Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Еще одна ночь в самолете, еще одно 21 августа вслед за вчерашним 21 августа, еще раз искренние улыбки встречающих меня американских таможенников, - и я на Гаваях! Какие ассоциации возникают у вас при слове «Гавайи»? Лазурное море? Белоснежный песок с менее белоснежными разводами, оставляемыми волнами этого моря? Кокосы на этом песке? Пальмы, с которых упали эти кокосы? Полинезийки, носящие юбки из листьев этих пальм? Гавайцы, любящие этих полинезиек и играющие развеселые песни на гавайских же гитарах? Что ж, возможно все это где-то есть на Гаваях. Я же расскажу о том, что увидел здесь я. Большинство международных рейсов прибывает на Гавайи через город Гонолулу. Это – единственный (если не считать его пригород Вайкики) город с небоскребами на Гаваях. Расположен Гонолулу на юге острова Оаху, самого попсового из всех Гавайских островов. Тем не менее, и здесь я проведу сутки.
Взяв машину в гонолульском отделении Thrifty (аренда машин везде на Гаваях обходилась мне в 50 долларов в день без бензина), и вооружившись GPS, я отправился исследовать остров. Первой точкой назначения стали горы Пали в центре острова. Ну как в центре, не на берегу короче. За парковку на стоянке заставили платить 3 доллара (по идее, без проблем можно было бы кинуть машину на подъезде к стоянке). Хорошая погода в стоимость не входила. Как итог – пришлось мокнуть под дождем и смотреть на весьма интересные складчатые горы через завесу облаков.
Я собирался объехать остров против часовой стрелки (это при правостороннем движении всегда удобней, поскольку едешь ближе к береговой линии и как правило возможностей оставить машину и сбегать посмотреть на море больше), однако мой GPS решил пустить меня в обратном направлении. Как итог, через несколько минут я вернулся к небоскребам Гонолулу.
В Перл-Харбор заезжать не стал (история второй мировой войны, тем более в американской части, меня волнует мало), а направился к пересекающей остров с юга на север трассе H-2. Она проходит среди желтых полей и зеленеющих вдали гор.
Добрался, наконец до северного побережья и поехал вдоль трассы 83, имея возможность иногда выходить и осматриваться на пляжах. Пляжи, в основном, коралловые, хотя иногда встречаются и песочные. Впрочем, плавает на волнах мало народу, в основном отдыхающие заняты дайвингом или серфингом.
Они уходили в бой:
Купив в каком-то супермаркете еды, решил отобедать в тени деревьев на пляже напротив. Рядом бухали гавайцы. Крышу у ребят снесло довольно быстро, и наблюдать за ними стало занятно. Одна мадмуазель, сидевшая на земле на пятой точке, внезапно устала и рухнула как подкошенная на спину. Два кавалера решили проявить джентльменство, взяли ее за руки и за ноги и потащили куда-то. Однако уже спустя метров 5 они начали громко ругаться друг с другом. Спор завершился тем, что ноша была брошена там, куда донесена, а кавалеры вернулись к застолью. Осмотрев забавные кустики и прочие насаждения на побережье,
я продолжил путь. Впрочем, бессонная ночь вскоре дала о себе знать. Я начал засыпать за рулем, а до отеля оставалось еще где-то 70 километров. Причинение себе дискомфорта (в виде постоянного надкусывания до крови губы и включения кондиционера на реально неприятную температуру) помогало, но немного. Периодические остановки в интересных местах
помогали, но только на время остановки. Однако, собрав остатки воли в кулак, я таки добрался до своего хостеля в Вайкики и рухнул в кровать почти как та мадмуазель на пляже. Проснувшись поздним вечером, я совершил прогулку по улицам Вайкики. Впрочем, Хургада, - она и на Гаваях Хургада, даже если и называется по-другому.
Утром я хотел повторить выезд к Пали, чтобы увидеть его в менее облачном окружении, но понял, что опаздываю на самолет MESA Airlines на Большой остров (он же Гавайи), и поспешил в аэропорт. С воздуха Оаху показался мне даже интересней, чем с земли.
SEAN1008 писал(а) 31 окт 2011, 08:43:А вы только в Маке питались? Ничего нет примечательного в местной кухне?
Питался не только в Маке, но и покупая еду в супермаркетах. Какая-то особая гавайская еда мне попадалась редко, а искать ее специально большого желания не было. Из фоток - есть разве что фото фруктов на Кауаи, но это чуть позже.
Уже на подлете к Большому острову (он же Биг Айленд, он же просто Гавайи) я понял, что здесь меня ждет что-то совершенно необычное, никогда не виденное ранее. Полоса белого песка на побережье сменилась черной пустыней внутри острова.
И действительно, остров оказался самым удивительным из виденных мною ранее. Впрочем, пойдем по порядку. Аэропорт города Кона, куда я прилетел, не имеет крыши.
В аэропорту я взял автомобиль (на этот раз мне достался Ford Focus) и отправился покорять просторы (в данном случае это слово уместно) Большого острова.
