Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Александр Данилов писал(а) 13 ноя 2013, 17:49:Эх, если бы все было так просто! Через два-три месяца после возвращения из Непала не поленитесь, пожалуйста, сдать анализы на лямблиоз. Результаты вас неприятно удивят. Конечно, не смертельно. Курс трихопола и вы снова чисты.
Нет уж, спасибо. Со времен окончания школы никаких анализов не сдавал и не собираюсь. IMHO к врачам нужно ходить, когда что-то болит, а не просто так. Опять же, это - мое личное, никому не навязываемое, мнение ;)
Текст-пишется постепенно. Мы в Катманду, у нас один ноут на двоих и эти факторы совершенно не способствуют продуктивной работе. Скоро летим на Ланку, может там будет проще...
Текст-пишется постепенно. Мы в Катманду, у нас один ноут на двоих и эти факторы совершенно не способствуют продуктивной работе. Скоро летим на Ланку, может там будет проще...
Утром нам предъявили счет за вчерашний далбат – оказался по 400 рупий. Немало, в Дарбанге был по 150... Но как говорится, походите по рынку, поищите дешевле. Завтрак варим самостоятельно, на горелках, прямо посреди двора. У нас изначально в раскладке завтраки и обеды были заложены свои, а ужины вплоть до Italian BC покупные. Так и нести меньше, и с утра ждать не приходится. Хоязева с любопытством наблюдали за нашей готовкой, даже самый старый дед откуда-то пришел посмотреть на неизвестное устройство.
внутри картемата - горелки и котел
Позавтракали, спаковались и в 8:20 вышли. Долго выспрашивали дорогу на Науру, но так ничего и не поняли. В этом поселке нет единой центральной дороги, тропинки ведут от дома к дому, и мы сначала забрели в чей-то огород, потом в еще чей-то сарай, но после крайнего дома вроде бы попали на хоженную тропку, ведущую в лес. Сначала она шла параллельно реке, но потом постепенно начала забирать вверх. Вчерашние барышни вроде бы объясняли, что нам нужна самая нижняя тропинка, но иди пойми, какая тут нижняя, какая верхняя — в лесу ничего не видно.
А когда стало ясно, что наша тропка явно лезет вгору, возвращаться опять было поздно. Решили идти вперед, куда-нибудь да попадем, потеряться совсем в этом ущелье все равно невозможно. Шли мы шли, лезли-лезли, и, набрав метров триста высоты, постепенно дошли до какого-то поселка. Встреченный возле него пастух на вопрос: «Где Наура?» удивленно показал вниз. Не совсем туда, откуда мы влезли, но весьма к тому близко На все остальные направления — неподалеку виднелась какая-то дорога, траверсирующая склон прямо на этой высоте, и как раз в нужном направлении — он отрицательно махал руками и говорил, что там нет спуска вниз. Раз так, спускаемся по указанной тропинке. Хорошо что не очень высоко влезли, и уже в 11 часов снова были на реке, как раз возле моста на Науру. Рядом, прямо вдоль реки, виднелась нижняя тропинка, которую мы провтыкали на старте.
В Науре обнаружился отличный кемпсайт — ровная, поросшая травкой, площадка возле реки. Проходим мимо и возле симпатичного водопадика встаем на обед. Удивительное дело: пока шли, не встретили ни единого человека, но стоило остановиться и устроить помывку/постирушку, как на тропе возник неслабый такой трафик непальцев в обоих направлениях. Причем они тоже весьма удивлялись, когда выворачивали из-за угла и обнаруживали плещущихся в водопаде белых барышень
После обеда практически сразу начался подъем, превратившийся затем в длинный, на несколько километров, траверс по открытым травянистым склонам. Очень зрелищный участок пути: никаких деревьев, шикарные виды на ущелье, напротив, с противоположного берега, водопад красивенный срывается. Если вдруг что — ширина тропы местами достаточна для размещения двухместной палатки. И ручьи периодически встречаются...
