Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Для меня, как и, наверное, для многих других, знакомство с Соломоновыми островами началось с прочтения великолепного рассказа Джека Лондона «Эти страшные Соломоновы острова». Я был настолько впечатлён, что даже притащил в 5 классе книжку в школу и вслух зачитывал приятелям избранные места из произведения. Если кто-то ещё не успел познакомиться с этим замечательным рассказом – настаиваю, чтобы вы это сделали, я и сам с удовольствием перечитал его ещё раз. Например, тут: lib.ru/LONDON/terrible.txt Я же туда попал после посещения Папуа Новой Гвинеи, с приключениями выбравшись оттуда и переночевав в Австралии. Соответствующий отчёт лежит тут: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=758&t=172741
05.11 Раннее утро в Кэрнсе, Австралия. Спал плохо, подорвался по своему будильнику. Доставка в аэропорт, регистрация и посадка в самолет прошли без неожиданностей. В полудреме за два часа долетел до Брисбена, самолет, кстати, был полным, так что не факт, что удалось бы взять билеты в последний момент. Получив багаж, пошел искать, где водится шаттл-бас до международного терминала, и увидел, как искомый шаттл подъезжает к остановке. Ломая ступени, бросился за ним, но тут же со всего размаха растянулся на улице. Слава богу, что у фотика только поцарапалась крышка и бленда, а я сам чем-то прилично саданул себе в челюсть. Как бы это завтра не помешало дайверским замыслам... Зато на автобус успел, че. Часа сорока как раз хватило, чтобы без особой спешки зарегистрироваться, пройти все формальности, на всякий купить в дьютике мерзавчик Чиваса и оказаться у гейта за полчаса до вылета. Кстати, на регистрации девушка очень даже обратила внимание на то, что завтра моему паспорту останется жить менее полугода, и сказала, что "сегодня ок, а вот потом - хрен вам, а не Соломоны". Так что авантюрные заявления Михаила и Ильи, кричавших, что я совершенно напрасно извращаюсь с маршрутом и никто даже и не взглянет на сроки действия моего паспорта, могли бы сыграть плохую службу, если бы я к ним прислушался.
Напомню, что подробности эпопеи получения виз Соломоновых островов можно посмотреть в самом начале этого отчёта: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=758&t=172741 Летели на Эрбасе 320-211 с очень широко поставленными креслами. А мне к тому же (хочется верить, что за красивые глаза ;)) девушка на регистрации выписала место сразу за бизнесом - ногами до впередистоящих кресел я вообще не доставал, к тому же при битком забитом салоне мы с соседом сидели в ряду вдвоем. Да и в целом Solomon airlines очень даже понравились: меньше чем за три часа полета накормили отличным сифудом, неоднократно ходили и предлагали подлить винца, про салон уже писал. Иммиграционная карта опять слизана у австралийцев, да и драконовские порядки на въезде - тоже. Мою изрядно защупанную в Кэрнсе масочку снова извлекли на свет божий, зорко оглядели, жаждали увидеть сертификат (поржал про себя) и вообще не пустили на Соломоны, оставив в карантине. Взамен дали бумагу, чтоб на выезде смог ее забрать.
Последний раз редактировалось evil_nn 27 дек 2012, 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Пожалуй, небольшая справка в данном случае не помешает: имхо, немногие смогут с ходу выдать хоть какой-нибудь факт про Соломоновы острова.
Считается, что острова заселили около 5000 лет назад. Европейцы открыли их в 1568, это был испанец Альваро де Мендана, который, найдя немного золотишка, решил, что наткнулся на копи царя Соломона, отсюда и название. 9 провинций, свыше 900 островов, из которых 350 обитаемы, 600 000 населения, говорящие на 87 языках. Общий для всех – соломонский пиджин, жуткая смесь креольского и английского. Чтобы было понятно отсутствие перспектив общения на нём, стырю из википедии немного примеров коммуникации: Hao nao (iu)? (Iu hao?) = Как дела? (Как жизнь?) Wanem nao nem blo' iu? = Как вас зовут? Iu blo' wea? = Откуда вы? Mi (me) gut (nomoa)! = Всё нормально, спасибо! Alright nomoa! = Очень хорошо, спасибо! Если всё это освоить, то, возможно, вы услышите что-то вроде: Iu save gud tumas pijin! = Вы очень хорошо говорите на пиджине! Iu save tumas! = Вы очень способны! Впрочем, классический вариант английского все более или менее поймут.
Герб Соломонов вставляет меня не по-детски: тут тебе и крокодил с черепахами, и акула, и рыцарский шлем, и туземные стрелы, копья и щит... Всё, короче, собрали!
