Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
savl1 писал(а) 11 сен 2013, 18:40:от духовного лидерства в католической Европе до почти полной профанаци, апофеоз которой - празднование Семаны Санты...
А почему Вы считаете Семану Санту апофеозом профанации веры?
RSS писал(а) 12 сен 2013, 17:58:сомневался, не мало ли там полдня по прилету и следующего утра, теперь вижу, что вполне достаточно
RSS писал(а) 12 сен 2013, 17:58:Какая атмосфера царит в Стране Басков? Фото яркие, но я почему-то всегда представлял басков немного хмурыми, серьезными, "конкретными" людми.
Да Вы знаете, нормальная (в смысле - в целом обычная для Испании) атмосфера, никакой особо хмурости я не заметил.
Единственное - всё-таки мне показалось, что - чууууть-чуть, где-то в пятом-шестом "знаке после запятой" народ здесь (не только в Стране Басков, но и вообще на "северах") немножко менее открытый и радушный, чем в других регионам Испании. Повторюсь - чуть-чуть, это скорее чувствовалось, чем проявлялось. Немного дежурнее улыбка, немного менее охотное желание разговора. Хотя это было в основном в сфере обслуживания, и то не всегда и не везде.
Да и трудно мне сказать, кто из тех, с кем я общался, был баском, а кто - "вросшим" сюда кастильцем. Так что просто считайте, что в общем здесь в этом плане всё примерно так же, как и в "обычной" Испании.
vlarin писал(а) 12 сен 2013, 18:16:А почему Вы считаете Семану Санту апофеозом профанации веры?
Владимир, в двух словах это объяснить сложно... Это не секрет, но слишком много надо рассказывать о моих мировоззренческих взглядах, о книгах и авторах, которые их сформировали, о моём Пути, который я прошёл и который ещё далеко не закончен... Насколько мог, я сказал об этом в "Андалусии-4" (в разделе Хереса). В "Эстремадуре". Возможно, я слишком серьёзно отношусь к вопросам веры и духовности и вижу фальш во всех проявлениях обрядности, ритуалах и т.п.
От такой детской площадки я, признаюсь, еле глаза отвёл: сам бы порезвился тут с преогромным удовольствием...
Ещё один красивейший парк, отдыхать в таком - просто наслаждение: уютно, тихо - душевно, одним словом .
А этот снимок в какой-то степени можно назвать историческим: на нём запечатлён процесс сноса легендарного стадиона «Сан Мамес» - одного из старейших в Испании, построенного ровно 100 лет назад (в 1913 году) и служившего домашней ареной местного футбольного клуба «Атлетик». На нём, в частности, были сыграны три матча мирового первенства 1982 года.
Пишут, что в самом Бильбао стадион называют «La Catedral», то есть Кафедральный собор - из-за находящейся вблизи него церкви святого Мамеса, покровителя Бильбао. С именем этого христианского мученика связано и одно из прозвищ местного клуба - los leones, т.е. львы, поскольку по одной из легенд святой Мамес был брошен на растерзание львам как раз на том месте, где спустя много времени был построен стадион. Если хорошенько вдуматься, логика не совсем понятна, но название стало истинно народным. Ну а «Атлетик» с сезона 2014/2015 годов переедет на стадион «Нуэво Сан Мамес» (Nuevo Estadio San Mamés), он же «Сан Мамес Барриа» (San Mamés Barria), строящийся совсем недалеко от старого и даже использующего часть конструкций своего доблестного предшественника.
ДОРОГА НА ХИХОН -------------------------------------
Переезд из Кастро Урдиалес (рассказ о нём будет в разделе Кантабрии) в Хихон был самым длительным в этом путешествии: ровно 5 часов. Объясняется это тем, что в пути автобус делал очень много остановок, заезжая чуть ли не в каждое pueblo. Но именно благодаря этому мне удалось увидеть за окном много красивых пейзажей, а некоторые из них даже сфотографировать:
Поросшие лесом горы, ущелья, реки с изумрудной водой, несколько раз открывающиеся морские скалистые бухты - да, если ехать в Испанию за природными красотами, то ехать надо именно в эти края ! Хороша (насколько это позволил взгляд из автобуса) бухта, в которой расположился Ларедо. А особенно интересные пейзажи пошли уже в Астурии, примерно между Рибадесельей и Арриондас(ом): мы ехали вдоль горной речки, облюбованной байдарочниками. То, как мне повезло с этим рейсом, я понял на обратном пути, когда автобус другого маршрута ехал по автотрассе, минуя все "закоулки": это было быстрее, но за окном смотреть было практически не на что...
