Камино де Сантьяго. Английский путь. Практика и лирика.

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. Дни пятый и шестой. Сантьяго де Компостела



После офиса паломников пошла искать свой отель, предварительно отдохнув и перекусив в кафешке, которую помню еще по прошлому году. А там перемены - да еще какие приятные, все по евро называется да, бутербродики и порции маленькие, но мне хватало, вино самое дорогое 2,50 (по евро выбор большой) и даже розовое есть.



Отель у меня был симпатичный, но далековато от центра, еще раз убедилась, что не стоило бронировать заранее, могла бы и в старом городе за эти деньги поселиться, и даже дешевле... Когда бронировала, выбирала между старым городом и комфортом. Выбрала комфорт - зря.

Вышла в город и тут же встретила Акселя, выпивающего в баре, побродили с ним по сувениркам (он наутро улетал уже домой) и вышли на площадь. Там встретили наших андоррских подруг, они нас привели к остальным. Потусили знатно, аж до пяти утра



Отличное заведение, прекрасное вино и цена почти в три раза дешевле, чем в баре напротив , только маленькое очень, пришлось ждать, когда для нашей большой компании место освободится



Пока шлялись, много нового для себя узнала - кофе, например, ночью выпить почти нигде нельзя, только бухать , потому что кофемашины отключают на ночь... В магазинах со спиртным такая же ситуация как у нас - ночью только пиво.

Отель я еще выбрала этот, потому что там стирка в списке была, но облом - воскресенье... пришлось стирать самой











К каждому бокалу вина приносили комплимент, в общем, обедать мне не пришлось







А потом я списалась с андоррскими девушками (они единственные из нашей компании еще оставались в городе), у Авроры опухли колени и она от отеля не отходила далеко, а с Иолантой мы прекрасно прогулялись и нашли романтичнейшее место в старом городе





Гуляли недолго, им надо было утром вылетать, а мне выдвигаться в очередной поход. Я посидела еще в баре у отеля, там оказался отличный кофе, херес и хозяин, к тому же по телевизору шел футбол Атлетико Мадрид и Райо Вальекано... пришла я при счете 4:0 на 75 минуте, закончился матч со счетом 4:3 ))

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. День седьмой. Santiago - Negreira (около 25 км)



Из путеводителя: Финистерре ("Fisterra» по галисийски) был конечной точкой известного мира, пока Колумб не изменил порядок вещей, а также пунктом назначения многих паломников минувших веков, которые проходили свой путь в Сантьяго. Существуют различные объяснения, как этот маршрут возник. Одно из них – что дополнительный участок был основан на дохристианских путях к языческому храму Ara Solis (воздвигнутому в честь солнца) в Финистерре. Также известно, что на этом маршруте с незапамятных времен существовала паломническая инфраструктура, “hospitals” в Bon Xesús, Cee, Corcubión, Finisterre и других местах.
Существуют описания того, как после Camino frances (наиболее людного пути) паломники продолжали свой путь до Finisterre - Muxia. Паломники были из разных стран и описания эти на нескольких языках. Например, в 17 в. итальянец по имени Domenico Laffi, совершивший четыре камино, описывал свое посещение церкви Santa Maria das Areas, что в 2 км до «края земли».
Так что, возможность совершить этот поход вдалеке от больших дорог была всегда. Но, хотя количество паломников с тех пор значительно увеличилось, в настоящее время лишь незначительный процент тех, кто проходит путь до Santiago, продолжают его до Finisterre. Раньше было много сложностей с поиском информации по маршруту, но теперь, когда он прекрасно размечен, когда появились alberge и другие виды размещений с удобными интервалами на пути, тем, кто чувствует, что их путешествие было бы неполным без «края земли», будет намного легче.
И, как было указано выше, путь паломников в прошлые века продолжался до Santuario de Nosa Senora da Barca, еще 29 км по побережью Атлантического океана, к северу от Finisterre. Этот маршрут также размечен, как из Hospital, так и от Finisterre….
Продолжение пути по побережью пешком, безусловно, стоит затраченных усилий. Finisterre – реальное окончание вашего камино, как в физическом, так и в религиозном и историческом смыслах. Вы пройдете ряд интересных небольших церквей, Pazos’ов (большие галисийские загородные дома), фонтанов, cruceiros и старых мостов на этом пути, а также (если Вы уже прошли путь до Сантьяго) уже знакомых вам hórreos (зернохранилища, которые зачастую подняты высоко над землей), а также (в сезон) очень много зарослей яркой голубой гортензии. Вообще окрестности этого пути очень живописны. Это очень спокойный путь, на нем до сих пор сравнительно мало пешеходов, маршрут довольно сильно отличается от зачастую похожего на магистраль Camino Francés в июле и августе. Конечно, многочисленные дожди в этой части Испании, конечно, частые туманы по утрам, но и на пути в Finisterre, и особенно если вы будете продолжать до Muxía, вы получите возможности увидеть кусочек реальной Галисии вдали от больших городов

Вышла я как обычно по темноте, около 7:30. В старом городе нашла открытое кафе, позавтракала и как рассвело двинулась. Собственно, в этот день у меня начались сомнения... Я не очень хорошо понимала, зачем иду дальше. Изначально, у меня была цель дойти до Мушии и там выкинуть в море камешек , он такой, с ямочкой, вот почему-то мне хотелось в эту ямку пошептать и многое выкинуть в море. Но ответы на большинство своих вопросов я нашла за пять дней пути, выкидывать в море мне больше ничего и никого не хотелось... Договорилась с собой, что пройду первый день, а там посмотрим





Сразу как вышла из города, неприятно удивили толпы паломников, идущие параллельно... После английского пути, где я в основном шла одна, тут меня постоянно кто-то обгонял, либо я кого-то обгоняла... Сосредоточиться совершенно не получалось.



Там же мне встретился камень на заглавной фотографии отчета, как-то он меня развеселил, воодушевил и воспоминания о нем помогли пройти и этот день, и следующий, спасибо тебе, паломник, это написавший.







В течение следующих двух часов я буду штурмовать вот ту гору, что впереди









Обед , как всегда в неурочное время, как всегда бокадийя. Этот и последующие два дня я этими бутербродами и питалась - половину в обед, половину в ужин.



Весь этот путь, все три дня, был потрясающе красив. И это тоже примиряло меня с необходимостью идти.







