Порту и окрестности (Коимбра, Виана ду Каштело, Брага, Гимарайш, Вила ду Конде)

[ОльгаХа]

Фотографии Порто в сумерках фантастические, и как раз в них чувствуется атмосфера и очарование этого города. Вообще, ваше пренебрежительное отношение к своим фотографиям несправедливо, или это просто кокетство. У меня даже приблизительно ничего похожего не получилось, хотя мы любовались теми же видами с того же моста и даже в такой же час.

[savl1]

Во-первых, спасибо всем за внимание к рассказу и добрые слова !

Согласна с Вами, что атмосферу места лучше всего можно почувствовать на закате или на рассвете...

На закате, непременно на закате !!!

ваше пренебрежительное отношение к своим фотографиям несправедливо, или это просто кокетство.

Какое кокетство, ну что Вы...
Просто я ж понимаю, что такое хорошее (пусть даже непрофессиональное) ночное фото, какие, кстати, и на этом форуме можно встретить. И прекрасно вижу дистанцию между ними и своими.
А во-вторых, я ещё помню те эмоции, которые мы испытывали на вечернем мосту и ловлю себя на мысли, что фото их и близко не повторяют.

Но если кто увидел в них то, что по своей предвзятости и, возможно, излишней самокритичности, не увидел я, мне приятно

[savl1]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

********************** ВИЛА ДУ КОНДЕ ************************

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вила ду Конде появилась в нашем "путевом листе" совсем незадолго до поездки, когда мы решили окончательно "обленивить" наше путешествие и выделить один день для морского отдыха. О купании, конечно, речи не шло, ибо, перефразируя фразу из букварей времён первых рабфаков, "мы не моржи, моржи не мы" . Но немного поваляться на песочке, а может (если осмелимся !), даже помочить ноги в океане после всех прелестей московской зимы (и типа как весны) было очень заманчиво .


Почему мы не ограничились океаном близ Порту, о котором я уже писал ? Ну, во-первых, нам хотелось настоящего пляжа, не отягощённого близостью крупного города. Во-вторых, хотелось разнообразия, поскольку на местные городские пляжи мы уже выезжали дважды. Ну и в третьих, мы не были бы самими собой, если б просто поехали туда, где, кроме моря, нечего было бы посмотреть .

Во всех этих смыслах Вила ду Конде подходила нам как нельзя кстати. Тамошние пляжи - широкие и песчаные, тянущиеся на несколько километров до Povoa do Varzim - одни из самых известных в северной Португалии. Что касается "посмотреть", то, как написано в лучшем путеводителе по Португалии Rough Guide, "если вы хотите большего, чем просто океан", то Вила ду Конде является идеальным вариантом для однодневной поездки из Порту. Конечно, супертоповых достопримечательностей здесь нет, но интересных мест и живописных уголков при ближайшем рассмотрении оказалось даже больше, чем можно было ожидать от небольшого малоизвестного провинциального городка .

Вила ду Конде расположена в 30 километрах от Порту, и доехать сюда можно минут за 50. Для этого достаточно просто сесть на метро "красной" линии В в направлении вышеупомянутой станции Povoa do Varzim (проезд оплачивается картой "Анданте" Z6). Чтобы сразу оказаться ближе к историческому центру города, лучше ехать до остановки "Santa Clara", предусмотрительно стараясь не сесть в поезд типа экспресс, который не остановится в Санта-Кларе, а довезёт до следующей станции "Вила ду Конде". Правда, и в этом случае ничего страшного не случится - просто ваш путь удлинится примерно на километр.



Небольшая ремарка по метро в Порту, не относящаяся непосредственно к теме этого раздела. За редким исключением (например, пересечение на станции "Тринидад" "жёлтой" линии с остальными) пересадок в том виде, к каким привыкли жители Москвы, Парижа, Мадрида и многих других городов, здесь нет. Все поезда следуют по одной и той же (в каждую сторону) "колее" и, чтобы оказаться на нужной линии, надо просто встать на платформу, соответствующую правильному направлению и дождаться поезда, следующего до требуемой станции (информацию о ближайшем поезде можно видеть на многочисленных табло на платформе).

Как и Виана ду Каштелу, Вила ду Конде расположена в месте впадения реки (естественно, уже другой - Аве) в Атлантический океан, до которого (опять-таки, как в Виане) от центра города можно дойти пешком минут за 20. Интересно, по каким историческим причинам населённые пункты (и Порто, кстати, тоже в их числе) не строились непосредственно у океана ? Возможно, океан просто отступил за прошедшие века (описывал же Г. Мортон, как нашёл в траве на лугу близ Палоса-де-ла-Фронтеры вдали от сегодняшнего берега ржавые кольца, к которым полтысячелетия до этого чалились корабли Колумба) ? Или древние поселения предпочитали океану возвышенности, на которых можно было лучше укрыться от врагов ?

Очень условно Вилу ду Конде можно разделить на 3 части: верхний город, нижний, в Португалии традиционно называемый Байша, и прибрежный. Самые интересные памятники старины находятся в верхней части на холме: церковь, монастырь Св. Клары, акведук. И хотя все они строились в разные эпохи, сложившийся здесь архитектурный ансамбль, не побоюсь этого расхожего штампа, смотрится очень эффектно и аутентично.





Местный акведук, состоящий из 999 арок, выглядит довольно древним, но на самом деле его построили "всего лишь" в начале 18 века - для водоснабжения монастыря Санта-Клара. Некоторые источники называют его вторым по длине в современной Португалии после акведука в Элваше ( я показывал его в рассказе Аутентичная Испания-2: Эстремадура ).



















Обожаю акведуки ! Особенно если они фотогеничны - просто "залипаю" у объектива...


Женский монастырь Санта-Клара основал в 1318 году Афонсу Саншес - внебрачный сын короля Диниша I. До наших времён сохранилась великолепная готическая монастырская церковь на самой вершине холма. Остальная часть монастыря была полностью перестроена в неоклассическом стиле в 18 веке. После победы либералов во время гражданской войны 1828-1834 годов в Португалии была запрещена деятельность всех религиозных орденов, однако монастырь Санта-Клара функционировал ещё до 1892 года - до смерти своей последней монахини. Недавно было принято решение о превращении здания бывшего монастыря в поусаду.









Вот такой видят Святую Клару жители Вилы де Конде:




Бросив прощальный взгляд на верхний город (очень уж он мне понравился !), мы начинаем спускаться по довольно крутой улочке к Байше.




















Центром нижнего города является площадь имени Васко да Гамы, на которой расположена приходская церковь, освящённая в честь покровителя города Иоанна Крестителя. К её созданию приложил руку сам король Мануэль I, посетивший Вилу де Конде в самом начале 16 века во время своего паломничества в Сантьяго-де-Компостелу.



Как жаль, что красивейший портал в стиле мануэлино был закрыт ! Посмотрите, какое великолепие оказалось скрыто от наших глаз:



Сама площадь, конечно, не столь красива, как в Виане ду Каштелу, но здесь тоже есть кое-что интересное: ратуша 16 века, фонтан, небольшая часовня Страданий Христа, построенная для заключённых. Её фасад выложен азулежу, но не типовой для Португалии бело-голубой "гжельской" расцветки. И, конечно же, полноправным членом комплекса площади Васко да Гамы является большое хвойное дерево неизвестной мне породы, которое как бы объединяет все здешние сооружения в единое целое.