ХИХОН ---------------------
Я приехал в Хихон уже вечером, когда заходящее солнце золотило здания старого города, сооружённые из жёлтого камня:
Главным символом Хихона является знаменитый Пелайо, изображение которого здесь можно встретить даже на мусорных контейнерах:
Пелайо - вестготский король, первый правитель Королевства Астурия, а следовательно, если упростить ситуацию и не влезать в дебри (в этом рассказе мне не хочется этого делать) всех многовековых исторических хитросплетений - первый король Испании, поскольку Астурия, просуществовав под этим именем около двух столетий, стала называться Королевством Леон, которое впоследствии вошло в состав Кастилии, ну а именно Кастилия, что бы ни говорили арагонцы, явилась ядром образования современной Испании.
Считается, что именно от Пелайо "оттолкнулась" испанская реконкиста, длившаяся без малого 8 веков. Именно под его командованием в 718 году (по некоторым данным - в 722-ом) была одержана первая победа над мусульманами, захватившими Пиренеи несколько лет назад, вошедшая в историю как Битва при Ковадонге. С военной точки зрения она ничего не решала, ибо никак не повлияла на расстановку противоборствующих сил в тот момент, но её психологическое значение переоценить было трудно: по словам Г. Мортона "Победа стала началом Реконкисты и привела к рождению первого из христианских королевств - королевства Астурия". Как и большинство подобных, это событие мгновенно обросло символами и легендами. Со временем Ковадонга стала местом поклонения и паломничества. В пещере, где, как считается, укрывался Пелайо во время сражения, теперь находится небольшая часовня с изображением Богоматери Ковадонгской, объявленной покровительницей Астурии. А крест, который Пелайо якобы видел перед битвой, названный Крестом победы (Cruz de la Victoria), до сих пор украшает герб и флаг современного Астурийского княжества:
В отношении этой победы написано много громких слов, но я, говоря о ней, хотел бы воздержаться от излишнего пафоса. В конце концов, не надо забывать, что те, кто начал отвоёвывать пиренейские земли, всего 200 лет назад сами пришли сюда как захватчики.
Однако, сколь бы ни был велик и почитаем здесь (напомню, что Хихон - самый крупный по численности населения город Астурии, хотя её столицей является Овьедо) сеньор Пелайо, я не уверен, что ему принадлежит безоговорочное 1-е место среди местных символов. Потому что в Хихоне у него есть другой очень сильный конкурент, точнее конкурентка, поскольку в Испании это слово относится к женскому роду: это La sidra, или, говоря по-нашему, просто сидр.
Сидр - яблочный слабоалкогольный (от 3 до 8 градусов) напиток - издавна производится и пьётся во многих странах: во Франции, Англии, Бельгии, Ирландии, Германии. Не знаю, как там, но в Астурии, причём именно в Хихоне (из тех городов, что я посетил) сидр является культовым питием. Честно говоря, я думал, что несмотря на всю свою историчность и символичность, отношение местных жителей к сидру сравнительно спокойное: ну да, он есть, а проблем с ним нет, да, его можно найти в каждом баре, да, его до сих пор попивают. И, возможно (как думал я), сидр уже стал в большей степени туристической достопримечательностью, нежели частью здешнего образа жизни.
Но нет, нет и ещё раз нет ! Я даже представить себе не мог масштабы местного сидропития ! Вечером на столиках у каждого кафе и бара было огромное множество народа и ВСЕ пили сидр ! Конечно, при желании наверняка можно было бы найти парочку ренегатов и оппортунистов, стыдливо, забившись в уголок, потягивающих пиво или вино, но в любом случае они напрочь терялись в массах, пьющих жёлтый напиток из зелёных бутылок. Вечерний Хихон жил сидром и только сидром - и никакому Пелайо было не по силам тягаться с ним популярностью . Выглядело это примерно так:
И это ещё далеко не самая людная сидрерия, как, нетрудно догадаться, называются здесь заведения, специализирующиеся на сидре. Сейчас я жалею, что не сделал больше подобных фото в разных местах – мог бы получиться прекрасный и наглядный фотосет «сидр в Хихоне»… Намного больше внимания я почему-то уделил вывескам:
Последняя фотография не показательна в плане «людности» - это уже немного другая часть города, в заведения которой люди приходят не столько выпить и повеселиться, сколько спокойно пообщаться.