В Негрейро делать совершенно нечего, поэтому вечер получился пустой... Пришла рано, заселилась в очень симпатичный пенсион, с вайфаем и душем-туалетом за 25 евро (с одной стороны пенсион, с другой - альберге, посередине - бар). Попыталась прогуляться, купила первые сигареты, московский запас закончился... Села в своем баре. В этот день было прохладно, к вечеру собрались тучки, я даже боялась, что назавтра придется идти под дождем. Посидела в баре и как-то мне нехорошо стало (замерзла, может быть) - ушла в номер, забралась под одеяло и тупила в интернете, даже курить практически не выходила...

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. День восьмой. Negreira - Olveiroa (около 33 км)

Это был самый тяжелый день за весь путь в моральном плане...



В кафе моего пенсиона все было забито, позавтракала в кельтском баре напротив и традиционно с рассветом вышла.

Первая половина дня была еще ничего. Небо очистилось, от вчерашнего плохого самочувствия не осталось и следа, виды радовали











После километров 10 практически постоянного подъема меня ждала первая встряска - встреча с собакой на дороге. Первой из двух нормальных за весь путь... Вообще с собаками там большая напряженка, их много и они постоянно злобно вас облаивают. Да, как правило, они за оградой (или бегают поверх нее, на довольно большой высоте), или на цепи, но попадаются и шавки, бегающие свободно... Да, они все при домах или хозяевах, ни разу не видела бездомную собаку, ни в первый камино, ни во второй... Но меня напрягало все время. А тут иду по дороге и вижу впереди огромную белую собаку. Прямо на дороге, без цепи и на меня смотрит... Я аж закурила на ходу, чего не делала ни до этого, ни после... А что делать, надо идти. Собака молча на меня смотрела и вдруг пошла налево, на тропинку, оглядываясь на меня. Я было обрадовалась, а она вернулась. Встала на этом перекрестке, опять глядя на меня... Оказалось, мне туда как раз. Было полное впечатление, что она следит, чтобы мимо никто из паломников не прошел . У собаки были глубокие голубые глаза...







Santa Mariña - многие остаются здесь в альберге. Пообедала традиционным бутербродом, познакомилась с тремя ирландками, они были в ужасе, что я иду дальше





Хозяин к заполнению альберге позвонил и приехала передвижная торговля фруктами У меня с собой было, а окружающие были очень довольны и ассортиментом, и ценами.







Тут была и вторая встряска... Коров я и до этого встречала, но их было по 2-3 и с пастухом, а тут выходит из-за поворота стадо... и судя по цокоту копыт и окрикам пастуха, оно совсем не маленькое... Решила я от них в кустах спрятаться, а они в те же кусты и шли, на пастбище... А-а-а-а-а-а-а, я застыла в ужасе, пытаясь слиться с этими самыми кустами, что было затруднительно в красной толстовке... Тут вторая нормальная собака прибежала, обнюхала меня, убедилась, что я не корова и встала между нами, отгоняя от меня особо любопытных. А там и пастух подтянулся, поржал надо мной.





Дошла, заселилась в пенсион, самый дорогой на всем пути, но альтернатив не было... Надо было бронировать заранее, тогда было бы дешевле, а так номеров уже не оставалось и пришлось заселяться в трехместный... На троих стоит 51 евро, мне сдали за 40. Чистенько, симпатично, но туалет-душ на два номера - двухместный и этот трехместный, хорошо еще, я была одна. При этом маленький симпатичный барчик, "мини-супермаркет" и даже футбол удалось посмотреть после посиделок с немцами Там же встретился единственный категорически неприятный паломник. Страшно недружелюбный (не только со мной), к тому же, из их компании в 5 человек он единственный ехал на велосипеде, причем те же расстояния в день, что и его друзья-пешеходы. Друзья были отличные - две пары из Португалии, заводные и веселые.

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. День девятый. Olveiroa - Finisterra (около 33 км)

Этот день, несмотря на планы, оказался последним в моем пешем переходе. И самым тяжелым физически. Сказались мучения предыдущего дня, вторые 33 км подряд и рельеф местности... Это не грустно, и не страшно, просто получилось вот именно так



Традиционные завтрак в баре пенсиона, рассвет и выход в Путь. Сразу не заладилось с путеводителем, мне все время казалось, что я прошла уже указанные километры (все-таки не первый день шла, расстояния уже научилась прикидывать), но указанные населенные пункты на этих километрах не появлялись... Только к концу маршрута я поняла, что сам километраж по населенным пунктам не учитывался, а частенько он был приличным. В общем, оптимизма это не добавляло.







Здесь можно выбрать, налево пойдешь - в Фистерру попадешь, направо пойдешь - в Мушию придешь. Многие из тех, кто шли параллельно мне, пошли сначала в Мушию, потом оттуда в Фистерру.





А вот там впереди - море Здесь я сделала привал с фруктами и окончательно решила не идти в этот раз до Мушии, а закончить Путь этого года в Фистерре.









Город Cee, который на предыдущих фотках плавно переходит в Corcubión, где много интересных старых домов в центре города, чей Casco Antiguo - исторический квартал - классифицируется как исторический памятник.













Мощно пообедала, картошку всю не осилила. За соседним столом молодая пара срубила по огромному гамбургеру и горе картошки, а потом мороженым закусила... Может, раз в день едят?







Вон она, впереди, Фистерра...



Доползла, прямо на входе сняла комнату в прекрасном пенсионе , 25 евро с вай-фаем, душем-туалетом и даже с завтраком на общей кухне (чай-кофе бесплатно в течение дня).



Поняла, что маяк с закатом я сегодня не осилю (знала бы я, каким окажется закат на следующий день ;)), немного прогулялась по городу, поужинала роскошной рыбой и опять залегла в номере с айпедом и температурой.

[zifadina]

Да... Дорога местами просто никакая... Даже глядя на фото и сидя в кресле, кажется, что чувствую каждый камушек под подошвой...

[kakene]

Вы меня понимаете

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Финистерра отдыхательная и маяк



За свои двухдневные мучения я была полностью вознаграждена. Фистерра (Финистерра - испанское (кастильское) название, Фистерра - галисийское) чудесна. Добавила впечатлений, конечно, абсолютно семейная обстановка в моем пенсионе, но и в остальном - ощущения как в детстве в Крыму, в поселке Рыбачье



Видимо, это был урок, как менять планы. Вообще, я очень не люблю это делать, а тут - накануне отменила поход в Мушию, в этот день тоже постоянно приходилось это делать, уже по мелочам. С утра планировала быстренько найти туристический офис и получить там фистерриану, а потом пойти на пляж. Офис-то нашла, а он с 13:00. Пошла гулять по городу, дождалась 13:00, а там толпа паломников, не прорвешься. Пошла обратно к себе, выползла на пляж уже к обеду и оказалось, что все правильно - вода холоднючая, так что прогулялась по песочку и чуть-чуть по воде, полазила по камням и пошла в свой пенсион обедать.