Да, забыл сказать, вождение по США для меня – сплошное удовольствие. Во-первых, правостороннее движение (от левостороннего у меня взрыв мозга даже при переходе дороги возникает), во-вторых – сносные дороги, в третьих – подавляющее большинство прокатных машин с коробкой автомат (в отличие от Европы), в четвертых – водители грубо не нарушают правила, не пытаются подрезать, достаточно терпеливо относятся к твоему «торможению» (когда ты на перекрестке начинаешь думать, - ехать прямо или повернуть) и тому подобное. Правда, позже я разговорился в Сан-Франциско с двумя немцами, и они мне рассказали, что в шоке от того как все тут водят машины и что у них в Германии с водительской культурой все намного лучше. Что ж, как говорил старина Эйнштейн (или кто-то еще), - все в этом мире относительно. Пообедав в Denny's, захожу в супермаркет Safeway купить своего любимого гуавового сока. Саму гуаву я никогда вживую не видел, в магазинах этот фрукт не продается, но говорят, он активно произрастает где-то здесь, на Гаваях. Будем искать! Из Коны еду на трассу 180, идущую в горах вдоль береговой линии. Дождик с высокой облачностью, увы, подпортили виды на побережье. Беру курс на юг. На самый-самый юг США, к местечку под названием South Point. Большой остров опоясывают две основные трассы – 11-я с юга и 19-я с севера. По мере продвижения по 11-й трассе замечаю, как пейзажи за окном автомобиля становятся все более и более брутальными. Порою дорогу окружают сплошные лавовые поля, и эта мрачная черно-серая картина вызывает гнетущие ощущения. Если ад на земле и существует, то он, видимо, где-то неподалеку. Свернув на South Point Road, убеждаюсь, что отнюдь не все дороги в США идеальны. Это дорога с ее выбоинами мало чем отличается от обычной российской дороги. Заржавевшие неработающие ветряки вносят свой скромный вклад в апокалиптический антураж. А пригнутые ветром к земле деревья почему-то напомнили Новую Зеландию.
Наконец, добрался до South Point. Здесь собралась компания рыбаков, для которых, видимо, порыбачить с самой южной точки США, - особый шик. Слышу и русскую речь. Это парень с девушкой, живущие в Сиэтле, катаются, как и я, по Гаваям. Из других достопримечательностей южной точки, - волны, разбивающиеся о скалы, и дыра в земле, куда можно спуститься, чтобы посмотреть на грот. Да, еще тут установлены биотуалеты.
Возвращаюсь на 11-ю трассу и еду на северо-восток, в направлении деревни Volcano, где у меня забронирован отель. По сторонам – по-прежнему лава, правда, теперь другого, коричневого цвета.
В отеле меня ждет сюрприз. На ресепшне никого нет, зато висит конверт с моей фамилией. В конверте – письмо и ключи. Текст письма примерно такой: «Уважаемый Евгений, вы читаете это письмо, потому что прибыли в отель после 17 (!) часов. Давайте поиграем! В письме ключи от комнаты, однако комната находится не ЗДЕСЬ, а в другой части деревни. Вот схема как туда добраться. Удачи!». Не хватает только подписи «Ваш Пила». На Гаваях темнеет достаточно рано и быстро. Приходилось ли вам искать дом в неосвещенной абсолютно безлюдной деревне посреди ночи, не зная точного адреса, а зная лишь, что нужно отъехать несколько вглубь квартала от примерно середины какой-то улицы? Замечу, что занятие это весьма увлекательное. Найдя таки нужную улицу, мне предстояло понять, где ее середина. Так, возле какого-то дома стоит машина и горит свет! Попытаю удачи здесь. Подошел к дому, покричал, на мои крики никто не вышел. Что ж, попробуем следующий дом, тем более он как раз находится в глуби квартала. Подхожу к дому, кричу. Никого нет. Открыл дверь (здесь их особо народ не запирает). Оказался в громадном холле с лестницей на второй этаж. На втором этаже появился какой-то толстый мужик. - Извините за вторжение, не подскажете, где находится отель такой-то? - Убирайся вон из моего дома! У меня есть ружье! - Спасибо, приятно было пообщаться! В памяти тут же возник мистер Клопс из любимой мною в детстве носовской книжки «Незнайка на Луне». Там Незнайка съел грушу с дерева, упав с парашютом в сад к мистеру Клопсу. В ответ на Незнайку натравили собак и постреляли из ружья. В очередной раз убеждаюсь, насколько Носов точно описал капиталистическое общество и США в частности. Итак, меня чуть не застрелили за нарушение частной собственности. Впрочем, через полчаса поисков я нашел таки нужный дом. Но и на этом квест не закончился. Оказалось, что чтобы попасть внутрь, необходимо подняться по внешней лестнице на второй этаж, а чтобы найти мою комнату, нужно по лестнице уже внутри дома спуститься на первый. Наконец, в санузле меня ждала еще одна радостная записка «Наш дом построен в 1912 году, поэтому не удивляйтесь, если у вас нет горячей воды. Чтобы ее получить, нужно подняться на второй этаж и открыть вентиль…» Иными словами, в отсутствие турецкой анимации хозяева отеля придумали, как развлечь постояльцев. Следующее утро я начал с посещения Национального парка вулканов. Въезд в парк стоит 10 долларов, что несколько дешевле, чем в другие национальные парки США. Недалеко от входа предстает взору панорама с дымящимся кратером вулкана Kilauea. Бросив машину возле какой-то дымящейся дыры, я отправился смотреть на вулкан.