Хихон, кстати, оказался единственным городом (опять же из тех, где я был), где можно было попробовать сидр, просто попросив стаканчик (в других местах он продавался только бутылками). Что я и сделал, заплатив 1 евро и закусив при этом бесплатным пинчос с чорисо с подноса, выставленного на барной стойке. Моё мнение о сидре получилось достаточно ровным: с одной стороны, я не могу сказать, что он мне не понравился - и позже я ещё несколько раз заказывал его на обед. С другой - он вряд ли будет мне сниться, и если я никогда больше не побываю в "сидровых" краях, особо расстраиваться на этот счёт я не буду. Кстати, примерно такое же отношение к нему, по всей видимости, существует и в Кантабрии: когда в Кастро Урдиалесе я спросил бармена, почему там не предлагают сидр, тот равнодушно пожал плечами и сказал: "да нет, просто все и так знают, что он есть везде, и если кто хочет выпить чего подешевле, тот заказывает сидр".
Особого разговора заслуживает процесс наливания сидра из бутылки в стакан (они тоже особенные: большие, широкие, немного конусообразные. В Испании их называют culín – не знаю, правда, насколько повсеместно). Официант или бармен поднимает одну руку с бутылкой высоко вверх, стакан в другой руке опускает как можно ниже и начинает мистический процесс «налития», которому в испанском языке соответствует глагол escanciar, что в переводе означает просто «разливать вино». Выглядит это примерно так:
Иногда для этой ситуации применяется слово "echar" или "tirar", что переводится уже интереснее: бросать, швырять, ронять. Традиционно считается, что сидр надо пить, пока в стакане держится пена, образующаяся при разливе-«бросании», а то, что остаётся после её исчезновения, надо попросту вылить. В стародавние времена это делали прямо на пол, позже в некоторых заведениях стали устанавливать специальные жёлобы, куда и сливались многочисленные остатки сидра. Я читал, что при таком вспенивании сидр обогащается углекислотой из воздуха, что как-то по-особенному влияет на его вкус. Не могу ничего сказать на этот счёт: я пил сидр и вспененный, и когда пена уже пропадала, и разницы во вкусе, честно говоря, не ощутил .
При такой народной популярности вовсе не удивляет появление «памятнику сидру» на набережной Хихона. Больше удивляет как раз то, что, судя по картинкам с камер Гугла, он появился только недавно :
Последний раз редактировалось savl1 04 окт 2013, 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Памятника сидру (или в данном контексте Сидру с большой буквы ), в январе этого года не было. Просто прекрасно помню, что мы стояли на этом месте. Правда может это сезонный памятник? (на зиму разберут )
10Oboro писал(а) 13 сен 2013, 10:17:Памятника сидру в январе этого года не было.
Значит, память меня не подвела, и на гугловских камерах его ещё действительно не было. Но это вполне логично: в Хихоне хватает прочих довольно дурацких монументов и инсталляций - так что уж "сидровский" точно не лишний По крайней мере, символизм налицо
savl1 писал(а) 12 сен 2013, 19:31:Пелайо - вестготский король, первый правитель Королевства Астурия, а следовательно, если упростить ситуацию и не влезать в дебри (в этом рассказе мне не хочется этого делать) всех многовековых исторических хитросплетений - первый король Испании
Берите выше, Пелайо - первый император. Ведь если упростить ситуацию ещё немного, впоследствии Испания превратилась в империю незаходящего солнца.
vlarin писал(а) 13 сен 2013, 10:50:Берите выше, Пелайо - первый император. Ведь если упростить ситуацию ещё немного, впоследствии Испания превратилась в империю незаходящего солнца.
Ну да Но этой империи всё же больше не существует, по крайней мере, политически. А Испания - вот она:)
Хихон в своей исторической части (прямо скажем, что старым городом её всё-таки назвать трудно) - очень красочный и яркий город - в прямом смысле этих слов, и прогулка по нему доставила много позитивных эмоций .
