, Ксамели...
Цены на еду - совершенно смешные! Завидую тем, кто едет впервые!
Нам, правда, показалось,что без своего транспорта сложновато.

[Бегущая по волнам]

Будем там недельки через две (пока в Сербии, через два дня будем пробиваться в БиГ, затем - в Черногорию, потом в Албанию). Надеюсь (информация из отчета), должны отдохнуть бюджетно и хорошо! Еще раз спасибо за отчет!(плюсанула давно, к сожалению, нельзя несколько раз)

[Линарина]

Mister

А это фото окрестностей стадиона после окончания матча Албания – Босния и Герцеговина.

Не знаю, разочарую или обрадую, но эти "машины" я видела последний раз за стадионом ещё в 2009. Могу предположить, что их оставили там для фанатов типа атракционов, чтобы было куда направить агрессию в случае поражения любимой команды. Однако, эти машины до сих пор "не тронуты".

[Мистер]

Часть 6. Бутринт.
В это трудно поверить, но наше повествование всё же подходит к концу.
И напоследок о самом южном месте Албании, до которого мы смогли добраться. Это Бутринт - один из двух албанских объектов, входящих в список Всемирного наследия Юнеско.
Честно признаемся, про Бутринт мы до поездки ничего не знали, да и сейчас почти ничего не знаем. Поэтому, те, кто хочет подробного, развёрнутого и достоверного очерка на эту тему – дальше могут не читать. Мы же приведём только исторические слухи, домыслы и личные впечатления.
И, пожалуй, сразу начнём с исторического экскурса вглубь веков.
***
Бутринт заложили беженцы из разгромленной Трои во главе с Энеем где-то 3 тысячи лет назад.
Этот Эней был ярким представителем коренной троянской царственной династии, сыном богини Афродиты и папы из смертных.
Эней родился в горах острова Крит.
Воспитывался нимфами.
А потом стал одним из главных героев троянской войны. Хотя поначалу он в этот конфликт не вмешивался и держался в стороне, но когда пришлые греки-ахейцы сожрали всю его отару – рассердился и принялся сводить с ними счёты. И всё же, несмотря на мстительный и свирепый нрав Энея троянцы проиграли эту войну. Эней вместе с семьёй был вынужден покинуть горящий город. Он вынес на своих плечах немощного отца и маленького сына, а жену воспользовавшись ситуацией, бросил. За что греки его сразу зауважали и беспрепятственно выпустили из Трои.
Эней по горам по долам насобирал разрозненные остатки троянцев и на 20 кораблях отплыл из Турции в одному ему известном направлении. Мстительный дух жены постоянно являлся Энею, не давал ему прямиком отправиться в Бутринт, и посылал его то на Кипр, то на Сицилию, а то и вовсе в Карфаген.
В Карфагене Эней, несмотря на происки жены, полюбил прекраснейшую Дидону – основательницу города, но был вынужден оставить побережье Африки, чтобы основывать Бутринт. А прекраснейшая Дидона, увидев, что возлюбленный покидает её бросилась с самой высокой башни Карфагена прямо на его корабль, но промахнулась и утонула, чем положила начало целой серии римско-карфагенских войн.
Основав, наконец, Бутринт Эней понял, что главное предназначение в своей жизни он исполнил.
И отправился в Италию на отдых.
Где сразу после высадки своенравные спутницы мореходов, которым порядком поднадоело мотаться туда-сюда по всему Средиземноморью, воспользовались подходящим моментом, когда их мужья пошли на разведку и сожгли все корабли.
Мужчины вернулись с разведки и, мягко говоря, охуели от такого коварства.
Но, в конце концов, помиловали своих жен, ибо женщины уже и в те времена могли сделать так, чтобы их не только простили, но и купили норковую шубу впридачу.
Ну да делать нечего, и Эней с горя, что не суждено ему больше вернуться в любимый Бутринт, полюбил прекраснейшую Лавинию – дочь царя местных аборигенов. Лавиния родила ему двух сыновей – Ромула и Рема, которых Эней, помня своё безрадостное детство среди нимф, отдал на воспитание волчице.
Ребятишки получились башковитые и когда выросли, то построили Рим и положили начало величайшей империи мира. Но это совсем другая история.
Кстати, если про Энея мало кто знает, то про другого уроженца Бутринта слышали почти все. Это Пирр, который знаменит своей удручающей победой, доставшейся ему слишком дорогой ценой. В одной из битв против римлян Пирр потерял немалую часть своего войска и так расстроился, что воскликнул в сердцах: «Ещё одна такая победа – и мы погибли!». Но, как показала история, паниковал он слишком рано. На самом деле Пирр погиб через много-много лет, когда при штурме очередного города ему на голову случайно упала черепица с крыши и убила его насмерть!!!
Некоторые современные албанские дома и крыши выгдядят такими же ненадёжными, как и в старину – по дороге из Саранды в Бутринт мы встретили дом, целиком рухнувший набок. Видимо, албанские строительные традиции живы и по сей день
Что касается истории самого Бутринта, то она донельзя разнообразна. После греков, кто только в городе не жил. Бутринтом в разное время владели римляне, болгары, византийцы, османы и многие другие. А последними обитателями Бутринта стали венецианцы, которые и забросили город где-то в XV веке по причине плохой торговли. Ввиду такого бурного прошлого развалины Бутринта весьма многолики. Здесь в одном месте можно встретить и древнегреческий амфитеатр и римские термы. Здесь соседствуют и раннехристианские храмы и средневековые венецианские замки. Практически вся история Средиземноморской культуры за 2500 лет собрана на крохотном клочке суши.
Причём по причине заброшенности и удалённости от других населённых пунктов камни Бутринта не были разворованы на хозяйственные нужды местным населением как, допустим, растащили тот же афинский акрополь после Второй Мировой Войны.
Наверное именно поэтому Бутринт так неплохо сохранился.
***
А мы плавно возвращаемся к нашей поездке.
Автобус из Саранды в Бутринт отходит прямо от киоска «Союзпечати», что рядом с казино «Цезарь». Народу в него набилось просто тьма. Мы ещё мысленно порадовались, что люди так интересуются своей историей, потому что, кроме нас, в автобусе других туристов не было - одни албанские мужики. До места добрались где-то за час. Дорогу, построенную специально к визиту Хрущёва в 59-м году, как раз активно ремонтировали. Поэтому пришлось вдоволь потрястись на ухабах.
Кстати, про визит Хрущева в Бутринт есть забавная история. Энвер Ходжа долго самолично водил Хрущёва по всему Бутринту, показывая тому разные интересные сооружения и рассказывая о богатейшей истории этого места. А в конце экскурсии спросил советского лидера, понравился ли ему Бутринт. На что Хрущев в своём безапелляционном стиле ответил: «Очень понравился, но если здесь построить базу советских подводных лодок – будет ещё лучше!».
Ходжу чуть удар не хватил. Он то понимал, что потомки за разрушение этого памятника истории могут его и не простить, но и отказать стране, которая вкладывала в албанский социализм огромные капиталы, тоже было как-то не по-пацански.
Но Ходжа нашёл таки выход. Как говорится и рыбку съел и на Х…рущева нашёл управу. База для советского подводного флота была построена, только не в Бутринте, а в другом месте.
Бутринт уцелел.
А мы тем временем уже успели добраться до своей цели.
На конечной остановке все пассажиры дружно вышли и направились на переправу.