С запада архипелаг граничит с Папуа Новой Гвинеей, с востока - с Вануату, протянувшись на полторы тысячи километров. Центральный остров, Гуадалканал, гористый - высшая точка 2330 м нум, она же - самая высокая во всей стране. Экономика херовенькая, основа - сельское хозяйство; 80% людей зарабатывают фактически только на пропитание, тем не менее островитяне достаточно дружелюбны и в Хониаре относительно безопасно. Главные статьи экспорта: кокосы, копра, лес и рыба. До 1978 года Соломоны были колонией Англии, поэтому, как и у многих стран со схожей историей, теперешнее политическое устройство предполагает главой государства британскую королеву в лице представляющего ее губернатора, реально же делами занимается правительство во главе с премьер-министром. Собственно, такая схема весьма распространена в бывших британских колониях. Правда, недавно тут было не так уж и спокойно – в 1998 году вспыхнул вооружённый межэтнический конфликт между одним из самых многочисленных племён главного острова Гуадалканал и выходцами с соседней Малаиты. Слава богу, массовой резни не случилось – потери сторон за 5 лет, пока продолжались столкновения, исчислялись сотнями, а не десятками тысяч, однако за это время пышным цветом расцвёл бандитизм, экономика рухнула в тартарары, уменьшившись примерно вдвое, а правительство полностью утратило контроль за ситуацией. Доходило до анекдотических случаев – министра финансов в собственном кабинете под дулами автоматов заставили подписать финансовые документы в пользу "оппозиции". В 2003, после неоднократных обращений, в страну были введены полицейские силы Австралии и 6 соседних государств (всего более 2000 человек). И только после этого обстановка стала стабилизироваться. Сейчас внешне ничто не напоминает о прошедших событиях, однако экономика восстанавливается медленно. Страна уверенно находится в районе 180-190 места по ВВП на душу населения. Интересующиеся могут прочитать обо всём подробнее, например, тут: krugosvet.ru/enc/strany_mira/SOLOMONOVI_OSTROVA.html?page=0,5
Соломонские бумажные денежки.
Последний раз редактировалось evil_nn 27 дек 2012, 23:12, всего редактировалось 2 раз(а).
В обменнике в аэропорту курс точно такой же, как в любом из трех представленных на Соломонах банках. Но это не значит, что он хороший. Другое дело, что придется побегать, чтобы отыскать лучше, я, например, если бы не случайность, не нашел бы. Оказалось, что прямо в моем отеле меняют 1US$:7,3S$, а в остальных местах соотношение 1US$:6,84S$. В любом случае в аэропорту поменял немного - чисто на такси плюс еще на всякий. Названная до отеля цена не напугала, хотя потом понял, что переплатил процентов на 25. Такси в целом не особо дорогое, километр стоит 10$$, если нанимать надолго - час 100$$.
Pacific Casino Hotel, кроме хорошего курса обмена, к сожалению, положительных эпитетов не заслуживал. Явный оверпрайс, максимум 2* по европейским меркам и ценник на уровне 100-110$ за простенький номер. Интернет не по-детски дорогой: 250 местных за 250 Мб трафика. На втором этаже мерзостно воняет, правда, к концу пребывания стало полегче - возможно, делали какой-то косметический ремонт. Бассейн невелик, расплаваться там негде.
Вид с берега около отеля. Побросал вещи и для начала решил пешочком прогуляться до центра: километра три. Грязновато, небогато - впрочем, ничего другого я особо и не ждал. В центре Хониары - куча мелких магазинчиков повседневного спроса, которые в основном держат китайцы, изредка между них попадаются специализированные: например, электроинструменты, или ботлшоп - продажа бухла. Из сигарет продается единственный бренд - Pall Mall, стоит конских денег, отсюда популярна поштучная продажа, а в магазинах еще и с допсервисом: рядом привязана зажигалка, купил и тут же прикурил ).
Mendana avenue.
Зашёл на центральный рынок, который значится во всех буклетах как место, обязательное к посещению. Не впечатлился. Точнее, не понял, что там интересного для туристов. Продавцов сувениров - человек 20, в двух специализированных магазинах на Mendana avenue выбор заметно лучше. Разве что если взбредёт в голову накупить всяких морепродуктов для барбекью и зелени заедать это - тогда да, смысл есть.
Добрел до единственного в стране инфо, почерпнул там полезных сведений: почем проезд, где дайвцентры, как криминальная обстановка и т.д. После этого сразу выдвинулся договариваться насчет завтрашнего дайвинга. В Хониаре вариантов всего два: Еxtreme adventures возле отеля Китано Мендана и Tulagi dive в пригороде. Не удивился, что ценник в пригороде оказался на 10% ниже, чем в аналогичном заведении рядом с одним из самых пафосных заведений Хониары. Кстати сказать, проживание в нем дороже нашего всего на сотню местных. Договорился на завтра, и вооруженный новыми знаниями, доехал до отеля за 3 местных доллара (~14 руб., любой минибас, протяженность поездки не ограничена). Вечером обнаружил еще один плюс отеля - кормят неплохо. Оставшееся время посвятил чтению натыренных путеводителей и просмотру фильма.
