Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Nastya80 писал(а) 13 июн 2013, 21:10:Yutid писал(а) 08 июн 2013, 20:37:... Но по опыту знаю, что разных людей вдохновляют на путешествие разные отчёты, и может быть для кого-то именно этот окажется ключиком, который откроет Норвегию.
да-да, я тот человек
Это, наверное, самое приятное, что можно услышать (или прочитать) в отзывах к отчёту .
Nastya80 писал(а) 13 июн 2013, 21:10: я как раз тот новичок, которому надо все подробно и с ценами
Если у Вас есть вопросы какие-то по маршруту, пишите, пожалуйста, здесь или в личку. Постараюсь ответить, если смогу.
Последний раз редактировалось Yutid 14 июн 2013, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
31.07.2012. Серый. Белый. Синий. Горы, дождь и лёд.
Strind Gard Накануне сил совсем не осталось, а мне очень хотелось побродить по окрестностям. Главным образом, чтобы полюбоваться идиллической картиной, которую сказочная Норвегия нарисовала вечером в нашем окне. Поэтому я завела будильник минут на 45 раньше назначенного времени, чтобы до завтрака осуществить свой план.
Проснулась задолго до будильника, когда небо только начало светлеть. Небо было серым. «Рано ещё» – подумала я спросонья, повернулась на другой бок и снова провалилась в сон. Через какое-то время проснулась снова. Было всё ещё рано, но уже гораздо светлее. Бело-серый рисунок на небе говорил о том, что в долину ползут облака. «Может быть, их ещё пронесёт» - подумала со слабой надеждой и снова задремала. Когда же, наконец, я встала, подошла к окну и отдернула белое кружево занавески… Снежных вершин не было. Тёмные зелёные склоны упирались в низкое серое небо, от которого отрывались и скользили по долине белые клубы облаков. C козырька крыши падали струйки воды. Но дождя не было, и я пошла гулять.
По дорожке наверх - reception и вход в комнаты хозяев. В здании слева внизу - кухня, души и туалеты.
Где-то недалеко шумела вода. На склоне, чуть в стороне от фермы сквозь завесу облаков мне удалось разглядеть водопад, который, спускаясь в долину, превращался в небольшую, но бурную речку.
Когда, нагулявшись, я вернулась в комнату, ребята только просыпались. Жаворонка И. было не поднять с кровати. Норвежская магия начинала действовать!
Мы быстро приготовили завтрак и кофе в дорогу, поели, загрузили вещи в машину, убрали комнату и отправились дольше.
Lom Сначала мы вернулись в Лом, чтобы посмотреть церковь. Как же он изменился со вчерашнего вечера! Унылый пустынный городишко. Мокрые чёрные домики под расслаивающимся низким бело-серым небом, с которого капает дождь. Народу вокруг никого.
Кстати, Lom переводится с норвежского как "луга" (мн. от "луг"), и это самое засушливое место в Норвегии. По иронии судьбы, для нас Лом оказался в Норвегии самым мокрым местом.
Ставкирка http://www.lom.kommune.no/lom-stave-chu ... 66.nn.html (билет 55 NOK) понравилась. Трудно поверить, что она построена во второй половине 12 века (на церкви сохранился оригинальный средневековый конёк крыши с головами драконов).
Стабюр (Stabbur) – сарай, строившийся в два этажа и ставившийся на 4 камня или на сваи. Внизу хранились разные продукты, на верху (чердаке) летом спали. Перед входом на чердак обычно была галерея, на которую вела открытая лестница.
А вообще шёл дождь, и доставать фотоаппарат не хотелось.
Sognefjellsvegen (Rv. 55). Почему дождь - это плохая погода?
Sognefjellsvegen проходит через самые высокие в Норвегии горы Jotunheimen, Hurrungane, и Breheimen между Национальными парками Jotunheimen и Breheimen. Информация на сайте туристических дорог Норвегии: http://www.nasjonaleturistveger.no/en/sognefjellet#img1.
Это наш первый самостоятельный горный переезд. Погода самая что ни есть не горная. В инфоцентре в Ломе узнаем прогноз, который не обещает ничего хорошего на сегодня и ещё на пару дней вперед. Значит про Store Soleibotntind можно забыть. И вообще самые красивые в Норвегии горы (Huringane) мы, кажется, не увидим... И вообще страшно туда ехать в этот Jotunheimen – исполиновый край (небольшая внутренняя истерика)!!!
Но выбора нет – дорога одна. (Интересно, как же местные жители ездят на запад зимой, когда дорога закрыта?) Горы, облака, дождь и Amethystium в плеере. Для такой дороги не могу представить лучшего сопровождения.
Останавливаемся на первый передых и фотосет.
