!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")
..........
Сложилось так, что после возвращения из Эстремадуры в Мадрид в нашем распоряжении оставалось ещё полтора дня. Да простят меня испанцы, но при всей моей любви к этой стране Мадрид является абсолютно «не моим» городом и провести здесь больше часа мне очень сложно. Поэтому, ни минуты не сомневаясь, мы решили посвятить оставшееся время не слишком далёким выездам. Наш выбор пал на города Алькала де Энарес и Толедо. С последним, я думаю, всё понятно - в этот древний самобытный город рано или поздно приезжает каждый путешествующий по Испании. А вот решение поехать в Алькалу для меня самого было очень неожиданным и во многом спонтанным. Я бы сказал, что это произошло не благодаря, а вопреки сложившемуся как в Испании, так и во всём мире «маркетингу» этого города. Откройте любой путеводитель или книгу по Всемирному достоянию ЮНЕСКО – и Вы прочитаете, что Алькала славится зданием университета и обязательно увидите на картинке его фасад в стиле платереско.
Фасад, безусловно, красивый, спору нет, думал я всегда, - но ради него совершенно не стоит тащиться сюда, тратя, как минимум, полдня драгоценного «испанского» времени. Ну разве он может сравниться с акведуком в Сеговии, крепостными стенами Авилы, аутентичностью Толедо и прочим, прочим, прочим, чего даже в ближнем «примадридье» более, чем достаточно. Возможно, в чём-то я был прав. Но в то же время, как я ошибался! Когда по некоему стечению обстоятельств вариант Алькалы появился «на горизонте» наших путешествий, я, как обычно поступаю в таких случаях, открыл фотосеты на flickr.com и Гугле и... банально обомлел. Сказать, что Алькала мне понравилась - не сказать ничего. Она заворожила, очаровала, влюбила меня в себя с первого взгляда, точнее, с первого фото! И без сомнений и сожалений вытеснила из нашего маршрута планировавшийся ранее Эскориал.
В Мадрид мы приехали ровно в полдень. Голубое небо, от которого мы почти отвыкли за последние дни, окрыляло, хотя тепла – настоящего испанского весеннего тепла – всё же явно недоставало. А вот что было подлинно весенним – это непостоянство настроений заведующих погодой в «небесной канцелярии». За время нашего обеда (мы решили подкрепиться перед отъездом в Алькалу) небо успело почернеть, пролиться почти тропическим ливнем и вновь засинеть и заблестеть жёлтыми солнечными лучами.
Кстати, об обеде. Остановившись в отеле близ метро Sol, мы решили не играть в гурманов и быстренько поесть в одном из ближайших кафе, желательно – традиционным menu del dia (недаром в отличие от многих других стран, в Испании оно не называется «туристическим», поскольку почитается местными не меньше, а может, даже больше, чем приезжими). Выбор наш был во многом случайным, но ресторанчик, в который мы попали волею судьбы, нам так понравился, что я сочту возможным дать его координаты: Taberna del Marciano, улица Cadiz, 4. При чём тут марсиане, я, честно говоря, так и не понял. Кроме овальной мордочки (видимо, такие они, жители «красной планеты») на визитке в кафе больше ничего не напоминает об их инопланетных связях. Это типичный как по меню, так и по интерьеру испанский ресторан. Широкий выбор блюд, вино в комплекте (бутылка на двоих), вкусные десерты (мне очень понравились тамошние профитроли), прекрасный (что совсем не везде гарантировано в Испании!) cafe con leche, тоже входящий в стоимость меню. Но главное, чем запомнится мне это кафе – здесь (а вовсе не в Италии) я съел лучшую в своей жизни лазанью :twisted: . Причём не просто лучшую – выражаясь спортивным языком, я бы сказал, что в моём рейтинге подобных блюд она «финишировала» первой с огромным отрывом от «преследователей». А её запах дыма – не подгоревшего, а настоящего древесного дыма – окончательно покорил меня. Так что итальянская кухня уже совсем не является эксклюзивом «сапожка»: к примеру, из всех пицц, съеденных в путешествиях, нам больше всего запомнились те, которые мы отведали на Мальте и в Черногории.