06.11 В 8:15 за мной заехал Самсон из дайвцентра на своем стареньком рав4. Пересели в колхозный грузовичок, закидав в него оборудование, завели его с лямки и поехали на пляж Бонеги, несколько километров на запад от Хониары. Стоит немного подробнее рассказать о нырялке в окрестных водах, потому что второе такое место найти трудно. Пролив Железное Дно - именно так можно перевести название Iron Bottom Sound, закрепившееся за проливом между Гуадалканалом и островами Флорида и Саво после одного из самых яростных сражений II мировой войны за господство на Тихом океане, длившегося с августа по ноябрь 1942 года. На дне пролива находится более 300 разнообразнейших потопленных объектов. Американские и японские самолеты, крейсера, эсминцы, транспортники, субмарины... Правда, не все из их доступны - глубины в проливе значительны. К примеру, Нейл, босс центра Тулаги, ходил на одно из затонувших судов на 130 метров. Но и того, что под рукой, вполне достаточно. Мы едем на одни из самых ближних и удобных реков - Бонеги 1 и 2. Эти два японских транспортника одной серии были потоплены одновременно в ноябре 1942 года. Первый корабль - Hirukawu Miru, был успешно атакован торпедой, сброшенной с американского бомбардировщика и затонул почти у берега, примерно в 50 метрах. Соответственно лодка не нужна, одеваемся прямо на берегу и заходим в воду. Верхняя часть корабля лежит на глубине всего лишь около 5 метров, но дно здесь резко обрывается в глубину, поэтому корпус уходит вниз с уклоном около 45 градусов. Почти сразу же перед глазами проплывает небольшая черепаха. Корпус корабля и вся округа заросли разнообразнейшими кораллами, полно всякой пестрой коралловой мелочи. Нижняя часть корабля лежит на 55 метрах, добравшись дотуда, начинаем подъем по сложному маршруту, заплывая во всевозможные закоулки. В борту - огромнейшие пробоины, трюмы пусты, плаваем среди рваного железа и искореженных шпангоутов, пугая рыб, прятавшихся в тени. Временами Самсон лезет в такие узкие дыры, что приходится тщательно следить за регулятором за плечами и манометром под левой рукой, чтобы не зацепиться ими за что-нибудь. Манометр, кстати, предусмотрительно упрятан в каркас из толстой проволоки. В какой-то момент я чуть-чуть теряю бдительность и тут же распахиваю ладонь об кусок металла. Ничего особо страшного, рана неглубокая, да и металл - не кораллы, органика внутрь попасть не должна, а ржавчина вытечет с кровью. Через 45 минут выходим из воды и около часа бездельничаем, болтаем, Самсон рассказывает о себе, я ему о России. Потом переезжаем буквально на 400-500 метров дальше. Надо заметить, что вся земля на Соломонах имеет хозяев, и они не упускают случая слупить с тебя денежку за право проехать/пройти/что-то поделать на своей собственности. Вот и тут Самсон отдал 50$$, хорошо, что второй рек находится на той же территории. С желающих просто поваляться на пляже, говорят, берут по 20. Второй транспорт, Kinugawa Maru, видно прямо с песка. Поэтому это одно из самых популярных мест для снорклинга. Из воды на несколько метров торчат остатки носа, а чуть поодаль - двигатели. Первоначально судно висело на рифе довольно далеко от берега, но со временем штормы и частичная разборка на металл сделали свое дело, и в 60х то, что осталось, прибило к пляжу. Попал я очень удачно - Самсон говорит, что в выходные прилетает куча австралийцев и новозеландцев, так что дайверов под водой больше, чем рыбы, а сейчас на всем пляже, кроме нас, ни души. Вода, кстати, очень теплая, 29, ныряем без гидрашек, но вполне комфортно. Недалеко в океан впадает речка, поэтому временами как будто расфокусируется зрение, когда струи пресной и соленой воды смешиваются перед лицом. Максимальная глубина здесь - около 30 метров, корпус сильно поврежден и даже его форма прослеживатся с трудом. Почти сразу попадается небольшая манта. Самсон опять залезает в какую-то совсем тесную и темную тупиковую дыру и достает фонарик. Опаньки - этот закоулок себе облюбовали лобстеры - сидят и беспокойно шевелят усищами, попадая в луч света. А вообще - прекрасное место, есть все: потрясающее разнообразие кораллов, много мелочевки, из более крупных - стайки тунца + если повезет, то черепахи, манты... Ну и сами корабли, разумеется.
Kinugawa Maru.
Пляж Бонеги.
Дайвинг на Соломонах - мероприятие достаточно затратное, но есть куча возможностей сэкономить, например, если привезти свое оборудование. В Extreme adventures мне дали подробную раскладку на составляющие стоимости дайвинга. Регулятор и компенсатор по 150$$, баллон 60, ласты, маска, груз по 30, гидрашка 50, гид 300, найм тачки на 4 часа для сопровождения 400$$, 50 собственникам земли... Пакет (два дайва) в целом в первом месте предложили за 1260$$, во втором аналогичный набор за 1150, да еще и в конце, при расчете, Самсон неожиданно дал скидку. Итоговая цена - 900$$, или примерно 123 USD. После дайвинга пошатался по центру, тщательно исследовав ассортимент многочисленных магазинчиков. С первого раза нашёлся только один хоть с какой-то сувенирной продукцией, купил там магнитиков для раздачи, флажок дочери и тому подобную мелочевку. Зашел на рекомендованный во всех путеводителях центральный рынок - ничего особенного. Настоятельно рекомендуется, как и в прочих подобных местах, тщательно следить за карманами и рюкзаком. Здесь тоже имеется пара десятков продавцов сувениров, остальные торгуют овощами, фруктами, рыбой и другими морепродуктами + ларьки с мелочевкой типа батареек.