Вот это вот - улица



открыточки... оттуда мне прямо захотелось открытки отправить















Накануне мне рекомендовали кухню моего пенсиона, особенно рыбу, которую хозяйки покупают по утрам у рыбаков. Единственное, работают они с 13 до 16 только. Судя по всему, потому что детей многочисленных надо обедом накормить, ну и заодно посетителей и проходящих мимо паломников . Рыба была действительно выше всяких похвал.



Потом я устроила себе сиесту и ближе к вечеру пошла получать фистерриану, а потом на маяк. Совсем я уже расслабилась, пошла в шлепках. Дошла, конечно, но лучше было бы ботинки надеть, хотя основная часть этих 3,5 км идет по шоссе.

Погода в этот день была прекрасная, ветер наконец-то стих, светило солнце... и вдруг, на полпути, начал наползать туман...







Вот она цель, собственно... Пришла я, как и многие другие, напомню, закат посмотреть... ага... )))



Многие расстраивались, а я нет. Ну когда еще мне бы довелось погулять в туче и ощутить в полной мере "край земли" и, опять же, есть повод вернуться.



Слева железный ботинок, справа - настоящий Девушка из Португалии серьезно подошла к вопросу, жидкость для розжига с собой принесла... и очень трогательно со своими ботинками прощалась...





Походила, посидела на камнях, помедитировала и пошла обратно...







Вечером долго гуляла, сидела на пляже, прощалась с морем... Так что с утра поднялась поздно, благо автобус в Сантьяго взяла на час дня.



Вот и паэлью удалось поесть, в качестве комплимента ))



Приехала в Сантьяго, всю дорогу чуть не рыдала, так не хотелось уезжать. Большую часть, правда, проспала (в транспорте меня всегда рубит моментально), по пути оказалась пересадка, я о ней не знала, водитель разбудил и все объяснил... На автовокзале все-таки взяла такси, идти пешком уже не хотелось и не было никакого смысла. Заселилась в симпатичный пенсион прямо рядом со старым городом. Погуляла, купила сувениров, поела и пошла спать

И такое бывает у Собора



Рано утром я села в автобус в аэропорт и началась моя долгая дорога домой... Сантьяго - Мадрид, там между рейсами у меня было около 4 часов, съездила в город, закупилась продуктами-сувенирами, прошлась по знакомым местам, Мадрид меня по-прежнему не принимает... Зато наконец-то выпила сангрии



Потом самолет Мадрид - Франкфурт (уже Люфтганзой, забастовки кончились). Аэропорт Мадрида снова прислал мне привет от камино - в метро увидела мужчину в сандалиях, с рюкзаком и в майке с желтой стрелкой. Разговорились - паломник из Ирландии, прошел португальский путь, с интересом расспрашивал меня об английском пути, пока мы не разошлись по терминалам . Ночь в отеле, недалеко от центрального вокзала Франкфурта - хотела просто потупить в интернете, но там такой удобный матрас и такое уютное одеяло, что все-таки уснула и первый поезд в аэропорт таки проспала, благо они часто ходят. Рейс Франкфурт - Москва.

Так вот закончился мой Путь этого года...
Но я еще обязательно напишу про людей, которых встретила на нем и, конечно же, всю практическую информацию.

[Ta_tiana]

Перед самым отъездом я прочитала на этом форуме, в отчете "Незапланированная кругосветка онлайн" очень точно и вовремя легшие на душу слова:
«Это очень интересно - послать, если хочется, всё на месяц-два или больше, а потом вернуться.
Есть в этом великая сермяжная правда. У многих людей бывают периоды.
Ментальная ломка.
Кто-то спивается, кто-то сходит с ума, кто-то совершает преступление.
Кто-то просто страдает. Даже может заболеть.
Психосоматика.
Человек не может остаться наедине с собой. Надо что-то изменить.
Временное монашество – оно самое то.
Прежде на Руси такое было возможно. Называли их богомольцы. Хозяева их кормили, давали ночлег.
Они не пьянствовали, не бурагозили.
Разговоры с хозяевами разговаривали о вечном.
Человек шёл к святыням, не заморачиваясь бренным. Бог не оставит.
Кто знает, скольких людей – и мужчин, и женщин – спасли эти скитания.»

Спасибо за цитирование.

Пишите, пожалуйста, продолжение. Я думаю, это интересно и важно для многих людей. Но они и сами об этом Вам напишут.

[kakene]

Обязательно напишу
Спасибо Вам

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. Люди

Фоток немного, как-то я стесняюсь людей фотографировать, особенно когда я с ними вместе.
Сначала наша компания, с которой я дошла до Сантьяго от Ферроля (строго говоря, от Понтедеуме, потому что впервые мы встретились там)



Слева направо
Аврора из Андорры (сейчас живет в Испании), Маноло и Мария из Кордобы, Иоланта из Андорры, я, Аксель из Карлсруэ, Питер из Брайтона (уже 18 лет живет в Бильбао).

Была еще пара Мария-Маноло, из Испании, делали уже 19-е камино (!). Маноло пытался быть лидером этой группы, но они не поддавались, шли как им было удобно и он махнул рукой - они с Марией на третий день пошли в своем темпе так, что мы видели их только в месте ночевок. Кстати, этот Маноло очень долго делал вид, что по-английски не говорит и только когда ему понадобилось через с нас с Акселем передать остальным, что они их не будут ждать, оказалось, что английский у него прекрасный ;). При этом, абсолютно доброжелательный человек, просто закрытый.

В отличие от другого Маноло, который английского не знал (он его учит год уже, но в абсолютно лайтовом режиме, чуть ли не раз в неделю, взял обязательство увеличить количество уроков ), но очень хотел общаться и мы с ним постоянно зависали минут на 20-30, заглядывая друг другу в рот, жестикулируя и пытаясь пообщаться на смеси английского, французского (на нем он может объясниться, а я когда-то учила, помню отдельные слова) и испанского. Они с Марией очень трогательная пара - она тихая, спокойная, он более активный и очень ее любит... Как он переживал, когда на третий день у нее заболели колени, предлагал закончить, а она тихо, спокойно, никого не напрягая, дошла.