После водопада тропа сворачивает и через некоторое время раздваивается. Мы пошли по нижней ветке (хватит уже, находились сегодня вверх ;) ) и минут через 20 вышли в Bagar Camp Site. Пара домиков, пара столиков под навесом, площадка для палаток — видно, что хоязева сельскому хозяйству предпочитают разведение туристов. Здесь мы познакомились с французами, идущими тот же маршрут. Впрочем нет, познакомились мы с ними на следующей стоянке, а тут просто встретились. Они пришли раньше и уже заселились в единственую гостевую комнату, мы расставили палатки и, в ожидании вечернего далбата, разговорились. Оказалось, что каждый из них сам по себе хотел пройти вокруг Дхаулагири и Аннапурны, нашел единомышленников в интернете и решил, что вместе будет веселее. Один в Непале третий месяц шарится, другой прилетел специально на трек, а третий не то английского не знает, не то просто молчаливый ;) Далбат, кстати, оказался по 300, зато за палатки вязли по 100 рупий штука.
25 октября, Багар — Добхан кхарка
Утром выяснилось, что в таких кемпсайтах можно заказывать еще и завтрак — во всяком случае французов хозяин чем-то кормил. Жаль не разглядели чем, просто чтоб знать на будущее.... Выдвигаемся, как обычно, около восьми утра. Тропка взбирается на некоторую высоту, и до самой Dobhan Kharka идет траверсом. Легкий up&down присутствует, но до трека в Annapurna BC ему — как до неба. Там иногда, чтобы пройти на километр вперед, нужно сначала на пятьсот метров спуститься, а потом обрятно на пятьсот же подняться.
Наш путь проходит через настоящие высокогорные джунгли. Деревья увиты какими-то ползучими растениями, что не увито, то заросло папоротниками и орхидеями. Подлесок из тонкого пушистого бамбука, жирная черная земля, искрящиеся гималайские камни и множество ручьев. Текущих вдоль тропы, поперек тропы, по самой тропе...
Dobhan Kharka оказалось, что называетсы, busy palce. Непальские дети играют в волейбол, караван мулов стоит под разгрузкой, давешнее трио французов уже обжиавет гостевую комнату, а на соседней полянке расположилась какая-то экспедиция с гидами и портерами. Раз мы их раньше не видели — значит, они идут в противоположном направлении и могут рассказать, как там, наверху. Ну мы и пошли общаться.
Посреди поляны, среди распаковывающих корзины портеров и ставящих палатки гидов, этаким островком невозмутимости восседают на складных креслах трое. Морды обгорели просто в клочья, губы потрескались на мозаику, в пуховках и с пивом. Молча смотрят на суету вокруг и накачиваются. На наши вопросы один из них (остальные так ни слова и не проронили) поведал, что да, идут из Марфы, попали в страшную непогоду. Два дня сидели под дождем в Алу Бари, потом смогли влезть на перевал 5150, где еще три дня пурговали. Потом развеялось, они взошли на Дхампус и пошли спускаться по ущелью. Говорят, что на перевале навалило немеряно снега, очень тяжело двигаться было. Ну да нам до того снега еще несколько дней идти, небось спресуется. Или протропит кто...
В шесть часов нас позвали на вечерний далбат. Подают его в специальном, застеленном циновками, сарайчике. Возник вопрос с обувью: циновки заменяют и стол и стул, ходить по ним ботинками, наверное, неправильно... Разбуваемся у входа, усаживаемся под стенки. Местные же, которые носят нам с кухни еду, ничтоже сумняшеся топчутся по циновкам своими резиновыми сапогами
Первую порцию уже практически все смели за пять минут, хотя еще вчера долго ковыряли ложкой и размазывали по тарелке. Хозяин принес сначала одну миску добавочного риса, потом вторую...Потом еще тазик дала, тазик картошки...Каждую добавку мы встречали такими радостными воплями, что он надолго это запомнит ;) Вряд ли белые люди часто выедают весь запас далбата до последней рисинки. В конце концов он принес пустой тазик и стал собирать тарелки, ясно показывая, что ужин закончен. Совсем.
В очередной раз проворачиваем операцию «судочек»: загружаем полный котелок вареного риса и забираем с собой. Далбат штука безлимитная, но больше двух-трех тарелок за раз в себя не впихнешь. А так получается отличная добавка к походным обедам ;) Ремарка для блюстителей порядка: местные ни разу на это не возражали.
