Сначала бюджетно-техническая часть:
1. Даты поездки – 23.03 – 31.03.2013
2. Перелет – Iberia – Москва-Мадрид-Москва - вылет туда в 7:55 по Москве (прилет в Мадрид в 10:15), обратно вылет в 10:30 и прилет в 17:30. Общая стоимость 43 000 руб за двоих. В принципе по времени очень удобные рейсы, но какие же кошмарные условия в самолете! У меня рост 1,56 м, при этом я коленями упиралась всю дорогу в соседнее сиденье. Это при моем-то росте? Как это выдерживают люди ростом повыше наполеоновского, я не представляю.
3. Страховка – Альфастрахование на двоих на 10 дней за 635 руб. (он-лайн)
4. Машина – брали в Hertz, у нас там 10% скидка, просили Seat Ibiza, получили Citroen С4, общая стоимость аренды 201 евро + 114 евро за полную страховку. Машинку дали с общим пробегом в 70 километров! Мы у нее были первые С машиной все было идеально, как и с дорогами, так что на сей раз страховка не пригодилась.
5. Общий километраж – около 1 500 км.
6. Бензин – итого 93 литра, 130 евро.
7. Карта перемещений (с боевой раскраской маршрута по дням)
Просмотреть увеличенную карту
8. Отели
Hotel Rural Villa de Berlanga, Berlanga de Duero – 3 ночи, 204 евро
http://sp.booking.com/hotel/es/rural-v ... df7;dcid=2
Все как на картинках в букинге: находится напротив церкви на маленькой площади, на этой же площади парковка. Не знаю, как там в более теплое время года, но мы всегда место для машины находили прямо рядом с отелем. Чисто, просторно и очень модерново. Есть, правда, странноватая фишка – душевая кабинка отделена от зоны отдыха в номере абсолютно прозрачной стенкой, с одной стороны, конечно, можно под душем телевизор смотреть, с другой стороны, как-то на эксгибиционизм слегка смахивает. На ресепшене милейшая девушка, которая сначала пыталась на ломаном английском что-то говорить, после осознания, что я испанский понимаю, она к английскому больше не возвращалась. Зато с удовольствием рассказывала и показывала на карте где и что у них вокруг красивого можно посмотреть. Одним ее советом мы даже воспользовались.
Из плюсов еще – напротив находится булочная, куда по утрам завозят обалденно вкусный хлеб. А вот магазинов продуктовых мы так и не обнаружили. Город вообще какой-то дремотный и пустой: может не сезон, а может и кризис так повлиял.
Завтрак в цену номера не входит, но при отеле есть кафешка, в которой за 5-6 евро можно съесть тортилью или сендвич и выпить чай. Персонал кафешки немного отмороженный, но вкусно и ходить никуда не надо.
В общем и целом отелю твердый зачет, готова снова там поселиться, если буду в этих местах. Такую оценку у меня отели редко получают. А еще там хороший бесплатный вай-фай.
Hotel Pago del Olivo, Simancas – 3 ночи, 197 евро
http://sp.booking.com/hotel/es/pago-de ... df7;dcid=2
Базовая придорожная трешка, чисто, достаточно тихо (хоть и находится рядом с трассой), удобный заезд и легко можно найти, есть бесплатный вай-фай. Из минусов – очень базовый и безвкусный завтрак, входит в цену номера. В целом – никак, остались ощущения, что на одну ночь нормально, если на больше, то поискала бы что-то другое.
Posada Villa Maria, La Adrada – 2 ночи, 132 евро
http://sp.booking.com/hotel/es/posada- ... df7;dcid=2
Странноватое место. В принципе все как на картинках, но чего-то не хватает. Дом достаточно старый, поэтому все скрипит, и очень слышно, когда по лестницам кто-то передвигается. С вай-фаем я так и не смогла подружиться, хотя пароль мне давали. Достаточно проблематично с парковкой, рядом с отелем обычно все места заняты, а на близлежащих улицах мало где разрешена парковка. А еще его очень тяжело найти, ни знаков, ни названий улиц. Мне пришлось звонить в отель и просить рассказать, как добраться, диалог шел на испанском, говорит ли товарищ на английском мне не ведомо. Завтраков нет. Итоговая оценка – незачет.
Инфо для тех, кто выберет остановиться в Адраде - в соседнем городке Sotillo есть супермаркет Eroski - адрес - Avenida Madrid 19-21.
День первый – дорога на Берлангу.