Тут я боковым зрением замечаю, как около моей машины останавливается пожарная, оттуда выскакивают люди в красном и разматывают шланги. Пулей несусь к месту действия. Оказалось, тушить они стали дыру, возле которой я встал.
Еду на запад по Crater Rim Drive. Движение на ней одностороннее, поэтому приходится десятками минут пропускать встречные машины. Заканчивается дорога возле музея Джаггера, где можно посмотреть на Kilauea вблизи.
Теперь перемещаюсь на восток Crater Rim Drive. Отсюда можно посмотреть на кратер Kilauea Iki (по аналогии с полинезийским языком на Таити полагаю, что Iki значит «маленький»).
Следующая достопримечательность здесь - лавовая труба. Прогулка по ней - занятие весьма забавное.
Еще одну остановку делаю возле Devastation Trail.
Дальше мой путь лежит на юг по Chain of Craters Road. Однако чем-то меня притягивает ответвление на Hilana Pali Road, и следующий час я посвящаю исследованию местности вдоль нее. А местность тут, надо сказать, интересная, одни марсианские пейзажи чего стоят. Заканчивается дорога видами на Тихий океан.
Вернувшись на Chain of Craters Road, не перестаю восхищаться формами, созданными лавой.
Наконец, достигаю океана. Здесь тоже неплохо.
Дорога заканчивается, дальше народ идет пешком смотреть на свежую текущую лаву. Однако, по данным моей разведки, лава сегодня не течет, и я возвращаюсь к выходу из парка, по пути осмотрев еще один интересный кратер.
Дальше в моих планах – обогнуть зону, где лава впадает в океан, и подъехать к этому месту с востока. Крюк для этого приходится делать большой, около 100 километров через населенные пункты Кио и Пахоа. В конце дороги – надпись «Въезд запрещен». Игнорируем ее, как и все остальные водители, и едем дальше. В вознаграждение получаем картину с домиками как-то уцелевшими между потоками лавы.
Теперь я направился вдоль южного побережья по Kapoha Kalapana Road. Здесь уже встречаешь такое ранее не виданное на юге острова явление, как пальмы.
Ночевать я отправляюсь в город Хило. По дороге обнаруживаю, что кроссовки, которые на моих ногах топтали землю России, Латвии, Франции, Испании, Мальты, Италии, Ватикана, Чехии, Словакии, Австрии, Казахстана, Таиланда, Малайзии, Индонезии, США, Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Греции, Албании, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Китая, Филиппин, Гуама, Северных Марианских островов, Австралии и Фиджи, окончательно исчерпали выданный им кредит доверия на Гаваях. Что ж, поиском замены для них я займусь завтра, а пока поищу себе ночлег. В поисках предложенных навигатором отелей я пару раз проехал мимо местечка с названием Tropical Garden, а поскольку отелей в указанных навигатором местах не оказалось, решил остановиться в нем. И надо сказать, ничуть не пожалел! Комната стоит 65 долларов, за 25 можно поселиться и в дорме. На территории микроотеля имеется собственный ботанический сад с кучей интересных деревьев, в том числе и гуавовых! А неподалеку находится Onekahakaha Beach – пляж, окруженный камнями. Правда, загорать и плавать на этом пляже я бы не стал.
Утро начинаю с поиска кроссовок в местных торговых центрах. Надеялся узнать, что такое «настоящее американское качество», но пришлось смириться, что продают здесь только продукцию дружественного Китая. В китайской обновке, перенявшей эстафету у своих многоопытных предшественников, я продолжил исследование острова. Первой точкой стали чем-то примечательные пещеры Каумана на трассе 200.
Вообще, можно было продолжить дорогу до Waimea по этой самой трассе 200, идущей по центру острова меж пиков гор Mauna Kea и Mauna Loa. Однако, прокатная компания в выданной мне карте почему-то указала, что проезд на рентованных машинах по этой дороге запрещен. Сильно сомневаюсь, что они отслеживают передвижения всех своих машин по GPS, проблемы, скорее всего, могут возникнуть со страховкой в случае дорожного инцидента на трассе. В общем, в этот раз я не стал злить судьбу и поехал в направлении трассы 19. По пути я осмотрел такие водопады, как Rainbow Falls и Pe'epe'e Falls.
