Трынделки об Испании, часть II, северная: Риоха, Наварра, Страна Басков

[Цыцер]

Пока я тут разгребаю послеотпускные завалы, испанский сенат расстарался и принял закон, отстаивающий корриду как национальное культурное достояние. 144 депутата проголосовали "за", 26 - "против", 54 - воздержались. Впервые за четыре века существования искусство тавромахии будет официально защищено законом. Хорошая новость, которая, я думаю, определит будущее: когда новый закон вступит в силу, не исключено, что коррида вернется и в Каталонию, где её запретили в июле 2010 года.

Возможно, закон станет плохой новостью для профессиональных борцов за уравнивание прав человека и животных. Но и фиг с ними, им я желаю есть мясо из бензина, носить одежду из нефти до конца дней, и размножаться делением...

А, да. Новый закон - это еще и ответ на наивные вопросы туристов: а правда ли, что в Испании запрещена коррида? А то, что на нее ходят только туристы - это-то хоть правда? Нет, это неправда

Мое - персональное - отношение к корриде как к атавистическому, но искусству, определяется только эмоцией, которую она рождает. Эмоцией, которая идет прямо из сердца. И еще особой атмосферой, запахами и звуками арены: сигар, духов, конюшни, паров хереса, нагретых на солнце камней. Переменчивым настроением трибун, когда на песок летят то веера, то подушки. И даже таким прекрасным проявлением чувств, как bronca al Palco, когда можно безнаказанно выпустить из клетки своего внутреннего хулигана.

И вообще, у меня есть еще горстка фотографий с фиесты Сан Матео, с конной корриды. И я сейчас буду их показывать:

Pablo Hermoso de Mendoza













До сравнительно недавнего времени конная коррида в Испании уважением не пользовалась. Публике было известно, что лошадь всегда быстрее быка, поэтому опасность для рехонеадора, как считалось, несравнима с опасностью, с которой сталкивается пеший матадор.



Пабло, как никто другой владеющий искусством выездки, изменил отношение публики к рехонео. Наиболее впечатляющие лошади используются для второй терции с бандерильяс – это самая красивая часть корриды. Для нее рехонеадор меняет лошадей по крайней мере пару раз. Обычно уровень подготовки этих лошадей значительно выше, они умеют выполнять элементы классической выездки, позволяющие матадору показать настоящий спектакль.

Ценители в это время отмечают, насколько бык находится близко к стремени, умеет ли рехонеадор удерживать внимание быка, ловко ли и быстро его останавливает. Пабло любит, чтобы лошадь не просто не пугалась быка, а ещё и сама хотела атаковать. Поэтому он предпочитает португальских лошадей породы лузитано. Они могут сами пойти на быка в атаку и зазвездить ему копытом промеж рогов.



Sergio Domínguez









Leonardo Hernández









Бык и лошадь – два равных по силе и красоте животных, и следить за их противоборством на песке вдвойне интересно.

А в остальном, как в обычной корриде - чем ближе к быку, тем лучше, чем больше лошадь держится "лоб в лоб" с быком, а не боком, тем лучше, чем искуснее обучена выездке лошадь, тем красивее... Собственно, от того, как выезжена лошадь, и зависит успех всадника. Кто лучший наездник, тот и лучший рехонеадор.

[ДимаБ]

Фото как всегда!
А вот с утверждением, что лошадь и бык равные по красоте, при всем моем уважении к Вам, никак не соглашусь.

[Цыцер]

Но пока - снова Риоха. Самое ее захолустье.

Городок Каналес-де-ла-Сьерра расположен на самой границе провинции Ла-Риоха, в долине у подножия гор Сьерра-де-ла-Деманда. Два часа бурного серпантина от столицы, Логроньо — это тут самая что ни на есть глубинка, и даже глушь. Каналес - последний населенный пункт на живописной дороге LR-113.



Эта дорога петляет через изъеденные эрозией скалы, пересекается время от времени с речкой Нахерильей (извините!) и снова отклоняется в сторону.