Пока мы с Леной бегаем вдоль речки с фотоаппаратами, И. успевает набрать грибов.
Едем дальше и периодически останавливаемся. Дождю не заставить нас сидеть в машине.
Конечно же, я читала много восторженных отзывов про 55-ю дорогу, но даже представить себе не могла, что она настолько красива! Какие же красивые озёра. Изумрудные даже в серую погоду. Фотографирую на ходу, в дождь. Конечно же, ничего не получается. Остается надеяться только на память. Заканчиваются озёра, начинаются снежные палки. А вот и наш первый серпантин. Теперь не страшно!
Где находится самая высокая точка на дороге, мы не знали. Просто остановились в первом удобном месте, когда закончился подъем. И, как оказалось, прямо на Fantesteinen (1,434 м).
Здесь всё другое. Здесь всё холодное и непостижимое. Чёрно-белое. Сюрреалистичное. Даже горы – они не кажутся огромными недвижимыми каменными глыбами. Они то появляются, то исчезают, словно мираж. Солнечный Лиллехаммер вчера… Нет, это не могло быть вчера. Это было в другом мире, в другом летоисчислении, в другой сказке.
- Ну что, идём гулять? - Конечно идём! Не зря же мы так основательно готовились к дождливой погоде?!
Надеваем ботинки, тёплые флиски, дождевые костюмы, перчатки. Фотоаппараты оставляем в машине – слишком мокро для фотографий. И слишком хорошо. Сначала поднимаемся вверх, на ближайшую к дороге вершинку. Воздух необыкновенный. Совершенно чистый и прозрачный. И такой же сюрреалистичный, как пейзаж вокруг. Хрустальный горный воздух.
Оттуда замечаем снежник, из-под которого выбегает ручей. Идем к нему. Пробуем воду. Что там писали в учебниках химии? Прозрачная бесцветная жидкость без вкуса и запаха. Только сейчас я понимаю, что вся вода, которую я пробовала до сих пор, имела вкус!
Дождь прекращается. Идем вниз, интересно спуститься к озеру, по пути захватываем из машины фотоаппараты.
31 июля 2012 . Самый снежный июльский день в моей жизни.
Ну вот мы, кажется, нагулялись и надышались воздухом. Горячий кофе с бутербродами, и едем дальше.
Кстати, Sognefjellvegen которая сейчас является, главным образом, туристической дорогой, в старину обеспечивала интенсивную торговлю между востоком и западом Норвегии. Огромный объём товаров, проходивших по этой территории, притягивал воров и прочих людей с недобрыми намерениями. Названия мест в горах напоминают об этом. Например, упомянутая Fantesteinen переводится как ”Скала Грабителей” - место, где грабители прятались и выжидали проезжающих путников. Ещё одно место с говорящим названием - Galgeberget («Холм Виселицы»). Здесь, наоборот, заканчивали свои жизни воры, преследуемые торговцами, уставшими от того, что их товары на дороге похищаются грабителями, и организовавшими облаву (можно найти в поиске на http://kart.gulesider.no//, рядом с этим местом водоем с названием Galdebergstjørnane (пруд у виселичного холма)). http://www.fjellnorway.com
Останавливаемся сделать традиционные фотографии на фоне остатков снежного тоннеля.
Последний раз останавливаемся на Mefjellet и пытаемся вписаться в каменный куб. Ледник Fanaråken, обещанный официальным сайтом Норвежских туристических дорог, нам сегодня не показывают.
Словно заколдованные этой мистической дорогой, почти в полной тишине мы спускаемся к фьорду. Облака над нами, под нами, вокруг нас. Постепенно закладывает уши, и ощущение реальности происходящего теряется совсем. Когда мы, наконец, спускаемся к Lustrafjord – первому фьорду на нашем маршруте, восторженных возгласов не раздается. Мы всё ещё под властью Sognefjellsvegen. За окнами по-прежнему дождь.
Пока писала отчёт, проехалась по 55 дороге с Google Map и поняла, как же нам повезло увидеть её такой, какой мы ее увидели. Может быть для кого-то это покажется странным, но я очень люблю Норвегию в дождь. Порой думаю, что люблю её в дождь даже больше, чем в солнечную погоду. Она более настоящая, такую не "рисуют" на открытках и рекламных плакатах. Но фотографий мало и они, как это часто бывает, не передают ощущений. Поэтому, я попыталась сделать небольшое видео из записей, нашедшихся на трёх наших фотоаппаратах. Признаюсь, это мой первый видеоэксперимент, родившийся бессонной ночью, поэтому там полно косяков . И качество исходных записей тоже было не айс. Прошу строго не судить. Но, мне кажется, видео всё-таки гораздо больше расскажет о красоте этой дороги, чем наши фотографии. Постараюсь переделать его, когда закончу отчет.