Тут же можно увидеть так называемый позорный столб (Pelourinho), перенесённый сюда во время реконструкции площади в 1913 году из прибрежной части города. Есть сведения, что до 15 века у позорных столбов происходили казни (о чём недвусмысленно напоминает рука с саблей), но после этого времени они использовались только для разного рода наказаний преступников.

[savl1]

----------------------------------------------------------

Ну а теперь мы направляемся на пляж, к морю (специально не говорю "океан", чтобы излишне его не фетишизировать. Ну не страдаем мы океаноманией, не видим разницы между ним и "обычным" морем, хоть что делайте ). По пути при первой же представившейся возможности мы пообедали - это только кажется, что в небольших городках Португалии (равно как и Италии) поесть можно где угодно и что угодно. Аггаа… Дудки ! Стоит немного отойти от исторического центра или туристических мест - и возможности "манёвра" резко сужаются. Нет, речь, разумеется, не идёт о голодной смерти, но если вам нужны не просто снэки или подогретые полуфабрикаты, а полноценный обед - найти его не всегда будет легко. С такой ситуацией мы сталкивались, к примеру, и в Коимбре, и в Виане ду Каштелу.

Вообще еда здесь в целом недорогая (но далеко не везде и не всегда !). К примеру, нам встречалось предложение за 1 евро выпить чашку кофе с пирожным, знакомым многим по Лиссабону как паштейш де белем, которое здесь называется просто ната. Но имейте в виду, что "стандартной" чашечкой тут считается очень маленькая, так что даже попросив кофе с молоком, не ждите, что, как в Испании, обязательно получите целый стакан. Правда, в большинстве мест вас сначала всё же спросят, большую или маленькую чашку вы хотите выпить.

Что касается "комплексных обедов" (которые в Испании называется menu del dia, а здесь - menu diario), то по сравнению с Испанией они тоже более дешёвые (правда, в них, как правило, не входит десерт, да и выбор блюд, особенно первого, не столь богатый). Например, здесь, в Виле ду Конде, мы поели за 5 евро (на каждого, разумеется), причём это был очень полноценный обед: первое, второе, напиток (хоть пиво, хоть вода) и кофе. А абсолютный рекорд по стоимости обеда мы установили в Виане ду Каштелу, где предлагались "комплексы" за 2.5 и 3 евро ! Правда, в качестве второго здесь подавались горячие снэки, но во всём остальном это тоже был полный комплект, включая пиво и кофе (в маленькой чашечке, разумеется).

Не надо думать, что "дневные меню" – еда только для «понаехавших тут». Конечно, редкий итальянец у себя дома позволит себе пообедать "меню туристико" за 20 евро, а в Португалии, как и в Испании, местный люд вполне активно поглощает эту трапезу, более того, в основном (насколько мы видели вокруг) как раз заказывают именно её. Интересно, что в Португалии "комплектность" такого обеда обладает очень высокой вариативностью: к примеру, полное меню в Виле ду Конде стоило, как я уже писал, 5 евро, тот же обед без первого - то ли 4, то ли 4 с половиной, без кофе - ещё дешевле и т.д. То есть вам предлагается собрать «паззл» на любой вкус, исходя из своих желаний и возможностей. И такая ситуация встречалась довольно часто и в других местах.


Ну вот, как говорится, поели - теперь можно и... нет-нет, спать всё же ещё рановато, а вот полежать у моря-океана - самое то . По пути мы отчаянно боролись с искушением купить очередную бутылочку портвейна, но здравый смысл победил: мы всё же решили, что тёплый портвейн без закуски в дневную жару (это был один из самых горячих португальских дней этой поездки) - всё же как-то не очень чтобы очень...







У океана мы пробыли недолго - часа полтора-два, но удовольствие получили немереное . И даже походили босыми ногами по "прибою", понимая, что на тот день это был наш максимум: залезть в воду мы не решились бы, хотя обжигающе холодной я б её не назвал: некоторые пришедшие сюда "в рабочий полдень" местные (в основном почему-то девушки) всё же купались.

А пляжи здесь действительно классные, песочек не мелкий и к ногам не липнет, а в прогретом состоянии стопы при ходьбе массирует очень даже качественно .









Хорошенько обветрившись, надышавшись и даже слегка (совсем слегка, но факт констатировать можно ! ) обгорев, мы отправились обратно к центру Вилы ду Конде. В целом приморские кварталы не слишком балуют глаз, но и здесь попадаются очень красивые домики, к примеру, вот такие:



Ещё несколько простых городских фотографий:









Мы выходим на набережную реки Аве и оказываемся на площади имени Жуана II (португальского короля конца 15 века, известного тем, что отказал Х. Колумбу в поддержке его путешествия, после чего последний был вынужден искать счастья в Испании. Чем это закончилось - теперь знает весь мир), вымощенной чёрно-белыми концентрическими кругами. В её центре этакой «буквой зю» возвышается… вот эта самая «зю», напоминающая сломленное и упавшее дерево.





Сия инсталляция оказалась ничем иным, как солнечными часами (Relógio de Sol по-местному), ныне не действующими. Как они должны работать и когда были построены, мне, к сожалению, в глубинах инета откопать не удалось.

А вот русалочка – работа португальского скульптора Хосе Родригеса. Обратите внимание на небольшой корабль в её руках, в котором восседает бородатый сеньор.




Если в этом месте свернуть направо и опять пройти в сторону океана, можно увидеть небольшой средневековый форт 16 века, названный в честь Иоанна Крестителя (известный также как форт Форт Успения Богородицы). Но у нас в этот раз было очень ленивое путешествие, поэтому мы не стали тратить на форт ни времени, ни сил, а направились в другом направлении, в сторону монастыря Санта-Клара.

Здесь внимание привлекает странное на первый взгляд сооружение, расположенное на небольшом каменном возвышении, покрытом зеленью – нет, не мхом и не плесенью, а вполне благородной травкой.





Это часовня Богоматери Вспомогающей (Capela de Nossa Senhora do Socorro), построенная в 1559 году – на самом пике португальских трансатлантических экспедиций. Видимо, этому факту часовня обязана своим непривычным видом с явно выраженным восточным колоритом. Изнутри её округлые стены украшены азулежу – примерно вот так (фото не мои):





Часовня была возведена по инициативе некоего Мануэля Гаспара – рыцаря Ордена Христа и руководителя морских экспедиций, отправляющихся отсюда в Индию, Китай и Японию. Он также завещал похоронить в ней себя и свою супругу, что впоследствии и было исполнено.

Буквально через сотню метров у берега реки просто невозможно не заметить мачты пришвартованного судна - точной копии типового португальского торгового корабля 16 века - из тех, что плавали отсюда до самой Индии.







Внутри корабля устроен небольшой музей, где можно увидеть каюты, кухню (камбуз, простите !) и кладовую с воссозданной в них обстановкой того времени. А на палубе на круглосуточном «боевом посту» расположились два главных человека на корабле: капитан и капеллан:



Из Вилы ду Конде не отправлялись судьбоносные экспедиции, прославившие португальское мореплавание, но в 16-17 веках город играл активную роль в торговле с новооткрытыми странами и территориями. Это был «золотой век» Вилы ду Конде, быстро превратившейся на волне коммерции из провинциального поселения в преуспевающий город. И, конечно же, этому способствовало его выгодное расположение на португальском Пути Сантьяго.

