Победа нокаутом. Барселона - Канары, весна 2012

[Короед]

Тенерифе - остров, конечно, красивый, но сильно перенаселённый и местами просто по-свински загажен. По берегам попадались свалки мусора, а шикарные скалы из застывшей лавы усеяны пластиковыми бутылками.

[sahn77]

Вот после таких отчетов и понимаешь, что не побывать в описываемых местах - просто преступление!
Браво!
Начинаем подготовку к Тенерифе....

Спасибо!
Удачной Вам подготовки!

А как же Лансароте?

[sahn77]

Тенерифе - остров, конечно, красивый, но сильно перенаселённый и местами просто по-свински загажен. По берегам попадались свалки мусора, а шикарные скалы из застывшей лавы усеяны пластиковыми бутылками.

Ничуть не бывало, мы с Вами были, похоже, на двух разных Тенерифе
А мусор можно видеть в любои месте мира, на любом острове. И в соседнем дворе...
Или не видеть...

[836]

Шикарные фотографии! В чём секрет? Вы как-то обрабатывали? HDR ?

[sahn77]

Шикарные фотографии! В чём секрет? Вы как-то обрабатывали? HDR ?

Спасибо)
Обрабатывали, не без этого) Мы сами эти "секреты" постигаем помаленьку, кое-что пробовалось в разных версиях фото-редакторов.
Короче, руку набиваем да глаз тренируем
С применением HDR - несколько штук есть, да - точечно, так сказать.

[sahn77]

25 апреля, день десятый

Грузим манатки в машину - сегодня в 17-55 у нас вылет на о.Лансароте из северного аэропорта. А сейчас у нас:

Ботанический сад



Место симпатичное: разнообразная растительность, птички щебечут (то бишь попугаи орут), пенсионеры массово прогуливаются – нравится, видать, им по утрам тут гулять. Вход - 3 евро (или 4 - уточнять лениво, ну это же не важно?))



Лоро Парк http://www.loroparque.com/ru/orcas.asp
Место замечательное во всех отношениях (ну, не считая того, что плюсом к стоимости билета (по 33 €) нужно ещё заплатить за парковку на их территории )

Пингвины теплолюбивые


Шоу морских котиков


Здесь есть большой арктический пингвинариум







Пингвины живут "в холодильнике" за стеклом, сверху на них регулярно сыплется снежок. Пингвины плавают, играют, шлепают по своим делам и задумчиво торчат на ледяных скалах. Вдоль стекла медленно движется дорожка - жители и посетители взаимно друг друга рассматривают. Жителям по большому счету - эта суета пофигу)
Мы тут даже пару кругов прокатились - пингвины нас прямо умилили





В Лоро парке зачётный океанариум





Сотрудниками парка проводились какие-то работы, и один из них всё время был настороже, похоже с эл. шокером в руках - акулы же нарезали круги вокруг







мы с такими плавали, было дело, в дикой природе т.с.








Шимпанзе такие душки, уходить отсюда не хочется!



дрёма одолела)



Шоу касаток - просто удивительно!





Косатка — водное млекопитающее семейства дельфиновых, единственный современный представитель рода косаток. Их называют грозным "Кит-убийца" (дельфин-убийца). Такое прозвище косатка получила неспроста. Репутация опасного хищника с широким "вкусовым" диапазоном возвело косатку в образ жесткого убийцы. Так ли это на самом деле?

Косатки – крупнейшие плотоядные дельфины. Когда пищи достаточно, то косатка мирно уживается с другими обитателями, но если косатки голодны, то они без раздумий нападают на морских котиков, пингвинов, других дельфинов и даже китов. Причем размер жертвы не имеет значения: если она велика, то косатки действуют всем стадом. Когда убить жертву одним ударом не получается, косатки выматывают ее, откусывая от ее тела куски мяса, носясь со скоростью до 55 км/ч и бывают весьма изобретательны. Они жестоко впиваются зубами в горло китам, рвут его язык, кромсают плавники.
Следы укусов косаток обнаруживались у большого количества кашалотов. Практически каждый второй кашалот за свою жизнь был атакован косаткой!

При этом косатки – весьма дружелюбные по отношению к человеку хищники. На воле они не проявляют к человеку страха, нападения косаток на человека как правило совершались либо ранеными животными либо в целях самооброны. Косатки часто подплывают к судам, выставляя морды над водой, как бы осматривая его. Находясь в неволе, они довольно быстро привыкают к человеку, легко поддаются дрессировке. При содержании косатки вместе с другими дельфинами или даже тюленями агрессии они не проявляют. Находясь в открытом море косатки нападают на млекопитающих с целью утолить свой голод. Косаткам же, находящимся в неволе, ежедневно скармливают около 150 кг рыбы.

И всё же не всегда всё было спокойно в этом шоу. Было несколько нападений на дрессировщиков, а в 2009 году в Лоро Парке произошло трагическое событие: накануне католического рождества одна из касаток атаковала и убила своего дрессировщика Алексиса Мартинеса. После этого шоу было отменено на полгода. А теперь дрессировщики больше не входят в воду вместе с этими гигантскими хищниками.
Но видео-запись шоу безусловно впечатляет http://gidtenerife.ru/portfolio/loro-parque-tenerife/













Идём к гориллам





Зависаем тут надолго












Кто понял жизнь - тот не торопится (с)










Усилием воли уводим себя из парка - нам пора выдвигаться в аэропорт, не то мы так на рейс опаздаем)

Ла Лагуна





В центре города с парковками - полная , по этой причине пешие прогулки отменяются.
Нас ждёт Лансароте!

[sahn77]

Лансароте

Остров Лансароте мы включили в наше путешествие не наобум, а сознательно: перелопатив кучу информации по Канарским островам на нескольких ресурсах, сформировали вывод: нам сюда непременно надо.
В здании аэропорта получаем авто: вместо забронированного и привычного уже ситроена дают Chevrolet подобного класса, также автомат. Едем в отель.