Машинку мы получили где-то около половины 12-го, путь предстоял порядка 200 километров – освоились с машинкой и поехали. Судя по чекам, какая-то часть пути была по платной дороге, но во-первых, заплатили 1,95 евро всего, а во-вторых, почему-то в памяти вообще этот кусок не остался. Начиная с 12:30 начали сворачивать на все попадающиеся заправки и зоны отдыха в поисках чего-то приличного на поесть. В конце концов нашли что-то слегка похожее на ресторан где-то за Гвадалахарой (ресторан La Rotonda, Torremocha del Campo, 117 км дороги А2) – 2 Menu del Dia по 10 евро с каждого. В состав входил большой салат, второе (мясо + картошка – на гуляш было похоже) и безалкогольные напитки. В качестве бонуса смогли посмотреть повтор квалификации к Гран При Малайзии – я заслужила сильно недобрые взгляды за радость по поводу поул-позиции у Феттеля. После этого прилюдно поражениям Алонсо больше не радовалась
Первая запланированная остановка – Medinaceli. В этот день очень повезло с погодой – ослепительно голубое небо и ласковый ветерок – возможно именно поэтому городок (скорее деревня) остался в памяти чем-то ярким и невероятно привлекательным. Местные рекламные проспекты называют ее самой красивой деревней в провинции. Тяжело с ними не согласиться, когда вот такие картины открываются с дороги:
Название Мединасели городок получил от своего мавританского правителя 8 века (дословно – город Салима), а испанцы сейчас романтично называют его «Город в небесах» (Cuidad del Cielo). Считается, что в Мединасели есть следы четырех исторических эпох: кельтиберийской (поселение Occilis), древнеримской, мавританской и христианской пост-реконкистной. Следы кельтиберов нами обнаружены не были, так что предпочту обойти их молчанием, а вот от древних римлян осталась арка:
Данная арка уникальна для Испании: во-первых, она по факту трехсводная, а таких больше нет; а во-вторых, арки обычно строили как памятники победам, а вот почему она появилась именно в этом месте консенсуса до сих пор нет. Есть мнение, что арка была просто пограничным столбом между двумя административными округами (один из них будущая Сарагоса). Как по мне, так немного дороговато для столба, но кто их, римлян, разберет.
Кроме того, одно время Мединасели был военной базой Сида Кампеадора (Родриго Диас де Вивар), из которой он делал вылазки в плодородную долину внизу. Награбленного хватило, чтобы умаслить короля Кастилии Альфонсо, чтобы он отпустил жену и дочерей Сида и позволил им уехать в Валенсию.
Идиллические картинки солнечного весеннего дня:
Еще одна достопримечательность городка – Plaza Mayor
Прямо по центру находится самое старое здание площади (16 век). Это так называемая Alhóndiga – биржа по продаже зерна (на нижнем уровне) и одновременно зал для заседания Совета (на верхнем).
А слева (на общем плане) немного выглядывает здание дворца герцогов Мединасели, изначально построен в 16 же веке, но фасад был перестроен в 17, так что мне уже не интересно. Сейчас внутри музей (кажется художественный). Герцоги Мединасели до сих пор считаются одними из самых знатных аристократов Испании, 18-ая герцогиня умерла в августе 2013, как я поняла, наследовать ей будет внук. В 14 веке титул был учрежден как графский, а в 16 веке королева Изабелла повысила его до герцогского.
Еще вид города:
А вот и еще одна достопримечательность – Мавританские ворота.
Изначально на этом месте находился главный вход в римский лагерь, арабы на римском фундаменте построили свои ворота, отсюда и название. В 12 веке, когда город был освобожден/захвачен Альфонсо I Воителем (король Арагона) стену и ворота точно перестраивали, полукруглая арка, возможно, появилась в результате другой перестройки уже в 14 веке, когда город потерял свою независимость. Последняя реконструкция была относительно недавно – 1969 год. В общем, от мавров в этих воротах одно название.
От мавров же остались развалины замка, они, правда, какое-то время служили жилищем и графам/герцогам Мединасели, пока не был построен дворец на главной площади. Вид немножко инфернальный, так как погода к этому времени испортилась, и засобирался дождь:
За стенами замка сейчас скрывается кладбище, вот такая романтика.
От замка открывается чудесный вид на капеллу на выезде из города, никакой информации я по ней не нашла, внутрь тоже не пускают, но внешний вид очень колоритный, как мне кажется:
Когда мы вернулись к машине, погода испортилась окончательно – сильный пронизывающий холодный ветер и проливной дождь, да еще и темно, как будто уже вечер наступил. Вариантов нет, едем дальше.
На расстоянии 8 километров от Berlanga de Duero по дороге из Мединасели находится настоящая жемчужина провинции Сория – Ermita de San Baudelio de Berlanga.
Вход, кажется, был бесплатный (хотя в интернете была информация про 1 евро). График работы – с 10 до 2 и с 4 до 6, летом работает до 8; в воскресенье только утром (с 10 до 2), понедельник и вторник закрыто. Внутри снимать нельзя, поэтому будут ссылки на Вики.