Традиционная для любого испанского города Plaza Mayor в традиционном аркадном стиле и, конечно же, неизменное айюнтамьенто (т.е. мэрия):
Самым узнаваемым зданием Хихона, смело можно сказать - его символом, является Дворец Ревильяхихедо (Palacio de Revillagigedo), построенный в самом начале 18 века:
Неудивительно, что дворец напоминает крепость: при его сооружении была использована средневековая крепостная башня 15 века (она находится справа, если смотреть на фасад здания). А вот левая была уже построена по её образу и подобию для общей симметрии здания. Любопытно, что большой герб в верхней части фасада появился на дворце совсем недавно - в 2004 году после тщательного изучения исторических документов и фотографий 19 века.
Дворец Ревильяхихедо оказался одним из самых красивых и аутентичных сооружений, которые мне довелось увидеть в северной Испании !
Через 15 лет после сооружения дворца слева к нему была пристроена церковь, освящённая в честь Иоанна Крестителя (San Juan Bautista), небольшая, но получившая статус коллегиаты. Её квадратную башню можно увидеть на предыдущих фотографиях.
Ещё один "брэнд" Хихона, конечно, значительно уступающий по популярности Пелайо и сидру (или сидру и Пелайо) - это личность Гаспара Мельчора де Ховельяноса - испанского писателя и общественно-политического деятеля времён художника Гойи и премьер-министра Мануэля Годоя, известного по прозвищу «князь мира». Те, кто читал книгу Л. Фейхтвангера «Гойя, или Тяжкий путь познания», наверняка помнят перипетии взаимоотношений между этими персонажами. В его честь в Хихоне названы и улица, и театр, и факультет местного университета; здесь расположен Институт Ховельяноса и, конечно же, дом-музей, где он родился. Вот он, кстати – правое здание на следующей фото:
А здесь он – в центре на заднем плане:
Рядом с сохранившимися (относительно, конечно) римскими термами установлен памятник императору Октавиану Августу, во время правления которого после завоевания Кантабрии и Астурии (вошедшего в историю под названием Кантабрийские войны) весь Пиренейский полуостров окончательно оказался под властью Римской Империи. А после административной реформы Августа "севера" вошли в состав провинции Тарраконская Испания.
Кстати, именно в этих местах римляне "позаимствовали" многие символы, связанные с Луной и Солнцем, в частности - штандарт с так называемым Кантабрийским крестом (Lábaro cántabro), который использовали потом ещё около 300 лет.
Ограда какой церкви может быть украшена ключами ? Конечно же, главного "райского" администратора - апостола Петра !
А сама церковь – вот она, её уже не раз можно было видеть на предыдущих фото:
Ещё один небольшой средневековый ансамбль 17 века: часовня Св. Лаврентия и башня Хове-Эвья (Jove-Hevia). Оба сооружения являлись частью фамильного дома семейства с вышеупомянутой двойной фамилией:
Вообще историческая часть Хихона очень небольшая, но какая-то... очень обаятельная, что ли - я совсем не пожалел, что приехал сюда .
Современный Хихон - это в основном город 19-20 веков, местами напоминающий Бильбао. И интересного, на мой взгляд, здесь намного меньше .
Церковь Св. Иосифа (San José):
Неоготическая (начала 20 века) церковь Св. Лаврентия:
Перед ней сооружена довольно симпатичная беседка, покрытая изразцами, напоминающими португальское азулежу:
Еще одна новодельная, но очень понравившаяся мне церковь - иезуитская Базилика Святого Сердца (basílica del Sagrado Corazón de Jesús):
В строительстве церкви принимал участие каталонский архитектор - последователь А. Гауди, и этим объясняется некоторая "нестандартность" её вида. А на церкви, на высоте 50 метров установлена 8-метровая 32-тонная скульптура Христа из белого каррарского мрамора, которая видна из многих мест города.
Интерьер базилики показался мне самым интересным среди прочих современных церквей, в которых я побывал на испанском севере:
Вилла Ладислао Менендеса (Chalet de Ladislao Menéndez) – небольшое, но очень колоритное здание «под старину», сочетающее стили неомудехар и неоготику (а всего-то 1907 год):
Вывеска магазина… рубашек:
Когда я вышел на главный городской пляж, на удивление тоже носящий имя Св. Лаврентия (по имени часовни, которую я уже показывал), я был поражён количеству отдыхающего там народа - и это, что называется, "в рабочий полдень", около часу дня !