Аксель. Собственно, с ним я больше всего времени и провела. Мы были в компании детьми полка - одиночки, не говорящие по-испански. Я еще и из России - экзотика. Он немец, с него, собственно, начали разрушаться мои стереотипы о немцах. С ним было удобно, забавно и можно было поговорить о своих эмоциях и впечатлениях.







Питер - палочка-выручалочка, потому что говорил и на испанском, и на английском прекрасно. Сделал, кстати, комплимент моему английскому, не сразу, день на третий, что было неимоверно приятно. Дальше позволял себе и исправлять мои ошибки, и подсказывать слова. В общем, мой любимый типичный англичанин. Очень много интересного от него узнала, и про Испанию, и про Бильбао, и про футбол там. Много вопросов про Россию задавал. Кстати, вот так пьют вино в Галисии на самом деле... не из бокалов. Получила потом подтверждение, уже будучи одна зашла в другой бар, а за мной следом пара местных. Мне налили в бокал, им в такие же пиалушки.



Аврора и Иоланта, девчонки-зажигалки. Я восхищалась, как вечером они обязательно переодевались в цивильное, чтобы погулять по месту ночевки. В Сантьяго они не только переоделись, но и сделали полный макияж - праздник же! С Иолантой мы долго гуляли на второй день в Сантьяго и как-то, слово за слово, рассказали друг другу очень много личного. Это было естественно и принесло облегчение обеим... Вообще, на Пути легче разговаривать о своих чувствах и ощущениях. В душу никто не лезет, но если уж разговор завязался, то он предельно откровенный... и без надрыва... все просто и естественно.





Из тех, кто не попал на фото, но шел рядом, запомнились два испанских дядьки, с которыми мы познакомились в первый вечер. Один из них - оспитальеро (тот, кто работает в альберго) на этом самом английском пути, утверждал, что я первая русская, которую он видит . Дядьки меня опекали со стороны, смотрели, пришла ли я, и все ли у меня в порядке. Приходили рано и тут же бежали осматривать город и делать кучу фотографий.
"4 галисийские женщины" - базар-вокзал. Две мамы с дочками. У них была лидер, мощная женщина. В первый вечер я их встретила, они у меня выспрашивали про альберге (по-английски кое-как говорила только дочка лидера), я им могла рассказать только про пенсион, лидер сокрушалась, она хотела альберге. Потом встретила их после заселения, лидер смотрела на меня сочувственно, как на лохушку, но зато полюбила . Уровень экспрессии и ее манера были скорее классическими итальянскими. Я наблюдала за ними как завороженная каждый раз.
Трое словаков (два мужчины и женщина) - в тот вечер, когда я ночевала в альберге, еще не зная, что они словаки, услышала "добре". На следующий вечер подошла спросить, откуда они, там-то мне и предложили поговорить по-русски.
Вообще, на этом Пути народу было немного и в основном испанцы. Потом я неоднократно встречала англичан, ирландцев и шотландцев, которые меня подробно расспрашивали про английский путь. Как я поняла, в основном они идут французский и португальский, а про английский информации мало.

На пути в Фистерру компании у меня не сложилось, там все как-то по-другому... Но некоторые забавные пересечения были.
В первый же вечер в баре по соседству со мной выпивала шумная компания молодежи, я даже сначала подумала, что они местные. В свое время такая молодежь называлась "золотой" ;). Честно скажу, они меня напрягали, особенно один, который все время пялился, но подойти не решался. На следующий день, они меня догнали на дороге и он таки решился, английского не знал, общались на пальцах. И опять раздражало... А потом они с другом ушли немного вперед и "протащили" меня 8 км за полтора часа, в самый тяжелый момент, посреди маршрута и в жару. Вот ведь... хороший урок для меня был...
На развилке они пошли в Мушию, а я в Фистерру, но довелось пересечься еще раз, у маяка. Спасибо, Хуан.



На второй вечер, в Olveiroa, компания немцев и австриец организовали общие посиделки. Начал австриец, который всех собирал, а потом начал петь заунывные австрийские песни (собственно, мне показалось, это была одна песня, которую он заводил раз 5, но голос хороший, не отнять), потом в дело вступил вот этот дядька, с которым мы на следующий день, практически параллельно дошли до Фистерры (забыла, как его зовут, к сожалению). У него была с собой книжечка с текстами и гитарными раскладами (жаль, гитары не было). Он перепел весь популярный репертуар, на всех возможных языках. Засиделись заполночь (с немцами, молодыми испанцами и компанией португальцев), хозяин даже просил нас потише, потому что сидели прямо под дверями альберге. Как могли просьбу выполнили



Так вот я насчет своих стереотипов относительно немцев... Они у меня не из исторической памяти, а очень даже из современности. Я с ними и работала, и на отдыхе сталкивалась... Тут все было по-другому. Они почти все говорят по-английски и главное, они хотят разговаривать. С благодарностью вспоминаю тетеньку, которую встретила, как только пришла, в пенсионе Фистерры. Мы с ней часа полтора разговаривали. Они мне рассказала все - куда и как идти, где есть, где магазины, где банкоматы и пр., и пр. Немцы - не жадные. Компания немцев в Olveiroa поила меня вином пока я не взмолилась, что хватит (очередной бокал мне приносили, когда я еще не успевала допить предыдущий), при этом без всяческих подтекстов и далеко идущих планов. В Фистерре в пенсионе завтрак был на общей кухне. Кофе в кофеварке, чай, хлеб, масло-джем в холодильнике. Самообслуживание в целом... Две пожилые немки усадили меня, достали тарелку-вилку, молниеносно сделали два бутерброда с сыром и хамоном из своих продуктов и проследили, чтобы я все съела . В общем, мои стереотипы сильно пошатнулись.

Я очень рада, что пошла в этот путь одна и встретила всех этих людей (и многих других, которых не упомянула, потому что встречи были мимолетны). Теперь даже если я пойду с кем-то, буду стараться общаться больше, это действительно еще один фантастический бонус камино.

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. Практика. С чего начать – зачем идти – с кем идти – как идти.

Извините, что не сразу, но так мне показалось логичнее. Немного лирики будет и тут, поскольку тема такая, но постараюсь по максимальному минимуму , только там, где без этого не обойтись.