La Laguneta - апартаменты на окраине тихого района Лансароте, в 500 метрах от пляжей Пуэрто-дель-Кармен и недалеко от въезда с трассы.
http://sp.booking.com/hotel/es/la-lagu ... mAodkjuxqA

Рейс наш слегка подзадержали, но мы вообще-то предупреждали при бронировании о позднем заселении. Тем не менее на ресепшн – ни души. На территории отеля – тоже. Нас, похоже, не ждали. Уже темнеет и хочется заселиться, поужинать, горячий душ, вина и растянуться по горизонтали. Все желания одинаковой интенсивности. Цепляемся к вайфаю, звоним менеджеру Мигелю. «Ок, - говорит, - щаз приеду".

Минут через 10 Мигель, весело насвистывая, энергично занял собою всё пространство вокруг. Заселил нас почему-то через дорогу – во второй «филиал» Ла Лагунеты.
Заселяемся, ну а теперь можно осмотреться и поужинать. И прикупить кое-какие продукты на потом.

Навигатор Иго бестолково водил нас по улочкам, норовя непременно завести под кирпич, ну или хотя бы в тупик, на худой конец Все наши заготовленные метки - нафик не годились. Уже совсем стемнело, здания в Пуэрто дель Кармен разнообразием архитектурных форм не отличались, а точнее, они, сука, тут все просто одинаковые! И все белые , что несколько затрудняло ориентирование. Чёрт, что пешком тут ходить на ночь глядя что ли? Частично-таки пришлось тащить пакеты из супермаркета пешочком.

26 апреля, день одиннадцатый

Наши заготовки по маршруту на Лансароте на Google http://goo.gl/maps/VJFh

С надеждой вглядываемся в небеса: снова густые облака Что за фигня с нашей кармой? Пытаемся проинтуичить, в какую сторону двигаться, где облака рассеются? Вот как тут можно логично закольцевать маршрут, если для всех наших затей нужна ясная погода, а?



Каса дель Кампесино – Дом-музей крестьянина – мимо проехать трудно. Маяком служит большая металлическая конструкция из не-пойми-чего - монумент в честь крестьянина. Автор монумента, как и всего комплекса, конечно же, Сезар Манрике. Каса дель Кампесино входит в число семи наиболее значимых работ Манрике на острове, так что побывать тут нам хотелось обязательно.
Находится в городке Сан Бартоломе (San Bartolome).











Внизу большущий ресторан









Серферы. С вёслами.




Музей ненужных вещей











своебразное "творчество"







Старая столица острова и его культурный центр - г.Тегисе (Teguise).





Весьма симпатичный городок.
Прошлись немного по лавкам - занятные тут лавки





Крепость на горе Кастильо де Санта Барбара, названа по имени ее владелицы. Она не выдала пиратам тайны убежища своих подданных и приняла мученическую смерть.



А пейзажи-то, пейзажи! Неземные просто. Наше место - однозначно!




В местечке с библейским названием Назарет находится одно из сооружений Сезара Манрике.
Лагомар – органично интегрированный в скалу дом, построенный в 70-е годы для известного актера Омара Шарифа. В это время многие знаменитости потянулись на Лансароте: слава о нестандартных творениях Манрике и необычном острове разлетелась далеко за пределы Испании. Вот и Омар Шариф побывал в Таро де Тахиче, подивился и попросил Манрике сотворить для него что-нибудь похожее, оригинальную виллу, куда бы актер изредка приезжал отдохнуть между съемками.
Манрике конечно создал.

Сезар Манрике был гениальным и весьма плодовитым на нестандартные идеи художником и скульптором. И во многом его стараниями остров Лансароте превратился в жемчужину международного туризма.
Было принято несколько специальных законов, регулирующих строительство туристских объектов: разрешили сооружать только характерные для местной архитектуры невысокие здания. Манрике практически создал весь тот стиль, в котором возводятся все постройки на Лансароте. И украсил остров своими скульптурами.

[AndreyTLT63]

Спасибо!
Удачной Вам подготовки!

А как же Лансароте? [/quote]

Тогда будем готовиться к Канарским островам в целом, а что уж успеем, то успеем.
Плюсую!

[sahn77]

Мирадор Дель Рио

Кажется мрачные облака проявили-таки понимание и убрались восвояси, что позволит нам увидеть мирадор во всей красе .
Это просто потрясающе красиво!





Гибрид зубастой рыбы и похожей на утку птицы - с придуманной Манрике эмблемы мирадора - видимо должен олицетворять две соединяющиеся здесь стихии: воду и небо.
А может и еще что-то: их, гениев, разве поймёшь...





Эту стратегически важную точку на самом северном мысе острова приметили еще в XVI в.
В 1898 г. во время конфликта Испании с Соединенными Штатами из-за Кубы испанцы здесь обустроили небольшую такую артиллерийскую батарею на случай, если мимо попытаются незаметно прошмыгнуть американские военные корабли.

А позже, в 1973 г., знаменитому выдумщику Сезару Манрике пришла идея создать на вершине скалы лучший на острове ресторан с панорамным обзором и смотровую площадку на высоте 479 м над уровнем моря, откуда бы открывался захватывающий вид на остров Грасиоса. Еще отсюда видны островки Алегранса и Монтанья Клара.
С "лучшим рестораном" почему-то не сложилось, хотя место посещаемое.
А вид самый что ни на есть - захватывающий





Напитки в кафе в стоимость билета уже не входят, кстати





виноградники






Вулканическая пещера Куэва де лос Вердес





Под лавовыми полями находится вулканическая пещера, которая до 1970-х годов считалась самым длинным вулканическим туннелем мира).
Куэва-де-лос-Вердес протянулась в виде двухъярусного туннеля на шесть километров от кратера Короны до берега моря; перепад высот в ней превышает двести метров. Ширина пещеры – достигает 24м, высота - 15м. Кое-где многометровая кровля обрушилась.

Ближе к берегу океана есть второй вход в пещеры Хамеос дель Агуа.

После извержений вулканов, преобразивших Лансароте в XVIII веке, река из расплавленных пород продолжала струиться по этой могучей трубе и после того, как наружные слои застыли. Хотя давление в недрах вулкана ослабло, лава была настолько горячей и текучей, что выливалась в море где-то под водой. По мере того, как «труба» опорожнялась от лавы, и создавалась пещера Куэва-де-лос-Вердес. По бороздам на темных стенах пещеры видно, в какую сторону текла лава.