По дороге проезжаем деревню Мансилья-де-ла-Сьерра. Вернее, то, что от деревни осталось.



Мансилья была обычным поселением в горах, но в 1950 году было решено на ее месте построить водохранилище.



Новую Мансилью построили выше на холме, а старую затопили.



И когда уровень воды в водохранилище падает, можно увидеть остовы ее домов.



Фото спёрнуто с Panoramio

Но уровень падает редко, и все, что мы увидели — верхушки деревьев, когда-то росших здесь. Остальное дорисовывает воображение — рыбы, живущие в оставленных домах, русалки на ветвях сидят.

[Цыцер]

И вот он, Каналес. Уклончивая статистика утверждает, что здесь живет около сотни человек, не более, а скорее даже менее. Когда-то население Каналес достигало двух тысяч, но в 70-ые годы отчего-то резко поубавилось. Впрочем, в выходные дни народ размножается: окрестные горные пейзажи привлекают множество скалолазок и прочих любителей хайкинга, а также тех, кто ищет тишины и спокойствия. Наверное, два столетия назад местная община была довольно многочисленна и процветала, промышляя разведением домашнего скота и ткачеством. Сейчас деревня погрузилась в дремоту ― как и многие подобные ей старинные поселения. Но общее ощущение сонного и сытого довольства сохранилось.



Мы приехали сюда в воскресенье, и поначалу удивились полному безлюдью. К полудню деревня ожила: из церкви потянулись женщины, наряженные во все лучшее. Мужики, наоборот, неспешно стягивались к бару Хосефы. Всякий новый человек здесь ― событие. Поэтому нас рассматривали с откровенным, но вежливым интересом. Каждый встречный здоровался, но так, слегка приподняв бровь: мол, что ты за птица? Откуда прилетела?





Каналес - деревня маленькая, но гордая. На единственную улицу дома шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков выставляют гербы. Особняком стоит дворец дона Фернана Гонсалеса, первого владетельного сеньора этих мест. Впрочем, это уже и не дворец вовсе, а место от дворца.





Центр деревни — здание Консистории Каналес-де-ла-Сьерра, тринадцатый век. В девичестве — первая здешняя часовня Сан Андрес, с фахверковой надстройкой. Когда в деревне были построены другие церкви, здание отдали под театр. У Каналес был собственный театр, первый в провинции. Он просуществовал до 1988 года, но пал в неравной битве с синематографом, и был закрыт. Сохранился лишь колокол, чтобы предупреждать народ о лесных пожарах и прочих неурядицах, требующих общего сбора. На колокольне висит Papamoscas, "мухоловка". Забавная маска — механическое устройство XVI века, на колокольне исполняет ту же роль, что кукушка в домашних ходиках. Каждый раз, когда на башне часы бьют время, маска оживает, роняет челюсть и делает "клац-клац".



Речка Каналес делит город на островки, через нее перекинуты пять каменных мостов, два из них почетно считаются романскими. Каналес, соединяясь с другой речкой — Нейлой образуют еще одну, полноводную Нахерилью (извините!).


В мелких каналах бродят коровы

[Цыцер]

Но самое лучшее, что есть в Каналес, ради чего стоило тащиться сюда по петляющей дороге два часа - Ermita de San Cristóbal.



Двенадцатый век. Романские церкви — они на вид суровые такие, кряжистые. Сложены из тяжелых, грубо отесаных камней. Видно, что при нужде они могли поработать и крепостью.



Портик. Резные капители поистерлись от времени, сюжеты тут только угадываются. Судя по безыскусным фигурам, трудился над церковью какой-нибудь местный умелец. Эта на первый взгляд несколько неуклюжая и не очень нарядная церковь тем не менее крепко к себе притягивает.









К селу церковь повернута фасадом цвета карамели, соединена длинной коленчатой лестницей, ловко и изящно вписавшись в холмистый пейзаж. Но оказалось, что она густо заросла ежевичными кустами и шиповником, видимо, открывают ее не чаще, чем раз в году.