Мы тоже было дёрнулись на паром, так как прямо напротив переправы на другом берегу красовалась какая-то древняя руина (треугольная крепость Али-Паши Тепеленского).

Но здравомыслие, которое посещает нас по большим праздникам, на этот раз снизошло в нужный момент и сказало нам: «Тпрррууу!».
Мы как бежали, так и встали - как вкопанные. Как оказалось, мы правильно передумали. Никуда переправляться не надо – ворота в Бутринт находятся совсем рядом, правда, никак не обозначенные.
Народ уплыл по своим делам, а мы попытались проникнуть внутрь парка, но были перехвачены бдительным вахтёром, продававшим билеты.
- Вы, - спрашивает – группа?
- Чё за группа? – изумились мы в ответ.
- Ну, у нас в продаже есть индивидуальные билеты, а есть на группу. Групповые дешевле – объяснил нам контролёр.
Последняя фраза упала на благодатную почву.
- Конечно группа! – без раздумий ответили мы билетёру. И для пущей убедительности взялись за руки, как в детском саду
Так малочисленной, но дружной группой мы зашли внутрь парка. И сразу наткнулись на венецианскую сторожевую башню

После осмотра башни и нескольких безуспешных попыток залезть внутрь, мы поплелись по тропинке в сумрачный лес – прочь от основного маршрута. Кстати, карта всех достопримечательностей Бутринта есть на обратной стороне входного билета, что очень удобно.


Никогда мы не были в Камбодже, но открывающиеся виды навевали ассоциации именно с этой страной, по-видимому, виной тому были долгие проливные дожди, полное отсутствие людей – как будто мы затерялись где-то в джунглях, многоголосый птичий гомон и периодическое шуршание змей вдоль нашей тропинки.



Вскоре мы увидели знаменитый бутринтский баптистерий (не путать с бестиарием). Он же - крестильня.