Когда-то Лансароте был заселен гуанчами, и Куэва-де-лос-Вердес использовалась ими как укрытие, когда на Канарские острова вторгались испанские и османские захватчики. Позднее испанские поселенцы уходили в укрытие, спасаясь от набегов работорговцев из Северной Африки. Правда, в конце концов их, как правило, все равно выслеживали и увозили в неволю...

На всем пути нас сопровождает негромкая музыка.

Минут через 15 доходим до большого "концертного зала", вроде бы подобного которому нет на свете. Лавовые стены – пористые, и поэтому здесь замечательная акустика, не возникает резонанс. По двум лестничным пролетам гостей провожают в «библиотеку», потом – в «теснину смерти»...

Внезапно впереди возникает бездна. А слева – всего лишь узкая тропинка без перил. Гид предлагает идти дальше – и посетители в недоумении. Но, выдержав эффектную паузу, гид бросает в пропасть камень. Появляется рябь и слышится плеск воды – оказывается, это все был обман зрения – абсолютно гладкое зеркало воды отражало верхний свод пещеры! И дальше идти уже не приглашают.



снятое со вспышкой озеро выглядит так


Лансароте (Lanzarote) остров лавы, кратеров и вулканов - "Огненный остров", как называют его испанцы. Уникальный по красоте «марсианский» ландшафт образовался благодаря частым извержениям вулканов. Последние крупные выбросы лавы произошли здесь в XVIII и ХIX.



Уникальным остров Лансароте делают вулканические пейзажи, более чем 300 кратеров черного, розового и пурпурного цвета, а также характерные поля и виноградники со странными, повторяющимися кольцевыми фигурами. Плодородный слой почвы на острове находится под толстым слоем пепла, поэтому жители острова высаживают виноградники и другие растения, в ямы, обрамляя их полукольцами из кусков застывшей лавы. При этом защищая саженцы и от сухого ветра.



По решению Юнеско весь остров Лансароте в 1993 году стал природным заповедником. На его территории запрещено строительство многоэтажных зданий, а все постройки должны соответствовать по оформлению и окраске, строгим правилам традиционного стиля острова.

Салинас де Ханубьо - фабрика по производству соли из морской воды методом выпаривания





Лос Хервидерос (исп. «кипящие») – пещеры в скалах, где разбивающаяся о камень вода словно вскипает. Сезар Манрике соорудил здесь смотровые площадки и разметил тропинки. (Съезд с трассы LZ-2)





"Зеленая лагуна" Эль Гольфо в закатном свете выглядит так:

[sahn77]

27 апреля, день двенадцатый


Парк кактусов (Jardin de Cactus) – последнее масштабное детище Сезара Манрике на острове Лансароте





Сегодня тучи ходят хмуро и даже припустил дождь пока мы тут гуляли



санузлы в стиле Манрике






Дом Сезара Манрике

«Человек должен постепенно слиться с природой, чтобы найти правду жизни. Все, что я хочу, – это быть частью природы...»
Согласно такой жизненной позиции Манрике и построил этот необычный дом. И оформил, придумав множество интересных деталей.





Нижний этаж представляет собой 5 обустроенных вулканических пещер, а уровнем выше - лавовый поток втекает прямо в помещение.









Необычный дом необычного человека - Манрике прожил здесь до 1988 года. Незадолго до своей трагической гибели по колесами автомобиля он подарил дом «Фонду Сезара Манрике» – некоммерческой организации, которую совместно с друзьями создал. Фонд занимался продвижением архитектурных проектов в гармонии человека и природы.
Сейчас в бывшем доме Сезара Манрике, известном как Таро де Тахиче располагается офис фонда и музей, где хранятся произведения самого Манрике, а также работы Пикассо и других художников из личной коллекции мастера.

Обзорно посещаем столицу Лансароте – г.Арресифе: расположен на юго-восточном побережье. Своим названием город обязан рифам (не коралловым), усеявшим залив.
Арресифе – это ближайший к африканскому побережью канарский порт. Отсюда отправляются паромы на Тенерифе и Гран Канарию и сюда периодически заглядывают большие круизные суда. В столице проживает 45 тыс. островитян – половина всех жителей Лансароте.

Согласно предложенной Сезаром Манрике градостроительной концепции, призванной сохранить традиционный облик острова, на Лансароте нет высотных зданий. Единственное исключение – отель Arrecife Gran Hotel. Эту башню почти успели возвести, пока Манрике был в Нью-Йорке. По его возвращении строительство быстро заморозили и 3 десятка лет решали, что же с ней делать: снести или помиловать . Даже кто-то пытался ее втихаря поджечь, но бетон горит крайне плохо. В итоге у города есть высотный пятизвездочный отель. Так и торчит теперь - один на весь остров.

На востоке Арресифе местной достопримечательностью стали останки британского грузового корабля Temple Hall. Более 30 лет назад судно получило необратимые пробоины и благополучно покоится здесь по сей день, радуя фотографов. Мы сильно извращаться не стали

[sahn77]

Парк Тиманфайя (Timanfaya)



Национальный парк Тиманфайя находится на юго-западе Лансароте, имеет вулканическое происхождение.
В 1730 г. здесь началось невиданное извержение вулкана Монтаньяс дель Фуэго («Огненные горы») и продолжалось оно около шести лет. Старательно оправдывая свое имя, вулкан извергал лаву и пепел, завалив к чертям треть острова. Долины превратились в моря застывшей лавы оттенков меди, а жители, бросив хозяйство, спасались бегством на соседние острова.

Одновременно бушевало три десятка кратеров, а местный священник Лоренсо Курбело, отказавшийся покинуть дом, вел своеобразную хронику из эпицентра событий. Именно благодаря его записям сегодня есть сведения о той дьявольщине, что творилась на острове. То, что осталось от дома священника-летописца, можно увидеть в деревне Яйса – единственной из уцелевших в округе.
«Возле Тиманфайя земля раскололась и выросла огромная огнедышащая гора. Грозный спектакль продолжался три недели. Еще через несколько дней открылись другие кратеры и выплеснули лаву, которая погребла деревни Тиманфайя, Родео и Манча Бланка.
6-го сентября высокая скала, отклонив лавовый поток, изменила его направление с северного на северо-западное. Это привело к гибели селений Маретес и Санта Каталина.
11-го сентября открылись новые пламенные расселины. Жидкая лава затопила город Масо, а через шесть дней дошла до берега и с ревом полилась в море, рассыпая ужасающе прекрасные каскады искр...»
В 1824 г. извержение повторилось, но уже с меньшей силой. С тех пор вулканы дремлют, а удивительные лунные ландшафты стали главной достопримечательностью острова.