Пришлось разбить на несколько частей, потому что получилось многословно, но я не талант, краткость в число моих родственников не входит ;). Если серьезно, раз уж писать, то все подробно, и то, наверняка что-то упустила.
Повторю кусок предыдущего поста для тех, кто лирику пропускал и не обратил внимания. Но там есть и другая информация...

Итак, с чего начать:

оговорюсь, что дальнейшее, в некотором роде, рекомендации, но это на 100% годится только для меня. Даже для людей, схожих со мной параметров - еще достаточно молодых, энергичных, но без специальной физической подготовки, не обремененных фанатичной верой или идеей - будут нюансы. Что уж тут говорить, если даже пятизвездочные отели, заточенные под клиента, вызывают, как правило, неодинаковые ощущения .

Как известно, Путь Сантьяго (Camino de Santiago), это не только Французский путь, как это принято считать, особенно после книги Коэльо. Путей много, начинаются они с территорий разных стран, но конечная точка у всех одна – Сантьяго де Компостела (для любителей точности, есть пути, заключительные отрезки которых либо сливаются с другими путями, либо называются по-другому, как, например, моя вожделенная Ла Плата, которая начинается от Севильи, а затем, в Zamora, продолжается до Сантьяго либо по французскому пути, либо переходит в Санабрес). Эти пути абсолютно равнозначны, кто бы что ни утверждал.



Еще один важный момент, что все Пути не обязательно проходить от начала до конца за один раз. Есть два варианта:

1. Можно начать в любой точке, которая отстоит от Сантьяго на 100 км и более (это необходимое условие для получения Компостелы для пешеходов, для велосипедистов - 200 км).

2. Можно начать путь в исходной точке, пройти, сколько хватит времени и сил, а продолжить потом можно когда угодно, с тем же паспортом паломника, опять же, любые отрезки пути. В общем, идти можно хоть целую жизнь.
Вот, исходя из этого, и выбирайте. Я бы рекомендовала не закладываться больше, чем на 20 км в день на первый раз. Будете идти быстрее (как у нас в первом камино получилось), придете в Сантьяго раньше, так это хорошо, будет время либо там побыть подольше, либо съездить-сходить в Фистерру. Напоминаю, что я про таких как я ;), людям с хорошей физической подготовкой, опытом турпоходов и прочим спортсменам рекомендовать не берусь, они сами лучше знают возможности своего организма. Моя средняя скорость, без спешки, с учетом перекуров, фоток и кофебрейков-обедов составляла оба раза 3 - 3,5 км в час.

Загляните на сайт http://www.mundicamino.com/ingles/centro.cfm, там масса нужной информации, в том числе карты и рельефы каждого пути, фотографии. Тоже должно помочь в выборе.
Хотя, первый свой вариант я выбрала потому, что люблю Португалию и мне захотелось начать оттуда, а второй – потому что люблю англичан и мне захотелось некоторой причастности.
Итого, посчитайте, сколько дней вы готовы потратить конкретно на Путь (отминусовав перелеты, переезды и прогулки по промежуточным городам, городу старта и Сантьяго), умножьте примерно на 20 и идите выбирать конкретный Путь (не забудьте только посмотреть первым делом, какие там предлагаются отрезки пути, есть ли места, где можно останавливаться на ночлег каждые 20-25 км).

Писать зачем идти я смысла не вижу. Тут у каждого свое. Встречались мне на Пути глубоко религиозные люди, которые пребывали практически в экстазе, большинство (по моим ощущениям и наблюдениям) идет, когда есть какая-то неразрешимая проблема, и они надеются найти ответы – от Бога ли, мистическим путем или испытанием самого себя. Немало людей идет просто как в трекинговый маршрут, не примешивая к этому ни религию, ни мистику, ни психологию. Путь принимает всех.

И вообще, идут, потому что не могут не идти. Эта идея захватывает целиком. Или не захватывает .

С кем идти – собираясь в прошлом году идти в одиночку и с удивлением обнаружив, что среди моих знакомых нашлось немало желающих составить мне компанию, подошла к вопросу очень-очень серьезно. Из знакомых большинство отсеяла. С единственным незнакомым, чья кандидатура мощно лоббировалась, предварительно поехала знакомиться. Сейчас смешно, если честно. Не берусь никого учить, с кем ездить, но пройдя второй путь в одиночку, совершенно отчетливо поняла – с кем угодно. Особенно, если селиться в альбергах. В Пути каждый сам по себе, так или иначе, и никогда не одинок, даже если очень этого хочет. Единственное, я уже никогда не соглашусь идти (именно идти) компанией, слишком у всех разная манера передвижения. Есть только один сложный момент… мы, в отличие от европейцев в большинстве своем зажаты в общении, если есть своя компания, то за нее и цепляемся, если идешь одна, общаться вынуждена, больше контактов получается. Но это, опять же, у каждого индивидуально.

Как идти – заметила, что у всех разная и 1. манера передвижения по дневному маршруту и 2. схема определения этого самого дневного маршрута.

1. Одни идут быстро, другие медленно. Одни преодолевают большие отрезки и потом делают долгие привалы 4-5 раз за день, другие (как я, например) – идут небольшие отрезки, зато и остановки коротенькие, много, плюс одна средняя, и одна продолжительная. Одни обедают по пути (в середине маршрута, или как получается), другие предпочитают плотно поесть только по прибытии, и т. д, и т.п. Это еще один аргумент за то, чтобы из точки в точку перемещаться поодиночке (что не мешает, если есть обоюдное желание пообщаться, проходить какие-то отрезки вместе). Кто-то стремится как можно быстрее пройти дневной маршрут и потом долго отдыхать, гулять, есть и т.д. в месте ночевки (думаю, это еще отголоски популярных путей, где, если к открытию альберге не пришел, есть риск остаться без места). Другие (опять же, как я) не рвут жилы, идут как идется, отдыхают, пьют кофе, глазеют, фотографируют. Скажете, правил нет – безусловно, но мне за свой ритм периодически приходилось бороться с бодрыми испанскими мужичками, которые укоризненно качали головой, видя, что я вхожу в точку ночевки около пяти вечера. Я к тому, что не надо на это внимание обращать, правил-то действительно нет, но издержки большого коллектива, а паломники – это все-таки общий коллектив, как ни крути.

2. Банально, в общем-то – короткие отрезки от альберге до альберге, средние и длинные, по 30-40 км, даже если нет необходимости. Опять же, не идите ни у кого на поводу, правил нет, идите так, как удобно лично вам.