Продираясь сквозь колючки, и обрывая с веток поспевшие ягоды, я вдруг поняла, что никуда не хочу отсюда уходить. Мягкое осеннее полуденное тепло словно наброшено на плечи. Пчелы жужжат, ежевика зреет, где-то на безопасном расстоянии бренчит коровий колокольчик.



И так без малого 900 лет. Мои несколько минут упали в эту копилочку. Но тут засуетились попутчики, заторопились что-то там осматривать, какие-то коровьи тропы, очарование развеялось. Но все равно — непростое это место.

[Цыцер]

Санто Доминго де ла Кальсада: курица, которая поёт



Санто Доминго де ла Кальсада — один из ключевых пунктов на Пути Сантьяго, важном паломническом маршруте к мощам апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела. Глухоманью эта земля только прикидывается.



Короткая разведка, фактически дневной марш-бросок через массив Сьерра де ла Деманда убедил: вся эта буколика, все эти лесистые холмы, распаханные поля, тучные овечки — это все прикрытие, маскировка.





Эта южная часть Ла Риохи не богата виноградниками, здесь нет известных бодег, приносящих процветание землям Риохи Алавесы. Притягательность этих мест, лежащих между Логроньо и Бургосом, определяет Путь Св. Иакова. Две остановки на пути — городки Нахера и Санто Доминго де ла Кальсада — до сих пор пропускают через себя вереницы паломников.

Немного фактоидов: Санто Доминго де ла Кальсада был основан в 1044 году святым Домиником Кальсадой — как место привала для паломников, идущих в Сантьяго де Компостелу. Упомянутый Св. Доминик — это домашний святой, можно сказать, гений места, и не имеет никакого отношения к святому Доминику, основателю доминиканского ордена.



Этот Доминго Гарсия родился в каком-то забытом уже местечке под Бургосом в самом начале 11 века. Юношей он захотел уйти в монахи, но был беден, и знаменитые и богатые местные монастыри Сан-Мильян и Вальванера — его прогнали от себя. Доминго ушел в «зеленку», стал <s>друидом</s> лесным отшельником и принялся творить чудеса.

Паломничество в те времена было мучительным и часто опасным предприятием — маршрут лежал через кишащие бандитами леса, через болота. Следуя своему амбициозному плану, cв. Доминго вкалывал на общественных работах. Он специализировался на облегчении тягот паломничества: соорудил мост через речку Оха (речка, кстати, дала имя всей провинции: рио Оха = Риоха), построил первый приют для пилигримов и больницу.

На месте хижины Доминго теперь стоит готический собор Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Когда святой умер, его похоронили прямо посередь Пути, который он обихаживал. Вокруг могилы выросла деревня, населенная последователями Доминго. Они продолжили принимать пилигримов, создав братство, существующее до сих пор.



"Каликстинский кодекс", пятитомный иллюстрированный миниатюрами путеводитель для паломников XII века, кроме описаний маршрута и обычаев людей, которые живут на этом пути, содержал и призыв к тем, кто следовал к мощам апостола Иакова, посетить заодно и Санто Доминго де ла Кальсада и поклониться останкам небесного покровителя пилигримов. Так Codex Calixtinus как какой-нибудь современный бедекер породил туристический бум вокруг городка, возникшего на месте кельи отшельника.








Камино выложен как указателями раковинами Св. Иакова


Поилка для пилигримов


Вело-пилигрим


Такими видит паломников современный скульптор









Мы тоже сделали привал в одной из харчевен для пилигримов. К простому, но сытному и дешевому обеду нам подали бутылку вина. На этикетке надпись "Курица, которая пела" Заблуждается тот, кто считает: курица — не птица... Сакральные куры Санто Доминго однажды прокукарекали так, что оставили о себе память на века (примерно как гуси Рима).