Вчерашняя ясная погода вчера же и закончилась , поэтому всю красоту яркого Тиманфайя дорисовываем в воображении

Маль Паис («плохая земля») – так местные называют эту часть острова. Здесь господствуют темные краски, не слышно пения птиц, а до огненной бездны – рукой подать. Придуманный Сезаром Манрике рогатый символ парка - весьма кстати. Их тут таких несколько.

Об этих местах принято говорить, что земля тут вовсе не мертвая - она недавно рожденная. Значительная часть изменившейся до неузнаваемости территории в 1974 г. была объявлена особо охраняемым природным парком Тиманфайя - территорией национального значения.




Вариантом краткого визита в парк является поездка на верблюде: при въезде на территорию парка со стороны Яйсы туристов развлекают катанием на верблюдах, коим разрешается ходить там, куда пеших туристов не пускают. Но очень кратко)




По территории парка, среди кратеров курсируют автобусы, которые возят посетителей по специальному маршруту, поездка занимает около получаса. Во время экскурсии предоставляется возможность полюбоваться кратерами, расположенными по обе стороны дороги, соляными копями Ханубио и оценить величие цветной пустыни, покрытой плитами застывшей лавы.



Автобусы отправляются каждые 20 минут. Голосовое сопровождение на испанском, английском, немецком языках. Туристов не высаживают нигде, автобус изредка останавливается в наиболее эффектных местах. Фотографировать впечатляющие виды можно только из окна автобуса. Сделали бы его открытым что-ли...



Есть пешеходные экскурсии в вулканическом парке. Экскурсия бесплатна. Записаться на определенный день можно на сайте парка.



В это трудно поверить, но у нас под ногами на глубине нескольких метров температура может колебаться от 100 до 600°С! Вулкан не спит, и убедиться в этом можно воочию. Служащий парка бросает в неглубокую яму охапку сухой травы – и та моментально вспыхивает.



Зрелищный аттракцион: во вкопанную в землю трубу из ведра заливается вода – и через мгновение выстреливается обратно мощным гейзером



В ресторане El Diablo , оформленном также Сезаром Манрике, предлагается еда-гриль, приготовленная на естественном вулканическом тепле из недр земли.
Ресторан построен на вулкане Ислоте де Иларио, где температура поверхности самая высокая во всем парке.



Снова направляемся к зеленой лагуне.
Немного южнее деревни Эль Гольфо можно обнаружить лагуну насыщенно-зеленого цвета, отделяемую от океана полосой галечного пляжа. Такой цвет морской воде придают пышно разросшиеся водоросли. Подобно застывшим волнам, лагуну окружают причудливо обветренные скалы. В общем, пейзаж очень живописный и эффектный!

На пляже у лагуны тихонько копошатся туристы: в мелкой гальке они ищут оливин: прозрачно-оливково-зеленый, похожий на осколки бутылочного стекла камень, более понятный как хризолит. Поскольку с завидным упорством туристы ежедневно прочесывают каждый метр пляжа, вероятность найти что-либо - весьма призрачна. Впрочем, занимателен сам процесс...
Можно купить камни с вкраплениями оливина по цене 2-4 евро тут же.







Пляжи Плайя Бланка



– цепочка из нескольких красивейших натуральных пляжей, расположенных на мысе в самой южной точке острова. Пляжи находятся на территории природного парка, посему за въезд на авто туристам придется заплатить по 3 € с машины. А вот местные купаются и загорают бесплатно.

Playas de Papagayo - украшение острова. Бухты с изумрудной водой, светлый песок, живописное окружение, отсутствие следов урбанизации. Хотя хорошие собственные пляжи есть в городской черте всех главных курортов Лансароте, многие предпочитают приезжать именно сюда.
Но сейчас погода мрачная, дует резкий холодные ветер, на высоком берегу мы лязгали зубами - какое уж тут загорать и купаться





А мы хотели увидеть пляжи вот такими:


Ужинаем в тайском(!) ресторане Oriental World на набережной Пуэрто-дель-Кармен. Ресторан довольно большой, но около 8-9-ти вечера народ даже на улице у входа топтался, ожидая очереди на ужин. Очень популярное место. И очень хорошо готовят. А вообще мы просто очень любим тайскую кухню

[sahn77]

28 апреля, день тринадцатый

Утро ясное, но дневная температура воздуха упала градусов на 10. Посему на "красивейшие пляжи Папагайо", как предполагалось, выдвигаться смысла нет - вот зря гидрокостюмы с собой не взяли, я так и знала . Вчера вечером был дождь и сильный ветер, который полночи уныло завывал вьюгой под дверью нашей спальни - в ход пошли 3 одеяла. Ну, с пляжем значит не судьба. Грузим манатки, едем в г.Тегисе, побродим по городку и его лавкам.







В Тегисе помимо обычной сувенирки предлагают авторские изделия из серебра с оливинами, вулканической лавой и т.п. - цены, конечно, дешевыми не назвать: кольцо либо серьги доходят до 350 евро . Я люблю подобные вещицы и комплект я себе всё же подобрала, за 80 евро. И на вопрос:
- А что это у тебя новенькое?
можно бросить небрежно так, поигрывая кулоном:
- Серебро с вулканической лавой с Канарских островов, - и наблюдать широко открытые глаза собеседника(цы). Разве не мило?))



Ну, что сделаем ещё круг, потом пообедаем, а в 16-35 у нас вылет на Тенерифе.







Виноградники Ла Херия - здесь выращивается в том числе и сорт Мальвазия.



По винам на Канарах: мы неоднократно выбирали RIOJA. Рекомендуется резерва и гран резерва (срок выдержки).
Понравилось Campo Viejo, Faustino. А также BERBERANA Carta de Plata Red.
Malvasia dulce - это сладкая мальвазия. Malvasia seco - сухая.
Из недорогой Риохи рекомендуются La Vendimia и Baron de Ona.
В супермаркетах встречаются вполне себе приличные вина (Мальвазия в том числе) - и RIOJA и La Geria, и El Grifo. Цены 5-7 евро. Есть и вдвое дешевле, конечно - а вот на вкус не пробовали.