Все два с половиной вида местного пива. Вполне, кстати, неплохого (с корабликом). SB, имхо, крепковато - 5,7%.
Вечером изучал буклеты, набранные в инфо, чтобы к приезду ребят уже составить полное представление о лучшем способе организовать вылазки по округе. Маятник снова качнулся в сторону самостоятельных телодвижений на взятой напрокат машине - уж больно, на мой взгляд, местные агентства грубили с ценой. Только для однодневной вылазки на Саво пока не видел самостоятельных вариантов. Попытался сменить место кормежки и заглянул в китайский ресторан по соседству, но пришел слишком рано - там было еще закрыто. Пришлось заточить супчик дня у себя в отеле.
07.11 Сегодня с утра особо заниматься было нечем. Плотно позавтракал и от скуки поехал в национальный музей. С историей у них тут небогато, поэтому экспозиция сводилась в основном к вырезанным из дерева идолам, привезенным с разных островов и расставленным во дворе, всяким туземным украшениям и оружию, а также фотохронике примерно за последние 80 лет. Фотографировать почему-то внутри не дали. Во дворе разбросано несколько тотемов, до которых руки не дошли, и они потихоньку догнивают. Та же судьба - у пары самолетных пропеллеров и небольшой пушечки, только эти в силу исходного материала покрываются ржавчиной.
Вернулся в отель, повалялся у бассейна и к 12 переехал в другой номер - на первый этаж, на 20 баксов в день дешевле.Где-то ближе к трем приехали парни. Илье с Борисом приготовили номер с двуспальной кроватью, пока они ругались и разбирались, прошло с полчаса. После этого темп резко взвинтили, так как надо было успеть в туринфо, открытое до половины пятого. Там успешно заказали на завтра трансфер на Саво, островок с дремлющим вулканом, видимый на горизонте. Считается, что этот вулкан извергается раз в 150 лет, учитывая, что последнее извержение было в 1850-м, стоит поторопиться. Лучше созваниваться с собственниками лоджа на Саво и делать все через них. Тогда тебя заберут от отеля, доставят по суше в точку напротив острова и уже оттуда лодке переправят в нужное место. Такой раунд-трип с ожиданием, пока мы будем карабкаться до кратера, нам обозначили в 300 местных с носа. Проводник, которого надо найти на месте, будет стоить еще 50. И по желанию - еще по сотке за обед. Цена на то же самое, но с переездом по воде прямо из Хониары тут же подскакивает до 1200-1300$$ с одного рыла. Кроме этого, на группе островов Санта Круз есть реально активный вулкан. К сожалению, поездка туда не вписывалась в график. Самолет летает дважды в неделю (пункт назначения - аэропорт города Лата), в четверг и субботу, примерно 3 часа лета, потом на спидботе еще полтора до вулкана. Есть и такое чудо, как подводный вулкан. В обычное время признаки его активности можно наблюдать только дайверам, но иногда он оживает, и бодренько извергает небольшой островок, после чего успокаивается и снова переходит в дремотное состояние. Кроме этого, разузнали про возможность поехать на ближайшие острова. На Малаиту через острова Флорида ежедневно в 8 утра из Хониары ходит спидбот, цена за раундтрип 580, билет в один конец 320$$. Дорога до Малаиты (Ауки) занимает 4 часа. Можно далеко не плавать, а ограничиться Флоридой, тогда вполне можно обернуться за день. Цена раундтрипа - 380$$. Возит контора 360 Discoveries, в бюро подскажут - сидят они неподалеку. Далее разделились по интересам. Мы с Борисом, пожрав в местной забегаловке на Гибискус авеню рыбы с рисом на 36$$ каждый отправились в отель, предварительно закупив пива. Илья с Мишей подтянулись чуть позже. Вечером зашли в прокатную контору, расположенную прямо в отеле, зарезервировать на послезавтра машину, чтобы не было неожиданностей. Конкуренция в этом сегменте бизнеса на острове небольшая, в этой местечковой конторе цены, безусловно, ниже, чем в Ависе. Хотели взять РАВ4, как самую дешевую машину (500$$ в день), но их не оказалось. Сошлись на Хонде CRV стоимостью на стольник дороже ( кстати, Сузуки Джимни тоже почему-то оценивают дороже РАВа. Я в шоке.) Депозит - 5000$$, слип с карты не делают, просто подсовывают подписать обязательство, что ты даешь им право снять с твоей карты эту сумму. Если все ОК, бумажка после возврата машины просто рвется.