Современным продолжением средневековых традиций здешнего мореплавания является Школа парусного плавания, яхты которой стоят в небольшой марине:





Вообще морские путешествия и открытия средневековой Португалии как-то совершенно незаслуженно остались за пределами моего рассказа. И хотя, с одной стороны, никаких Америк я бы тут точно не открыл, с другой - совсем проигнорировать эту тему в португальском рассказе просто непозволительно. Поэтому я решил, не загружая читателей излишней информацией, которую они и сами легко могут найти при желании, воздать должное «безумству храбрых» небольшим роликом с гениальной музыкой «Вангелис», которая как нельзя лучше, до дрожи в теле и мурашек на коже, выражает эпичность тех событий. И пусть композиция «Завоевание рая» написана для фильма об экспедициях португальских конкурентов – испанцев, мы, люди 21 века, не будем спорить о том, чьи открытия были важнее. В конце концов, для большинства из нас нет национально-государственного различия между Фернандо Магелланом (совершившего, кстати, своё знаменитое путешествие под флагом Испании) и Бартоломео Диашем, Васко да Гамой и Америго Веспуччи: сейчас мы видим лишь людей, которые не знали слова «невозможно» и благодаря этому сделали мир больше (да, цена этому порой, к сожалению, была не слишком приглядной… ).

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JZqBwjmFkNE&feature=youtu.be[/youtube]


Ну а мы, сделав круг по городу, возвращаемся вдоль площади Республики к новому зданию монастыря Санта-Клара – со стороны его фасада, выходящего на мост через Аве:









Обратите внимание на женскую фигуру, венчающую треугольный фронтон монастырского здания. Можно было бы предположить, что она олицетворяет саму Святую Клару. А вот почему из-за её спины выглядывает слон – не совсем понятно. Иногда пишут, что слон как бы символизирует морскую экспансию Португалии в Индию, но, согласитесь, касательно монастыря это не выглядит убедительным. Мне представляется более логичной версия, изложенная в программе учебно-практического маршрута Архитектурной школы при Лиссабонском университете (думаю, что в силу своей специализации они разбираются в этом лучше многих): сама женщина воплощает целомудрие, а слон – такие качества, как мудрость, благочестие и воздержание (тут действительно, возможно, сказывается обращение к Востоку, но только в плане тамошнего символизма животных, а не слона как такового).


А вот так: простенько, патриархально и как-то по-домашнему это место выглядело всего какую-то пару столетий назад:



Совсем недалеко от станции метро на реке Аве можно увидеть странное сооружение, похожее на маленькую крепость. Это не что иное, как одна из немногих сохранившихся водяных мельниц 16 века:






Вот такая прогулка получилась у нас по городку Вила ду Конде. Который, как и Виана ду Каштелу, оставил очень приятные впечатления – намного лучшие, чем мы предполагали. А тем, кто приедет сюда на машине, я могу порекомендовать посетить Азурару (Azurara) – небольшой населённый пункт на другом берегу реки, в некоторой степени – город-спутник Вилы ду Конде. Здесь находится монументальная и величественная церковь Богоматери, отчасти напоминающая крепость:



И красивый ансамбль монастыря Св. Франциска:




Ну а мы опять возвращаемся на свою «базу» - в Порту.

[savl1]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

****************** Порто – СОБОР и около ********************

Сейчас я покажу одно из самых красивых и, несомненно, самое "средневековое" место в Порту - "соборный холм" (здесь оно называется Terreiro da Se - "Территория собора"). Мне кажется, что именно оно (как и сам Порту вообще) намного больше подходит под определение "колыбели Португалии", нежели Гимарайеш. И недаром именно здесь в 1968 был установлен бронзовый памятник Вимаре Перешу, роль которого в португальской истории огромна, и не сказать о нём хотя бы несколько слов просто непростительно - пусть даже это будет в ущерб принципу "больше портвейна - меньше королей" .

Вимара Переш был галисийским дворянином, вассалом короля Астурии (читай - Испании) Альфонсо III, который в конце 9 века направил (командировал, как мы сейчас сказали бы) его управлять юго-западными территориями королевства. Вимара Переш, по всей видимости, был мужиком деятельным и инициативным, а может, тесновато ему стало в новых угодьях: не стал он довольствоваться ролью "крепкого хозяйственника", а одел доспехи, сел на коня и поехал воевать, и не абы куда, а в сам Кордовский эмират, могущественнее которого в те времена на Пиренеях не было. Но смелость, как правильно отмечено, города берёт - причём буквально: Вимара отвоевал у мусульман область между реками Миньо и Дуэро и в 868 году захватил поселение, которое ещё с римских времён называлось Портус Кале (Portus Cale) и которое сейчас известно нам как Порту. Труды и старания доблестного идальго не остались обойдёнными королевским вниманием, и он был назначен "губернатором" захваченных им земель, получивших статус графства, именованное Condado de Portucale, т.е. португальское (позднее оно стало называться Первым графством). Ну а Вимара Переш, соответственно, стал первым графом португальским. Попутно он основал близ Браги небольшой городок и назвал его своим именем - Вимаранеш - будущий Гимарайеш, которому спустя много лет будет суждено стать "колыбелью Португалии", а если посмотреть под несколько иным углом - "колыбелью португальского сепаратизма" . Не будем вновь возвращаться к этой теме, про которую я уже много писал ранее в разделе о Гимарайеше. Но для меня Португалия начинается именно здесь, в Портус Кале, в Порту, а честный и храбрый Вимара Переш мне намного ближе, чем вздорный и мятежный Афонсу Генрихович. И я рад, что именно ему поставлен (кстати, в честь 1100-летия завоевания Порту) памятник в самом значимом для любого христианского города месте - возле кафедрального собора .






Сам собор расположен на одной из городских возвышенностей недалеко от реки Доуру и совсем близко от вокзала Сао Бенту:





Строительство собора происходило в 12 (называется даже точная дата - 1110 год) - 13 веках. К счастью, несмотря на многочисленные реконструкции последующих столетий, собор, по крайней мере, его главный фасад, в целом сохранил свой брутальный романско-готический облик, напоминающий крепость:





Хотя, если до конца следовать исторической правде, единственным элементом, оставшимся от оригинальной постройки, является "роза" - круглое окно- витраж на западном фасаде. И даже при не очень внимательном взгляде сразу становятся заметными "инородные" детали, явно отражающие более поздние архитектурные направления и модные веяния. Это и купола с балюстрадами на в остальном строгих квадратных башнях, и несколько игривые детали главного портала (вы только обратите внимание на полукруглый балкончик ! ), и лоджия вдоль северной (выходящей к памятнику Вимаре Перешу) стены, украшенной азулежу. Кстати, я недаром назвал эту аркаду именно таким словом - её построил итальянский архитектор Николау Насони, которого мы ещё упомянем дальше (его творчеству также принадлежит Дворец Матеуш близ Вилы Реал).






Особо крупных исторических событий в истории кафедрального собора Порту отмечено не было. В феврале 1387 года здесь состоялась свадьба португальского короля Жуана I - основателя правящей Ависской династии с Филиппой Ланкстерской, дочерью английского лорда (который в силу хитросплетений своих браков и последующих родственных связей одно время даже претендовал на кастильский престол, проиграл скоротечную войну за него, но потом стал родственником сразу нескольких испанских королей ). Этот брак и последующее за ним подписание так называемого Виндзорского трактата положили начало англо-португальскому союзу, самому длительному альянсу в политико-дипломатической мировой истории, продолжавшемуся вплоть до 20 века. Любопытно, что во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль договорился с португальским премьером Салазаром (тем самым, который "диктатор") об аренде британцами военной базы на Азорских островах, сославшись в качестве аргумента на ... ещё более ранний англо-португальский договор 1373 года ! Именно этой исторической дружбе (без всяких кавычек !) обязаны своим появлением на португальских улицах (в частности, в Порту) красные английские телефонные будки.