Едем на набережную Пуэрто-дель-Кармен, здесь уже гораздо теплее и облака разогнало наконец. Идем снова в тайский ресторан Oriental World. Сытный обед + пара бокалов белого:
- А пошли купаться, а? Пляж вон он, напротив, у нас же есть час времени до выезда в аэропорт?
- Скорее полчаса, -отвечает Саня.
- А всё равно пошли!

На Канарских пляжах раздевалки отсутствуют, как класс. Переодевались тут же, посреди пляжа, кое-как кутаясь в полотенце и тем самым привлекая к себе пристальное внимание пляжующихся. Народ, частично в топлессе, от нехрен делать, внимательно провожал нас взглядом, поджариваясь на лежаках. А мы пришли, в темпе переоделись, пошли в воду (где плавало 4-5 человек максимум на весь огромный пляж), Саня, правда, со второй попытки))), я же не сбавляя темпа вошла - поплыла. Но меня холодная вода не остановит, солнце-то пригревает)) Главное и дальше не останаливаться, а энергично плыть - а здорово! И когда выходишь на берег совсем не холодно. Но водица до +20 не дотягивает всё же)

Ага, всё же годятся Канары для пляжного отдыха в апреле, у нас просто с нашим плотным графиком было маловато шансов чтобы совпали воедино: пляж, солнце, мы и наличие времени у нас же. Но чаще всего мы мчимся куда-то, как будто за нами черти гонятся.

- Да-а-а, а теперь бы пару дней для пляжного-то отдыха, - мечтательно протянул Саня, натягивая трусы под полотенцем.
- Да-а-а, - соглашаюсь я, "незаметно" делая то же самое под юбкой, - Только я думаю, что если бы у нас вдруг появилась эта "пара дней", мы бы их непременно "распланировали" и куда-нибудь метнулись .
- Это как пить дать, - соглашается Саня, - Ну хотя бы полдня...
- Пол - у нас было. Не совпало.

Снова в темпе переодеваемся: пожалуй нам уже сильно пора в аэропорт. Саня рулит, я в пути собираю барахло по машине, нам нужно будет резко выскочить, сдать авто и желательно успеть на регистрацию нашего рейса .
Всё получилось, можно было ещё минут 20 на пляже провести .





Мне, как обычно место у окошка))), в которое я тут же утыкаюсь носом









Кинушка на планшете и вот уже берега Тенерифе







Садимся в северном аэропорту, завтра в 10-25 у нас вылет в Барселону из Южного, поэтому выходим к остановке автобуса, едем на юг. Автобусы весьма комфортные, чешет под сотню, в пути около часа.

Hotel Aeropuerto Sur - расположен в Сан-Исидро, в 2-х километрах от южного аэропорта Рейна София. Современный отель, с приятной обстановкой, вайфаем фри и бассейном на крыше. Уверенно рекомендую. Дабл - € 38.
Неподалёку, вверх по главной улице - большой торговый центр. На улицах много женщин обернутых в типа сари - какая-то община тут проживает похоже.

Утром в аэропорт ехали на автобусе, минут 7 в пути, цена - 1,35 евро (к остановке подъезжает в 9-15).

[sahn77]

29 апреля, день четырнадцатый

Снова наблюдаем как пассажиры мордуются с контрольной рамкой багажа компании RYANAIR, силясь раздвинуть её в разные стороны. Рамка не поддаётся. Кто-то скандалит по-русски.
Борт полный. Снова слышна ругать на русском. Вылет по расписанию.
Снижаемся в Барселону





Барселона

Согласно инфе из путеводителей:
Из Аэропорта в центр Барселоны "удобно и недорого" можно доброаться на электричке "До станции вы доберетесь из терминала по длинному переходу, следуя указателям.
Купить билет можно тут же на станции, в автомате или в кассе.
Стоимость билета в 1 конец: 2.30 Евро. Поезда отходят каждые 30-40 минут. Первый поезд отправляется в 06:08, а последний в 23:38.
Вы можете доехать на электричке до центральной площади Барселоны - Площади Каталонии (Plaza de Catalunya) или до центрального железнодорожного вокзала Сантс (Sants)".

Ни хрена это не удобно - времени на всё ушла куча. Автобусом было гораздо лучше. ИМХО.

Далее нас ожидала описанная в начале повествования беготня по отелям, результатом которой стало заселение в Hostal BCN46. Планируемая на сегодня прогулка в Парке Гуэля - накрылась медным тазом Ну что ж, идём просто гулять по Пассейж де Грасия, Рамбле, Готическому. Ужинаем, снова гуляем, теперь в обратном направлении.


30 апреля, день пятнадцатый

Сегодня у нас по плану МОНТСЕРРАТ. Нам нужен поезд FCG от Placa Espana. Отправляемся в 8-36 - это самое удобное время..
Вот тут вероятно следовало бы прикрепить инфу о том начём/почём до Монтсеррат добираться и всё такое. Но поскольку мне лениво, да может и не каждому это надо, я принимаю волевое решение и прилеплю файл, в который мы собирали для себя всякую полезую информацию. А вы уж (кому актуально) поковыряйтесь там, ок?

Барселона и окрестности 1.doc

На подъезде к Монтсеррат табло в электричке показывало + 11 градусов. Блин, у нас большую часть зимы такая температура бывает . Натягиваю на себя слоями всё, что можно, всё это тщательно застёгиваю и нахлобучиваю капюшон поглубже.

Выходим на станции Монтсеррат Аэри, ждем пока откроют кассу, туалет, и запустят канатку. Поднимаем голову наверх - там всё затянуто густым туманом, верхушки гор теряются в облаках, не видно, что называется, ни зги. И моросит дождь.

- Где наши дождевики?
- В отеле, в чемодане.
- Супер. Две бестолочи.

В принципе, без дождивиков мы обошлись, но на грани так сказать, потому что дождь припускал неоднократно. Когда переставал - мы успевали подсохнуть до следующего раза
Погода здесь меняется со скоростью китайского экспресса.







Бенедиктинский монастырь, первое упоминание о котором относится к 1024 году. Монастырь основан в честь чудотворной статуи Св. Марии, которую, согласно легенде, нашли поблизости в одной из многочисленных пещер в IX веке.