Мою изрядно защупанную в Кэрнсе масочку снова извлекли на свет божий, зорко оглядели, жаждали увидеть сертификат (поржал про себя) и вообще не пустили на Соломоны, оставив в карантине. Взамен дали бумагу, чтоб на выезде смог ее забрать А мы когда приехали в аэропорт,пошел к той будке ,где забрали маску,а там никого нет.Думаю ,все пипец!Столько аэропортов ,столько раз приходилось за нее бороться ,а тут гребанные соломонцы-раздолбаи не вышли на работу и я остался без маски. Начинаю реально орать !А у меня спрашивают,"ты куда летишь то?""В Вануату" "Да ты не бзди,твой рейс на 5-ть часов отложили,кто нибудь к тому времени и придет,заберешь маску" Через час пришел какой то хрен и затребовал с меня 14 баксов,за хранение .Даже подошедший на помощь Илья не смог помочь .Пришлось заплатить .Правда дали сертификат,который благополучно отняли в Вануатском аэропорту,но маску не смотрели Давай, Вадим продолжай,есть чего вспомнить
boris писал(а) 28 дек 2012, 10:11:Через час пришел какой то хрен и затребовал с меня 14 баксов,за хранение .Даже подошедший на помощь Илья не смог помочь .Пришлось заплатить .
08.11 С утра отель получил еще один жирнющий минус. Видимо, что-то случилось с системой канализации, и каждые пятнадцать минут в нашем унитазе скапливались довольно крупные, пардон, отходы жизнедеятельности с верхнего этажа. Ругаться не пошли - все равно еще одна ночь была предоплачена, да и отель решили менять практически наверняка. Затем, как дураки, отирались у входа в отель, ожидая заказанный трансфер. Водила трансфера стоял в десяти метрах, облокотившись на ХайЛюкс и никак не выдавая своей заинтересованности. Не очень-то легко понять, что именно этот негр среди десятка других приехал именно за тобой. Тупили почти до полдевятого, пока, наконец, какой-то совсем посторонний абориген не озадачился вопросом "а чего это они тут стенки подпирают?" и быстренько все не разрулил. Дорога по суше заняла около 40 минут. Кратчайшее расстояние между островами - 14 км, погрузились в довольно большую пластиковую лодку с Ямахой-сороковкой на корме и отплыли. Примерно в километре от берега волна стала заметно больше, и как-то сразу реально стало понятно, что ходит на моторе, к примеру, по Волге, и по океану - две большие разницы. Драйвер постоянно корректировал направление движения и скорость, чтобы все время идти вдоль волн. В середине пролива заметно замедлились. По бокам лодки временами из воды вылетали стайки летучих рыб. Раньше я их никогда не видел, поэтому с любопытством наблюдал, как эти создания, напоминающие крупных синеватых колибри, пролетали над неспокойным океаном по несколько десятков метров.
Переезд на остров занял минут 40. Возле местного лоджа подхватили проводника и вернулись метров на 600 назад. После нам этот короткий заплыв бессовестно включат в счет под названием "местный трансфер" за SS100. Надеяться найти дорогу без гида бессмысленно. Начало проходит по бесчисленным тропинкам, множество раз пересекающимся в прибрежном буше. Потом с километр - по сухому в настоящий момент руслу реки. Заполнятся оно, видимо, только во время дождей. Однако постепенно в нем появляется вода - под жарким тропическим солнцем того количества, что несет ручей, оказывается недостаточно, и влага просто испаряется, не достигая океана. Затем ручей втягивается в гораздо более узкое ущелье, густо заросшее по стенкам всякими ползучими растениями. Вода в ручье становится ощутимо теплой. В какой-то момент надо свернуть в сторону одного из боковых притоков. С этого момента подъем становится особенно тяжелым. Во первых, узко и каменисто, есть места, где приходится лезть, и даже по парочке грубо сделанных приставных лестниц. Во-вторых, к отнюдь не прохладной температуре на улице добавляется пар от текущего ручья. Чтобы лучше представить ощущения, затащите степпер в сауну, поддайте хорошенько из ковшика на камни и минут 15-20 энергично позанимайтесь.
В конечной точке (1:05 с момента выхода) нас ждало разочарование: кратера не было, ущелье оканчивалось тупиком с несколькими гейзерами и кипящими источниками. На камнях виднелись разноцветные отложения серы, воняло не по детски. Однако Илья опытным взглядом оценил место по вулканической шкале менее, чем на троечку. Согласен, это не Ньирагонго.
Однако зорким илюхиным взором была усмотрена тропа наверх, и он сразу же преисполнился черных подозрений: наверное, проводнику просто не хочется туда лезть, а самый-то кратер как раз там и находится. Я тоже без особых надежд присоединился к экспедиции - не кратер, так хоть фитнес. Миша с Борей не пошли. Подъем был тяжелый - очень круто, набрали еще метров 100. Действительно ни хрена не видно, сплошные непролазные джунгли и только маленький кусочек океана - с одной из точек на подъеме.
Спуск из долинки гейзеров занял около 50 минут. Длина маршрута 3,6км (со слов гида), набор высоты (по моим прикидкам ) - метров 300 плюс та бонусная сотня. Вернувшись в лодж, блаженно выдули по бутылочке пива, окунулись в океан и пообедали. Счет нам выставили тут же. Из неожиданностей - те самые 100 за трансфер, и по полтинничку с носа - плата собственнику земли. В общем, куда бы ты ни пошел на Соломонах, надо всегда держать в голове, что на каком-то этапе эта статья расходов таки вылезет наружу.
Местный островной котэ.