Колокольня собора, раздвигающая крыши домов, до сих пор может служить опознавательным знаком для паломников — она видна на несколько километров вокруг.



Нынешний собор Санто Доминго де ла Кальсада - сплав различных стилей, образовавшийся в результате многочисленных реконструкций и расширений по вкусам и моде каждого исторического момента. Самая старая, романская часть, за восемь веков под напором людей и непогоды заметно поизносилась. Скульптурная программа, развернутая вдоль фасада, уже требует переводчика - толкователя сюжетов.





Несмотря на полную трудовых подвигов жизнь Санто Доминго, городок никогда не прославился бы более, чем любой другой из сотен небольших городов, через которые проходит на запад Camino, если бы не любопытная легенда о паломниках, связанная с ним. В конце концов, все путешественники любят увлекательные истории и верят в наглядные и поучительные чудеса.

Вот и в соборе висит золоченая клетка с живыми петухом и курицей — в память об истории, хорошо нам понятной — о жареном петухе, клевок которого означает внезапное озарение.



Вот она, история: немецкая семья пилигримов - отец, мать и сын — по пути в Сантьяго де Компостелла остановились на ночлег в гостинице в Санто Доминго. Дочь местного трактирщика положила глаз на сына (блондин, редкий тут типаж), но тот (так рассказывают!) отверг ее непристойные предложения. Разозленная отказом девица сунула в сумку молодому немцу хозяйскую серебряную посуду, и пожаловалась властям на кражу. Юноша был немедленно арестован и повешен, и как это было принято в те суровые времена, его тело было оставлено на виселице в назидание другим. Его родители тем временем продолжили свое печальное путешествие в Сантьяго, а по пути домой снова пришли в Санто Доминго. Дойдя до площади с виселицей, они обнаружили, что их сын все еще жив и даже разговаривает.



По крайней мере, молодой человек с виселицы успел сообщить им, что все это время Св. Доминик (по другой версии, это был сам апостол Иаков) поддерживал его тело на весу, не дав веревке затянуться. Когда местному судье сообщили, что осужденный по навету и повешенный молодой паломник жив, тот ответил, что юноша может быть жив не более, чем жареные петух и курица, лежащие перед ним на тарелке. В ответ на эти слова ужин судьи немедленно ожил и закукарекал.

Петуха и курицу в клетке меняют каждый месяц на новых, а местная легенда гласит, что все эти птицы являются потомками той, первой пары кур гриль.

Легендарный курятник в Санто Доминго де ла Кальсада был известен на паломнических маршрутах, а художникам нравился мелодраматический сюжет. Вот фрагменты алтаря Двенадцати апостолов из немецкого Ротенбурга с красочным комиксом Фридриха Херлина от года 1466-го.



На этой панели группа паломников ужинает. Пилигримы в паломническом облачении (на широкополых шляпах у них раковина морского гребешка, символ Св. Иакова), манеры за столом самые простецкие — едят руками, перед каждым лежат ломоть хлеба , нож и чаша. Легенда говорит о подставной улике - серебряной посуде. Видимо, едоки остановились в альберго для богатых паломников, по нынешним меркам — все пять звезд. Простые паломники не могли позволить себе такую роскошь. Хозяин харчевни (в немецкой версии легенды он — главный злодей и наветчик) прячет драгоценную чашу в паломнической мешок.

Вот пилигримы возвращаются из Сантьяго де Компостела обратно в Санто Доминго и видят своего товарища на виселице, но живого.


Кульминация. От судьи сбегает его ужин: ожившие петушок и курица оживают и срываются с вертела:


Вернемся в собор.












Святой Доминго согласно легенде сам подготовил свою гробницу — ровно в середине дороги, которую он обихаживал. Много лет спустя при строительстве нового храма могила стала частью интерьера собора. В 1958 году под мавзолеем был устроен склеп, где теперь лежат мощи святого. Скульптура над ним и ангельский барельеф — начало XIII века.