Это маленькая капелла, построенная в конце 11 века в мосарабском стиле (один из лучших и наиболее сохранившихся образцов данного стиля в Испании) над пещерой, которая служила убежищем отшельникам. Церковь посвящена Святому Бауделио – галлоримскому мученику 4-го века, видимо из-за каких-то его реликвий, хранившихся здесь. Когда церковь только строилась, то вся территория между Мединасели и Берлангой была приграничной зоной между маврами и христианами, поэтому постройка получилась в таком смешанном стиле. На плане (ссылка на испанскую Вики) очень хорошо видно зону с большим количеством точек (это основания колонн) – это так называемая маленькая мечеть
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planta_SBdB.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... ribuna.jpg
В 12 веке церковь была украшена фантастическими романскими фресками, которые также не избежали арабского влияния (кроме собственно библейских сцен очень много сцен охоты и просто зверей). За красоту своих фресок церковь была удостоена звания «сикстинская капелла мосарабского искусства». В 1925 году большая часть фресок была вывезена из церкви в Америку, сейчас часть возвращена и выставляется в музее Прадо в Мадриде, но небольшая частичка фресок все-таки сохранилась в самой Эремите.
В самом центре находится колона в виде пальмы (слева хорошо видно копию фрески с верблюдом, которая сейчас в Нью-Йорке)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... _Pilar.jpg
Слоник с замком (сейчас в Мадриде)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... ain%29.jpg
Несмотря на потерю оригиналов большей части фресок, кое-что все-таки осталось, плюс сама по себе архитектура внутреннего пространства, так что заехать сюда, безусловно, стоит. Внутри очень сильно ощущается дыхание времени.
Итак, еще 8 км и мы в Berlanga de Duero. Про отель я уже писала, а теперь про сам городок. На этом месте существовало еще кельтиберийское поселение, затем римское, во времена правления мавров был выстроен замок (алькасар, от которого, правда, никаких следов не сохранилось). Часть крепостной стены вокруг города (ворота рядом с Plaza Mayor) сохранились со времен Эль Сида. Но современный вид городок приобрел после брачного союза между семейством Товар и герцогами Фриас, и в 1529 году был создан титул маркизов Берланга. Собственно именно маркизы и спонсировали строительство основных достопримечательностей городка: замка и церкви (Коллегиата).
Замок расположен на холме над городом, с другой стороны холма протекает река (ручей?) и расположен очень милый парк, для прогулок и пикников просто идеальное место. Главный вход в замок находится рядом с фасадом ренессансного дворца маркизов:
От дворца на полном серьезе остался только фасад, так как сам дворец был взорван наполеоновскими войсками. Со стороны реки в замок тоже можно попасть, но уже не по центральной дорожке, а такими козьими тропами. Вход свободный, есть информация, что в центральную башню можно как-то с экскурсией попасть, но у меня не получилось не то что попасть, а даже выяснить хоть что-то. В башне дворца есть небольшой музейчик и информационный центр с очень странными часами работы (то есть когда бы мы ни пришли, было закрыто).
Замок со стороны речки:
Вид от замка на город и Коллегиату
Вид из города на замок:
Вторая достопримечательность городка – церковь (Коллегиата), построена в готическом стиле всего за 4 года, так как она должна была заменить собой целый ряд снесенных в округе романских церквей, которые стало очень дорого содержать.
Церковь очень редко бывает открыта, но нам повезло, так как мы примостились к какой-то испанской экскурсии. Внутри, как это обычно бывает с испанскими церквями, от готики одни стены и арки перекрытий, а все убранство в стиле барокко. Так как я барокко очень тяжело переношу, то мы постарались оттуда побыстрее слинять. Перед самым входом на стене висит трехметровое чучело каймана, это практически главная «святыня» церкви, так как кайман был подарен городу самым известным «сыном Берланги» - Томасом де Берланга. Доминиканец Томас был первооткрывателем Галапагосских островов (10 марта 1535 года), открыл он их случайно, так как его корабль во время штиля течением снесло с маршрута Панама-Перу. Томас направил королю Карлу детальное описание открытых островов и удивительных животных, на них обнаруженных, в том числе игуан, которых он с дьяволом сравнивал. А еще отец Томас выступал посредником в улаживании конфликта между Франциско Писарро и его лейтенантами после завоевания Перу, был четвертым по счету епископом Панамы, добился статуса отдельной провинции для Гаити (назывался тогда Эспаньола). В 1537 году вернулся в родную Берлангу (с кайманом), где и умер через 14 лет.
Домик отца Томаса:
И памятник ему от благодарных горожан (и каймана хорошо видно )
А вот в этот вид я просто влюбилась, такие аллеи есть почти в каждом городке, где мы побывали
В качестве финального аккорда в рассказе про Берлангу хотела бы сказать пару слов про еду. Судя по вывескам, кафешек и ресторанов в городке достаточно много, но по какой-то причине основная масса из них была закрыта. Из открытых: Lonely planet рекомендует ресторан при отеле Fray Tomas (Calle Real 16) – мы там не ели, но могу подтвердить, что в воскресенье вечером там было очень много народу. Мы питались в другом месте – на Plaza Mayor (прямо на углу Calle Real) – бар с несколькими столиками (штук 5-6 кажется), обслуживает шустрый хозяин средних лет, очень много посетителей чисто на выпить, но и столики все были заняты. Два больших мясных блюда (говядина гриль с овощным гарниром по 14,5 евро) и бутылочка Риохи (8,5 евро), все потянуло на 37,5 евро, не могу сказать, что прямо феерично, но было вкусно и сытно.
To be continued...