А знаменит баптистерий своей напольной мозаикой, надёжно скрытой от посторонних глаз поочерёдными слоями пластика, песка и воды. Поэтому никто точно не знает, что скрывается там в самом низу. А чтоб никто не попытался узнать эту тайну, вход в баптистерий надёжно перегорожен ленточкой красного запрещающего цвета.
После осмотра баптистерия мы двинулись дальше вдоль берега залива


Раннехристиансткя православная церковь.

Дальнейшая прогулка…




…вывела нас к Львиным воротам.

Учёные установили, что барельеф над воротами изображает в профиле льва, который пожирает голову быка. Голова и шея быка показана между челюстей льва, и только его рога ясно прорисованы и обеспечивают идентификацию животного. От льва не сохранились его передние лапы, а так же вся детализация головы была стерта, кроме слабой схемы одного скругленного уха.
Честно говоря, чтобы увидеть картину, которую мы выше описали надо быть человеком с очень богатой фантазией и развитым воображением. Наверно, археологи неплохо дунули перед расшифровкой изображения.
Лично нам показалось, что эта загадочная тварь больше похожа на свинью, выискивающую места произрастания трюфелей.
Если, пройдя ворота co львом, сразу повернуть налево, то там за углом можно увидеть родник, связанный с культом нимф.

Он был заброшен ещё в древние времена, но некая Хуния Руфина во 2-ом столетии нашей эры оплатила восстановление родника, за что получила от благодарных нимф надпись перед воротами, которая гласит: "Хуния Руфина - друг нимф”.
Если и вы хотите подружиться с нимфами, бросьте в родник монетку, желательно евро, а то за леки и рубли с вами заходят дружить разве что гарпии да сирены и тогда про вас могут написать: «Электромонтёр Вова Сидоров – лучший друг гарпий».
От родника тропинка повела нас дальше в сторону венецианской крепости.



Венецианская крепость сохранилась просто превосходно. В её подвалах до сих пор содержатся узники – в основном пираты и контрабандисты. Да, ладно, шутим мы - в подвалах крепости содержатся экспонаты. Там музей Бутринта.
А корсаров и, правда, в своё время здесь было видимо-невидимо. Вон в Улцине даже писателя Сервантеса в заложниках держали, пока за него выкуп не пришёл. Мало кто знает, что знаменитая муза его самого известного персонажа дона Кихота – Дульсинея списана с одной из местных улциньских красавиц-албанок.




В музее, как обычно и бывает в краеведческих собраниях древностей полно статуй, амфор и орудий труда обитателей города. В общем, всё как всегда. Мы стремительно обежали экспозицию и хотели уже идти вниз к греческо-камбоджийскому амфитеатру,

но тут Женю внезапно разобрало научное любопытство – какие бывают на вкус дикие маслины. Пришлось пробовать.


Оказалось – горькие-прегорькие.
Женя после дегустации всё удивлялся, как людям в своё время пришло в голову есть эту жуткую гадость.
После импровизированного перекуса мы всё-таки спустились вниз. Немного пофотографировали и прилично размялись, прыгая по камням.
Самая древняя часть Бутринта - отсюда есть-пошла земля Эпирская.





Полностью погрузившись в окружающую обстановку мы совсем потеряли счёт времени. Поэтому, когда внезапно начало темнеть, и мы поняли, что пора убираться отсюда подобру-поздорову и через эвкалиптовую рощу стремительно начали пробираться к выходу.

Здесь на выходе мы увидели, наконец, вход.

Напоследок щёлкнули ещё разок фотогеничную крепость Али-Паши Тепепенского и благополучно покинули заповедную территорию.

Интересно, что за два часа хождений по парку мы не встретили ни одного живого человека, что позволило нам почувствовать здесь себя настоящми первопроходцами или даже первооткрывателями. Что в принцине однохерственно.
Как только мы вышли из лесу, нам тут же несказанно повезло - из-за поворота показался автобус.
Как оказалось – последний на сегодня.
Не иначе как дружелюбные нимфы уже начали нам благоволить.
***
Весьма краткое резюме по Бутринту: это место хорошо для неспешных пеших путешествий.
Свежий воздух, природа, разнообразные виды, в меру развалин и древностей, чуть-чуть музея – это всё что нужно для качественного отдыха и неназойливого получения новых знаний.
P.S. Приезжайте – не пожалеете!
P.P.S. Кстати, это касается не только Бутринта, но и всей Албании ;)

[Линарина]

Весьма краткое резюме по Бутринту: это место хорошо для неспешных пеших путешествий.

Именно это Вам удалось отлично запечатлеть на снимках. Спасибо и за исторические факты!