Св. Доминго на смертном одре и ангелы вокруг него. Алебастровое надгробие первой половины XV века.


Арка из мексиканского серебра над скульптурой святого, была подарена собору в 1763 году. Скульптура того же времени.


А это самая старая и самая интересная часть собора, позднероманская.


Маленькая деревянная вирхен. Очень мила своей наивностью. Палка-палка, огуречик...



Колонна с изображением музицирующего царя Давида.

Авторство этой и других капителей приписывается мастеру Леодегариусу, бродячему французскому каменотесу и скульптору, одному из немногих, подписывавших свои работы. В конце 12 века Южная Франция оставалась хранительницей городской культуры и главным экспортером идей, в том числе художественных, в Испанию, по Камино Франсес, французской части пути к гробнице апостола Иакова.







Паломничество во все времена было делом рискованным. Поиски духовного спасения или физического исцеление могли закончиться болезнью, травмами или даже смертью. Поэтому правильное туристическое снаряжение пилигримов было делом крайне важным, чтобы сделать путешествие комфортным и безопасным и свести к минимуму риск несчастных случаев и болезней.

Средневековые путеводители для пилигримов, письма и отчеты полны инструкций и советов относительно удобной одежды, теплого белья, непромокаемого плаща и износостойкой обуви, - всего, что могло защитить путешественника от стихии. Экипировка комплектовалась также сумой и тростью.


А так выглядят современные паломники.



Они тоже идут по знакам, оставив привычные среду обитания и образ жизни, и вступив в
особое сообщество, где не работает всесильная социальная иерархия. Важен только путь. Мы, хоть и не паломники, тоже пошли по Пути дальше, до следующей остановки.

[Цыцер]

Да, так вот Нахера.

Городок Нахера, одна из ключевых остановок на Пути Сантьяго, влек нас по двум обстоятельствам. Поехать туда хотелось, во-первых, ради кружевного внутреннего двора церкви Santa María la Real, а во-вторых, конечно, ради по-русски нежного и манящего названия городка.


Дорожные указатели будто спрашивали: уверены ли вы в цели вашего путешествия?

Знаменитый Каликстинский кодекс — первое известное описание "пути св. Иакова", паломнического маршрута в Сантьяго, настоятельно советовал сделать в Нахере остановку и восстановить силы перед заключительным отрезком паломничества. Это сейчас от столицы Логроньо до Нахеры минут сорок неспешной поездки среди виноградников. А во времена средневековья этот городок в Ла Риохе был стратегическим местом, и даже целой столицей королевства Наварра, расположенного у южной подошвы западных Пиренеев.





Столичным городом Нахера была полтора века, вплоть до раздела в 1076 году Наварры между Кастилией и Арагоном. За это время здесь сменилось пять королей. Один из этих королей, Санчо III Гарсия, как и его предшественники, и последователи, проводил досуг в войне с кордовским халифатом, - Аль Андалус был тогда на пике могущества и занимал большую часть Иберийского полуострова. Попутно он воевал и с другими, христианскими королями.

Вот на этой унавоженной средневековой геополитикой почве и вырос монастырь С. Мария ла Реаль. Строительные работы в королевском монастыре начались в середине 11 века, и сопровождались плетением легенд. Мол, на королевской охоте на берегах речки Нахерилья, сокол короля Санчо III Гарсия загнал белого голубя в одну из пещер. Король последовал за ним и в глубине пещеры из красного песчаника увидел свет. Он пошел на свет, пока не увидел его источник: образ Богоматери, кувшин с лилиями (символ монастыря), светильник и колокол. Король, который уже был вовлечен в затяжную и тяжелую войну с Альмансором, халифом Кордовы, войну между мусульманским югом и христианским севером, все будущие победы приписывал действию чудотворной статуи.


Вот ее копия, стоит в гроте. Подлинный образ находился в пещере вплоть до создания главного алтаря монастыря, а затем был заменен этой готической статуей конца 13 века.