Пляж, конечно же, потрясающий ! Общей длиной километра два, не меньше, шириной метров так до 60 (на глаз), чистейший - ни бумажки, ни окурка, ни огрызка, не говоря уже о чём-то посерьёзнее. Но купающихся очень мало: в основном, серферы, резвящиеся, кстати, в гидрокостюмах. Видимо, вода в начале сентября была всё-таки "бодренькая", или мелководье виновато: немногие смельчаки стояли метрах в 100 от берега чуть ли ни по колено. Зато для любителей водного променада (а таких здесь 99%) - самое то, сплошное раздолье - фото скажут об этом лучше меня:
Пляжные раскопки:
Потребность подкрепиться наступила, как всегда, неожиданно . Вариантов было много, но из них приемлемых для меня (порой я жалею, что не ем ни рыбу, ни морискасов...) - очень мало . В итоге я всё же решился попробовать знаменитую астурийскую фабаду (Fabada asturiana) - пожалуй, самое известное и одно из самых знаковых блюд местной гастрономии.
Фабада - это густая похлёбка из белой фасоли с добавлением классических испанских "эмбутидос" (колбас чорисо и морсильи) и "аумадас" - всяких копчёностей типа тех, что мы называем грудинками и корейками. Я боялся, что блюдо окажется слишком жирным, но нет, к моему собственному удивлению (а я с детства не люблю нестручковую фасоль и с первой поездки в Испанию - морсилью) оно мне даже почти понравилось. Можно сказать, я даже "подсел" на него: позже, в Кантабрии я ещё дважды заказывал косидо монтаньес, который можно считать местным аналогом фабады.
Вечерний Хихон не теряет своего обаяния:
Надо ли повторять, что о пребывании в Хихоне я сохраню самые приятные воспоминания !
Класс! Очень яркий и позитивный город. Рассказ получается замечательным. О Севере Испании Вы пишите , по моему, ярче, чем о других Ваших поездках в эту страну. Наверное красок ярких тут больше. Надеюсь, что моя поездка следующим июнем оставит такие же позитивные ощущения, хотя не знаю пока удастся ли уделить время Хихону.
Возможно, я сейчас удивлю многих читателей. Потому что скажу, что именно Авилес, малоизвестный Авилес (с ударением на Е) стал, возможно, главным открытием моего североиспанского путешествия . В отличие от других мест, которые мне тоже понравились, но которые с течением времени станут всего лишь «одними из…», Авилес навсегда запомнится мне как один из самых интересных и своеобразных городков, которые я повидал в Испании. Да и не только в ней.
Скажу больше: таких городов, как Авилес, я не встречал вообще . Нет, он не славится обилием исторических достопримечательностей, которые, впрочем, тут тоже имеются – и совсем не в единственном числе. Здесь нет римских развалин, монументальных крепостей и аутентичных монастырей. Здесь нет живописных природных пейзажей. Красота и уникальность Авилеса в другом: в ансамбле его исторического центра с совершенно потрясающими разноцветными домами с балконами и аркадами и улицами, вымощенными плиткой нехитрой, но так гармонирующей со всем остальным цветовой гаммой.
Но главная «фишка» Авилеса, главная его «изюминка» - это уличные аркады . Я, слава Богу, видел разные аркады в разных странах Европы, но таких, как в Авилесе – никогда . Я не знаю (не удалось вычитать), когда они были построены, но выглядят они архихудожественно и архиаутентично – и их «разношёрстность», когда и размер, и форма порой даже двух соседних опор не похожи друг на друга, не говоря уже об отличиях между соседними домами, только увеличивает это ощущение застывшего средневековья . Впрочем, как говорится, лучше один раз увидеть:
Особенностью многих местных кафе является то, что роль столиков выполняют бочки, которые зачастую прекрасно вписываются в те же аркады:
Слева на последней фотографии видно сооружение «на куриных ножках», которое может показаться странным тем, кто с подобным ещё не сталкивался. А между тем, таковых на испанских «северах» можно увидеть очень много, правда, главным образом – в деревнях. А вот что это такое, я поясню цитатой из книги Г. Мортона «Прогулки по Испании»:
“Главная особенность ландшафта (астурийского – прим. авт.) - маленькие шале с деревянными балкончиками,поднятые на несколько футов над землей на каменных столбах, похожих на те, что поддерживают столь многие английские амбары. Стены этих шале прорезаны щелями, а шиферные крыши часто утяжелены камнями. Они показались мне слишком маленькими, чтобы хранить в них зерно, и я мог бы принять их за голубятни, если бы на них сидели какие-нибудь птицы. После созерцания великого множества этих маленьких, абсолютно одинаковых строений я остановил какого-то старика и спросил его, что это такое. Он посмотрел на меня в изумлении. Невежество иностранца - то, над чем смеются даже боги!