Одна рекомендация, которую трудно выполнить, но она очень полезна. Вечером пройдите немного по пути следующего дня, километр-два, не больше… Выходы из городов не всегда нормально размечены, преодолев свою усталость с вечера, вы реально облегчите себе начало нового дня.

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. Практика. Информация – экипировка – документы - транспорт

Информация – самый полный, безусловно, уже указанный мундикамино. Там и все маршруты, и карты, в том числе рельефов. В виде текста, опять же, указанный в моем отчете сайт англичан. Такое ощущение, что авторы описывали каждые 100 м пути, уникальный труд. Плюс есть англоязычный форум паломников и отдельные сайты по некоторым путям.

В официальном сайте я толком не разобралась, может это мой тупизм, но ни разу не получилось извлечь из него полезную конкретную информацию. Лично для меня удобнее всего был сайт по португальскому пути (он, к сожалению, на реконструкции сейчас, так что ссылку тут не дам, хотя в отчете она есть), буду делать подобное по отрезкам пути, когда соберусь в следующее камино. На листе две карты (точнее, схемы) – одна с населенными пунктами, барами, ресторанами, аптеками, банками и жильем, другая – с рельефом, опять же, с привязкой к населенным пунктам. На мундикамино все-таки очень приблизительно обозначены населенные пункты, без километража, и вся информация по инфраструктуре вынесена в другой раздел. В принципе, конечно, можно идти и без путеводителя по большинству из путей, стрелки, ракушки и язык доведут, накормят и спать уложат .

Да, на туристические офисы я бы особо не рассчитывала. Может это мне так «везло», но ни конкретной подробной информации не удавалось получить, ни по-английски толком поговорить (за редким исключением). При этом все очень мило, плюс зачастую бесплатные туалеты и всегда штампики в криденсиал.

Ссылки на русскоязычные ресурсы давать не буду, во-первых, не по правилам, во-вторых, все легко гуглится.

Экипировка – альтернатив рюкзаку я не вижу. Нет, встречаются экзотические варианты типа сумок на колесиках, но они не везде проедут . Главное правило – он не должен весить более 10% вашего собственного веса. Я про это уже писала после прошлого камино, мое мнение после этого почти не изменилось (добавлю замечания этого года курсивом): Ботинки действительно нужны трекинговые. Я шла в кроссовках, но мне очень крупно повезло. Недолгий дождь и каменистый участок почти довели меня до мозолей, были бы дожди подольше, так легко я бы не отделалась (В этом году шла в специально разношенных трекинговых ботинках и ноги стерла в первый же день, но что интересно, больше ботинки не натирали, мозоли не усугубились). Нож-вилка-ложка лично мне нужны, я внезапно обнаружила, что брезглива . Тарелки и стаканы можно купить одноразовые и они легкие, а вот вилки-ложки есть не везде, да и нормальный нож не помешает, если ужинать продуктами из супермаркета. Все вещи были использованы, но я мало стирала, маек с собой было много. Так можно ограничиться тремя (три, а не две, потому что ночами было еще (уже) прохладно и вещи высохнуть не успевали), двое брюк (опять же, чтобы можно было постирать), одной пары обуви плюс шлепанцы переобуться вполне достаточно, ноги так устают, что вечером кроме шлепанцев обувать ничего не хочется. Носки-трусы – тут я сторонница большого количества, не настираешься, а весят они немного. Головной убор – в прошлом году мне длинный козырек бейсболки сильно мешал высматривать стрелки, в этом купила с маленьким, но так ни разу и не надела. В жаркие дни постоянно проверяла голову, чтобы не напекло . Если идти хотя бы вдвоем и не дольше 10 дней, то вполне можно останавливаться в пансионах, тогда спальник не нужен. Если дольше и в одиночку, то и проще, и интереснее, и дешевле останавливаться в альберго, тогда спальник однозначно необходим. Та же ситуация с полотенцем. Дождевик – тоже обязательно. Насчет посоха не знаю, я так и не попробовала , но думаю, что на подъемах он бы не помешал. Про воду писала – там везде источники, нам хватало маленькой пластиковой бутылочки на человека от одного до другого (на английском пути надо нести с собой минимум литр, источников мало). Из средств гигиены, естественно, косметика – совершенно лишнее. Мыло-зубная паста-кому надо, крем с защитой от солнца. Насекомых не заметила вообще никаких (в сентябре комары были замечены в одну ночь – в альберге, мух в некоторых местах было много). Тем, кто будет останавливаться в альберге, посоветовала бы еще взять прищепки, часто бывает ветрено, а веревки для сушки белья на улице. Ну и если за ночь не высохло что-то, всегда с их помощью на рюкзак можно прицепить. Остальное по вашим потребностям – лекарства, какие предпочитаете, гора пластырей, кремы для ног, зарядники. По технике я долго думала… фотик у меня мыльница, да если б и был профессиональный, я бы не потащила точно (но это я), долго думала, хватит ли мне айфона и брать ли айпэд. Когда взвесила собранный рюкзак и увидела цифру в 5 кг, все-таки взяла. В целом, могла бы и обойтись, но те несколько вечеров, что сидела и серфила несколько часов в инете, было удобно.

Документы - прежде, чем начинать Путь, надо обзавестись паспортом паломника (криденсиал).





Сделать это можно в нескольких местах – Кафедральном соборе в точке старта, туристическом офисе в точке старта, насчет общежитий для паломников я сама на 100% не уверена, про это пишут в основном те, кто проходил Французский путь, на других путях я бы лучше все-таки обратилась в Кафедральный собор. Многие европейцы получают криденсиал в своих домашних церквях, у нас, говорят, есть такое в Сергиевом Посаде, но не поручусь за эту информацию.
Паспорт паломника необходим вам, если вы планируете останавливаться в общежитиях для паломников (альберге, refugios) и хотите в конце Пути получить Компостеллу (сертификат о прохождении Пути). В криденсиал ставятся по пути штампы. Мест таких полно – церкви, туристические офисы, местные советы в городках, альберге и пенсионы, бары и даже некоторые магазины.



Компостелла бывает трех видов (выглядят они по-разному), какую получить, зависит исключительно от вас. В офисе паломников в Сантьяго заполняется специальная форма, где помимо вопросов о возрасте, откуда вы и точки старта, есть выбор причин камино – религиозная, религия и другое, спорт (ну, грубо говоря, я не знаю как точно перевести слово activity на русский)

В Фистерре, в том случае, если вы шли пешком (принцип штампов тот же, криденсиал можно использовать тот же, можно купить новый), выдадут Фистерриану.