Второе известное событие произошло в соборе Порту вскоре после первого и непосредственно с ним связано. Здесь крестился знаменитый уроженец Порту, сын Жуана I и Филиппы - Энрике, вошедший в историю как Генрих-Мореплаватель.


Побывавшие в испанской Саламанке знают две местные развлекаловки: найти лягушку на резном фасаде местного университета и астронавта (шутка современных реставраторов ) на портале одного из соборов (старого или нового – сейчас уже сказать не берусь). Аналогичную забаву можно предложить и гостям Порту: обнаружить рельефное изображение кораблика на левой (северной) башне собора, сделанное в 14 веке. Все ли побывавшие здесь видели его ? И если нет – попробуйте найти его на своих фото, а я дам ответ в конце этого раздела .


Интерьеры собора тоже подверглись значительным изменениям, главным образом - в эпоху барокко 17-18 веков. Прежде всего это касается алтаря, полностью выполненного из серебра:



Однако благодаря монументальным колоннам-столпам (именно так - через букву П) собор и изнутри производит впечатление вполне романское:






В соборах и церквях моим самым любимым местом являются внутренние дворики - клуатры (разумеется, там, где они есть). И великолепный двухэтажный готический клуатр собора Порту не стал исключением. Построенный ещё в 14 веке, он дошёл до нас с минимальными архитектурными изменениями - только позднее его стены были украшены азулежу классической бело-голубой расцветки, изображающими как языческие (из поэмы «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия), так и библейские сюжеты. Правда, касательно библейских сюжетов описания расходятся (а сами мы, каюсь, не рассматривали их столь внимательно, чтобы вынести собственное мнение ): некоторые источники пишут, что они изображают жизнь Богородицы, а другие считают, что клуатр иллюстрирован сценами из ветхозаветной "Песни Песней".























Вот такое фото я, каюсь, не догадался сделать . Но когда уже потом увидел – так оно мне понравилось, что я не смог удержаться, чтобы не включить его в мой рассказ:




Из клуатра можно попасть в часовню Св. Винсента 16 века и некоторые другие помещения, оформленные в стиле барокко: сокровищницу, Зал капитула (капитул - собрание духовных лиц при епископе). Кессонные потолки последнего расписаны в 18 веке картинами с изображениями аллегорий нравственных ценностей.



















В ещё одной капелле - Евангелиста Иоанна находится готическая гробница, датируемая 1333 годом. В ней захоронен некто Хуан Горду (Joao Gordo) - мальтийский рыцарь Ордена Госпитальеров, состоявший на службе короля Диниша I:

[savl1]

-----------------------------------------

Хоть я и назвал её выше "самым средневековым местом в Порту", Terreiro da Se в её сегодняшнем виде была создана совсем недавно - в 40-х годах прошлого века. К сожалению, одно благое дело не обошлось без кучи "побочных эффектов" : чтобы освободить место, где сегодня паркуются экскурсионные автобусы, были снесены средневековые кварталы, уцелевшие до тех времён, несколько улиц (в частности, Мясная площадь - Largo do Acougue), старая тюрьма (?) епископа (antiga Cadeia do Bispo) и дом, принадлежавший графу Каштелу де Павиа. Часовня Портных (Capela dos Alfaiates), находившаяся напротив входа в собор, была перенесена на новое место - на Солнечную улицу (Rua do Sol). Более менее уцелела, хотя и была перестроена, средневековая башня, где ныне располагается туристический офис. А традиционный для городов средневековой Португалии Позорный столб (pelourinho) был установлен в центре Соборного холма уже в 1945 году.





Здесь же можно увидеть несколько старых фонтанов:






Отсюда, с Соборного холма открываются одни из лучших панорамных видов на Порту:

















Чуть ниже, таким образом, что отсюда виден только верхний этаж, расположена церковь Св. Лаврентия, прозванная церковью Сверчков (Igreja dos Grilos). Дело в том, что, построенная иезуитами в конце 16 века, церковь после их изгнания из Португалии в 1780 году была продана монахам-августинцам, которых за их коричневые рясы называли сверчками.






К сожалению, при ближнем рассмотрении не все "картинки" блещут позитивом. Да, Порту - это город, который лучше всё же смотреть со стороны...








Говоря о соборе, просто невозможно не отметить его ночную подсветку. Стоя вечером на мосту Дона Луиша I и смотря по сторонам, мы видели вдали тёмную громаду собора, в наступающих сумерках только своим силуэтом выделявшегося от прочих сооружений. Особо нас это не удивило: я помню совершенно невнятное освещение соборов Баварии, я помню, как, выйдя на дамбу перед французским аббатством Мон-Сен-Мишель, мы с нетерпением ждали чего-то этакого, и когда поняли, что подсветка достигла своего максимума, разочарованно выдохнули "и это всё ?..." . Да и вообще, путешествуя, мы часто сменяем города и отели и зачастую каждую ночь проводим в новом месте, что позволяет нам видеть много вечерних городов - и совсем не часто это бывают зрелища, запоминающиеся надолго .


До сих пор "эталоном" ночного освещения для нас был собор в испанском Леоне - пока мы не побывали в Порту. В какой-то момент собор "вспыхнул" ослепительно белым цветом - столь светлым и ярким, что мне казалось, что его стены покрыты штукатуркой - просто невозможно было поверить, что желтоватый камень может выглядеть таким белоснежным. И чуть позднее, оказавшись вблизи собора, мы долго не могли оторвать глаз от этого восхитительного зрелища: казалось, что здание буквально светится изнутри. Это была самая лучшая ночная подсветка, которую мы когда-либо видели раньше !
















Вид от собора в сторону Алиадуша:




Ну а теперь я открою секрет, где искать кораблик на фасаде собора . На фото для лучшей ориентации видна часть окна-«розы», так что локализовать место проблемы не составит.

[SirenaOlga]

А вот мы не попали внутрь Се в Порту..... тогда еще жалела, после Вашего рассказа стала еще больше жалеть..... Теперь точно в планы Порту придется включать.... Гран мерси за то что поделились такой красотой.
С нетерпением жду продолжения.... Неужели есть что-то еще более прекрасное, чем то, о чем Вы уже рассказали...... Знаю, Бом Жезус должен поражать зрителя не взирая на чины и звания, а вот между ними что будет????

[savl1]

Неужели есть что-то еще более прекрасное, чем то, о чем Вы уже рассказали

Есть - Испания Вот сейчас закончу рассказ - осталось совсем немного: Брага и ещё чуточку Порту, и скоро (осенью) будет много-много Испании

Теперь точно в планы Порту придется включать

Я бы не советовал спешить с этим . Покатайтесь по миру, посмотрите другие страны, а потом уж решайте - стоит ли возвращаться и куда именно
И уж если возвращаться сюда, посмотрите на возможность охвата отрезка Порту-Сантьяго: очень много интересных мест по дороге, а Сантьяго - это что-то вообще...