Не доезжая по трассе 19 до Papaikou, сворачиваю на Scenic Drive Road, она же Old Mamalahoa Hwy. Виды с дороги действительно интересные,
однако основная моя цель здесь – Гавайский тропический ботанический сад. Вход сюда стоит 25 долларов, и поначалу меня сильно душила жаба (все ранее посещенные ботанические сады в Австралии и Новой Зеландии были бесплатными), но потом я заплатил, и не думаю, что пожалел. В саду достаточно душевно.
Следующая точка назначения – водопады Akaka, к которым нужно повернуть у местечка Honoma. Если поставишь машину на парковку у водопадов, нужно заплатить весьма больше, чем если бросить машину перед воротами на парковку. Поэтому все дорога перед воротами в обе стороны уставлена вереницами машин. Сам же водопад, - пожалуй, побольше других, виденных мною сегодня, но все же до Игуасу ему ой как далеко.
Двигаясь «до упора» по дороге вдоль побережья, упираюсь в долину Waipo. Дальше на моей машинке не проедешь.
Сегодня я ночую в городе Waimea на севере острова. Комната в найденном здесь мотеле обошлась в 70 долларов. В последний день пребывания на Большом острове я еду на самый его север по Kohala Mountain Road из Waimea. Некоторые виды с трассы на океан интересны.
Проехав деревушку Kapa'au, оказываюсь у долины Pololu.
Несмотря на все предупреждающие знаки (сыпатся камни, скользкая дорога и т.п.), я решил спуститься к берегу. Дорога в одну сторону заняла минут 30.
Еще на севере острова я посетил «пляж» Keokea, где, впрочем, велись активные строительные работы.
Теперь я еду по трассе 270 на запад, к руинам крепости Kamehamena.
Здесь же находится Spencer Beach.
Однако, если говорить о пляжах, самым лучшим на острове, пожалуй, является Hapuna Beach чуть южнее. И хотя я уже слегка опаздывал на самолет, увидев Hapuna Beach, я не удержался, сбросил одежду и погрузился в воду… Да что там говорить, этот пляж и по мировым меркам весьма неплох, тем удивительней было увидеть его на острове, где в слово «пляж» совсем отличный от общепринятого смысл.
Подводя итоги по Большому острову, не могу не отметить его удивительное разнообразие. На юге, - это брутальные лавовые пейзажи, на востоке, - водопады и тропические сады, на севере, - долины, на востоке, - замечательные пляжи. Мне пока что такого компота на сравнительно небольшом острове не попадалось, а контрасты я очень люблю.
Дальше я лечу на Кауаи авиакомпанией Island Air. Когда пролетаем тот или иной остров, стюардесса рассказывает по громкой связи об этом острове. По пути садились на Мауи, а вот это вроде Молокай.
Еще несколько минут, и мы приземляемся в Лию, - крупнейшем городе острова Кауаи.
Первым делом еду в свой отель Strawberry Guava возле города Kalaheo. По GPS доехал до какой-то развилки, но тут навигатор сообщил, что все, кушать подано, мы на месте. Гестхауза не видно, дома с похожим адресом тоже. На счастье, за моей машиной остановилась еще одна. «Где тут Strawberry Guava», - спрашиваю. «Езжай за мной». Едем в какой-то лес по бездорожью, 3 или 4 раза куда-то сворачиваем, едем в гору, наконец, останавливаемся. Понимаю, что один бы я в жизнь никогда этот отель не нашел. «Добро пожаловать в Strawberry Guava!», - говорит мой провожатый. Выясняется, что он, - и есть Бэн, хозяин гестхауза, и что мне жутко повезло его встретить. Моя комната – с видом на плантации тропических растений, под окном – обрыв. Романтичненько в целом. Но мне завтра рано вставать, и поэтому я прошу Бэна приготовить мне завтрак с вечера, и ложусь спать. Проснувшись, и забрав свой фруктовый завтрак,
мчусь в местечко Порт Аллен, откуда начинается мой тур на рафте к побережью Напали. Побережье, а заодно горная гряда Напали находится на северо-западе Кауаи и является, пожалуй, главной достопримечательностью острова. Посмотреть на него можно тремя способами, - с моря, сверху (из парка Kokee) и пройдя по горным тропинке Kalalau Trail от пляжа Kee около 15 километров в одну сторону. Морской путь, - самый дорогой, за поездку на рафте компании Kauai Sea Tours я отдал порядка 150 долларов. Забиваемся на рафт, наш гид не перестает шутить черным юмором про особенности поездки и заводит мотор. Так, с шутками-прибаутками мы покидаем Порт Аллен.
Вскоре наш рафт «атакует» стая дельфинов. Дельфинов в природе я уже видел на Амазонке, но там они максимум мелькали спиной над поверхностью воды, а здесь, - создается полное впечатление, что ты попал в дельфинариум на представление, - какие только кульбиты над водой не демонстрировали эти чудные животные! Надо сказать, это меня слегка шокировало.
Когда проезжали мимо пляжа Polihale, гид сообщил нам, что по земле сюда можно добраться только на внедорожнике. Что ж, проверим это завтра на моем хэтчбеке.