Обратите внимание, что на последних 100 км обязательно надо ставить два штампа в день (я обычно ставила в баре, где обедала, и в месте ночевки). Возможно, к тем, кто идет длинные отрезки Пути, придираться не будут, но если Вы выбираете маршруты чуть больше 100 км, то смотрят очень внимательно. Таким образом пытаются отсечь, тех, кто мухлюет и часть Пути едет на автобусе .
Думаю, излишне напоминать, что нужен и обычный загранпаспорт с шенгенской визой )), и в альберге, и в пенсионах его, как правило, спрашивают при заселении. Виза под Камино де Сантьяго ставится в испанском посольстве легко, просто вместо броней отелей сдаете письмо о том, что планируете пройти камино, в свободной форме. Остальные документы как положено, естественно.

Транспорт - про то, как и где покупать билеты и добираться до точки старта я писать не буду, большинство моих читателей люди опытные, но если кто не представляет, как к этому подступиться – велкам в комменты, все подробно объясню (как и по маршрутам, кстати, не стесняйтесь спрашивать, я когда про камино в деталях рассказываю, как будто снова по нему иду ;))

Безусловно, на Пути во всех более менее крупных деревеньках есть автобусные остановки, так что если совсем все плохо, можно уехать совсем или проехать часть пути, да и такси никто не отменял. Также есть варианты не тащить рюкзак – либо заранее все заказывается в специальных конторах и они перевозят ваши вещи от одной точки до другой, либо прямо на месте договариваетесь об этом с таксистами (не волнуйтесь, таксистам нужнее плата за проезд, нежели ваш рюкзак ). И к переездам на автобусе, и к перевозке вещей большинство паломников относится плохо, косо на вас смотреть будут, могут даже что-нибудь высказать… не знаю, я ни того, ни другого делать не собиралась и не собираюсь, но отношусь спокойно, мало ли, какие у людей обстоятельства. Пошли в этот Путь – уже молодцы.

[zifadina]

А паспорт паломника можно в любом альберге получить или только в каких-то определенных точках маршрута? (Этот вопрос с прицелом на будущее - вдруг все-же уломаю мужа).

[kakene]

Сделать это можно в нескольких местах – Кафедральном соборе в точке старта, туристическом офисе в точке старта, насчет общежитий для паломников я сама на 100% не уверена, про это пишут в основном те, кто проходил Французский путь, на других путях я бы лучше все-таки обратилась в Кафедральный собор. Многие европейцы получают криденсиал в своих домашних церквях, у нас, говорят, есть такое в Сергиевом Посаде, но не поручусь за эту информацию.

Собственно, вот

[zifadina]

Спасибо за отчет, хорошие фото и информацию. И Ваши попутчики очень понравились.

[kakene]

И Вам спасибо за отзыв
Попутчики - да, отличные были, с некоторыми до сих пор переписываемся

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. Практика. Жилье – еда – бюджет.

Конечно, первое жилье паломника – это альберге. Я лично сталкивалась только с муниципальными, стандарт в них простой – комнаты с двухэтажными кроватями, размеры разные, но минимум человек 20 в одной комнате (видела и 40), общие души-туалеты (по моим впечатлениям, норма – 1 душевая и туалет на 15-20 чел), оборудованная большая кухня и большая же гостиная. Открываются в 13-14:00, закрываются (в прямом смысле, на ключ) в 22:00, покинуть их надо до 8:00, переночевать можно одну ночь (больше, только в случае болезни). Есть варианты, когда альберге закрываются еще и на тихий час, с 16:00 до 19:00 (мы с таким столкнулись в прошлом камино). В целом – казарма , но цена и общение многое искупают.

Есть и другие варианты, вплоть до комнат на два человека, или монастырских залов на матах, это, насколько я поняла, в основном касается частных альберге. Муниципальные стоят 5 евро. Частные от донативо (сколько дашь) до 12 евро (то, про что я читала, и про что рассказывали). Как правило, недалеко супермаркет, или можно заказать туда ужин (оспитальеро этому всячески способствуют). Есть определенная этика, помимо общечеловеческой, – обувь, в которой идете, принято оставлять вне комнаты, там есть специальные стеллажи для этого. Где-то на улице, где-то в коридоре. Про случаи воровства ботинок не слышала ))))). Белье одноразовое, одеял может не хватить (собственно, зачем спальник и нужен). Безусловно, за деньгами-документами нужно следить, потому что люди разные и среди паломников. Я сумку с деньгами-документами застегивала с собой в спальник, айфон спокойно оставляла на зарядке рядом с собой, за рюкзак с носильными вещами и не волновалась (попутчица в прошлом году вообще мечтала, чтобы кто-нибудь его украл ))))).

Вариант с отелями мы не рассматриваем, ввиду его банальности. Конечно, на букинге вы вряд ли найдете предложения по большинству из маленьких городков на Пути, но на мундикамино – пожалуйста, названия, телефоны, у кого есть, электронные адреса. Забронировать можно. Мы жили именно в отелях два раза в прошлогоднее камино – в Калдас де Рейс (там попутчица отказалась дальше искать, увидев отель ) и в Сантьяго, когда мы пришли на день раньше и просто растерялись, поселились в первом же отеле. В Калдасе, в роскошной четверке (это термальный курорт) двухместный номер стоил 52 евро в сутки, в Сантьяго – 65 (очень неплохая трешка).

Мой выбор – пенсионы, несмотря ни на что. Наверное, если я пойду длинный путь на месяц-полтора, буду комбинировать альберге с пенсионами из экономии, но весь путь, ночуя в альберге, я не выдержу. Мои личные тараканы и физические особенности. Называются они либо pension, либо, часто такое объявление висит на барах – habitaсiones (комнаты). Цену на одного ниже 15 евро не встречала (на двоих 25). За эту цену, как правило, более чем скромная, но отдельная комната и душ-туалет на этаже. Хотя, бывают приятные исключения. Вот пенсион за 15 евро в Pontedeume (остальные за 15 я не фотографировала, как-то рука не поднялась).





При цене в 20-25 евро на одного (35 -40 на двоих, 50-55 на троих) уже гарантированы душ-туалет в номере и, как правило, бесплатный вай-фай, тоже в номере. Вот как это выглядит:













На всякий случай – там, где две кровати, ко мне никто никого не подселял .