[Tolstun]

Ух ты, какой Се в Порту! Намного интереснее, чем в Лиссабоне. Подсветка хорошая, надо будет запланировать и ночью к нему сходить. Вообще - какой город Вам больше понравился - Порту или Лиссабон? Читала разные мнения, большинство вроде сходятся к тому, что Порту более обшарпанный и аутентичный, а Лиссабон, несмотря на ту же обшарпанность - более рафинированный, но это и понятно - столица, все же)

[SirenaOlga]

Есть - Испания

в сентябре летим! в Малагу! Уже почитываю Ваши отчеты по Андалусии, правда муж запросил пляжно-овощного отдыха на море, а в качестве компенсации обещал Мадрид на 8 марта....

И уж если возвращаться сюда, посмотрите на возможность охвата отрезка Порту-Сантьяго: очень много интересных мест по дороге, а Сантьяго - это что-то вообще...

Спасибо за идею...
Кстати да, надо переходить на Ваш стиль путешествий: с чувством, с толком, с расстановкой..... а то как пионеры путешествуем галопам-по-европам...

[savl1]

Ух ты, какой Се в Порту! Намного интереснее, чем в Лиссабоне.

Не, ну Лиссабонский собор тоже неплох, только у него дворик весь разрыт - как я понимаю, и сейчас тоже ?

какой город Вам больше понравился - Порту или Лиссабон?

Лиссабон. Не в моих правилах возвращаться, но если уж (не знаю, правда, при каких обстоятельствах это может произойти ) вернусь, то только в Лиссабон. И вообще в южную Португалию.

Порту более обшарпанный и аутентичный, а Лиссабон, несмотря на ту же обшарпанность - более рафинированный, но это и понятно - столица, все же)

Лично я не любитель обшарпанной аутентичности . Порту, разумеется, более обшарпанный, но более аутентичным (если иметь в виду некий дух средневековости) я бы называть его не стал.

В моём восприятии они, скорее, останутся светлым (Лиссабон) и тёмным (Порту).

[savl1]

в сентябре летим! в Малагу!

Не повторяйте ошибку отдельных товарищей, которое в параллельной ветке увидели в Малаге "грязный липкий город, который можно рассматривать только как пересадочный пункт" !

муж запросил пляжно-овощного отдыха на море

Надеюсь, пару-тройку (как минимум) радиальных выездов Вам всё же удастся "выбить"

..... а то как пионеры путешествуем галопам-по-европам...

Не берите пример ни с кого . Ваш темп - это тот, который удобен именно Вам. Может статься, что именно быстрые и динамичные путешествия, хоть Вы после них будете возвращаться без ног, дадут Вам ту энергетику и "заряд", которого Вам хватит на долгие месяцы в ожидании новых поездок . И наоборот: Вы можете наслаждаться неторопливым отдыхом, но после него быстро почувствовать, что чего-то недобрали

[Lar_Bor]

традиционный для городов средневековой Португалии Позорный столб (pelourinho) был установлен в центре Соборного холма уже в 1945 году.



Извините, а что говорит о том, что это Позорный столб ?

[savl1]

Извините, а что говорит о том, что это Позорный столб ?

Португальские источники информации:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_da_Se
http://www.igogo.pt/pelourinho-da-se-do-porto
http://www.portoturismo.pt/visitar/pagi ... d-L3aysy9I

Другое дело, что это имитация (правда, основанная на рисунках конца 18 века): этот столб никогда не выполнял функций, присущих реальным Pelourinho . И, возможно, именно здесь, перед собором, он никогда ранее и не стоял. Но поскольку позорные столбы почти всегда были неотъемлемой частью главных площадей португальских средневековых городов, при реконструкции Соборного холма, видимо, решили придать этому месту дополнительной аутентичности и собрать в одном месте основные архитектурные символы.

Сейчас мы можем называть его как угодно (хоть триумфальным ), но как бы то ни было, столб перед собором в Порту является именно Pelourinho ( http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelourinho ), и раз уж так считают сами португальцы, не нам переубеждать их в этом

[SirenaOlga]

про Позорный столб: нам гид рассказывала, что Позорный столб символизирует статус поселения как "город", т.е. установление Позорного столба в поселении символизировал присвоение ему статуса "город" с законами и властными органами, которые разбирали конфликты, миловали и наказывали....

[savl1]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*************************** БРАГА *****************************

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всем побывавшим в Португалии (и многим не побывавшим тоже) известна местная присказка, что Коимбра учится, Порту работает, кто-то ещё что-то делает, а вот Брага непременно молится. Должен сказать, что, хотя Брага действительно многие столетия считалась религиозным центром Португалии (а иногда даже и всех Пиренеев), да и сегодня продолжает оставаться таковой, она абсолютно не производит впечатления нудного и мрачного города, погрязшего в догмах, обрядах и прочей средневековой ортодоксальщине. И если Сантьяго де Компостела когда-то покорил нас именно своей застывшей на века брутальностью, тёмными, почти чёрными церквями, поросшими мхом - и всё это ему безумно шло ! - то Брага очаровала яркостью, лёгкостью, какой-то весёлой непосредственностью, местами не чурающейся совсем не религиозной игривости . И она осталась в нашей памяти как одно из самых ярких и эмоционально позитивных мест этой поездки .


Из Порто до Браги проще всего добраться электричкой с вокзала Сао Бенту. Поезда ходят ежечасно (порой даже чуть чаще), время в пути сравнительно недолгое (чуть больше часа), одна проблема - пейзажи за окном не слишком чарующие, да туалета в поезде нет (ну все мы люди ! ), о чём я, впрочем, уже упоминал. Надо отметить, что хотя Брагой я фактически завершаю рассказ о путешествии по северной Португалии, де-факто она оказалась нашей первой поездкой - на следующий же день после прибытия в Порту. Поэтому для нас многое было в новинку: и португальские поезда, и покупка билетов, и местный язык, в котором испанского оказалось меньше, чем я предполагал. Но поскольку выше я уже рассказал о многом из этого, то мучить читателей «повторением пройденного», конечно же, не стану.

Вокзал в Браге больше похож на аэропорт, чем на обычную станцию:




Самые интересные места Браги расположены в старом городе, до которого идти буквально 5-7 минут. Уже издали становятся видны остроконечные шпили арки Новых ворот (Arco да Porta Nova) – в средние века они служили одним из входов в центр города, окружённый крепостной стеной, от которой до наших дней сохранилась только башня Torre de Menagem – донжон разрушенной в конце 19 века крепости Браги.



Кстати, прямо перед входом в исторический центр раскинулась довольно красивая «садовая» площадь Campo das Hortas с высоким фонтаном в центре:



Ну а мы проходим в старый город через Новые ворота. Особо не примечательные ранее, они были перестроены в конце 18 века в стиле триумфальной арки. Интересно, что женская фигура, символизирующая саму Брагу, которая венчает арку, была позаимствована (и как мы видим сегодня, безвозвратно) со здания с аркадой (Edifício das Arcadas) на улице ныне не существующей крепости Rua do Castelo.



Вот они же уже со стороны старого города:





Число церквей в Браге соответствует её неписанному статусу духовной столицы Португалии. Большинство их них построены (или перестроены) уже в 17-18 веках, но внешне выглядят весьма почтенно (что для подобных сооружений можно считать несомненным комплиментом). И если уж мы перешли к церквям, то по всем законам и понятиям нужно начать с главного храма «португальского Рима» - кафедрального собора, старейшего на территории Португалии.