Trolll, спасибо, что ответили! Чувствую, благодаря Вам число поклонников Amethystium на норвежском форуме растёт .
Вторая часть - композиция Meadowland того же Øystein Ramfjord (Amethystium) с альбома Emblem (думала, что этот альбом - сборник лучшего до 2006 г, а оказывается там есть и новые вещи).
Nastya80 писал(а) 14 июн 2013, 23:21:Yutid, ролик великолепный и музыку потрясающую подобрали! Про фото я уже молчу, просто сказка (очень точное название Вы подобрали своему отчету)
А вот от этой фотографии, можно просто с ума сойти... (забыла вчера написать, пока читаешь, думаешь, надо это отметить, это и это, потом упустила)
31.07.2012. Серый. Белый. Синий. Горы, дождь и лёд (продолжение).
В Gaupne поворачиваем на Fv 604 в Jostedalen.
Долина Jostadalen с востока вплотную подходит к самому большому материковому леднику в Европе Jostedalsbreen. К Jostedalen спускается несколько языков ледника. Дорога в долине проходит вдоль ледниковой реки Jostedøla.
Сегодня мы ещё собирались проведать ледники Bergsetbreen и Nigardsbreen. Но перед этим было бы неплохо бросить вещи в кемпинге (Jostedal Camping) и подкрепиться. В кемпинг приезжаем около 2-х часов дня. Кажется, мы первые.
Кемпинг расположен на берегу реки Krundøla, До национального парка Jostedalsbreen– около 5 км. Кемпинг очень приятный во всех отношениях. Хозяйка Астрид и её мама – милые и доброжелательные люди. Домики и места общего пользования в хорошем состоянии, везде чисто и есть всё необходимое, включая посуду, на территории кемпинга бесплатный WiFi интернет. Есть кухня, на улице прямо на берегу реки оборудовано несколько столиков со скамейками. Душ платный (10 NOK 4 минуты), но в индивидуальной кабинке кроме душа есть ещё и раковина, в которой можно, не напрягаясь, помыть голову или постирать. В домике есть холодильник и пылесос. Нам повезло забронировать в этом кемпинге последний домик, и он располагался прямо у въезда в кемпинг. Но никаких неудобств это не доставило.
Bergsetbreen
В первую очередь мы хотели посмотреть на Bergsetbreen. Мы просто подумали, что впечатления от «полюбовались издалека» значительно уступают впечатлениям от «потрогали руками».
Маршрут очень подробно и понятно описан в ценнейшем руководстве Rudankort для желающих погулять по Норвегии Re: Прогулки по Норвегии (май-июнь 2010, трафик!). Кроме того, в кемпинге нам дали карту, рассказали про оба ледника и нарисовали, как до них добраться. В общем, инструкции были исчерпывающими.
Ледник, огромный и далекий, становится видно практически сразу после поворота на 335 дорогу, что усиливает желание к нему приблизиться.
Но так как вплотную к леднику подобраться нельзя, мы немного прогулялись по тропе и решили до конца не ходить.
Вид с парковки.
Кстати, вдоль тропы от парковки к леднику видели несколько палаток, как нам показалось, разбитых на ночлег.
Налюбовавшись, мы отправились к красавцу Nigardsbreen, который имеет более "пологий" нрав и дается людям себя погладить.
Nigardsbreen
Дорога к леднику платная (NOK 30). Но когда мы подъезжали к пункту оплаты, шлагбаум был открыт и стоящий около него человек помахал, чтобы мы проезжали. Мы ничего не поняли и проехали. На парковке (N 61° 40.365', E 7° 14.054') были около 18.00.
До поездки я представляла себе Nigardsbreen довольно оживленным туристическим местом, с буквально «кишащими» на леднике туристами. Но мы увидели на парковке всего несколько машин. На маршруте, на леднике и около ледника не было ни одной организованной группы. Да и самостоятельных туристов было немного. Как мы поняли уже потом, большинство порядочных голландцев и немцев (80 % или даже больше иностранцев, которых мы встречали в Норвегии, оказывались голландцами или немцами) в это время уже расслабляются в кемпингах.
Дорога от парковки до самого ледника занимает "всего лишь" около 40 минут. Но все эти 40 минут приходится карабкаться по гладким камням. Кое-где для облегчения жизни сооружены лестницы и натянуты веревки. В первый раз идти по наклонной каменной поверхности, уходящей куда-то в озеро, было немного не по себе. А потом уже вполне нормально.