- Это же horreo, senor, - ответил он. - Ноггео — это granero? - спросил я.
Да, caballero совершенно прав, но это называется horreo и используется для хранения кукурузы. Старик объяснил мне, что срезанные початки развешивают сушить на маленьких деревянных балкончиках, а потом убирают внутрь; и caballero должен заметить, что horreos стоят на каменных столбах, чтобы ratas (крысы) не смогли добраться до кукурузы. Старик добавил, что буханки свежего хлеба часто кладут в эти амбары до следующего пекарного дня. Большие сыры и фрукты тоже хранят там».
А вот и «дары земли Астурийской»:
Распахнутые, но ещё не открытые двери одного из заведений, готовящегося к обеденному наплыву клиентов:
Обратите внимание, сколько удовольствий предлагает этот осталь (или пенсион) «Санта Сесилия»: и поесть (comer), и попеть (cantar), и при этом обещают спокойный ночной отдых (no molestar - не беспокоить).
Авилес никогда не был глухой деревней (сегодня это 3-й в Астурии город после Хихона и Овьедо по численности населения), он всегда находился в фокусе внимания испанских (тогда ещё кастильских) королей, щедро предоставлявших ему самые разные права и льготы. Начиная с Альфонса VI, который пожаловал городу первые фуэрос, Авилес на протяжении всех средних веков был Королевским городом, то есть подчинялся непосредственно Короне и платил налоги в королевскую казну.
В частности, Авилем владел монополией на торговлю столь стратегически важным товаром, как соль, здесь также хранились соляные запасы Астурии и Леона. Зона свободной торговли для Авилеса простиралась «от моря до Леона», а позже королём Фернандо IV и вовсе была расширена на всю территории Кастилии и Леона за исключением Мурсии, Толедо и Севильи. Когда же в 1479 году Авилес сильно пострадал от большого пожара, личным указом Католических королей были приняты меры, позволяющие восстановить благосостояние города, в частности, организован еженедельный свободный рынок по понедельникам, традиции которого продолжаются до сегодняшнего дня.
Во 2-й половине 20 века в Авилесе начала развиваться крупная индустрия, прежде всего – металлургия. Это не замедлило сказаться на состояние экологии, и к 60-м годам Авилес получил печальную славу самого грязного города в Испании и второго по этому показателю после польского Катовице в Европе. Уровень загрязнения превысил допустимые нормы в 300 раз, а число больных астой било все мыслимые «рекорды» .
К счастью, местные и испанские власти вовремя схватились за голову и оперативно приняли все необходимые меры. И сегодня Авилес является не только красивым, но и чистым городом, посещение которого абсолютно безопасно.
А «зелёных зон» в сегодняшнем Авилесе тоже предостаточно:
Ох, друзья моего поколения, дурили нас, ох, дурили… Дедушка Ленин-то, оказывается, вообще не в Шушенском срок мотал, а вот где – в Астурии. И ведь под местного косил, натурализовался практически. С телятками развлекался... И чего не остался ? Жили бы мы сейчас, как в Европе, уж без виз – так точно…
Церковь Св. Николая - одна из самых величественных и эффектных церквей Авилеса, построенная в конце 15 века как часть францисканского монастыря:
Церковный дворик внутренним никак не назовёшь, поскольку войти в него можно прямо с улицы:
Дворец Феррера (Palacio de Ferrera) 17 века, ныне – дорогой отель:
Недалеко от дворца Феррера и церкви Св. Николая расположен фонтан 17 века - fuente de los Caños de San Francisco – сооружённый как составная часть программы снабжения города чистой водой. Над барельефами мужских голов, откуда и изливается вода, можно увидеть три герба: два городских и один, в центре – Королевства Кастилия, что ещё раз подчёркивает статус Авилеса как Королевского города.
Жёлтое здание с резными деталями на следующих фотографиях – дворец Бальсера (Palacio de Balsera) начала 20 века:
В глубине на заднем плане (al fondo, как сказали бы испанцы) видно здание мэрии (айюнтамьенто) с часами:
А вот и оно само. Под колоколом расположен макет корабля (на фотографии, к сожалению, его почти не видно), что совсем не удивительно, поскольку именно из порта Авилеса осуществлялась львиная доля морской торговли Астурии с Францией, Португалией и странами северной Европы.