Впрочем, вернёмся к теме рассказа. Если мне изменяет память, мы собирались поехать в Алькалу де Энарес, чтобы воочию увидеть то, что так сильно поразило меня на фотографиях. Из Мадрида в Алькалу ехать не просто, а очень просто. И проще всего это сделать на cercanias – пригородных электричках, которые отправляются по «гвадалахарской» линии (некоторые – только до Алькалы, а некоторые едут дальше) с обоих мадридских вокзалов: от Аточи - всего за 35 минут, от Чамартина - на 14 минут дольше. Причём днём поезда идут каждые 4-9 минут.
Не надо забывать, что число станций cercanias в Мадриде постоянно увеличивается (последний пример – открытие линии до аэропортовского терминала Т4), и чтобы попасть в электричку, не обязательно ехать на вокзал. Вот и мы сели в поезд на «своей» же станции Sol, интегрированной с одноимённой остановкой метро. Правда, на Аточе нам пришлось сделать пересадку, но в итоге всё равно получилось просто и быстро. И намного дешевле, чем в Москве: возьмём, к примеру, цену за почти аналогичный маршрут «Аэроэкспресса» - 8 евро. А поездка в Алькалу туда и обратно на двоих обошлась нам чуть более 11 евро. Дружащие с математикой быстро почувствуют разницу…
..........
Итак, мы, сытые и умиротворённые, едем в Алькалу. Не скажу, что заоконные пейзажи можно назвать захватывающими, но разве это имеет большое значение для получасового пути ? Честно говоря, мы даже не ожидали, что приедем так быстро.
Я не буду рассказывать историю Алькалы, не буду приводить никаких цифр и исторических фактов. Тот, кто захочет это узнать, легко справится с задачей благодаря инету и прочим источникам, тем более что город был занесён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я же хочу показать Алькалу такой, какой она останется в моей памяти - городом визуального восприятия. Мне кажется, что если многие города трудно представить вне контекста происходивших там событий и живших там людей, то сегодняшняя Алькала самоценна такой, какая она есть: город-ансамбль, городок-картинка, городок-сказка. Но в то же время это абсолютно испанский город, проникнутый историей и аутентичностью этой страны.
Если от станции направиться в город по улице с очень испанским названием paseo de la Estacion, то совсем скоро можно увидеть первую достопримечательность Алькалы: дворец Ларедо (Palacio de Laredo). Это эклектичное здание трудно описывать, его надо видеть:
Дворец спроектировал и построил в конце 19 века художник, архитектор и дизайнер Мануэль Хосе де Ларедо, в течение двух лет занимавший пост мэра Алькалы де Энарес. Его идеей было соединить в одном сооружении элементы самых известных архитектурных стилей. Пусть специалисты судят, насколько результат оправдал задумку, но мне, несмотря на мою нелюбовь к новоделам, дворец очень понравился. Возможно, потому, что среди прочих стилей явно выделяются 3 наиболее любимых мной: готика, мудехар и мавританский. Конечно, в данном случае все – с приставкой «нео».
Нет, вы только посмотрите на это окошко-эркер!
Внутри дворца находится небольшой музей, самыми интересными экспонатами которого являются сами комнаты и залы, также оформленные очень по-разному:
Посещение интерьеров дворца возможно только с гидом (на испанском языке). Экскурсии проводятся почти каждый час в хх.30.
А мы отправляемся дальше и выходим на площадь перед университетом:
Вот тот самый знаменитый фасад, который во всём мире считается главной визитной карточкой Алькалы:
Кстати, его творцом был небезызвестный Родриго Хиль – архитектор соборов в Сеговии и Саламанке.