По пути к побережью Напали мы встретили нескольких каякеров, водопадов, и заплыли в парочку пещер.
А вот и он, красавец Напали! Да уж, зубчатая горная гряда очень необычна! Правда, я надеялся, что здесь у нас произойдет намеченная по программе высадка, а оказалось, что эта высадка будет совсем в другом месте.
Покружив немного возле Напали, едем к месту высадки. Тут, конечно, гораздо менее живописно, чем у Напали.
Идем на небольшую экскурсию по кусочку берега. Вот – фрукт нони, соком из которого мы давились с ребятами на Фиджи. На запах, надо сказать, он не менее ужасен, чем на вкус.
Вокруг, - различные ритуальные строения древних полинезийцев. Гид что-то долго рассказывает про них, я откровенно скучаю.
Пообедав и поплавав с маской (сноркелинг здесь, к слову, малоинтересный), отправляемся в обратный путь. На этот раз плывем специально поперек волн, чтобы лодочку максимально потрясло и пассажиры хватанули немного адреналина.
Положа руку на сердце, своих 150 долларов поездка не стоит. Но не будем горевать об этом, сегодня мне предстоит увидеть еще массу интересного. А вначале, - заезжаю на торговую площадь Elle-Elle (еле-еле), чтобы постирать свои вещи и прикупить еды. Теперь можно ехать на запад, в направлении Waimea (не путать со вчерашней Waimea на Большом острове) и трассы Kokee Road. Поворачиваем на север и едем до пересечения с 550, и дальше уже по ней «до упора». По пути наслаждаемся видами на кауайский гранд-каньон (он же Waimea Canyon).
Самое интересное начинается за радаром. С Kalalau lookout, а особенно с точки в конце автомобильной трассы открываются чудеснейшие вида на Напали.
На обратном пути сворачиваю на безымянную дорогу направо, и она уводит меня довольно далеко. Увы, у самого своего конца, - хребта Макаха, дорогу перекрывают ворота военной базы.
Возвращаюсь на трассу 550 и еду на юг. Иногда встречаются забавные пейзажи – кусочки красной земли, художественно огороженные кольцами деревьев.
До моего возвращения на Родину, - ровно месяц. Чтобы немного поностальгировать по России, сразу за Waimea заезжаю в русский форт. Собственно, где здесь сам форт я понял не с первого разу (им оказался какой-то заросший травой и кустами курган), зато тут я понаблюдал закат.
Наконец, вполне предсказуемо я нашел себе приключений при возвращении в отель. Как уже говорилось, и в светлое время «без бутылки» найти дорогу к нему в лесу было проблематично, а уж в полной темноте… Первый свороток, на который я «повелся» в надежде найти отель, привел меня к запертым воротам в какой-то особняк. Самое печальное, что ворота стояли на узкой дороге на крутом подъеме. При этом с одной стороны – гора, с другой – глубокий кювет. Ехать «задом» по извилистой дороге я не решился, пришлось кряхтя и пыхтя во много приемов как-то разворачиваться тут. Убил минут 15. Возвращаюсь назад, сворачиваю вроде на «свою» дорогу, а вот следующий свороток пропускаю. Опять – тупик, опять – жуткие развороты… Только с четвертой попытки удается найти нужное направление. Обессиленный, засыпаю. С утра беседую с Бэном о том, что еще посмотреть в окрестностях. Бэн дает массу полезных советов и большой путеводитель по Кауаи. Вооружившись им, вначале еду опять на запад острова, - к пляжу Полихале. Рент-компании, вообще-то, не позволяют своим клиентам ездить на Полихале. Тем не менее, мне любопытно проверить, докуда доедет моя машина. Впрочем, добравшись до песка, дальше испытывать судьбу я не стал, и отправился в трехчасовую прогулку по внушительному пляжу Полихале.
Вначале встречаю детей, занятый ловлей какой-то живности в луже.
Пока я купался, жуткий песчаный ветер надул в мой рюкзак столько песка, что он сыпался из него еще очень долго. Но и это неприятность не остановила меня, и я дошел до конца пляжа. Дальше к Напали не только машина не проедет, но и человек не пройдет. Несмотря на периодические купания, обратный путь показался особенно долгим.
Дальше еду к Sand Pond Beach недалеко от аэропорта Порт Аллен. Тут народу полно, я просто осмотрелся, а купаться не стал.
В Калахео поворачиваю на юг на Koloa Rd, проезжаю круговой перекресток, Poipu, ворота, на которых написано что они закрываются в 6 вечера, и оказываюсь на Mahaulepu Beach. Тут купание мне очень понравилось.
Последнее зрелище на сегодня – Spouting Horn. Естественный фонтан здесь поднимается метров на 5 вверх.
На следующее утро я покидаю Strawberry Guava. Несмотря на трудности с его поисками, гестхауз мне понравился, да и стоит не слишком дорого – около 80 долларов за ночь. Сегодня я еду по острову против часовой стрелки. Вначале безуспешно попытался найти водопады Kipu, потом по трассе Hulemalu добрался до залива Навиливили.