Собор был заложен в конце 11 века практически сразу после отвоевания города у мусульман и восстановления епископата Браги. Значительную роль в его строительстве и упрочению религиозного значения Браги в целом принадлежит уже упомянутому ранее Генриху Бургундскому, ставшему, напомню, португальским графом после женитьбы на Терезе Леонской – дочери кастильского короля Альфонса VI. И, возможно, исторической справедливостью можно назвать то, что и Генрих, и Тереза нашли в конечном счёте здесь своё вечное упокоение – их гробницы находятся в готической Королевской капелле, построенной уже в 14 веке.

О том, сколь быстро рос духовный авторитет Браги, говорит любопытный исторический факт: епископ знаменитого испанского города Сантьяго де Компостела был столь испуган крепнущим влиянием «конкурента», что во время своего визита в Брагу в 1102 году совершил ни более ни менее, как… кражу местных реликвий - мощей святых, хранившихся в соборе Браги и некоторых других местных церквях ! Кстати, мощи, да и то частично, были возвращены в Брагу лишь спустя много столетий во время празднования 900-летия здешнего собора. Вот такими методами во все времена не брезговали «наместники Бога на земле» ! Кстати, в этой связи сразу вспоминается и история с мощами Св. Николая из недавно посещённого и описанного в соответствующем рассказе итальянского Бари…


Собор в соответствии с духом своей эпохи был построен в романском стиле. От тех времён лучше всего сохранился боковой портал южного фасада, который мы сегодня видим практически в оригинальном виде:



Всё остальное, включая главный фасад, с течением времени подверглось тем или иным изменениям: здесь наличествует и раннее барокко, и мануэлино, но несмотря на это, собор в целом производит весьма аутентичное средневековое впечатление, которое удивительным образом не портят даже несколько вычурные короны, венчающие башни фасада:



Вообще с соборами в этой поездке нам повезло. Практически в каждом городе обнаруживалось вполне достойное этого звания сооружение, а соборы Порту, Вианы ду Каштелу и вот теперь – Браги я вполне могу отнести к подлинным шедеврам этого «жанра» .

К сожалению, до нас не дошёл «родной» готический клуатр, который просто напросто разрушился со временем. Дворик, который мы видим сегодня, построили уже в 19 веке и он, мягко скажем, не слишком впечатляет . Так что запрет на фотографирование, которое здесь, как оказалось, существует, не слишком нас огорчил.





Я уже писал, что символом средневекового португальского города являлся так называемый Позорный столб (Pelourinho), устанавливаемый, как правило, на главной городской площади. С 15 века существовал такой столб и в Браге – он стоял перед городской ратушей. Потом его снесли и далее несколько раз переносили в разные места. Наконец в 19 веке уцелевшие фрагменты pelourinho были собраны и, как сейчас сказали бы, инсталлированы, и то, что при этом получилось, можно увидеть в клуатре здешнего собора.



Кстати, в музее-сокровищнице собора хранится крупнейшая в Португалии коллекция колоколов. Местные архиепископы начали формировать её ещё в 17 веке, и сегодня она насчитывает более 200 экземпляров.

Вот ещё несколько фото собора, каким он виден, если к нему подходить не с «парадной» стороны:





А вот так выглядит главный алтарь собора:




Да, собор Браги хорош, но не им одним, справедливости ради надо отметить, ограничивается духовное архитектурное достояние города. Много интересных и красивых церквей мы здесь увидели, и ниже я хочу показать их единым фотосетом – без упоминания названия каждой. Во-первых, потому что, сильно подозреваю, для 90% читателей это не так уж и важно, а во-вторых - среди церквей Браги нет таких, что были бы связаны с какими-то очень известными историческими событиями или персоналиями. Так что давайте просто полюбуемся ими и отдадим должное искусству людей, на протяжении столетий создававших архитектурный облик «португальского Рима»:




















И всё же особо хочу отметить вот эту небольшую, но красивейшую часовню, известную как Capela dos Coimbras по имени некоего Жоао де Коимбра, купившего дворец века, построенного в 15 веке для духовных лиц. В 1525 году он пристроил ко дворцу небольшую капеллу в честь Непорочного Зачатия. В начале 20 века в связи с реконструкцией квартала дворец снесли, а часовня не просто осталась, а через несколько лет была включена в список национального наследия. В общем, всё как у нас…

[savl1]

-----------------------------------------------------

Кроме красивых церквей в Браге очень много ярких, живописных, уютных и просто интересных (на любой вкус !) площадей, улочек, скверов и просто разных уголков. Давайте посмотрим только некоторые из них.

Площадь Муниципалитета, или Ратушная (Largo do Município) с фонтаном «Пеликан» в центре:



Интересно, что в конце 18 века эта площадь была рыночной: по личному распоряжению архиепископа Браги сюда перевели все существующие в то время рынки города. Позже для этих целей здесь построили большой павильон, который был снесён уже в середине 20 века как не вписывающийся с общую архитектурную концепцию площади. Кстати, само здание муниципального совета (или Ратуша – как кому нравится) возведено на месте старого «тореодрома» - ну никак не могу подобрать короткое русское слово для названия арены для корриды .



Что касается фонтана с таким странным названием (господа, кто-нибудь, будучи в здравом и трезвом уме, может растолковать мне, что общего у этой клювастой твари с пеликаном ?! ), то он изначально располагался в парке Архиепископского дворца, потом был перенесён в городской парк Parque da Ponte, а уже в 60-х годах 20 века установлен на Площади Муниципалитета.




Самым красивым парком Браги, конечно же, является сад Св. Варвары, более известной многим как Санта-Барбара (господа, держитесь крепче за стулья, а то, неровен час, упадёте от изумления или от смеха : в 1995 году «Санта-Барбара» была объявлена небесной покровительницей Ракетных войск стратегического назначения России !!! ). Несмотря на довольно аутентичный вид, которому сад обязан своим соседством с Архиепископским дворцом и его разрушенной готической аркадой, он был разбит здесь только в 1955 году. Ну а своим названием он обязан установленному в центре фонтану 17 века, венчаемому скульптурой Св. Варвары, который ранее находился в монастыре Convento dos Remédios.





Аркада, конечно, очень украшает ландшафт парка. Вот что значит готика !







Религиозный статус города, как видите, совсем не мешает здешней молодёжи заниматься своими очень важными делами – и это правильно ! :




Вообще, вопреки возможным предположениям, Брага (напомню, «португальский Рим» !) – отнюдь не ханжеский город . Например, представить вот такую витрину именно здесь нам было очень трудно … до тех пор, пока мы её не увидели (внимание, следующее фото имеет статус «16+» ! ):




Или вот ещё, пожалуйста. Этой сеньорите нет никакого дела ни до епископов, ни до архиепископов – и это правильно !



Кстати, уличных инсталляций в Браге очень много – кого и чего только тут не встретишь :

[savl1]

------------------------------------------

Что касается ранее упомянутого Архиепископского дворца, то он был заложен ещё в 14 веке и за свою долгую историю перенёс немало изменений и реконструкций, ныне представляя собой городской ансамбль с разнообразными архитектурными формами и стилями. Один из самых эффектных и аутентичных видов на него открывается со стороны Дворцовой площади Largo do Paço:







В центре площади возвышается Фонтан-крепость (Chafariz dos Castelos) начала 18 века, названный так потому, что в его оформлении использована тема зубчатых крепостных стен. Фонтан венчает женская скульптура (правда, без, так сказать, вторичных половых признаков – девственная архиепископская рука тут чувствуется в полной мере ), которая, как считается, символизирует сам город.