Суворова писал(а) 13 ноя 2013, 14:22:Tass, а Вы так и не дописали отчет по Аннапурне? Не нашла ни тут, ни у вас на сайте Надеюсь, в этот раз отчет будет полным
Да все как-то нет времени разобрать старые полевые дневники... На бумаге он написан еще по ходу действия, но вот оцифровать.... С Дхаулагири постараюсь оправдать ожидания читателей ;)
Tass писал(а) 13 ноя 2013, 18:25:Нет уж, спасибо. Со времен окончания школы никаких анализов не сдавал и не собираюсь. IMHO к врачам нужно ходить, когда что-то болит, а не просто так.
Разрешите вставить свои пять копеек? Всякие там паразиты могут спокойно оставаться незамеченными. Например, как-то по телевизору смотрела очень увлекательную передачу. Там было про дядьку, который в Африке что-то подцепил, и ничего не замечал, пока это не попало ему в мозг. Тогда ему стало совсем плохо, он терял сознание даже. Но ему, хоть и не сразу, поставили правильный диагноз, и вылечили. А потом проверили всех, кто с ним в Африку ездил, и оказалось, что не одному ему так повезло. Хотя эти люди тоже спокойно жили, и ничего не подозревали. А другой мужчина просто попил из ручья, прямо ртом, и к нему в нос заплыла пиявка, обосновалась там, еле вытащили. Уже по началу понятно, что Ваше путешествие удалось! Продолжайте отчет, не ленитесь.
Та понятно что всякое случается. Ни у кого из нас нет справки с печатью небесной канцелярии о том, что "владелец сего доживет до семидесяти трех лет". Можно всю жизнь мыть руки перед обедом, переходить улицу на зеленый свет и в возрасте 28 лет поймать кирпич с проезжающего мимо самосвала на голову....
Поясню еще раз мою позицию насчет гигиены в походе и закроем тему, ок?
Я-то могу помыть руки перед едой, но я в большинстве случаев ем ложкой, поэтому чистота рук не критична. А непалец, который в Катманду в кормушке или в гесте на треке готовит вечерний далбат, думаете, руки мыл? Зато ложку, перед тем как подать белому человеку, он вытирал своей рукой. А потом еще об пузо потер, чтоб блестела. И стакан они пальцами вытирают. Не моют, не тряпочкой какой - пальцами. И продукты на тарелку, если не сильно горячие, руками кладут. Рис горкой красиво утрамбовать, или мо-мо на тарелке выложить - чем он это делает? Исключительно руками. Которыми потом отшвыривает от стола собаку, считает деньги, чешет себе ухо и т.д. Ни разу в промежутке эти руки не помыв.
И что, думаете, вода из чистого горного ручья внесет заметный вклад в атаку микроорганизмов на ваш желудок? ;)
Сейчас модно заботиться о своем здоровье, да. Согласно актуальным трендам, девизом современного белого человека должно быть "живи долго" Я лично предпочитаю "живи насыщенно". Вместо фитнеса-горные тропы. Вместо болдерингового зала-настоящие скалы. Вместо бассейна-океан. А вместо бутылки бонаквы-чистый горный ручей...
О воде... На двух треках - нормально... и чай кипятил, пил что давали, но последний раз вернулся в Ктм и почистил зубы водой из-под крана ! Что тут началось! И аптечка была собрана ст. медсестрой хирургии- было всё- и от обос...ся, и от микроорганизмов и черт его знает ! Два дня дальше 100 метров от отеля не ходил , на улицах фестиваль и у меня внутри-гулянье. На второй день проснулся. а раньше купил в маркете , в Тамеле, водку "Русланд" -70 ( что ли) градусов, то ли180, то ли 200 мл.Посидел, посидел -внутри праздник ))) Ну думаю- сейчас я вам добавлю... Выцедил этот пузырек в походную кружку , сухарик чёрный на закусь и на тощак- вперёд. Как этот раствор в организм опускался , так и наступала тишина ! Сухариком занюхал и пошел покурить. Жизнь наладилась ! Умерли все ! С водой надо осторожно , не везде есть " Русланд" )))
"Чем быстрее человек идет по тропе своей жизни,тем быстрее догоняет его на ней его судьба"
Отчет отличный, ждем продолжения с нетерпением!!! А насчет воды, тоже травился, но в местной аптеке прикупил антибиотик местный + что-то типа Линекса для нормализации микроорганизмов, помогает довольно быстро
Проснулись мы за полчаса до будильника, в 5:30, от звона колокольцев – погонщики навьючивали вчерашний карава, а мулы работать не хотели и бегали от них по всему лагерю. На западе в разрыве туч как раз разгоралась какая-то вершина. Вообще это была единственная ночь за весь поход, когда вместо звездного неба нам показывали облака и даже пару раз полило дождем. В остальные дни ночь и утро стабильно были ясными, в обед снизу начинал подниматься туман, сверху сгущались облака и к вечеру обычно все затягивало.