Пока мои спутники блуждали по дороге к леднику, я оказалась там почти одна. Я и Он. Огромный, холодный. В огромной долине, в обрамлении строгих светло-серых скал. Внутри проснулось древнее языческое чувство преклонения перед величием и могуществом природы. Он точно такой, как на фотографиях: серовато-белый сверху (всё-таки уже конец июля) и прозрачно-синий в глубине.
Конечно же там тоже были предупреждающие надписи и ограждения. Но не подойти к леднику, не потрогать его - это значит не получить половины впечатлений, и, возможно, большей половины. Хотя там, около ледника я наблюдала картину невероятной законопослушности. Молодая пара, с виду европейцы, я почему-то решила, что славяне, подошли к ограждению, сели около него. Сидели и смотрели на ледник минут 15, а потом встали и ушли.
В самый первый момент было немного страшно. Я представила, что с этой ледяной громадиной вдруг что-то начнет происходить. Но лёд оставался недвижимым и безмолвным.
Наконец, появляются ребята. Они почему-то все время отклонялись вверх от тропы. Мы гуляем возле ледника, фотографируемся, рассматриваем и осторожно прикасаемся к нему.
Спускаемся к вытекающей из-подо льда реке.
Здесь лед превращается в воду и уже не может сохранять многовековую неподвижность. Но от этого он не становится менее внушительным.
]
А вот так скромно и невинно всё начинается. С голубого ледника начинается река - это точно про Норвегию.
Уже вечер, нам пора возвращаться.
По дороге обратно возле озера делаем привал, чтобы перекусить и ещё раз полюбоваться красавцем-ледником.
А эту одинокую льдинку, весом я думаю не менее 10 кг, мы обнаружили на значительном удалении от ледника. Как она сюда попала?
Прощаюсь с ледником. Вернуться не обещаю. В Норвегии еще очень много краcивых и интересных мест. Может быть в следующей жизни... Но, если честно, мне здесь было очень хорошо.
Заезжаем на площадку, где находился сгоревший музей Ледника, чтобы сделать знакомые всем фотографии извивающегося Nigardsbreen.
Возвращаемся в кемпинг. На ужин располагаемся на улице, за столиками возле реки. Ужинаем сами и, конечно же, кормим Троллей! Немного ниже кемпинга по течению реки я нахожу каменистые заросли. Думаю, это самое троллиное место в Jostedal Camping . Кажется, в этот раз они остаются довольными. И завтра нас ждет замечательное продолжение сказки!
Кстати, именно в Jostedal Camping я заметила, насколько просто и ответственно европейские мужчины относятся к бытовой «женской» работе. Многие готовят еду, подавляющее большинство (как подростков парней, так и солидных мужчин) моют посуду за всю семью. И делают это они не абы как, а вполне себе со знанием дела, убирая после себя на кухне. В общем, посмотреть на это приятно .
Последний раз редактировалось Yutid 11 июл 2013, 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Yutid писал(а) 15 июн 2013, 16:23:А эту одинокую льдинку, весом я думаю не менее 10 кг, мы обнаружили на значительном удалении от ледника. Как она сюда попала?
Я слышала (и видела), что вулканы выстреливают "камешки", но вот ледник... думаете, это он сам "стреляет"?
Yutid писал(а) 15 июн 2013, 16:23: Ужинаем сами и, конечно же, кормим Троллей!
Yutid писал(а) 15 июн 2013, 16:23:А вот так скромно и невинно всё начинается. С голубого ледника начинается река - это точно про Норвегию.
Может попробуем все вместе сочинить песенку?
Yutid писал(а) 15 июн 2013, 16:23:Но не подойти к леднику, не потрогать его - это значит не получить половины впечатлений, и, возможно, большей половины.
Верно,Yutid,это последние "динозавры" нашей планеты!
Yutid писал(а) 15 июн 2013, 16:23:Кстати, именно в Jostedal Camping я заметила, насколько просто и ответственно европейские мужчины относятся к бытовой «женской» работе.
Все то же самое мне пришлось увидеть в крупном кемпинге Лофтхус, и папу с малышом у пеленального столика и дедушку с внуком вместе на кухне, и моего европейского мужчину там же! Это мило!
Я не владею испанским, немецким, французским. Мой кругозор остается достаточно узким - Только любовь, только воздух и суша, и море, Только цветы и деревья в моем кругозоре.
Trolll писал(а) 15 июн 2013, 15:34:У него 5 полноценных альбомов, 1 мини, 1 сборный и ещё 1, не пойму какой
По официальной версии http://amethystium.com/discography/: 4 студийника (Odonata (2001), Aphelion (2003), Evermind (2004) и Isabliss (2008)), 1 мини (Aurorae EP, 2012) и Emblem. Значит я что-то пропустила?
Линарина, ещё будет сыр!!! (Черновик уже написала) Не переключайтесь!