Собор грандиозный. Впечатляет. Восхищает даже. Внутри почти полумрак.

Сразу, как учили))), пристраиваемся к очереди к Черной Мадонне, попутно осматриваясь







Народ движется сплошным потоком. Некоторые, мало чего понимая, крестясь по-православному на Мадонну и на всякий случай во все стороны, прикладываются к яйцу и всячески благоговеют. Кто-то вертит головой по сторонам и вслух обсуждает увиденное, а заодно ближайшие планы на день и на жизнь заодно - тогда на них отработанным резким выдохом громко шикает охранник.

В небольшом зале идет служба, можно поприсутствовать











Теперь идем к станции фуникулера, берем билеты до нижней станции и до верхней сразу. Спускаемся. Припускает дождь, пережидаем минут 15 на станции, стихает - пошли направо.

Для паломников здесь существует Путь молитв - 15 скульптурных композиций вдоль дороги, посвященных таинствам из жизни Иисуса, свидетелем которых была Дева Мария. В информационном центре можно совершенно бесплатно получить информацию где и как себя вести.





Далее небольшая часовня, в которой есть ещё одна Черная Мадонна





А вот дальше зал, в котором прихожане оставили различные вещи. Читали, что здесь есть комната, "куда приносят свои дары те, чьи желания уже осуществились. Она находится здесь же, на территории монастыря, и, хотя самые дорогие подарки монахи уносят во внутренние помещения, благодарственные письма, маленькие сувенирчики и символические дары вы все же можете увидеть своими глазами." Так ли это Выглядит, как прошение для тех, чьи вещи здесь оставлены.











Теперь снова поднимаемся на фуникулере к Базилике, в 13 ч выступает хор мальчиков. Саня настроен скептически, но я его быстро "уговариваю" вопросом:
- Как часто в жизни тебе приходилось слушать хор мальчиков в стенах Бенедиктинского монастыря, тем паче в горах Монтсеррат?

В 12-45 зал набит битком, но с трудом можно ещё протиснуться до середины. Сначала "на разогреве" выступает хор представителей обоего пола околосреднего такого возраста. Потом мальчики.





Дальше в ожидании топтались девочки, но мы уже дожидаться не стали, потихоньку вышли наружу. Но действо в стенах такого собора конечно впечатляющее.

Пора бы подкрепиться, идём в ресторан обедать. За время обеда был дождь, потом солнце, потом дождь посильнее и теперь ясно.







Вдоль дороги стоят лотки с сырами и проч. снедью. Этот продавец говорит, как оказалось, по-русски



Пару сортов сыра тут покупали - долго не хранятся кстати, дней через 10 то, что осталось, приобрело запах старого козьего жира и никуда уже не годилось.

Теперь идем на фуникулёр и едем наверх. От станции также поворачиваем направо.









Широкая дорожка постепенно становится поуже, поднимается к остаткам древних строений, потом петляет резко вверх, переходя в козью тропу. Туда уже мало кто забирается. Мы полезли, знамо дело, но минут через 15-20 стало понятно, что затея не особо удачная, т.к. после дождя очень сыро, скользко, поручней, веревок или чего-то в этом роде дальше уже нет, подъем продолжается ещё вроде недалеко, но смысла корячиться там в грязи и на скользких скалах - не увидели, повернули вниз.



Вниз к станции поезда мы ехали на кремальере - весьма приятная поездка, виды хороши. Рекомендую.


Возвращаемся на поезде в Барселону.
Идем гулять.



Рынок Бокерия

[sahn77]

1 Мая, день шестнадцатый

1 Мая - Ура, товарищи!

Это надо отметить. Ежедневное распитие бутылки (реже двух))) вина не считается, нужно что-нибудь фееричное...
- Фламенко! - вдруг вспоминаю я, - я же хотела фламенко! Вечером пойдём.
- Не-е-е, - лениво тянет Саня, - давай просто нахлобучимся, как обычно.
И на моё недовольное шипение добавляет:
- Я те сам спою.
- Это танец.
- И станцую. Давай в следующий раз, короче.


В темпе собираемся, в 8-46ч по плану у нас поезд в Фигерас, отходит со станции Sants. Город ранним утром просто замечателен! Движуха автомобилей и пешеходов ещё не началась, улицы свежи и умыты, ещё тихо и хочется гулять, а не шарахаться по душным переходам...

На станции берем билеты только "туда" до Фигераса. Платформа, озвученная кассиром и указанная в билете, запросто меняется за пару минут до прихода поезда. Как у них поезда тут по путям мечутся - непонятно .

Пара серий на планшете (дома закачали сериал "Остров ненужных людей" - 24 серии - замечательно пошёл в самолетах, аэропортах, поездах) - и вот уже Фигерас.

Фигерас

Топаем в сторону музея Сальвадора Дали, разглядывая улицы по пути. Есть указатели, и к тому же те, кто сошел с поезда на этой остановке, движутся в одном направлении.



Сегодня тут у них ярмарка, вдоль улиц множество лотков со всевозможными товарами, толпы людей бродят вдоль рядов, сидят в уличных кафешках, с разных сторон слышна музыка.







Фигерас - небольшой городок в испанской провинции Каталония, в 138 км от Барселоны. Именно здесь, почти ровно 108 лет назад, 11 мая 1904 года родился Сальвадор Дали. Центр городка - это площадь Галы и Сальвадора Дали и Театр-музей Дали.
Почему театр - музей? Во-первых, когда-то в этом здании действительно находился театр, который сгорел во время гражданской войны.
Во-вторых, как говаривал мэтр: "Вся моя жизнь была театром".
— Дон Сальвадор, на сцену!
— Дон Сальвадор всегда на сцене! (с) Дали
И именно здесь в возрасте 14 лет юный Сальвадор впервые выставил одну из своих работ. Музей был открыт в 1974 году, когда Сальвадору было уже 70. И здесь находится самая большая коллекция его творений.

Очередь. На ожидание ушло минут 20, когда мы поочередно бродили вокруг.









Копии работ Дали украшают окрестные улочки Фигероса.