Сразу от campsite тропа падает вниз, к реке, пересекает ее по мосту и дальше продолжается по левому (орографически) берегу, вопреки начертанному на карте. Потом я сравнил карты трех производителей – отличаются они только масштабом. Ошибки на всех одни и те же
Это самый грязевой переход на всем треке, местами идешь просто по черной, качественно унавоженной, жиже, разгороженной древесными корнями на небольшие лужицы. Нам еще дополнительно повезло – второй день идем параллельно с буйволом, которого двое парней гонят куда-то вверх, явно на заклание. Скорость одинаковая, то они нас на привале обгонят, то мы их. Но буйвол – не человек, он не умеет на узкой тропе прижиматься к скале и ждать, пока мимо протопают странные белые люди с большими рюкзаками. Он то норовит шарахнуться в джунгли, то наоборот, упирается и стоит, шевелит на нас своим огромным носом... Ну и постоянно вносит свой вклад в удобрение тропы, видимо от обилия новых впечатлений ;)
В целом путь идет вверх. То резко, то плавно, но все время вверх, без существенных сбросов. Пару раз пересекаем небольшие не то оползни, не то сыпухи. По одной из них, довольно крутой, живой и неприятной нужно подняться метров на пятдесят вверх – место выхода на тропу отмечено здоровенным туром, но мы его заметили лишь поднявшись вдвое выше и упершись в реально стремные камни.
Вышли мы в 7:20, а часов в 10 дошли до каменной россыпи вдоль какого-то ручья и устроили большой привал с просушкой, потому что вечерами тут пасмурно. Эта наша привычка – раскидать палатки, спальники и половину вещей из рюкзаков по солнечной полянке - весьма удивляет французов. Они свои рюкзаки, похоже, вообще не распаковывают – живут в комнатах, спят в кроватях, едят в кормушках. В тот раз они даже не поленились подойти и спросить: “Что это вы делаете? Будете тут ночевать? Но зачем?” Попытались объяснить, что просто техническая остановка и скоро пойдем дальше, но, похоже, не слишком удачно. Идея, что сушиться нужно тогда, когда есть солнце, а не на стоянке, оказалась неожиданно трудна для понимания.
сушка вещей
Просушились, позагорали, пошли. Но недалеко – в 12 встали на обед, а в 14 дошли до Salagari Campsite. Расположен он на высоте 3100, в лесу, среди высоченных пихт. Три или четыре ровные, усыпанные хвоей террасы, да пара избушек для местных – вот и весь кемп. Тепло, красиво, не дует. Разлеглись на бревнах - похоже, что по мере надобности аборигены деревья по-одному заваливают – и лежим, отдыхаем, ждем одну из наших барышень, которая с самого утра как-то плохо себя чувствует и еще хуже идет. Она еще в Киеве ногу подвернула, так что весь поход позади держится, но сегодня особенно отстает. Пришла на полчаса позже, и видно, что совсем никакая. Померяли температуру — 38.1, похоже что еще повышаться будет. Значит ночуем здесь, а утром посмотрим по ситуации...
это с пердыдущей стоянки картинка
По большому счету этот кемп — последний, где человек еще нормально себя может чувствовать. Следующий — Italian BC — уже на 3700, там хворать не стоит. Так что прописали мы ей курс антибиотиков, а точнее она сама себе прописала, потому что была походным доктором, и продолжили возлежать на бревнах. Хорошо, птички поют, аборигены далбат поставили вариться...
Обслуживают этот кемп две женщины, обе почему-то с выкрашенными красной краской лицами. Хотя может у них сегодня день ухода за собой — когда мы пришли, одна из них искала у другой в волосах, потом обе долго причесывались, теперь вот морды накрасили. Или просто ждали в гости знакомого караванщика? ;) В кемпе, при полном отсутствии мужчин, не менее пяти детей обретается.