Nastya80 писал(а) 15 июн 2013, 17:11:Я слышала (и видела), что вулканы выстреливают "камешки", но вот ледник... думаете, это он сам "стреляет"?
Вряд ли, он вроде такой смирный... У моих друзей была версия, что это кто-то из туристов так полюбил ледник, что не мог с ним расстаться и взял себе "кусочек" на память... Но не донёс!
Сразу оговорюсь, моя версия угощения троллей не претендует на научную или историческую достоверность. Про задабривание Троллей я когда-то прочитала в отчёте Nora LRe: Приветливая Норвегия лето 2011 Согласно этой версии полагается вечером найти укромное место на отшибе среде камней и оставить там стакан с алкоголем. Им, кстати, дождливым летом 2011 фантастически везло с погодой . А в книжке (обычная книжка для туристов, купила ради красивых картинок, когда ещё не знала, что есть Форум ) написано, что крестьяне, чтобы выказать своё уважение к троллю в канун Рождества выставляли за порог полную миску каши, которая всегда оказывалась съеденной. Вот так.
MRIINKA писал(а) 15 июн 2013, 17:31: Yutid писал(а) Сегодня, 17:23:Но не подойти к леднику, не потрогать его - это значит не получить половины впечатлений, и, возможно, большей половины.
Верно, Yutid, это последние "динозавры" нашей планеты!
MRIINKA, я одно время без слёз не могла смотреть на исчезающий Briksdalsbreen. Просто не могла смириться с несправедливым мироустройством: "Ну почему такая красота исчезает!". А потом поняла, что на месте прекрасных зелёных долин когда-то тоже были ледники. Потом они растаяли и остались голые серые скалы. А потом на этих скалах появилась жизнь. И этого бы никогда не произошло, если бы ледники не растаяли.
Последний раз редактировалось Yutid 15 июн 2013, 23:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Trolll писал(а) 15 июн 2013, 17:13:Хорошая традиция. А то, по большей части, приходится питаться самому
Trolll, Дмитрий, Вы, конечно, строгий модератор, но очень справедливый и терпеливый!!! Поэтому, наверное, никому не приходит в голову Вас "задабривать" . А уважение форумчан выражается в "+"!
"Em'lem" - так правильно пишется, я считаю практически полноценным альбомом.
"Transversa" - сборник 2005
1659124.jpg
Ещё вот это - "Autumn Interlude EP", пока не понял, что такое. 5 композиций Причём годом выпуска написан 2000 год. За год до начала выхода первого официального студийного альбома
Odonata на латыни это стрекоза. Этот образ проходит через все альбомы музыканта
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Песнь льда в сказке пока не спета. Сегодня мы увидим ещё один ледник, а точнее главный ледник в нашей поездке – Austerdalsbreen.
Желание попасть в это место у меня появилось сразу после прочтения отчёта Rudankort. Austerdalsbreen был абсолютным must see, не зависимо от погоды (именно ради него и Husedalen мы так серьёзно готовились к дождю). В итоге на прогулку было решено отвести целый день, что с учётом переездов и насыщенного дня накануне оказалось оправданным.
Утро началось обычными кемпинговыми хлопотами: завтрак, уборка в домике, погрузка вещей в машину. Мы уже даже перестали обращать внимание на то, что их много. Небо не было безоблачным, но норвежская погода, кажется, не собиралась препятствовать осуществлению наших планов.
Мы вернулись в Gaupne по Fv 604 и продолжили движение по Rv 55 в сторону Hafslo.
Hafslovatnet, здесь в кемпинге на берегу озера запланирована наша следующая ночевка, но до неё ещё целый день.
Дальше нужно повернуть на Fv 337. Поворот выглядит несколько неоднозначно: перед небольшой заправкой дорога поворачивает на 180 градусов и уходит вниз (указатель на Veitastrond и центр Hafslo).
Дорога вдоль озера ожидаемо оказалась узкой и длинной, слава Богу машин было мало, и разъезжаться пришлось всего несколько раз. А вот само озеро, наоборот, удивило своей красотой.
После деревеньки Veitastrond – мы остановились возле волшебной будочки, положили в волшебный конвертик 20 NOK с информацией о машине и опустили конвертик в волшебный ящичек, оставив себе самокопирующуюся квитанцию. Правда волшебные ворота не спешили отворяться перед нами, пришлось открывать их самим, а потом ещё и закрывать, чтобы не выпустить на дорогу местных овец, о чем гласила соответствующая надпись на табличке.
Проехав по грунтовке, мы оказались на невероятной красоты развилке (такие в русских народных сказках не описаны) между долинами Langedalen и Austerdalen.