Проехав через Лию, сворачиваю налево, чтобы посмотреть водопады Opaekaa.
Затем делаю пару остановок, чтобы посмотреть на океан возле Капаа.
Следующая интересная точка, - маяк возле деревни Kilauea.
За Принсвеллом довольно много больших песочных пляжей. Вместе с тем, здесь много узких мостов, на которых вереницы машин с разных сторон подолгу пропускают друг друга.
Наконец, бросив машину возле Ke'e Beach, отправляюсь в небольшой поход по Kalalau trail к пляжу Hanakapiai. Ну как небольшой, часа 3-4.
Тропинка после сегодняшних дождей размыта, и при желании улететь с нее вниз не составит большого труда. Но виды… какие удивительные виды отсюда на остроконечные зеленые горы, лазурную воду Тихого океана, горное побережье!
Спустя полтора часа, или две мили, увидел побережье пляжа Hanakapiai. Табличка тут же сообщила мне, что возле воды ходить нельзя, ибо невидимые течения уже унесли 62 человека.
Чтобы походить возле воды, нужно спуститься вниз, пробраться по камням вдоль впадающей в океан реки, перейти вброд воду и насладиться пляжем.
Обратная дорога далась мне немного тяжелее. Очень хотелось пить, а запасы воды у меня были на исходе. Тут я почувствовал до боли знакомый и любимый запах. Ба, да это же запах гуавового сока! А вот эти фрукты, что растут надо мной, скорее всего и есть гуава, которую я живьем никогда не видел! И хотя меня учили, что незнакомые фрукты есть нельзя, я дотянулся, сорвал и откусил. Зеленый фрукт оказался довольно терпким, зато валявшийся на земле его желтый собрат, - вполне съедобным. А потом… потом мое кругосветное путешествие чуть безвременно не закончилось в самой своей середине. И к фруктам это не имело, наверное, никакого отношения.
Связистам знакомо понятие «последней мили». Для меня же последняя миля моего трека Kalalau чуть не стала последней в жизни. Отчего-то успокоившись, я бодро шагал по размокшей тропинке, а местами, совсем обнаглев, перепрыгивал с камня на камень. Однако, один из таких камней оказался коварным, и я на нем поскользнулся. Удивительно, но полетел я не влево в пропасть, а плашмя перед собой, ударившись подбородком о другой камень. Пошла кровь, а у меня с собой ни йода, ни бинтов, ни пластыря. Единственное, чем удалось остановить кровотечение, - влажные проспиртованные салфетки для рук. Добрался до машины. Уже близилось к закату,
и я отправился искать себе жилье на ночь. Однако, либо указанный GPS мотель/гестхауз напрочь отсутствовал, либо все места там уже заняты. Я не оставлял попытки найти жилье до самого Лию, побывав в гестххаузах Ханалея, Принсвилла, Килоея, Уэйлуа. Наконец, прибыв в Лию, я столнкулся с тем, что после 9 часов вечера ресепшны почти во всех отелях закрыты. Каким-то чудом, испетляв весь город, я нашел гостиницу, где меня приютили. Мораль, - все таки, лучше на Кауаи бронировать отель заранее. Последним утром своего пребывания на Кауаи я отправился на пляж. Тут я не вылазил из воды часа 2-3, и заодно удивлялся количеству, а главное, видам серфингистов. Похоже, на Гаваях серфингом занимаются все!
Напоследок перед аэропортом посещаю пляж Lydgate. В аэропорту Лию смотрю на часы, и понимаю, что мечта Медведева сбылась, - во всех городах мира (в том числе, таких достойных как Освенцим, Чернобыль, Колыма и атолл Бикини), - единое время! Правда, совсем не похожее на то, что у меня часах.
Вот и мой самолет Alaska Airlines до Сан-Хосе. Обратил внимание, что у всех американских компаний питание на борту теперь не включено в стоимость билета. А Кауаи… Кауаи занял скромное второе место среди моих любимых островов. Сразу за Moorea.