Монарх приказал построить часовню над пещерой, а позже - церковь и монастырь, который был освящен в 1052. Сегодня, спустя тысячу лет от того оригинального здания осталось не очень много. В основном постройки нынешнего монастыря относятся к 16-ому столетию, когда Нахера уже потеряла свой столичный статус, стратегическую, географическую и прочую ценность, но продолжала служить паломникам как привал на Камино.


До сих пор у Нахеры два лица — одно, уже обветшавшее, столицы сурового северного королевство, которое неутомимо воевало, и приобрело тем самым неизлечимую склонность к автономии. Другое — Путь Св. Иакова. Камино суровой нитью сшивал историю европейских стран - люди шли по Пути веками, разнося из конца в конец истории, ремесла.


При необходимости высокие стены как бастионы могли защитить монастырь.



Фасад монастыря — смешение стилей, последствие обширной истории.



Есть два места, куда следует непременно зайти - церковь с королевской усыпальницей и клуатр.




Claustro de los Caballeros. Клуатр, построенный в 1517-1528 годах в стиле платереско, благодаря чему его арки украшены ажурным каменным орнаментом, загогулинами, гротесками, завитками. "Рыцарским" он тоже именуется по делу - здесь было похоронены множество местных нобилей.











Саркофаг 12 века - гробница Бланки Наваррской, жены Санчо III Кастильского. Юная королева умерла 18-ти лет, родив наследника и исчерпав тем самым свое предназначение.




А это, я думаю, избиение младенцев


Гробница Диего Лопеса II де Аро сеньора де Бискайя (1152–1214). Барельефы саркофага изображают сцены погребения. Как по-разному плакальщицы выражают скорбь.




Вход в церковь со стороны клуатра - резная дверь орехового дерева, еще один искусный образчик стиля платереско.



Главный алтарь, обароченный в конце 17 века. В центре - подлинный образ "пещерной" Богоматери.


Алтарь также украшают кувшин с лилиями, светильник и колокол - предметы, по легенде, найденные королем вместе с образом Богоматери.

Королевский пантеон с захоронениями наваррских монархов, правивших с 10 по 13 века.


Кстати, паломников в монастыре мало — он открывается по расписанию, установленному монахами, в довольно поздний час, когда большинство их уже в дороге.





Вокруг монастыря лежит средневековый город, защищенный скалистым утесом. Там, по слухам, прорыты настоящие лабиринты, упрятаны недоступные посторонним пещеры, где горожане прятались во время войн и набегов.



Сегодня город провинциально безмятежен. Глядя на эти лужайки, изъеденные пещерами скалы, мосты через чахлую речку Нахерилью (простите!) иногда, по касательной приходит блажная мысль. Пройти бы эту часть Камино пешим ходом. Вот сколько пилигримов с посохами до сих пор оседает в городе.



Некоторые из них расположились на отдых на обширной лужайке на берегу Нахерильи. А мы включили турбо-режим, и покинув привал пилигрима, отправились себе восвояси.

[Амстердамка]

Отлично трындите

Я уже было обеспокоилась, что лишь Италия для Вас "одна, но пламенная страсть".
А Испания лишь с боку припека

[Цыцер]

Я уже было обеспокоилась, что лишь Италия для Вас "одна, но пламенная страсть".
А Испания лишь с боку припек

Спасибо на добром слове)
Но зачем бы себя ограничивать одной страной? У меня большое сердце, там хватит места многим А для расширения чувственного опыта есть еще печень и желудок)

[Амстердамка]

Я уже было обеспокоилась, что лишь Италия для Вас "одна, но пламенная страсть".
А Испания лишь с боку припек

Спасибо на добром слове)
Но зачем бы себя ограничивать одной страной? У меня большое сердце, там хватит места многим А для расширения чувственного опыта есть еще печень и желудок)

Это Вам спасибо, Цыцер. А я - "просто ты умеешь ждать, как никто другой"

И еще мозг у меня ломается - почему плакальщицы на барельефах смеются?
Вы их уже пару раз поймали на таком недостойном во время похорог поведении. Огрехи скульптора? Или ваятель знал что-то эдакое, о чем молчат летописи? Отголоски мусульманского периода? На мусульманских"вроде бы люди радуются, что земные страдания закончились, а впереди феерия, которая всегда с тобой (сказала я светским тоном).