Останавливаться в Салагари у трекеров почему-то не принято. Большинство старается за один день набрать километр высоты и дойти до Итальянского лагеря, а следующий день в нем сидеть, активно или пассивно занимаясь акклиматизацией. Наши знакомые французы так и поступили, а других туристов на тропе нет, так что ночевали мы одни. Далбат здесь уже по 400 рупий, палатки удалось сторговать по 100. Все-таки в самом первом кемпе хозяйка круто нас ценой на еду нагрела... Ну да это теперь вопрос ее личной кармы.
27 октября, Салагари – Итальянский лагерь С утра болящей вроде бы стало получше. Не то чтобы совсем выздоровела, но храбрится, бодрится и выглядит существенно здоровее чем вчера. Значит поход продолжается, двигаемся дальше. Сразу за кемпом лес неожиданно обрывается и тропа выходит огромный оползень. Похоже, что случился он совсем недавно, например этим летом. Сошел огромный кусок горы, сотни метров шириной и сотни высотой. Ущелье на всю ширину завалено конгломератом из глины, камней и перемолотых стволов - еще недавно тут рос вековой лес... На противоположном склоне ущелья деревья повалены кронами кверху – видимо ударной воздушной волной. Масштабы случившегося просто невозможно осознать. Но идти по конгломерату хорошо – вверх себе и вверх, без всяких up&down и прочих вправо-влево.
Идем сначала прямо, потом направо, по руслу ручья, и видим обнажившуюся каменную стену, с которой сошел оползень. Выше по ущелью растительность уцелела, и мы попадаем в смешанный лес, который постепенно переходит в бамбуковый. Непосредственно перед Итальянским лагерем деревья и кусты заканчиваются, дальше идет зона субальпийских (или таки альпийских?) лугов.
Этот кемп выглядит капитально. Несколько каменных строений, штук пять широких, идеально выровненных террас под палатки, традиционная воллейбольная площадка для портеров. Животный мир представлен одинокой курицей. Когда мы пришли, она ела далбат из одной тарелки с хозяином геста, потом была замечена среди палаток трекеров, потом наблюдала за воллейболистами — словом, везде там бродит и ничего не боится. Однако ни омлета, ни яичнцы в меню нет.
На одной из террас расположился красивый лагерь: четыре одинаковых оранжевых топовых палатки The North Face, рядом брезентовая кают-компания, палатка обслуги, переносной туалет... Выглядит достойно любой серьезной экспедиции. Стоим, любуемся, как правильно жить нужно ;) Тут как раз появились обитатели этой красоты и рассказали, что они тоже идут Дхаулагири трек. Но ведь это же серьезный трек, не какой-нибудь Аннапурна циркл? Вот они и подошли к вопросу по-взрослому. Всего их шестеро, все австрийцы, и зачем им четыре четырехместные палатки — это вопрос. Видимо так правильно. Вобщем, мы поудивлялись на них, они на нас, и разошлись в разные стороны.
австрийская экспедиция
Хозяин кемпа подтвердил славу самого жадного на треке — зарядил за далбат 600 рупий. В Салагари, до которого три часа хода, было 400, а стоимость доставки продуктов караванами вряд ли сильно отличается. Четыре дня гнать ослов или четыре дня и три часа — невелика разница. Но дорогой далбат это еще ладно, это можно понять. А вот триста рупий за палатку — совсем никуда не годится. Вокруг немеряно ровных холмов, стоять на которых даже приятнее, чем на террасе, по которой снуют туда-сюда туристы, портеры, гиды и курица. Заказываем ужин на шесть часов и отбываем ставить лагерь.
Хорошее место нашлось прямо над кемпом, возле развалин какого-то каменного строения. На соседнем холме — оранжевая палаточка одного из наших знакомых французов. Как и полагается, они остановились на один день наработать акклиматизацию. Друзья его согласились заплатить за постой на террасе, а Луи решил экономить. К тому же он страдает животом, далбат покупать не собирается, а никаких других бонусов кемп не предоставляет. Выдаем французу пару таблеток и отправляемся на прогулку, а точнее на просмотр завтрашнего маршрута. По описаниям после Итальянского лагеря должен быть какой-то спуск, на котором местные гиды навешивают веревки...
Спуск действительно обнаружился. Как ни странно, ничего особенного: промытый в морене кулуар, по которому протоптана серпантинная тропка. Уклон максимум 40 градусов, правда легко спустить вниз камень, но если проходить по-очереди или парами - вообще никаких проблем. Чуть правее — лавинный вынос, и в нижней части тропинка проходит по его границе, но тут уж не подстрахуешься. Нужно проскочить опасное место как можно быстрее, да и все. Тем более что и дальше несколько часов нужно двигаться по камнеопасной зоне, так что просто заводим будильники на четыре утра.