Ещё одна старая церковь, возможно, самая старая в Авилесе – 12 века, ныне принадлежащая Ордену францисканцев. Любопытно, что именно она с давних времён носила имя Св. Николая, а в 18 веке они (с нынешней, которую я показал чуть выше) как бы поменялись местами:
На одноимённой площади красуется дворец маркизов Кампосаградо (Palacio de Camposagrado), который считается лучшим образцом астурийского барокко:
Возможно, кое-кто подметил некоторое сходство с хихонским дворцом Ревильяхихедо. И это неудивительно, поскольку к сооружению обоих приложил руку один и тот же архитектор (Francisco Menéndez Camina).
На центральной башне дворца хорошо виден герб первого маркиза Кампосаградо (титул был учреждён королём Филиппом IV в середине 17 века):
Перед дворцом установлен памятник испанскому художнику Хуану Карреньо де Миранда, уроженцу Авилеса. Начав с религиозной живописи (две его картины на эту тему хранятся в мадридском музее Прадо), он дослужился до придворного художника, а ещё позже был назначен главным придворным живописцем при короле Карле II (что соответствовало роли Веласкеса при Филиппе IV и Гойи при Карле IV).
Старая церковь Сабуго, датируемая началом 13 века, ранее располагавшаяся в центре одноимённой рыбацкой деревни, а позже, по мере расширения города, оказавшаяся чуть ли не в центре Авилеса:
Ещё несколько городских видов, снятых в разных местах:
Вдали показался боковой фасад сравнительно современной неоготической (самое начало 20 века) церкви Св. Фомы, называемой также новой церковью Сабуго:
И её главный фасад с устремлёнными в небо шпилями:
Да, друзья, Авилес великолепен ! И если (вдруг !) судьба ещё раз занесёт меня в Астурию, то единственным местом, куда я захочу вернуться, будет именно он.
Но главная «фишка» Авилеса, главная его «изюминка» - это уличные аркады . Я, слава Богу, видел разные аркады в разных странах Европы, но таких, как в Авилесе – никогда . Я не знаю (не удалось вычитать), когда они были построены, но выглядят они архихудожественно и архиаутентично
Попали бы в дождливый день, они бы Вам открылись еще в одном чудесном аспекте - это архипрактично и архиудобно
Слева на последней фотографии видно сооружение «на куриных ножках», которое может показаться странным тем, кто с подобным ещё не сталкивался. А между тем, таковых на испанских «северах» можно увидеть очень много, правда, главным образом – в деревнях. А вот что это такое, я поясню цитатой из книги Г. Мортона «Прогулки по Испании»:
“Главная особенность ландшафта (астурийского – прим. авт.) - маленькие шале с деревянными балкончиками,поднятые на несколько футов над землей на каменных столбах, похожих на те, что поддерживают столь многие английские амбары. Стены этих шале прорезаны щелями, а шиферные крыши часто утяжелены камнями. Они показались мне слишком маленькими, чтобы хранить в них зерно, и я мог бы принять их за голубятни, если бы на них сидели какие-нибудь птицы. После созерцания великого множества этих маленьких, абсолютно одинаковых строений я остановил какого-то старика и спросил его, что это такое. Он посмотрел на меня в изумлении. Невежество иностранца - то, над чем смеются даже боги!
- Это же horreo, senor, - ответил он. - Ноггео — это granero? - спросил я.
Да, caballero совершенно прав, но это называется horreo и используется для хранения кукурузы. Старик объяснил мне, что срезанные початки развешивают сушить на маленьких деревянных балкончиках, а потом убирают внутрь; и caballero должен заметить, что horreos стоят на каменных столбах, чтобы ratas (крысы) не смогли добраться до кукурузы. Старик добавил, что буханки свежего хлеба часто кладут в эти амбары до следующего пекарного дня. Большие сыры и фрукты тоже хранят там».
А вот тут Мортон взял и ошибся, подогнав амбары под одну гребенку и в итоге описал Галисийский амбар - должен же он был когда-то совершить ошибку.
Отличный очерк, не даром я так ждал именно рассказа об Авилесе
Вот, если город полюбится savl1, то он будет доставать вам улочки, дома, церкви, соборы и много ещё чего, как фокусник из своей шкатулки, играючи, легко, восхищая и внося радость. Вы чувствуете, сколько глаз и сердeц устремились в Авилес?