Langedalen
Austerdalen
Красота вокруг – неописуемая. Людей – никого. Тут нас всех троих внезапно накрыла волна хорошего настроения.
Лена тоже "летала", но нам так и не удалось красиво "поймать" её в полёте.
Машину оставили на нижней парковке (P1). Ворота на мосту были закрыты, и на верхней парковке (P2), куда мы зашли в конце прогулки, машин не было совсем.
От парковки до ледника около 4,5 км. Ну что ж: треккинговые ботинки, палки, рюкзачок с перекусом, дождевым костюмом и зонтом за спину, фотоаппарат через плечо - и вперёд!
Сначала тропа идет вдоль горной речки. На ней небольшой, но симпатичный водопад. Идем, не спеша. Любуемся водопадом, протираем объективы от брызг, собираем чернику, растущую у тропы.
Идти очень легко. У нас сегодня в планах только это прогулка, поэтому все мысли здесь и сейчас! Наслаждаемся каждым шагом, каждым видом! Спокойствие и умиротворение...
А вот эти волшебные пушистые создания, пробрались-таки за волшебные ворота!
Из-за облаков выглядывает солнце. И в его лучах серый становится голубым, зелёным и белым! И сейчас меня больше всего очаровывает зелёный!
Становится жарко. Подворачиваю джинсы и в душе надеюсь, что солнце не спрячется, пока мы не увидим ледник. Но идти ещё прилично. Ровно, потом вверх, потом снова ровно.
Попадаются такие вот живописные болотца - озерца с красивущей зелёной травой
На маршруте встречаем очень много семей с детьми, кто-то как и мы идёт туда, кто-то, вероятно переночевав недалеко от ледника, возвращается на стоянку. Детишки побольше терпеливо топают сами, самых маленьких папы несут в специальных приспособлениях за плечами. Никто не плачет и не капризничает.
Почти в конце маршрута нам встречается компания взрослых и детей со снаряжением: каски, кошки, веревки, ледорубы. Значит, здесь тоже ходят на лёд...
Наконец, мы подходим к пирамидке с высказыванием Слингсби и ...
... слов больше нет !!!
Austerdalsbreen весь как на ладони, но всё-таки далеко. Хочется подойти к нему поближе. Спускаюсь. Скалы теперь перемежаются мореной. Начинаются осыпи. В очередной раз мысленно благодарю треккинговые ботинки. Красиво! Теперь мы почти на одной высоте. А хочется глаза в глаза.
Чтобы оценить масштаб. Маленькая фигурка слева от большого камня в центре - это я.
Хочется спуститься ещё ниже, и, в принципе, ещё можно. Но боюсь, чтобы ребята меня не потеряли. Поэтому разглядываю ледник с помощью зума. А внутри него что-то похрустывает и копошится...
Каменное сердце, зажатое между ледопадами Один (слева) и Тор (справа)
Поднимаюсь обратно. Мы доходим до конца тропы. Дальше ручей с маленьким водопадиком и осыпи. Фотографируемся. Все, кто шли с нами, каким-то нереальным образом исчезают. Здесь больше никого нет. Мы, камни и самый красивый ледник в Европе!
Присаживаемся перекусить. Любуемся ледником и настороженно оглядываемся на валуны и нагромождения камней сверху. Страшновато…
Пока мы жуем бутерброды, внизу начинается действие. Откуда ни возьмись, на льду появляется пара в связке. Они выходят с противоположной стороны ледника и уверенно направляются вверх. «Как здорово!» – думаю я и уже представляю, как две фигуры превращаются в крошечные точки на фоне могучих ледопадов. Но пока я фантазирую, эти двое на льду почему-то меняют свои планы и возвращаются обратно.
А тем временем облака, висящие над зубастыми скалами напротив нас, становятся серыми. Налетает дождь. Мы поспешно прячем остатки еды и надеваем дождевые костюмы. Тролли почему-то хотят, чтобы мы возвращались. И мы вынуждены отправиться в обратный путь.
Прощай, красавец-ледник. Несколько десятков метров, и ты скроешься за поворотом... Меня одолевает чувство, что что-то не закончено, не испытано. Я понимаю, что хочу на лёд! Не просто посмотреть на ледник со стороны, а походить по льду, послушать его, почувствовать. По-настоящему. В кошках, с ледорубом. Но теперь только в следующий раз…
Минут через 15 дождь заканчивается, и облака начинают расходиться. Тролли, прогнав нас от ледника, успокаиваются. Ну что ж, значит нам это зачем-то нужно. Снимаем дождевые костюмы и топаем дальше. По пути любуемся редкими горными цветами.
Снова идем через долину.
Снова солнце. И снова зелёный!