На обратном пути океан реально разошелся гораздо сильнее, лодка скакала по волнам, а мы - в ней, как сраные веники, периодически окатываемые брызгами. Я изрядно переживал за фотик и успокоился только тогда, когда Михаил поделился со мной гермомешком.
Океан слегка разгулялся. Вдали - остров Саво.
На том же ХайЛюксе нас доставили обратно в Хониару, и по нашей просьбе высадили возле Китано Мендано хотел: после утренних сантехических сюрпризов желание сменить место ночлега стало нестерпимым. Забронировали пару комнат на две следующие ночи, и еще на одну - уже без меня, после чего вернулись в отель. Вечером народ пошел прогуляться в надежде найти какое-нибудь тусовочное место, вернулись раздосадованные, и ни с чем: оказывается, наш отель являлся чуть ли не самым авторитетным местом отдыха в городе.
09.11 В 8:00 пошли осматривать машину. Хонда оказалась почтенной старушенцией первого поколения с подрулевым селектором коробки и правым рулем (кто б сомневался - движение-то правостороннее), пробегом в 120 с лишним тысяч (охренеть как много для небольшого острова!) и многочисленными коцками. Ладно, лишь бы ездила. При первом же выезде выясилось, что подвеску стоило бы перебрать - стуки были слышны вполне очевидно. Кстати сказать, Supreme car rentalпредагает только джипы, и это правильно. Если брать машину, планируя осматривать достопримечательности, 4*4 с высоким клиренсом не роскошь, а насущная необходимость. Очень хорошо, что на остров скатались вчера. Погода заметно хуже, солнца нет, зато дует сильный ветер. Так как чекаут у нас был до 12, поехали на самые ближние и легкодоступные объекты. Сначала американский военный мемориал. Делать там, в общем-то, нечего, и даже как обзорная на город точка это не фонтан.
Американский мемориал.
Вид от мемориала на Хониару и пролив.
Поскольку в запасе оставалось еще больше двух часов, решили найти Mataniko waterfalls (почти в городе), про которые говорится в Лонли плэнет, но умалчивается в местном путеводителе. По карте из Лоньки довольно легко доехали до места, откуда нужно идти ножками. Дальше охреневшие местные решили выдвинуть нам land fee по сотке с носа. Мы жестко уперлись - 25$$ и не больше, иначе разворачиваемся и уезжаем. Не, сотка с носа - это реальный беспредел! Получить с туристов 55USD за какую-то хрень - это перебор. В итоге туземцы согласились и на сотку со всех. Но тут же решили нагреть нас по другому: "А гид вам не нужен?" Мы отказались, попросив только показать направление. Нас перевели вброд через речку, махнули рукой на тропинку, уходившую вверх по склону холма, и мы ушли в самостоятельный поиск. В итоге нашли только какое-то жалкое подобие водопада, сначала совершенно напрасно забравшись на самый верх, а потом вдумчиво исследуя каждую мало-мальски обозначенную тропку вбок. Впоследствии выяснилось, что местные нас таки обманули, указав неправильное направление. Уроды! Нашей ошибкой было то, что раньше никто из нас не удосужился посмотреть, как этот водопад выглядит на фотографиях. Поэтому мы решили, что найденное убожество и есть Матанико, а воды нет из-за сухого сезона.
Кстати, помните американский фильм "Тонкая красная линия"? Так называлась линия обороны, проходившая как раз по этим холмам. Американец James Jones написал свою новеллу, по которой впоследствии был снят фильм с этим названием, по мотивам событий битвы за Гудалканал.
После неожиданного фитнеса, мокрые от пота насквозь, вернулись в гостиницу, где успели сбегать до чекаута в душ. Затем переселились в Китано Мендана и отправились на поиски еще одного водопада, Бораре. Главным указателем служило упоминание о повороте на "хорошую гравийную дорогу" в нескольких километрах после пляжей Бонеги. Таковую мы во время вчерашней поездки видели только одну, поэтому без колебаний отправились туда. Предположения подтвердились, все признаки были налицо - через 2,5 км после поворота с асфальта переехали вброд небольшую речушку, далее, согласно буклету, в 200 м после копросушилки (это не место, где резвятся копрофаги ;)), а всего лишь постройка для сушки копры) справа должны быть хижина некоего Марселя Рино, который должен был сопроводить нас к водопаду за скромное вознаграждение. Хижина была, на костре стояло два чайника, под домом похрюкивала жирная свинья - явно хозяева где-то рядом. Ходили вокруг и безуспешно орали на ближайшие джунгли: "Is there anybody here?" Решили подъехать к следующему жилью, и только тронулись, как из встречного микрика выскочил пацан, и, махая руками, побежал за нами. Вычислил, паршивец, наметанным взглядом источник доходов. Представился он тем самым Марселем, слегка меня этим удивив - мне казалось, что попасть в путеводитель можно в уже более зрелом возрасте. Тем не менее местный взрослый подтвердил статус пацаненка как проводника, и нам снова зарядили сотку с носа вместо "он счастлив будет вас проводить за 50$$" из буклета. Пара минут торговли, и пока еще неискушенный в торговле абориген ломается в цене. Едем по гравийке около 8 км через джунгли. Дорога достаточно накатанная, иногда встречаются ответвления - похоже, дальше тоже есть населенные пункты. По обе стороны непролазные джунгли, рельеф гористый, и то и дело чередуются подъемы и спуски. Поворот к водопаду ничем не примечательный, дальше ехать становится труднее: глубокие колеи, а гравийной отсыпки гораздо меньше, и наш недоджип начинает таскать из стороны в сторону по вязкой грязи, временами гулко прикладывая днищем о камни. Едем еще с километр, пока перед очередным спуском Марсель не командует остановится. Я и сам вижу, что из следующей низины можно и не выехать. Дальше идем пешком - недалеко, метров 300, и сворачиваем прямо в джунгли. В общем, этот водопад без проводника найти нереально, даже и пытаться не стоит. В непролазных зарослях - не тропа, а так - растительность пореже. Потом резкий спуск, в том числе и с использованием висящих лиан, и мы на месте.