[Амстердамка]

С интересом жду Ваш рассказ про Ухуйе (пардонов милле) и басков.

Так интересно сравнивать впечатления, когда одни и те же вещи видятся по-по разному.

например
. про Лошроньо у меня были ощущения как о кинучей и могучей. Но до нее мы проехались по заброшенным уголкам Наварры и живу я не "третьем Риме", а в ... Ну да не будем о ректальном:-)

[zakirkh]

Боже, какой Вкусный отчет,как интересно.Как много информаций, спасибо.

[Цыцер]

zakirkh, и вам спасибо, что прочли.

почему плакальщицы на барельефах смеются?

В христианской традиции успение тоже "не скорбь, но радость"...

Огрехи скульптора?

Ну не прямо вот огрехи, но романская скульптура - это такое трогательное варварское "детство" европейского искусства. Будто и не было античности. Лепили, как дети из пластилина - палка, палка, огуречик.

[alex0319]

21 сентября, отпраздновав Сан Матео, в Риохе начинают сбор винограда

Отличный отчет, очень живые фото, да и текст. Красивые люди эти испанцы/ки, особенно на взгляд бледнолицего славянина. Плюс, однозначно.

Но вот немного запоздало возник вопрос. 21 сентября начинают сбор урожая винограда. А пьют, получается, вино прошлогоднее?

Мы были там как раз в этих числах, чуть позже, в Эльсьего, и друзья очень хотели молодого вина, но хозяйка сказала что у них его нет. И я теперь мучаюсь - нет пока, поскольку рано, или нет, потому что в этой бодеге молодое вино не продают?

[Цыцер]

И я теперь мучаюсь - нет пока, поскольку рано, или нет, потому что в этой бодеге молодое вино не продают?

Спасибо на добром слове)
*интригую*
А про вино будет следующая трынделка, из Лагуардии - это как раз на соседнем холме с вашим Эльсьего.


Вот и темпранильо как раз поспел...

[Цыцер]

Лагуардия

Лагуардия в нашем представлении и в нашей отечественной терминологии — это моногород. Город одной страсти и одного занятия — виноделия. Езды сюда из Логроньо, столицы Риохи — каких-то полчаса, но это уже и другой винодельческий регион, и другая провинция — Страна Басков. Поэтому, когда мне на автостанции посоветовали искать автобус до Памплоны, никакой такой Памплоны, конечно, на табло не оказалось, зато была Ирунья. Этого направления я и придерживалась.

Автобус высаживает прямо у городских ворот. Справа и слева на страже трезвости — две энотеки, по раннему времени, к счастью, закрытые. Я приехала сюда, в крепость на холме среди виноградников за тем же, зачем и все остальные — качественно выпить и посмотреть роскошный полихромный портал церкви Santa María de los Reyes.



Лагуардия или Биастери на языке басков — столица одного из винных регионов, Риохи Алавесы. Начиналась ее биография почетно: укрепленный бастион на вершине холма заложил король Санчо #7 Могучий для защиты рубежей своего Наваррского королевства.

Это был царственный город (в масштабах времени): высокие крепостные стены опоясывали его со всех сторон, пять сторожевых башен, украшенных зубцами и бойницами, выступали из стен, пять ворот открывались в долину Эбро.


Часы-карильон на главной площади



До сих пор город за крепостной стеной напоминает укрепрайон, а винные бочки и горшки с геранью — это все для камуфляжа. От центральной площади отходят три продольные улицы, упирающиеся в крепостные стены.






Белье развешано прямо по-над крепостной стеной


На Plaza del Gaitero бронзовая эээ... композиция "Viajeros"/"Путешественники" местного автора Koko Rico.