Одно из самых красивых зданий в Браге – дворец Райю (Palácio do Raio), известный также как мексиканский дом (Casa do Mexicano), фасад которого почти полностью покрыт голубыми азулежу:





Красивое окошко, происхождение и расположение которого я уже, признаюсь, не вспомню:




Площадь Республики - наверное, самая красивая площадь Браги. На ней собраны сооружения самых разных времён и стилей – и весь этот «оливье» выглядит на удивление гармонично .







«Фасадную» часть площади образует церковь Богоматери Лапа (Igreja da Lapa) – не знаю, как грамотно перевести это слово на русский. Кстати, сама площадь ранее тоже носила это же имя - Largo da Lapa, и только в начале 20 века получила сегодняшнее название.



Из-за церкви «выглядывает» зубчатая стена башни Torre de Menagem – единственного сооружения, уцелевшего от средневековых городских фортификаций. Самое обидное, что крепость Браги пострадала не от времени и даже не от Наполеона – она была целенаправленно снесена уже в конце 19 - начале 20 века в угоду капризам очередных местных «Собяниных» и их «гениальным» планам очередного градостроительного переустройства (как, впрочем, это случилось и в Гимарайеше). И теперь остатки стен древней цитадели (которые уже через 5 лет после разрушения были причислены к Монументам национального значения ) можно увидеть лишь в некоторых дворах прилегающих кварталов…


Здесь же, на Площади Республики, расположено кафе «Вианна», открытое в 1871 году и считающееся одним из самых культовых мест в Браге.

Любопытные модели, в первой из которых без труда узнаётся знаменитый комплекс Бом-Жезуш:





В центре площади уже в самом конце прошлого века соорудили фонтан с вечерней подсветкой. Поскольку нам не довелось оказаться в Браге в тёмное время суток, я могу только показать несколько чужих фото, иллюстрирующих эту красоту:





А под Рождество фонтан, похоже, превращается в новогоднюю ёлку :




От Площади Республики идёт широкий и ярко наряженный бульвар:









Вот ещё несколько приятных улочек Браги. Не везде нам удалось побывать, не везде сделать хорошие фото, но мне хочется, чтобы читатели получили как можно более полное представление об этом прекрасном городе:











А вот, кстати говоря, тот самый дом с аркадой (Edifício das Arcadas) на улице Rua do Castelo, с которого «свинтили» статую, ныне украшающую арку Новых ворот:




Сейчас мы «поедем» в Бом-Жезуш, и, заканчивая разговор о Браге, я ещё раз хочу отметить её как очень красивый, нарядный и «тёплый» город. Она заслуживает бОльшего внимания, нежели просто «ещё один» город в Португалии. И я хочу покаяться перед теми, кому ранее рекомендовал объединить в один день поездки в Брагу и Гимарайеш – вариант, который во всём мире считается своего рода классическим. Я делал это искренне, на основании теоретических представлений, которые меня вообще-то редко подводят, но теперь, сам побывав в Браге, я вижу, что заблуждался . Не кроите ! Уделите Браге целый день ! Посмотрите её церкви и дворцы, пройдитесь по улочкам и скверам – поверьте, вы будете удивлены, как в самых неожиданных местах, о которых не говорят отчёты и путеводители, вам встретятся красивейшие виды и откроются совершенно нестандартные ракурсы, казалось бы, общеизвестных мест . Проведите здесь вечер – и когда наступят сумерки, вы, не сомневаюсь, увидите совершенно новую Брагу, которую можно начать изучать заново. А я откровенно признаюсь, что (хотя тому были и некоторые другие причины) Брага – мой самый большой просчёт в планированиях посещений различных городов за последние несколько лет…

Не забывайте, что кроме шедеврального Бом-Жезуша в ближайших (буквально !) окрестностях Браги есть ещё очень много интересных мест. Например, всего за 20-25 минут пешком (а на автобусе – ещё быстрее) можно добраться от центра Браги до красивого святилища Св. Фрутуосу (São Frutuoso), старая часовня которого построена в 7 веке:



А в каких-то 1.5 км от Бом-Жезуша на вершине горы находится ещё одно святилище – Самейру (Santuário de Nossa Senhora do Sameiro), откуда вы сможете увидеть под собой почти половину провинции Минью:

http://www.360cities.net/image/sameiro- ... 19.00,69.9

http://www.360cities.net/image/santuary ... ,0.00,70.0

Фрагмент карты из путеводителя Rough Guide (который я считаю абсолютно лучшим по Португалии) поможет наглядно оценить расположения близлежащих относительно Браги мест:

[savl1]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*********************** БОН-ЖЕЗУШ **************************

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не открою Америки, если скажу, что побывать в Браге и не увидеть знаменитое святилище Бон-Жезуш-ду-Монти, или просто Бон-Жезуш - то же самое, что, будучи в Лиссабоне, не посмотреть Синтру: т.е. ужас-ужас, полный моветон и вообще совсем не комильфо . И хотя Бон-Жезуш не поражает в такой же степени, как Синтра, внимания сия достопримечательность однозначно заслуживает и вполне может считаться одной из обязательных португальских must see.

Не имея здесь собственной (ну или совсем в крайнем случае - прокатной) машины, в Бон-Жезуш можно легко доехать на автобусе 2-го маршрута (формально туда едет ещё и 83-й, но он ходит реже, да и подъезжает немного в другом месте). Из центра Браги (например, от Площади Республики) ближайшую остановку можно найти на Avenida da Liberdade. А визуально она находится вооон там впереди, где автобус стоит за жёлтой бетономешалкой:





Вообще эта остановка не является конечной, и автобус можно "ловить" и в других местах в городе. Его полный маршрут и расписание движения (цена проезда в один конец, если мне не изменяет память, составляет 1.65) можно посмотреть на сайте http://www.tub.pt/index.php?option=com_ ... &Itemid=40 . Автобус идёт около 25 минут и останавливается совсем рядом с «нижней» станцией фуникулёра:



и буквально в 100 метрах (если смотреть на предыдущее фото, идти надо назад) от портала, дающего начало так называемому "Священному пути" (Via Sacra).



Собственно, именно Via Sacra и является главной и самой интересной частью комплекса Бон-Жезуш. Он выполнен в виде совокупности лестниц, по краям которым расположены 14 небольших часовен, соответствующих четырнадцати остановкам Крёстного пути Иисуса. Структура "Пути" очень наглядно представлена на рисунке из путеводителя по Португалии серии DK:



Сразу после входного портала (обрамлённого первыми двумя из 14 часовен) расположены несколько зигзагообразных ступенчатых маршей, приводящих на круглую площадку. Отсюда и начинается сама лестница:







Первая часть подъёма называется Лестницей Пяти чувств, каждый пролёт которой, начиная со второго, украшен фонтаном, символизирующим то или иное из пяти чувств обычного человека, к примеру:

осязание:



обоняние:





зрение:





Я не ставил своей целью ни здесь, ни далее задокументировать каждую статую и фонтан «Священного пути», поэтому привожу только те фотографии, которые мне удались или которые показались (мне же) интересными. Тем же, кто хочет более подробно ознакомиться со всеми архитектурными деталями комплекса Бон-Жезуш, я могу порекомендовать прекрасный сайт http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1299065 , а конкретно по лестнице - "http://pt.wikipedia.org/wiki/Escadórios_do_Bom_Jesus" .