Дорога к Бораре фоллз - ещё до поворота, пока накатанная.
Джунгли вокруг.
Это - тропа к водопаду.
И я в водопаде - для масштаба.
Слава богу, хоть мучились не зря, каскад красив. Проводим там минут 30, купаемся, потом возвращаемся.
На обратном пути встречаем папашу пацана, тоже Марселя. Видимо, решил назвать сына так же, чтобы использовать уже изданный буклет как можно дольше . Он тут же начинает нам снова затирать про сто с носа, говорит, что в буклете ценник неправильный. Если составители действительно ошиблись, то как же он их должен ненавидеть - весь бизнес поломали! А пока мы вежливо его посылаем, ибо договаривались заранее. Заодно спрашиваем, как найти военный музей Вилу. Попытки навязать нам себя в качестве проводника и туда игнорятся, и в конце концов Марсель неохотно выдает нужную информацию. Хоть времени уже много, надо попробовать заехать, пока мы недалеко. Неподалеку от выезда на основную дорогу упираемся в закрытый шлагбаум - опять fee в пользу землевладельца, 50$$. Музей расположен еще километров на семь дальше от Хониары; как и все остальные объекты на Соломонах, его надо искать.
С удивлением узнал, что Ford по-английски означает "брод". Таких знаков довольно много на дорогах Хониары - в сезон дождей потоки текут прямо через трассу.
Ориентир - большая фестивальная площадка, огороженная частоколом из заостренных пальмовых стволов, поворот вскоре после нее, спрашивать местных надо - невзрачная заросшая грунтовка. До сих пор не могу понять - почему бы не поставить пусть самый простенький, кустарный, но указатель с надписью "музей там"?! Доезжаем до музея (метров 300 от дороги и еще один поворот влево). На улице нас тут же атакуют многочисленные комары. Нет, не зря я не перестал пить Маларон! Здесь свои приколы - девушка, завидев наши с Мишей фотоаппараты, не колеблясь, относит их к числу профессиональных камер и хочет по 1000$$(!!!) с носа за съемку. Нет уж, дудки - поэтому здесь будут только фотографии, сделанные альтернативной мишиной мыльницей. Экспонаты хранятся под открытым небом, что, безусловно, на пользу им не идет. К тому же реставрацией никто особо не занимался, так что значительная часть (все самолеты, например), изначально пребывала в плачевном состоянии. Экспозиция сводится к некоторому количеству артиллерии и сбитых самолетов американцев и японцев, кроме того, есть несколько скромных памятников от правительств и разных фондов. Ничего особенного по большому счету. Стоит все те же 50$$.
Фотографиями из музея любезно поделился Михаил.
В многочисленных макашницах на въезде в Хониару неожиданно оказывается относительно дорогой ценник, поэтому едем в испробованную мной и Борисом (и понравившуюся) еще вчера небольшую забегаловку для местных на Гибискус авеню. Ближе к вечеру я на пару часов перемещаюсь в холл Пасифик Казино - у меня осталась куча предоплаченного интернет-трафика, и надо еще разобраться со странным письмом, присланным мне из агентства, через которое я оплачивал проживание в Пасифик.
10.11 Поскольку вчера общественность дружно проголосовала против третьего водопада, на который надо идти пешком 2 часа в одну сторону, на сегодня у нас не такие уж и большие планы - еще несколько сайтов времен второй мировой, теперь японских. Выдвигаемся на восток от Хониары, искать японский мемориал. Проблема оказалась в том, что мемориалов этих там - как собак нерезаных, местные жители без задней мысли отправляли нас к ближайшему. В результате мы посмотрели массу небольших памятных знаков, от вполне ухоженных до развалившихся, наездили километров 20 по убийственным грунтовкам и уже почти решили плюнуть. Однако последний заход все-таки увенчался успехом. Надо спрашивать у местных дорогу на хребет Кола (Kola ridge), главный монумент находится там. За вход берут 50$$, типа, на уборку территории. Здесь проходила линия тяжелых боев за контроль над аэродромом. Чуть выше, на горе - бывший командный пункт японцев, Гифу поинт. Местные из деревни рядом вроде как натаскали всякого всякого железа той поры и устроили "музей". Не сговариваясь, решаем забить.