В Сан-Хосе меня должны были встретить друзья, живущие тут… По крайней мере, об этом я договаривался с ними полгода назад. Однако, после этого друзья потерялись, на мои письма не отвечали, и мне пришлось искать жилье по прибытии. Выбран был Motel 6 неподалеку от аэропорта, до него я доехал на бесплатном автобусе. Мотель очень неплохой, особенно порадовала скорость вай-фай. Полистав телефонную книгу, понял, что процент русскоязычных жителей столицы Силиконовой долины весьма велик. А между тем, родные, близкие и просто знакомые вовсю поздравляли меня с днем рождения, хоть тут, в Калифорнии, он еще не наступил. А вот и полночь, и я могу полноценно почувствовать именинником! Первый раз я встречаю день рождения так далеко от дома. Утром я покидаю мотель, дабы осмотреть Сан-Хосе, - самопровозглашенную столицу Силиконовой долины. Каким представляет Силиконовую долину непосвященный читатель? Наверняка в виде ложбины между двумя гигантскими надутыми силиконом грудями. Ошибка заключается в путанице между английскими словами silicon (кремний) и silicone (собственно, силикон). Из силикона делают груди, а из кремния – транзисторы и микросхемы. Как тут не вспомнить анекдот про 3000-й год (На пляже мама с ребенком. – Мам, а откуда берется песок? – Из микросхем. Их сердцевина состоит из кремния. Его собирают, перемалывают и сжигают, и получают песок) Так вот, Силиконовая долина называется по-английски Silicon Valley, то бишь, на самом деле, Кремниевая долина. И то, что непосвященному читателю показалось грудями, является грудами нано-транзисторов, нарисованными в Adobe Photoshop (кстати, штаб-квартира компании Adobe находится как раз здесь, в Сан-Хосе). Сам же город Сан-Хосе, пожалуй, мало чем отличается от тысяч других маленьких американских городов.
Единственным заведением, которое я здесь посетил, стал музей современного искусства.
Поскольку город быстро наскучил, а мне хотелось отпраздновать день рождения в более веселом месте, я нашел железнодорожную станцию и уехал в Сан-Франциско. По приезде туда я добрался до площади Union и стал искать хостель. В Hostelling International мне сказали, что мест нет, но поинтересовались, откуда я. Этот момент стал судьбоносным в моих дальнейших похождениях сегодня. Я вышел из хостеля и прошел несколько метров, но тут некий голос окрикнул меня по-русски «Подождите, Вы ищете хостель?». Голос принадлежал парню азиатской внешности. Оказывается, зовут его Ролан, родом он из Киргизии, здесь работает на стройке, подал на «гринку» как беженец из страны с нестабильной ситуацией. До этого жил у брата в Сан-Хосе, но сегодня решил перебраться в Сан-Франциско и, как и я, ищет дешевое жилье. Мы решили объединить усилия, и уже через несколько минут вселились в хостель Дакота. А после пошли шататься по вечернему Сан-Франциско.
Эх, Сан-Франциско! Этот город не похож на другие американские города, в нем есть «особый ингридиент», проникающий в тебя и доставляющий на протяжении всего пребывания тут! В чем секрет этого ингридиента? Может, в нестандартной архитектуре? Может, в рельефе местности (город находится на множестве холмов)? Может, в старых трамвайчиках, колесящих по городу? Право, не знаю. Пусть этот секрет и остается секретом. Итак, выйдя на Union Square, мы отправились на север по Powell Street.
В районе Washington Street начался China Town.
А чуть позже мы добрались до Russian Hill. Впрочем, «русский район» в Сан-Франциско находится отнюдь не здесь, а на западе города, в районе улицы Geary. Russian Hill же считается одним из самых фешенебельных районов города.
Повернув на Columbus Avenu, мы решили поужинать гамбургерами в кафешке BurgerMeister, а заодно пивом отметить мой день рождения. Назад отправились по Mason Street, заметив по пути трамвайный музей.
В хостеле происходит занятный случай. К нам в комнату подселили двух немцев, при этом у них были написаны номера кроватей на хостельных «ваучерах», и они перенесли вещи Ролана на другую кровать. По этому поводу Ролан долго бурчал и матерился на немцев, ну в духе «недонация», «набрали тут по объявлению соседей нам» и тому подобное, а также подговаривал меня сделать немцам что-нибудь плохое. Какой же шок ждал его, когда в ходе беседы с немцами выяснилось, что один из них – переселенец из России, и отлично понимает по-русски. Но немцы вроде не обиделись на нас, мы чудно поладили и решили продолжить вискарем отмечание моего дня рождения. Я, естественно, проставился, но на утро немцы оставили мне 10 долларов возле кровати. Уже следующим вечером они мне объяснили, что их менталитет, мать его так, не дает им морального права принимать от меня «проставления», ибо не хотят они мне остаться хоть чем-то мне обязанными. Что ж, чужая душа – потемки, и я не стал обижаться. Но вернемся в утро. Я вновь пришел на Union Square и купил проездной на день на муниципальный транспорт Сан-Франциско. Сегодня у меня – глобальные планы. Вначале с Kearny Street на троллейбусе 30 я еду до Laguna Street, где пересаживаюсь на автобус 28, что везет меня к мосту «Золотые ворота». Про этот мост я могу сказать только, что это большой коричневый мост.
Опять сажусь на 28-й автобус, и еду теперь уже к парку «Золотые ворота», что находится в 4 километрах от одноименного моста.
Дальше на 71-м автобусе еду на самый запад города, к тихоокеанскому побережью. Здесь царит безмятежность.
Автобус номер 18 приходится подождать несколько минут. Конечная у него – Legion of Horror, ой, пардон, Honour. Очень интересное место. Тут и большая гольф-площадка, и фонтан, и памятник жертвам холокоста, и виды на мост «Golden Gate», и собственно музей Legion of Honour.