Брони, как правило, никакие не нужны, но на менее популярных путях (типа Английского) не помешает подстраховаться за сутки. Хотя, на улице все равно не останетесь. Городки маленькие, пенсионы сосредоточены в их центре (паломники – это же отличный бизнес ), по-английски редко кто говорит, но слова «абитасьОн» хватает, количество людей можно на пальцах показать, ткнув предварительно в себя пальцем, цену вам напишут на бумажке, номер предварительно покажут автоматом.

Поскольку уходите вы рано, если это отдельный пенсион с ресепшен, то предлагают ключи оставлять в номере или на стойке, все двери открываются изнутри и захлопываются снаружи, если это жилье при баре, то они открываются рано, заносите ключи туда, заодно можно и позавтракать (завтрак входит в цену крайне редко).

С едой ни в Испании в целом, ни на Путях проблем нет. Вообще, для меня испанская кухня на втором месте, после итальянской, а уж галисийская с итальянской даже соперничает. Чтобы ничего не упустить, все-таки советовала бы погуглить галисийскую кухню и названия того, что вы хотите попробовать, сохранить или запомнить на испанском, английского (и уж тем более, русского) меню вам никто не принесет. Хотя, если будете есть по вечерам меню паломника, так или иначе все ключевые блюда попробуете (хотя вот не уверена, что пульпо де гальего туда включат). По режиму все, как в остальной Испании – полноценно поесть можно либо до 12, либо после восьми, в промежутке тапасы и бутерброды. Завтраки скудные – булки, либо тосты с джемом и маслом, и кофе. Стоимость до 3 евро, обеды с огромными бутербродами (бокадийо), сидром (в редких случаях с пивом) и кофе ни разу не превышали 7 евро, ужинала я тапасами из рыбы и морепродуктов и вином, но везде есть меню паломника – ужин из трех блюд с вином, 8-10 евро. Вино за бокал 1,50-2,50 евро, я пила только галисийское (с прошлого года его полюбила), риоха дешевле. Это что касается общепита. Если есть необходимость экономить, везде есть супермаркеты, в некоторых местах даже круглосуточные. И завтрак, и обед, и ужин (напомню, в альбергах есть кухни) можно себе организовать самостоятельно и тогда это вообще очень дешево.

Тут плавно переходим к вопросу бюджета. Поскольку идете вы пешком, он у вас, грубо говоря, складывается из питания и ночлега. Я вот пытаюсь сейчас сообразить, какие еще необходимые расходы могут быть, и не могу… Только если, не дай Бог, экстренные. Для длинных маршрутов есть негласный расклад – 1 км = 1 евро, но это режим прямо жесткой экономии – только альберге и супермаркеты. Я за две недели, с двухдневным туристическим пребыванием в Ла Корунье и одним таким днем в Ферроле, с недешевыми синглами, заказанными заранее, в Сантьяго (три ночи) и Франкфурте (одна ночь), при том, что питалась и выпивала только в общепите (пару раз покупала фрукты и вино в супермаркетах), ни в чем себе не отказывая, и только одну ночь спала в альберго, потратила 850 евро. Была бы не одна, можно было бы и в меньшую сумму уложиться .

Как я себе планировала тратить максимум 50 евро в день с жильем, так и получилось. Прикинула, что если бы ночевала в альберге и хотя бы частично питалась из супермаркета, было бы 30-35. Разумеется, туристических дней это не касается, там и отели дороже, и присаживаешься в кафешках чаще.

Важный момент, который я не учла. За жилье и сувениры планировала платить с карточки. С сувенирами это получилось прекрасно (в расчет я их не включила), а вот с жильем – облом. Забронированные – да, без звука, тот единственный пенсион за 40 евро – тоже, плюс в Ферроле 19 евро за ночь с меня тоже согласились взять с карточки, а вот остальные пенсионы – нет. Только нал. Так что пришлось снимать наличку в какой-то момент. Ну и за еду 3-5-7-10 евро мало кто согласится взять у вас безналом. Имейте это в виду.

[kakene]

Камино де Сантьяго 2012. Путь. Практика. Короткое послесловие про разницу путей.

Настоятельно бы рекомендовала после выбора Пути, перед отправлением, помимо путеводителей, прочитать отчеты людей, ходивших именно этим маршрутом. На себе убедилась, насколько все Пути разные.

Я могу сравнивать только те, по которым шла, поэтому про них. Португальский проще и физически, и инфраструктурой. Португальский гораздо лучше размечен – например, на португальском, если 500 – 1000 м не видишь указателя в каком-нибудь виде, 90%, что плутанул, на английском можно идти по прямой 1,5 – 2 км и не встретить никакого указателя (хотя ответвления и перекрестки будут), но если надо повернуть, указатель там будет обязательно. Мало стрелок, в основном только каменные столбики и практически на всех сбиты таблички с километражом. Очень мало источников. На португальском хватало бутылочки 0,5 от источника до источника, на английском со второго дня я несла с собой две такие бутылочки, и периодически воду приходилось покупать. Рельеф на английском гораздо сложнее, намного больше подъемов и спусков. Не во всех точках есть альберге, по пути мало кафе и вообще меньше населенных пунктов. При этом английский путь мне понравился не меньше португальского – своей камерностью (народа по нему ходит мало) и фантастическими видами. Ну, и то, что первые два дня идут вдоль Бискайского залива, лично мне добавило восхищения этим путем . Хотя, для первого раза в одиночку я бы его не посоветовала. Если компанией, то не вижу препятствий.

Отдельно хочу сказать о пути в Финистерру, сам город понравился очень. Путь тоже красивейший, хоть и очень тяжелый. Момент, когда поднимаешься в гору и вдруг видишь море – фантастичен. Но… Это чистый трекинг, никакого духовного, психологического подъема я на нем не испытывала, возможно, еще и поэтому он мне показался таким тяжелым. Конечно, это моя ошибка, и выводы для себя я сделала. Но это тоже опыт и урок, и я совершенно ни о чем не жалею . В Фистерре еще побываю, Бог даст (закат-то я так и не увидела), но уже автобусом.

В целом – это все, что я хотела рассказать. Надеюсь, вам было интересно. На вопросы с удовольствием отвечу .

[Yevraziya]

Замечательный отчет и по настроению, и по информации. Вот точно знаю, что не пригодится, а все равно безумно интересно. (хотя кто знает...) Спасибо огромное!

[kakene]

Никогда не знаешь, что пригодится, и когда ;) спасибо Вам за добрые слова