Главный японский военный мемориал.
После возвращения в гостиницу разделяемся: Миша остается в номере, Илья уходит продолжать тотальное фотографирование местного населения, а мы с Борисом берем еды и пива, и уезжаем на пляж Бонеги, где и проводим пару часов в свое удовольствие. Народу значительно больше, чем в день, когда я погружался - чувствуются выходные. По возвращении доливаем бак до полного, бензин по 11,4$$, или, в пересчете, по 1,56USD. Вечером без проблем сдаем машину, наездили за два дня 184 км.
11.11-14.11.2012 На следующий день ребята спозаранку уходят на свой спидбот на Малаиту. Мне делать абсолютно нечего, поэтому, позавтракав, собрав вещи и заказав трансфер, я просто валяюсь, пытаясь еще немного подремать. Получается плохо. В 11:45 я уже в аэропорту, вызволяю свою масочку из цепких лап стражей границы. Однако какие услужливые - обмотали газетами и скотчем! Ненадолго, в Австралии снова распотрошат.
Соломоны показались намного комфортнее ПНГ, несмотря на то, что в плане уровня жизни они недалеко ушли от папуасов. Пока ждал посадки, размышлял, почему. Возможно, из-за того, что здесь есть куда пойти вечером, да и просто прогулка в темное время не вызывает особой опаски. В ПНГ вариантов вообще считай что нет, сиди в отеле как дурак. Или короткими перебежками - в другой отель. А торчать на Гуадалканале, имхо, надо не больше трех дней: день на дайвинг, два на все остальное, а потом сваливать - смотреть вулканы, релаксировать в лагуне Marovo, съездить на остров Изабель к охотникам за человеческими головами.
Перелёт в Австралию прошёл штатно. Там у меня было в распоряжении полтора дня, которые подробно описаны в соответствующей части отчёта: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=600&t=173111 Из Австралии летел в Сеул, где была длительная, на 17 часов, стыковка, при этом проживание предоставляла авиакомпания. Я рассчитывал с толком использовать вечерние часы на досмотр Сеула, однако на практике ничего не вышло – после прилёта нас отвезли не в Сеул, а в Хонгдо – этакий город-спутник столицы, красивый и современный. Поскольку было уже 19 часов, хотелось кушать, а способы добраться до Сеула были неочевидны, решил не дёргаться. К тому же на улице был изрядный дубак – это выяснилось, когда я вышел прогуляться по городку.
Ночной Хонгдо. Снимал без штатива и через стекло, просьба не судить строго.
Гостиница очень порадовала, а унитаз так вообще привёл меня, дремучего, в изумление – таких сантехнических изысков раньше видеть не доводилось. Минут 15 потратил на ознакомление, оседлав фаянсового друга и тыча пальцем в кнопочки.
Чудо сантехники.
Утром комфортабельный автобус собрал с ближайших отелей всех желающих уехать в аэропорт. При солнечном свете открылся потрясающий вид на Инчеон бридж – мост, связавший Хонгдо и аэропорт, и у меня испортилось настроение. Почему – да просто само собой сравнилось то, что я вижу и натужное сооружение, например, метромоста в родном городе, которое к тому же подавалось как некий мегапроект, при создании которого разве что пупок не развязался… Просто факты: Нижегородский метромост – длина мостовой части 1,3км, строили с 1992 года по 2009, 4 полосы движения транспорта +метро. Инчеонский мост – длина 12,3 км, строили с 2005 по 2009, высота судоходного пролёта 74 метра, 6 полос… про визуальное впечатление и говорить нечего…
Фото моста позаимствовал отсюда: http://www.rjkoehler.com/ Дьюти-фри снова добавил положительных эмоций, потратил там некоторую сумму на алкоголь и сигары. До Москвы долетел без приключений, а вот на вокзале облажался по полной. Дело в том, что на моём G-shocke я переводил время, меняя часовые пояса, и случайно установил время со сдвигом в 30 минут. В результате я, выйдя на платформу, как я считал, за полчаса до отправления, как раз успел увидеть хвост уходящего вдаль Сапсана. Разочарование было глобальным – в мыслях я уже настроился лечь спать дома. Пришлось идти и брать билеты на ночной поезд, через НН следующий в Уренгой. Ночь в плацкарте прошла слегка беспокойно – какой-то придурок из вахтовиков нажрался и периодически принимался орать. И в 6:30 утра, наконец, это большое путешествие закончилось дома.
Хороший отчёт, спасибо! Понял, что в планы ближайшей пятилетки, Соломоновы острова включать не буду. Соотношение цена/кайф не в их пользу. Кстати, самолётик на фото это американский F4 Wildcat "Дикая кошка". До сих пор есть в полётном состоянии
А наши Яки и Ла только на постаментах Сейчас идёт сериал "Истребители", так ни одного реального самолёта - одна куцая компьютерная графика.
Отчет прикольный единственный вопрос который я сам себе тоже задаю на хрена ездить на эти недоводопады по всему свету Соломоновы острова похоже уступают Самоа по самобытности культуры но так же требуют денег за любой чих. Дорого и не оправдано.