Сама Лестница Пяти чувств открывается Фонтаном Пяти ран (в увеличенном виде его можно увидеть на вышеприведённой странице португальской Википедии), в котором вода вытекает из пяти расположенных внутри португальского герба отверстий, олицетворяющих раны Христа:





Пройдя по Лестнице Пяти чувств, мы оказываемся перед следующей лестницей – Трёх добродетелей, каковыми здесь представлены вера, надежда и – нет, не любовь, а милосердие:



Нетрудно догадаться, что каждый пролёт этой лестницы также украшен соответствующим фонтаном:

вера:



надежда:



милосердие:






Сразу после Лестницы Трёх добродетелей мы оказываемся на площадке, называемой Территорией Моисея (Terreiro de Moisés):



Когда-то здесь находилась статуя Моисея, но впоследствии её переустановили вблизи небольшого озера в парке Бон-Жезуш (он находится за церковью). Зато в начале 19 века в нише, видной на заднем плане последней фотографии, соорудили фонтан «Пеликан», который, впрочем, имеет с бедной птицей столь же мало общего, как и фонтан на Площади Республики в Браге .

Здесь же располагалась более ранняя церковь Бон-Жезуш, разрушенная, как полагают, во время великого лиссабонского землетрясения 1755 года. Ныне на месте, где находилась её колокольня, можно увидеть единственную конную статую во всём святилище. Нет, это не король и не рыцарь, как можно подумать, глядя на фигуру в военных доспехах . Скульптура изображает святого Лонгина - римского центуриона (сотника), пронзившего, согласно христианскому преданию, своим копьём распятого Иисуса. Считается, что при этом капля крови Христа попала ему в глаза и исцелила сотника от глазной болезни.





Опять-таки согласно преданиям (о, что бы делали без них ортодоксальные религии ! ), Лонгин был в числе стражей, приставленных к гробу Иисуса, и стал свидетелем его Воскресения, после чего уверовал в Христа, оставил воинскую службу и, приняв крещение, удалился на свою родину в Каппадокию, где свидетельствовал о Воскресении Христовом. За что и поплатился жизнью, и после этого был причислен к лику святых.


Ещё выше Территории Моисея перед храмом расположен церковный двор. Он интересен тем, что на нём установлены восемь статуй библейских персонажей, связанных со страданиями Христа: Ана, Каиафа, Ирод, Пилат, с другой стороны - Иосиф Аримафейский, Никодим, сотник и Пилат.



Детально эти скульптуры можно посмотреть на сайте http://pt.wikipedia.org/wiki/Adro_do_Bom_Jesus .


Ну и венчает Священный Путь церковь Бон-Жезуш, построенная уже в начале 19 века:








За церковью по направлению к парку находится ещё одна часть святилища – Территория Евангелистов (Terreiro dos Evangelistas), где можно увидеть статуи-фонтаны соответствующих историко-библейских персонажей – Матфея, Луки, Марка и Иоанна: http://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_dos_Evangelistas .

--------------------------------------

Почему "Священный путь" имеет именно такую структуру ? С учётом того, что он символизирует дорогу человека (как отдельно взятого, так и общества в целом) к Богу – а это несомненно, я рискну предположить следующее:

Зигзагообразная лестница в начале Пути - это этап язычества и многобожия, когда человек только начинает подсознательно догадываться о существовании Высших сил и бросается из крайности в крайность, поклоняясь Солнцу, планетам, ветру, огню и прочим стихиям и природным явлениям.

Большая лестница - это период монотеизма, когда люди уже пришли к пониманию Единого Бога, но их представления о нём ещё очень и очень шаткие и неуверенные. Её первая часть - Пяти чувств - соответствует Ветхому завету и попытке ощутить и описать Бога посредством своих физических ощущений и деяний и понять его ограниченным трёхмерным умом. Преодолев такие представления ("Приди ко Мне путем своего сердца, но не тропой своего разума. Ты никогда не сможешь найти Меня в своем разуме" - Н.Д. Уолш), человек начинает искать Бога в законе, морали, благих деяниях . Это переходный период от Ветхого завета к Новому - и он выражен Лестницей Трёх добродетелей.

Сначала меня удивило, почему в классической триаде "Вера-Надежда-Любовь" любовь заменена милосердием, но потом я понял: всё правильно ! Ведь любовь - это не добродетель, Любовь - это и есть сам Бог ("Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем"). И чтобы окончательно прийти к Богу, надо отбросить (пройти в данном случае) не только те представления о мироздании, которое нам диктуют наши чувства, но и те, которые определяются законами, этикой, моралью, нашими представлениями о хорошем и плохом (т.е. прекратить питаться плодами Древа познания добра и зла и вернуться в рай, к Древу жизни). И только тогда, когда мы станем не хорошими или плохими, не злыми или добрыми, а ЛЮБЯЩИМИ и прощающими, мы закончим восхождение по лестнице "Священного пути" и достигнем церкви на самой вершине горы, которая олицетворяет самого Бога.


Немного смущает, почему, пройдя Лестницу Трех добродетелей, мы попадаем на "Территорию Моисея", т.е. в эпоху самого начального, самого дубового и жестокого единобожия . Я думаю, что здесь просто пересекаются несколько разных символических картин. "Территория Моисея" как Ветхий завет противопоставляется не "Священному пути", а церковному двору (символу Нового завета), расположенному откровенно выше - так же, как и учение Любви и прощения, принесённое Иисусом, несравненно выше власти законов Моисея и морали, проповедуемой Иоанном Крестителем ("из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его").

[savl1]

--------------------------

Уже на протяжении нескольких столетий (святилище в его сегодняшнем виде совсем не старое - большей частью оно было построено в 18 веке) наиболее ортодоксальные пилигримы поднимаются на вершину горы по почти 600 ступеням к одноимённой церкви Бон-Жезуш на коленях. Ну а не столь приверженные обрядам люди могут просто пройтись пешком или даже воспользоваться фуникулёром (кстати, первом на Пиренейском полуострове !), расположенным слева от входа на "Священный путь", а уже потом, не борясь с земным притяжением, неторопливо спуститься по лестнице, разглядывая её во всех деталях. Что мы и сделали:



Выйдя из кабинки фуникулёра на Территории Моисея, в глаза первым делом бросилось очень интересное дерево, ветви которого веером раскинулись во все стороны от ствола практически в одной плоскости:






Слева (если стоять к ней лицом) от церкви – очень симпатичный грот с мини-прудиком:

















Вот такой видна отсюда (научно говоря - со стороны апсиды) церковь Бон-Жезуш:




По сути, неважно, будете ли вы подниматься по лестнице или спускаться по ней (если только вы не озабочены какими-то идеями на этот счёт ). В обоих случаях вы увидите одно и то же: виды на окрестности, если посмотреть вниз:







и «лес скульптур», если смотреть наверх:
















Напомню, что на всём протяжении «Священного пути» расположены капеллы, в каждой из которых находится скульптурная композиция, посвящённая одному из 12 библейских и мифологических сюжетов Крестного пути Иисуса начиная от Последней вечери и заканчивая снятием с Креста. Оставшиеся 2 часовни находятся уже за церковью, в парке. Причём темой последней, четырнадцатой остановки является не классическое Положение во Гроб, а уже Воскресение.

Скульптуры в часовнях выполнены почти в натуральную величину, раскрашены и выглядят примерно так (капелла «Пригвождение к Кресту»):