Nara11 писал(а) 14 сен 2013, 15:57:Вот, если город полюбится savl1, то он будет доставать вам улочки, дома, церкви, соборы и много ещё чего, как фокусник из своей шкатулки, играючи, легко, восхищая и внося радость. Вы чувствуете, сколько глаз и сердeц устремились в Авилес?
Спасибо! Я, правда, не понял, подколка это или как, но мне понравилось
Вас не проведешь, подколка есть: думаю, не ошибусь, если скажу, что многие (в том числе и я) ждали признания Вами севера Испании и оно свершилось, «Есть!» Наверно, это отчасти от того, что Ваше слово и мнение имеют вес, это уже без прикола.
А в остальном, что написала ранее, лукавства нет, я так ощущаю. И я уже взором прокладываю путь в Авилес.
Уважаемый Savl1, при всём моём уважении, позвольте небольшое замечание:) Los moriscos - морискос - мусульмане, обращенные в христианство Los mariscos - марискос - дары моря, морепродукты.
Одна буква принципиально меняет смысл слова, с этим нельзя не считаться...
Последним из астурийских городов моего маршрута был расположенный почти на границе с Кантабрией Льянес. Ну или Йяанес (Llanes), если строго придерживаться фонетических правил кастильского языка. Но коль уж у нас повелось транслировать сочетание «LL» как «ль», я не буду перешибать плетью обуха и нарушать сложившихся традиций «великого и могучего».
Первая же вылазка по околольянесовским достопримечательностям закончилась неудачей. Сразу же по приезду (естественно, обустроившись в местном отеле), пока силы были свежими (ну или просто пока силы ещё были – ведь в этот день уже состоялись и поездка в Авилес, и прогулка по Хихону), я решил отправиться на очень понравившийся мне по увиденной панораме ( http://www.360cities.net/image/antilles ... -2.58,70.0 ) пляж, расположенный сравнительно недалеко (ну что такое для нас, русских путешественников, наследников Пржевальского и Миклухо-Маклая, какие-то 3 километра в одну сторону ? ). Пляж найти удалось, хотя и с трудом (под именем с панорамы его тут никто не знал ). И вот когда пеший почти 4-километровый (теория иногда расходится с практикой, знаете ли ! ) марш-бросок вывел меня к морю-океану, передо мной открылась «картина маслом»: над бухтой стояла пелена плотного тумана-дымки, медленно выползающего на сушу и стелящегося над землёй (любители мистики и фильмов ужасов сразу, как и я, вспомнят добрый десяток сюжетов на эту тему ). Выглядело это примерно так:
На самом деле выглядело это ещё более печально, то есть туманно - но добрый фотоаппарат умудрился силами своей оптики несколько разрядить густоту тумана. Честно говоря, я был настолько озадачен увиденным, что даже забыл расстроиться потраченным усилиям, которые ещё предстояло удвоить возвращением в Льянес. Нет, я много раз встречал дымку, собирающуюся, особенно к вечеру, над рекой или озером. Но над морем ?! Да, сюрпризы северной Испании оказались неисчислимыми…
Произнеся себе и про себя несколько слов отнюдь не на кастильском языке , я решил ухватить хотя бы синицу, коль уж журавль, издевательски помахав хвостом, взвился в небеса и растворился в облаках – посмотреть менее эффектный, но намного более близкий к Льянесу (хотя сейчас это его «преимущество» для меня ничего не значило) пляж Playa de Toro. Но и он был полон тумана, правда, чуть в меньшей степени (снимки, к сожалению или к счастью, почти не воспроизвели его).
А вот панорамы ещё одного пляжа, расположенного уже в самом Льянесе:
Туман уже (когда я приехал, им и не «пахло») висел и над Льянесом, точего город казался хмурым и мрачноватым:
То ли поэтому, то ли от огорчения неудачным «походом», то ли по причине, которую я опишу чуть дальше, Льянес в этот день совсем не произвёл того впечатления, на которое я рассчитывал. И мне ничего не оставалось, как отправиться ужинать – с сидром, конечно же .
Вечернего города получилось совсем немного, поскольку снимать, честно говоря, было нечего . Льянес оказался не тем городом, который можно отметить за роскошную вечернюю подсветку.
Но, чтобы не прерывать рассказ на пессимистической ноте, я намекну, что наутро всё изменилось !
vlarin » 12 сен 2013, 18:16 