Идея создания музея возникла в 1961 году с просьбы новоизбранного мэра Фигераса. Тот попросил прославленного уроженца этиз мест подарить городу одну из своих работ. Дали решил не мелочиться и подарил музей.
Театр-музей Дали - самый большой сюрреалистический экспонат в мире и один из самых посещаемых музеев (более 1 млн.200 тыс. туристов в год).





Очень необычны двойные спектроскопические картины, если посмотреть на картину «Гала, глядящая на Средиземное море» то чем больше от неё удаляешься, тем отчетливее виден портрет 16-го президента США - Авраама Линкольна. А вблизи - обнаженная Гала.
В зависимости от расстояния до картины меняется изображение - это круто на самом деле)



Масса работ у Дали с образом Галы



Дали не представлял своей жизни и своего творчества без этой женщины. Все свои работы от подписывал "Гала Сальвадор Дали" и утверждал, что без нее он никто.



Портрет Пикассо



Дождливый Кадиллак



Реальный Кадиллак, купленный Дали, входил в пятерку специальных «Кэдди», оснащенных автоматической коробкой передач. General Motors выпустила ограниченный тираж уникальных авто, которые приобрели самые известные, влиятельные или эпатажные личности того времени. Один принадлежал президенту США Рузвельту, второй — Кларку Гэйблу, третий находился у Аль Капоне, вышедшего к тому времени на свободу, четвертый стал собственностью Сальвадора Дали. Имя владельца пятого автомобиля якобы неизвестно до сих пор.

Достопримечательностью облика музея стал сферический купол, возведенный над пространством "сцены". Он стал эмблемой и города, и музея.



Если опустить монетку в спец. ящик - то дождь начинает идти внутри автомобиля, где сидят Гала, сам Дали (как бы разлагающийся, но с кофейной чашечкой среди потрохов) и их водитель. А на самом верху, над лодкой, в этот момент раскрывается зонтик.





Свисающие синие капли наверху Кадиллака - это не что иное как использованные презервативы, наполненные песком и покрашенные в синий цвет.
Занятно их происхождение. Когда муза художника Гала стала уже немолода, она убедила Дали купить и обставить замок в Пуболе. Он сделал это, а когда настало время вселяться, Гала сказала, что будет жить в этом замке с разными молодыми людьми. На что Дали попросил выполнить два его желания: чтобы она позволила ему занять смежную комнату с ее спальней, так как он хочет сквозь дырочку наблюдать за ее играми. И второе: отдавать ему использованные презервативы ее любовников.

Презервативы впоследствии были подвешены к перевернутой лодке, на которой Гала когда-то совершала водные прогулки и порой грешила с рыбаками. Хотя, те это или не те... - кто знает... Но по-моему выбор между понятиями "гений" или "шизофреник", в которых никак не могут разобраться психологи, - стоять не должен. Их запросто можно объединить)))





Дали был признан самым сенсационным художником ХХ-го столетия и всю жизнь старательно поддерживал легенду: каждое свое появления на публике и каждую свою работу он мастерски превращал в сенсацию, либо в скандал, либо и в то и другое вместе.



Человеческие тела на многих произведениях Дали имеют выдвижные ящики, символизирующие якобы память, а также мысли, которые часто хочется спрятать. «Тайники мысли» — понятие, позаимствованное у Фрейда и означающее тайну скрытых желаний.
По другой трактовке - они обозначают обыскивание, копание внутри. А вообще трактовать Дали - это утопия. Не даром он не хотел чтобы кто-либо трактовал его творчество, кому это под силу? Но гиды тут водят свои группировки сплошь и рядом. Можно пристроиться, послушать т.с. частное мнение)

— Почему у вас часы растекаются?
— Но суть не в том, что они растекаются! Суть в том, что мои часы показывают точное время (с) Дали

Я благодарен судьбе за две вещи: за то, что я испанец, и за то, что я — Сальвадор Дали (с) Дали



Инсталляция



Эта инсталляция из дивана, камина с часами и картин на стене - повторяет черты лица скандальной актрисы Мэй Уэст, игравшей в пьесе "Секс", и имевшей пышную грудь. Мэй Уэст популярна своими афоризмами, наиболее известным из которых стал: «Это пистолет в вашем кармане или вы просто рады меня видеть?»
Над "лицом" актрисы на потолке приделана белая ванна, туалетный столик и кусок мыла на табурете... И думайте что хотите...

Чтобы увидеть инсталляцию целиком, нужно постоять в очереди, подняться по лесенке и посмотреть сквозь большую призму между ног верблюда





То, что глаза у Мэй Уэст слегка "вразлёт" видимо должно придавать дополнительный шарм образу)

Увидеть светлый образ собственно полагается вот таким



потолок в одном из залов


Экстравагантный, неординарный, вызывающий и провоцирующий публику художник Сальвадор Дали хотел постичь славу при жизни.
Здесь имеется богатая коллекция от самых ранних до поздних творений Дали: живопись, скульптуры, ювелирные изделия, рисунки и объекты из жизни художника. Тут же можно увидеть частную коллекцию Дали работ других известных художников.

Немного о Гале - Елене Дьяконовой, жене и музе Сальвадора Дали.
(придуманное Гала - от фр. gala — торжество, празднество)
Дали был знаком с ее мужем, поэтом Полем Элюаром. У Елены с мужем была необычная супружеская жизнь: любовники и любовницы, групповой секс, они даже хвастались друг перед другом своими победами. Но их брак дал трещину, когда Елена родила девочку, и якобы отказалась к ней прикасаться - за ребенком ухаживал Поль Элюар.

Однажды Сальвадор Дали пригласил к себе на вечеринку знакомый бомонд. Чета Элюар тоже была приглашена. Элюары вышли из машины, и когда хозяин дома увидел Елену, он был потрясен: как привиделось Дали это была девушка из его детской авторучки, что скользила по снегу в санях, образ - который он свято хранил в своей душе долгие годы.

Дали утратил самообладание, дар речи, забыл о рукопожатии и мог лишь хихикать да пританцовывать вокруг своей дамы сердца. Так и "танцевал" он свою даму более полувека. А тогда ей было 36, а Дали - 25 лет.

Более пятидесяти лет вдохновляла гения нимфоманка Гала - Лена (хотя читала, что она еврейка, которую почему-то всё время называют русской. Русская еврейка?..)