Теперь идём быстро, потому что нас то и дело пытаются догнать голландские пенсионеры. Позорно как-то. "Убегая" от них, обходим несколько семей с детьми. Преодолеваем «водные преграды».
Возвращаемся к началу маршрута.
Пока мы с Леной объедаем чернику с близлежащего холма, голландские пенсионеры возвращаются к своему кемперу.
А мы решаем всё-таки дойти до Р2. На парковке пусто, но отсюда лучше видно Langedalen.
Потрясающее место! Ледники в ней мощные и величественные.
Эх! Почему в Норвегии столько интересных мест, а время наше ограничено?!
Наконец, возвращаемся на парковку и по примеру голландцев моем ножки в холодной горной речке. Гуляли мы примерно 3 часа до ледника и 2 часа обратно.
Вид сверху на парковку Р1
А потом едем в Hafslo той же длинной и узкой дорогой вдоль Veitastrodvatnet. Озеро очень красивое, и я радуюсь, что получается урвать хотя бы несколько кадров по ходу.
В кемпинге Lyngmo Ungdomssenter у нас забронирован домик на 4-х (395 NOK).
В домике две 2-х ярусных кровати, стол, посуда, холодильник, 2-х конфорочная электроплитка. Есть маленькая общая кухня с плитой и раковиной. Плита, в основном для тех, кто останавливается с палатками. Места общего пользования в целом приличные. Есть WiFi интернет, но перед нашим приездом что-то сломалось, и он не работал.
Кемпинг очень тихий. Везде развешаны таблички с просьбами не распивать алкоголь и не курить в комнатах и домиках. В домике на окне оставлена Библия. Присутствует атмосфера такого святого места... Короче, чтобы было понятнее, аквавит доставать из багажника не тянет! Выпили немного пива за успешную прогулку!!! А день сегодня был идеальный!!!
ЗЫ: Про Austerdalsbreen прочитала, что это один из самых простых в техническом отношении ледников для прогулки (по льду). Однако, регулярных групповых туров туда я не нашла. А индивидуальные для небольшой группы стоят дороговато: http://www.bfl.no/en/?option=com_conten ... 09&lang=en. Похоже, что проще всё-таки сходить с организованной группой на Nigardsbreen. Или уж если очень хочется, идти на свой страх и риск, воспользовавшись, например, ледниковым опытом konatavaВ Норвегию за эмоциями (июль-август, 2011). Но со стороны ледник не кажется таким спокойным, как Nigardsbreen, вокруг толстый слой морены, и с какой стороны выходить на лед - не понятно.
02.08.2012. Дорога над облаками, brunost и неподдающийся Nӕrøyfjord.
Часть 1. Aurlandsvegen.
Как Вы думаете: любят ли Тролли сладкое? Дело в том, что вчера я чуть не забыла их покормить. Я вспомнила об этом уже глубоко в ночи, собираясь в постель. Намазала сгущёнкой небольшой кусочек хлеба и отнесла в кусты к озеру.
«Похоже, они обиделись» – расстроилась я, проснувшись. Небо было затянуто низкими серыми тучами, накрапывал дождь. Тролли, очевидно, не собирались помогать нам сегодня. А сегодня у нас был выбор: Снежная дорога (Aurlandsvegen, Fv 243)http://www.nasjonaleturistveger.no/en/aurlandsfjellet или 24,5 километровый Lӕrdalstunnelen, и в случае плохой погоды этот выбор был очевиден.
Мы уезжали из кемпинга под дождем, а я никак не хотела смириться со сценарием, который рисовала погода. «Ну а вдруг там за горами, во фьорде нет дождя?! Вдруг?!» – в душе теплилась надежда. Очень хотелось ещё раз побывать в Норвежских горах.
Когда мы вынырнули из Amlatunnelen к парому Mannheller – Fodnes http://www.fjord1.no/eng/ferry/ferry-ti ... mannheller(расписание с ценами на сайте)дождь только усилился. Грязно-белые рваные облака заполнили весь Sognefjord и местами, казалось, касались воды. Мы погрузились на паром.
«Ну а вдруг, сейчас они всё-таки разойдутся. Это же Норвегия, здесь всякое бывает с погодой» – наивная детская надежда не покидала меня.
Паром причалил. Я внимательно вглядывалась в небо, пытаясь увидеть там хоть какие-нибудь признаки улучшения. Признаков, даже малейших, даже самых крошечных не было – сплошная, низкая, плотная завеса облаков. Но вот что-то было странным. Свет. Какой-то непривычный свет...
В Lӕrdalsøry мы заскочили в магазин и… повернули налево. В тоннель. А странный свет никак не давал мне покоя.
Доехали до первого освещённого зала. Остановились. Попрыгали, пофоткались.