Теперь перебираюсь к «тюленьим скалам» (Seal Rocks). Тюленей здесь, впрочем, я не увидел, но местечко очень захватывающее. Можно было бы бродить тут часами, но и 40 минут, посвященных осмотру окрестностей, для моего сегодняшнего ритма, - немало.
На 38-м автобусе еду по Geary Street вдоль русского района и наслаждаюсь надписями на родном языке. На улице Divisadero пересаживаюсь на 24-й и еду на юг, к району Castro. Сильно сомневаюсь, что одноименный кубинский революционер одобрил бы происходящее тут. И, тем не менее, я на родине знаменитого радужного флага, всемирно известной вотчине геев и лесбиянок! Нужно бы внимательней следить за своей «пятой точкой». Вот этот товарищ, похоже, как раз наоборот не против подставить свои тылы под внезапные анальные атаки.
А вот и он, разноцветненький, гордо реет над страной победившего гомосексуализма!
Ну а этот набор флагов говорит сам за себя…
А вообще, здесь довольно забавненько.
Неподалеку от Castro находятся холмы-близнецы Twin Peaks. С них открывается вид на скайлайн Сан-Франциско.
Вернувшись к Market Street, сажусь на метро и еду к другому мосту – Bay Bridge. Своей масштабностью он мне понравился больше, чем «Золотые ворота».
Прогулка по набережной залива дала понять, что я втюрился в Сан-Франциско по самое «не балуйся». А разум, тем временем, руководствуясь опытом, шептал, - останешься здесь хотя бы еще на день, и романтический ореол вокруг города будет безвозвратно разрушен. И поэтому замечательно, что я улетаю из Сан-Франциско уже завтра.
Еду на трамвайчике к Рыбацкой пристани, смотрю на Алькатрас,
и здесь подтверждается еще одна моя теория. Согласно ей, у каждого охренительного места должна быть некая деталь, в которой удивительным образом консолидируется вся охренительность этого места, которая органично дополняет и связывает увиденное ранее. Найдя эту деталь, понимаешь, что ее просто не могло не быть тут. В Сан-Франциско этим последним штрихом, последним граммом свинца в уже рыхлое и беспомощное тельце моего скептицизма стал музей игровых автоматов на Рыбацкой пристани. Здесь собраны самые разнообразные аттракционы, музыкальные шкатулки, игровые автоматы от современных до столетних. И абсолютно все работают, достаточно лишь бросить одну или несколько 25-центовых монеток! Главным минусом «традиционных» музеев является то, что находящиеся в них экспонаты, - одежда, орудия труда, деньги, - всё же мертвы, и чтобы представить их в «том» времени, нужно иметь богатую фантазию. Здесь же, - кинул монетку, и бабушка начала раскладывать карты, морячок – плясать, буйволы – двигаться, карусель – крутиться. А чего стоит «поцелуеметр»! Ностальгию вызывают, конечно, и автоматы, знакомые нам из советских кинотеатров. Но, главное, все-таки, на мой взгляд, тут не ностальгия, а возможность через игровые автоматы понять эволюцию технологий, чувства юмора и человеческого мировоззрения.
Следующим утром я покидал Сан-Франциско в приподнятом настроении. Еще бы, ведь список моих любимых городов пополнился на единичку.
Спасибо за отчет! Очень порадовали фотографии с Кауаи. Планировали, но из-за погоды не удалось попасть на пляж Полихале. А на Na Pali не вышло посмотреть ни с моря(из-за шторма), ни со смотровой точки после радара. На последних смотровых точках был такой туман, что не видно было даже соседнего дерева. Правда, я даже не ожидала, что можно увидеть так хорошо эти характерные зубчатые пики там, после каньона. Вы фотографию со смотровой точки делали или прошлись где-то по гряде? И вообще интересный отчет у Вас! Фрукты нони действительно такие брррр... Красиво получилась местность рядом с русским фортом на закате и необычный ракурс моста в Сан Франциско. С удовольствием почитаю и другие кусочки Вашей кругосветки.
yeslii писал(а) 19 мар 2012, 18:15:Спасибо за отчет! Очень порадовали фотографии с Кауаи. Планировали, но из-за погоды не удалось попасть на пляж Полихале. А на Na Pali не вышло посмотреть ни с моря(из-за шторма), ни со смотровой точки после радара. На последних смотровых точках был такой туман, что не видно было даже соседнего дерева. Правда, я даже не ожидала, что можно увидеть так хорошо эти характерные зубчатые пики там, после каньона. Вы фотографию со смотровой точки делали или прошлись где-то по гряде? И вообще интересный отчет у Вас! Фрукты нони действительно такие брррр... Красиво получилась местность рядом с русским фортом на закате и необычный ракурс моста в Сан Франциско. С удовольствием почитаю и другие кусочки Вашей кругосветки.
Спасибо! Фотографии делал со смотровых точек, и недалеко продвигался от последней вниз