Дали пережил Галу на 7 лет. В 1989г. от умирая, завещает похоронить в созданном им храме сюрреализма прямо под плитой на полу, чтобы по могиле могли ходить люди. В зале под куполом висит скромная табличка. Сверху его могила представляет собой ничем не примечательную серую плиту во внутреннем дворике музея. А ещё говорят, что если постоять на этой плите 7 секунд, то 7 лет после этого не будет недостатка в сексе. Кто нибудь пробовал? )))

Гала обещала Сальвадору, что они умрут в один день, и гений создал склеп для двоих в Замке Гала в Пуболе. Обещание женщина не сдержала и умерла раньше, потому Дали психанул и похоронил в склепе Пуболя только Галу, а себя завещал похоронить в своем Театре-музее в Фигерасе.
Пишут, что когда Гала умерла, Дали, усадив труп жены в машину, ездил с ним по окрестностям своего имения даже несколько дней...

Хотелось бы побывать и в Кадакесе, и в «Замке Гала в Пуболе», но у нас не лезло.

А ещё часто пересказывается правдивая история))):

Памятная встреча

Однажды Арам Хачатурян был приглашен к Сальвадору Дали. Композитор пришел в роскошный особняк, дворецкий проводил его в большую залу и предложил подождать — мол, маэстро скоро будет. Хачатурян огляделся вокруг, рассмотрел античные диковины, то да сё. Время шло. Хозяина не было. Гость оглядел выставленные на столе явства, чувствуя что проголодался.
Он стал щипать виноград, потом перекусил сыром и выпил вина. Хозяина всё не было.

В этом месте, говорят, композитору приспичило по нужде. А двери-то, как оказалось, наглухо заперты. На стук никто упорно не появлялся. В связи с чем пришлось композитору использовать не по назначению коллекционную мавританскую вазу.
И в этот момент, на исходе второго часа ожидания, вдруг грянула музыка - и звучало не абы что, а сочинение Хачатуряна «Танец с саблями».
Не успел несколько ошарашенный композитор прийти в себя, как обе двери распахнулись и в одной из них показался великий Дали. Усы его воинственно топорщились, он скакал на швабре в чем мама родила и грозно вращал саблей над головой. Обомлевший композитор вжался в угол, а художник под грохот музыки «прогарцевал» к противоположной двери - дверь выпускает наездника, и захлопывается!..
Музыка обрывается. Входит церемониймейстер, объявляет, что аудиенция окончена и приглашает к выходу.

По-моему очень в духе Дали - почему нет...

[sahn77]

Граждане, есть кто живой?
В смысле, досюда кто-нить дочитал, или я тут уже одна ?

[Короед]

Тута мы, тута.
Очень интересно, красивые фотки, спасибо.
Не повезло вам с погодой на Канарах. Я был на Фуерте за месяц до вас, в конце марта и народ вовсю купался. Я и сам залез в воду пару раз - не парное молоко, но терпимо.
Погода была только солнечная.

[Garbylka]

досюда кто-нить дочитал, или я тут уже одна ?

Вы что! Уверенна нас здесь много!
Отчет супер и фотографии потрясающие!!!

[sahn77]

Ага, ок - проверка связи)))

[sahn77]

Теперь идем к станции на электричку и в Жирону. Ехать около получаса.

Жирона

Находится в 100 км от Барселоны - один из самых древних городов Каталонии. Ее история насчитывает более 2000 лет.
В старой части города вокруг Собора XIV века расположены прекрасные памятники древней архитектуры - средневековый еврейский квартал El Call, романский монастырь Sant Pere de Galligans, Арабские бани и многое другое.



На огромной площади туча ресторанов выставила свои столики


Романтичный такой городок



Цветные дома вдоль реки Оньяр, в целом премило







По старому преданию своим названием город обязан трехголовому чудищу Жерио. Чудище неосмотрительно влюбилось в местную красавицу по именеи Пирене, а та сбежала от него в лес дремучий. Взбешенный Жерио поджег к чертям лес, да заодно и непокорная Пирене сгорела в том огне.
Потом бог и по совместительству герой - Геркулес, также влюбленный в Пирене, отомстил Жерио за её смерть, прикончив чудовище, а потом он похоронил свою возлюбленную, навалив груду камней сверху - так образовались Пиренеи. А три сына Жерио (т.е. трёхголовый вот так вот неудачно хотел налево, видать, сходить, а дома-то трое детей было, как минимум ) - основали в честь отца крепость на берегу реки и назвали ее Жирона. Вот такая "Санта-Барбара"...

В старом городе есть красивый тихий парк с фонтанами, вдоль крепостной стены. Здесь полно легенд о русалках, ведьмах и бесах.
Когда-то эти стены были свидетелями зверских погромов и убийств евреев. А ночь Сан-Хуана на 24 июня (праздник Св. Иоанна с языческими ритуальными кострами, заодно и в честь летнего солнцестояния), когда выходят пройтись духи и призраки, в ночном парке, говорят, можно слышать шепот и печальные песни загубленных еврейских душ. И здесь евреям досталось бед, короче.

Нынче старинные здания используются и как театр, и как учебные залы университета (университет вообще огромный для такого городка).
А древний колокол все так же отбивает каждый час на колокольне большущего кафедрального собора мелодичным звоном.



Основательно обходим старый город











Обедали в ресторане La Força Vella. И очень даже неплохо! Комплекс из блюд по выбору - то ли 10, то ли 12 евро (в памяти точнее не восстанавливается, а в блокноте для заметок я не сделала НИ ОДНОЙ записи за период путешествия, ХЗ лень это или нЕкогда...) находится тут: http://www.buscorestaurantes.com/restau ... 437-0.html
Кстати, есть меню на русском.





Пора в обратный путь



встретили демонстрантов



среди знамён хорошо знакомый серп и молот)







Когда добрались в Барселону, мне уже и самой было не до Фламенко, уже как-то ни петь, ни рисовать...
Но по улицам прогулялись тем не менее)) И в Дворец Каталонской Музыки (Palau De La Musica Catalana) заглянули - немного вычурно, но очень интересное здание.

[Мэнн]

Блин...,говорил же себе,не садись с утра за комп...,нет сел, да ещё так удачно, аж до обеда.Отличный отчёт,плюсую двумя руками