28 октября. Итальянский лагерь - Японский лагерь Всю ночь вокруг нас сходили лавины. Я даже пару раз выглядывал из палатки на грохот, но ничего не рассмотрел. Проснулся в очередной раз еще до будильника, услышав, что дежурные начали хоботиться по поводу завтрака. Только собрался одеваться — опять грохот лавины, на этот раз свосем рядом. Растегиваю палатку — и прямо перед собой, на фоне абсолютно темных гор вижу стремительно вспухающие белые облака, подсвеченные луной. Зрелище совершенно фееричное, но облака увеличиваются как-то слишком уж быстро... И еще быстрее приближаются...
Спящий мозг мгновенно включается на полную мощность: на нас идет лавина. Но это невозможно, и не потому что мы — такие уникальные и с нами ничего плохого случиться не может. Просто между нами и горой, откуда она сорвалась, лежит чуть ли не целое ущелье. Глубиной метров сто и шириной немало. Не может лавина его перепрыгнуть. Но что-то же на нас идет? И тут раздается крик Машки, которая тоже выглянула из спальника, но ни о чем раздумывать не стала: «Быстро закрывай!» Задергиваю молнию тамбура, и как раз вовремя — палатка содрогается под ударом ветра и снежной крупы, но вроде бы ничего страшного... В эту же секунду на нее налипает что-то большое и непрозрачное. Оказалось — унесенный ветром у дежурных каремат, и хорошо, что он наткнулся на палатку.
Оделись, вылезли. Вокруг все белым-бело. Похоже, что нас накрыло облаками снежной пыли, не то следовавшими за лавиной, не то возникшими при ее ударе о стену ущелья. Андрей печально бродит по лагерю, при свете луны собирая какие-то вещи. Оказывается он грохота лавины не заметил и был весьма удивлен неожиданным катаклизмом. Можно себе представить: человек проснулся ни свет ни заря, ставит котел, разжигает горелку... Светят звезды, небо ясное, ни облачка, ни дуновения ветра... И вдруг шквал! Снег! Каремат вырывается из рук и уносится в темноту! Вобщем, удивился он. Долго еще удивленный ходил ;)
Как позже выяснилось, лавина сошла по тому самому выносу, что возле спусковой тропки заканчивается. И очень хорошо, что не на пару часов позже, когда там люди спускаться начнут. Основная лавина туда не достает, но ударная волна плюс снежные заряды вполне могут сбросить человека с узкого карниза... С другой стороны, все то, что вчера было сухое и понятное теперь присыпано тонким слоем снега. Похоже, спуск предстоит веселый, и желательно на него успеть первыми, до австрийской экспедиции.
Пока добрались до спускового кулуара, уже получили кучу впечатлений. Тропинка траверсирует довольно крутой травянистый склон, просто перерезая его поперек. Ширины дорожки в одну стопу еще вчера было вполне достаточно, идешь себе по утоптанной земле и идешь... Однако по снегу все происходит несколько иначе — ботинки не держат, и малейший уклон тропы превращается в серьезное препятствие.
Кулуар тоже стал выглядеть куда более стремно. Теперь непонятно, какие камни лежат крепко, а на какие ногу лучше не оставить. Да и вообще скользко... Вот он, звездный час нашего репшнура! Не зря тащили. Построили пирамиду из валунов, один конец веревки закрепили, другой сбросили вниз. Хватило только до середины склона, но там есть возможность накопиться. Идем спортспуском. В целом нормально получается, но девченки наши уж больно медленно движутся с непривычки... Когда почти все спустились на промежуточную полку, подошла австрийская группа. Гиды достали веревки, видимо связочные, метров по тридцать, зато много. Привязали их одна к другой, на верхнем, самом крутом участке еще и узлов навязали, сделав как бы веревочную лестницу, и навесили параллельно нашей.