Внутрь университета можно зайти только в составе экскурсии с гидом. Мы не стали терять времени и ограничились съёмкой внутреннего дворика:
..........
Можно спорить, является ли университет самым главным брэндом города, но то, что не единственным – это уж точно. Я бы выделил ещё как минимум два: во-первых, многочисленные остроконечные шпили, больше характерные для архитектуры какой-нибудь Швейцарии:
А во-вторых – столь полюбившиеся нам по многим городам Кастилии и Эстремадуры аисты. Не могу сказать, что их здесь явно больше, чем в прочих местах Испании, но то, что Алькала могла бы на равных с Авилой, Касересом, Саморой и некоторыми другими городами оспаривать звание «аистиной столицы» Пиренеев – это несомненно.
«Как же все нас достали», - подумали брэнды, повернувшись к нам сами видите чем:)
Простим им это… Они ж не знакомы с котом Бегемотом и не знают, что noblesse oblige – положение обязывает...
«Аисты и шпили – это, конечно, хорошо. Но как же Сервантес?» - в недоумении воскликнут некоторые интеллектуалы. Конечно-конечно, друзья, просто вы меня немного опередили. Я как раз хотел напомнить (неплохо я «отмазался», не правда ли? :) ), что именно здесь, в Алькале де Энарес, родился Дон Кихот. Точнее, конечно же, не он сам, а его литературный отец Мигель де Сервантес Сааведра. Который, кстати, так и унёс с собой в лучшие миры место истинного рождения своего рыцаря, ограничившись недомолвкой: «В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать...». Правда, не скажу, что имена обоих эксплуатируются тут очень нещадно. Естественно, здесь есть дом-музей Сервантеса (посещение бесплатно), где Дон Мигель имел честь родиться 29 сентября 1547 года, перед которым (сам дом виден на заднем плане) расположились вполне предсказуемые персонажи:
Или вот такая пивная:
Табличка гласит, что здесь можно вкусить красный вермут из бочки и пиво, изготовленное по старинному рецепту. О, Боже ! !!!** Если бы я прочитал это не сейчас, на фотографии, а тогда, на месте, то я смог бы рассказать вам, чем испанский бочковой вермут отличается от знаменитых Мартини, Чинзано и прочих Salvatore… Тем более что я так люблю вермуты. Нет, моя невнимательность меня погубит...
И, конечно же, личности героев Сервантеса, ставшие более известными, чем он сам, обыгрываются на многочисленных магнитиках и прочих сувенирах.
..........
И всё-таки Алькала достойно увековечила память своего знаменитого уроженца, создав в его честь величайший архитектурный шедевр. Я говорю о площади Сервантеса, на мой взгляд – одной из красивейших площадей Испании, достойной встать в один ряд с мадридской Пласа Майор, Севильской площадью Испании или Plaza Obradoiro в Сантьяго де Компостела. Это одно из тех мест в Алькале, которое поразило меня с первого взгляда по фотографиям, и действительность оказалась ещё прекраснее. Я понимаю, что мои фото – далеко не самые лучшие иллюстрации, но может быть, им удастся хоть немного передать подлинное великолепие этой площади.
А вот виды с другой стороны:
Среди прочих зданий, расположенных на площади Сервантеса (точнее, по её краям), можно выделить:
Неизменное ayuntamiento (мэрия, ратуша):
Башню Св. Марии (Torre de Santa María), бывшая ранее колокольней одноимённой церкви, ныне разрушенной:
Вот здесь как раз находилась церковь Santa María Mayor, основы колонн которой можно увидеть и сейчас:
Теоретически на башню можно подняться, и виды на город вообще и на площадь Сервантеса, в частности, оттуда, не сомневаюсь, очень красивы. Однако на входе в неё никаких признаков жизни замечено не было, хотя время соответствовало часам её работы, заявленным на сайте самой Алькалы… Я искренне желаю, чтобы кому-то повезло больше нашего, и он смог полюбоваться городом с высоты, как принято говорить, птичьего полёта.