Надо было решать, куда ехать дальше. Мы с Леной пытались здраво рассуждать о том, что в такую отвратительную погоду не стоит ездить по горным дорогам, но в каждой фразе чувствовалось, что нас обеих тянет туда, наверх, несмотря на здравый смысл. «Ну, может быть, попробуем ещё раз, вдруг там что-то получше?» – ныли мы – «А если всё так же – поедем через тоннель». И. молча развернул машину на выезд. – Ты не боишься? – Ну, если не поедем, вы потом всё время будете об этом жалеть.
Когда мы выехали из тоннеля, я снова посмотрела на небо и поняла, что именно было странным. В Питере, да и везде, где я бывала раньше, в дождь при такой низкой и плотной облачности никогда не было так светло. А это могло означать только одно… Наверху, над окружавшим нас слоем плотной мокрой ваты светило солнце! Но вот поднимется ли дорога выше облаков? Этого я не знала.
Вот и указатель на Aurlandsvegen. Дорога плавно, но настойчиво уходит вверх. Любопытно и страшно. В голове хор перекрикивающих друг друга голосов: – Придурки, что же вы делаете! – из последних сил надрывается здравомыслящая Осторожность. – Как прикольно! Сейчас мы въедем в облака! О-ла-ла! – в предвкушении возбуждается Авантюризм. – Поднимемся или нет выше облаков? Сколько там, 1000-1300? Маловато… – нервничает Любопытство естествоиспытателя, ожидая подтверждения своей теории. – Всё будет хорошо! – где-то в глубине спокойно улыбается Интуиция.
Вот мы в облаках. Потихоньку закладывает уши. Постоянно попадается встречка: это одновременно радует (там наверху всё-таки кто-то есть!) и напрягает (а вдруг придется разъезжаться!?). Останавливаемся на площадке перед мостом через реку. Противоположный берег практически не видно.
Едем дальше. Впереди замечаем что-то типа большой обзорной площадки и останавливаемся. Решаем немного прогуляться и подождать. Грустный artificial мишка в пещере на куче мусора вдохновляет не сильно. Но тут вокруг начинается какое-то движение. Кажется, Тролли решают нам что-то показать. И мы оказываемся зрителями в театре облаков. То с одной, то с другой стороны из сплошного белого занавеса поочередно появляются очертания гор, кое-где с белыми лоскутками снега. Прямо перед нами в полутонах прорисовывается глубокая долина. Представление длится минут пятнадцать, и мы как завороженные смотрим, крутя головой во все стороны.
Потом облака снова заволакивают пространство вокруг сплошной пеленой, и мы садимся в машину, чтобы ехать дальше.
«Жаль, но видимо не хватит нам высоты, чтобы подняться над облаками» – моя надежда уже почти убита разочарованием, как вдруг, дорога делает поворот, поднимается вверх и….
Значит Тролли всё-таки любят сладкое!!!
Мы не можем не остановиться и не сфотографировать это! Но коварные облака поднимаются из долины вверх! За считанные секунды они подкрадываются и снова окутывают нас.
Как дети, мы бросаемся к машине, чтобы успеть туда, где их ещё нет, наверх! Быстрее, вперед облаков. Наконец, мы поднимаемся, а облака остаются внизу. В первые мгновения не верится, что всё происходит на самом деле. Потом приходит мысль, что мы могли пропустить это Чудо, но мы всё же его увидели! Ощущение абсолютного счастья!
В какой-то момент облака сверху тоже расступаются, и фантастический пейзаж освещается солнцем! И снова всё та же незамысловатая палитра: серо-зелёные горы, белые облака и снег, серо-стальные озера и синее небо. Но сколько же картин умудряется нарисовать природа в этой, на первый взгляд унылой, гамме!
Снега на Снежной дороге мы увидели немного, пожалуй, даже меньше чем на 55-й. Зато озеро Hornsvatnet практически полностью оставалось покрытым льдом!
Скоро внизу показывается «молочное» озеро, облачный дублер Aurlandsfjord-а.
Спускаемся. В воздухе начинает пахнуть жжёными колодками – значит скоро обзорная площадка Stegastein. Подъезжаем. Парковка почти полностью забита машинами. Вот они туристические места. Облака закрывают от нас фьорд, но мы никуда не торопимся, поэтому можем подождать.
Спускаясь, ещё пару раз останавливаемся, чтобы полюбоваться фьордом.
Проезжаем Aurlandsvangen и Flåm. Здесь солнечно, и очень много народу. На контрасте всплывают вчерашние «дикие» картины Austerdalsbreen, которые кажутся ещё более дикими. Как же правильно мы построили маршрут!
Последний раз редактировалось Yutid 16 июн 2013, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