И тут как началось.... Непальцы не в курсе, что на веревке может одновременно спускаться один человек. Портеры полезли все гурьбой, с интервалом метров пять. Веревка длинная, так что поместилось их много. Каждый старается идти там, где ему удобнее, тянет веревку на себя, дергает верхних и нижних, те сопротивляются, но продолжают спускаться... Кулуар узенький, и когда в нем пытаются параллельно спускаться две группы — получается столпотворение. Тут уж не важно, где чья веревка, главное валить побыстрее, пока кто-нибудь на голову не свалился. Или камень не свалил. Но спустились. Пропустили австрийцев с их портерами вперед — пусть на подъеме ступени рубят, а мы пока отдохнем ;)
Однако получилось не совсем так как ожидалось. То, что первые прорубили, последние растоптали. Пришлось и нам ледорубом помахать. Посуху-то оно легко проходимо, а по заснеженному на этом берегу ущелья даже веселее, чем на предыдущем. Там тропа по травянистому склону шла, а тут вверх — скала, и вниз — скала вертикальная. Ширина тропки все такая же — как раз ботинок помещается. В широких местах ;) В узких, там, где она стопталась или частично обвалилась, помещается всего полботинка. На снегу этого как-то недостаточно, чтобы наши барышни чувствовали уверенность в завтрашнем дне, и приходится заниматься земляными работами. С рюкзаком за плечами, стоя на все той же скользкой тропке, рубить ее ледорубом — хорошее развлечение. Зато не холодно ;)
Долго ли, коротко ли прошли мы этот участок. За ним ущелье расширяется, вертикальные скалы отходят от реки, можно снова идти как попало, не выверяя каждый шаг. На первом попавшемся удобном месте устраиваемся на традиционную просушку плюс варим завтрак — с утра-то только чаю с сухарями попили. Идущие последними французы традиционно удивляются нашей способности занять вещами практически любую площадь... Вобщем все как обычно, жизнь вошла в привычное русло, светит солнце, и про утро на заснеженном обрыве можно забыть.
Дальнейший путь пролегает по дну весьма сурового ущелья. Узкое, глубокое, черные скалы исчезают в сгустившихся облаках... Тропы как таковой здесь нет. Идем то прямо по руслу реки, по отмелям, то по сыпухам. Добрались до поворота ущелья, где на нашей карте отмечены целых два кемпа: Японский и Deposit BC, и не нашли даже их подобия. Ни следов прошлых стоянок, ни палаток ушедших вперед австрийцев — ничего. Зато есть ледник. Неожиданно, однако.
Тропа, которая тут видна совершенно четко, ведет прямо на ледник, благо лед как таковой виден только на переднем его краю. А вся остальная поверхность засыпана камнями и землей настолько плотно, что местами даже трава растет. В жизни не видел такого грязного ледника. Ощущение, что идешь по заброшенной стройплощадке — грязь, поверхность вся неровная, в каких-то ямах, канавах, камни повсюду валяются.
Сколько идти — непонятно. По карте мы уже километр как прошли японский лагерь, по ЖПС — еще километр не дошли. Но точку я сам ставил, абсолютной уверенности в ней нет. И видимости нет, туман. Оглядываясь во все стороны в моменты, когда туман расходится идем по тропинке в глубь ледника. Впрочем, и при хорошей погоде видимость будет сильно ограничена складками льда и нагромождениями валунов. Делаем один переход, второй — и вот в тумане появляются оранжевые палатки. Японский лагерь нашелся на двести метров выше, чем написано в карте, и на два-три километра дальше.
Кемп какой-то неуютный: постоянно дует ветер, полки под палатки сделаны в покрывающей ледник грязи, проточной воды нет... Словом мрачно. Вода вскоре обнаружилась в многочисленных лужицах, а вот холод с наступлением сумерек только усилился. Пришлось полностью опустошить рюкзаки и подложить их под карематы, иначе не заснешь. Лед он и есть лед, даже если его присыпать грязью. Спать на рюкзаках хоть и кривовато, но зато реально тепло, старые дедовские методы все еще работают...
Забавно смотреть на людей которые стоят в пуховиках, с капюшоном на голове но в сандалях, а то и в розовых шлепках, на босу ногу! Ноги - первое что надо держать в тепле.
G-Man писал(а) 21 ноя 2013, 23:14:Забавно смотреть на людей которые стоят в пуховиках, с капюшоном на голове но в сандалях, а то и в розовых шлепках, на босу ногу!
А как же гламур? ;) Опять же, все люди разные, и привычки у всех разные... Не дать ногам отдохнуть и проветриться после ходового дня? Но почему?