Вот эти ниши, где спрятаны фигуры святых — тоже напоминание о том, что город был в девичестве крепостью. Все горожане состояли в братствах резервистов, и обязаны были в случае нападения неприятеля защищать свой участок стены по месту жительства. Каждое братство имело своего святого покровителя.



У города имеется еще один секрет, подпольный. Под мощеными улицами, на глубине 6-8 метров лежит разветвленная система древних виноделен или "пещер". Под домами и улицами прокопаны тоннели и ходы, но этот тайный, «нижний» город не выдает себя, если только не спуститься в погреба какой-нибудь из бодег. Во время постоянных междоусобных войн королевств Наварры и Кастилии катакомбы служили убежищем для мирного населения, но теперь — в рамках конверсии - это просто винные склады.


Но время было еще раннее, начинать пить было не с руки, а основной объект культурного интереса — церковь Santa María de los Reyes была еще закрыта. Сеансы благоговейного разглядывания ее полихромного позднеготического (XIV век) портала проводит местное турбюро (Plaza de San Juan) за два евро, строго по расписанию. Пришлось в ожидании урочного часа обойти все три улицы и полторы площади города. Трафика тут, понятно, нет никакого, весь город пешеходный — ну какой руль в винной столице Риохи Алавесы? Конечно, знаменитые бодеги-мейджоры находятся в долине, за укрепленной стеной, но и там полиция не поощряет езду под градусом.




Мне кажется, у басков берет исполняет ту же роль, что у кавказцев папаха - символа национальной самоидентификации.







Вышла было за крепостные ворота - обозреть округу... Не успела навести фокус, - слышу вопль. Оборачиваюсь - дедок в берете, возбужден, кричит и клюкой машет в мою сторону. Подошла узнать, не случилось ли чего. Оказалось, таким экспрессивным способом дедок предлагал мне сменить точку и прогуляться до променада El Collado: там, мол, не то, что здесь, вот там красиво так красиво. Иди, кричит, кому говорю, туда, там виды лучше, - и палкой махнул, чуть не зашиб. Ну что скажешь, типико баск.

Но и тут ничего, мне понравилось: простор, колокольня Эльсьего напротив, виноград растет.










Горы Сьерра де Кантабрия защищают виноград от холодных ветров с севера

К тому времени и церковь открылась.
Вот он, заветный портал, каменный, многоцветный, прекрасно сохранившийся:



Апостолы во главе с Петром-ключником, Андрей с крестом, Иаков с раковиной пилигрима и другие т-щи


Румяная вирхен в нарядном платье



Потом вскарабкалась на Torre Abacial - оборонительную башню. Совсем девушка, XVIII век. Виды с нее открываются очень живописные:







О, со стены видна бодега Isyos, работа Сантьяго Калатравы, строившего, по его собственному выражению «храм вина». Его крыша - "пикселизированная" волна из алюминия и кедрового дерева — разрезает окрестные виноградники и горы в перспективе.




Так растет темпранильо, местный скороспелый виноград, основа риоханских вин



Половина Лагуардии поместилась в этот кадр



Потом вспомнила совет дедка и пошла к El Collado:








К полудню местное население вышло на улицы пропустить первый бокал.

Пока я обозревала окрестности, пробил час дегустации. Ну, по крайней мере, печень с желудком дали понять, что час пробил. В турбюро специально обученная девушка объяснила, что в городе бодеги держат только офисы, и только немногие - как, например, Bodegas Carlos San Pedro Pérez de Viñaspre устраивают тур вальса по полной программе.



По крутой лестнице мы спустились в пещеру, там было ощутимо холодно, - температура подходящая для вина, не для людей. Карлос зачерпнул молодого вина для дегустации. Оно еще не проходило выдержку ни в бочках, ни в бутылках. Попутно он рассказывал о возделывании винограда, мацерации, выдержке, классификации, и тому подобных увлекательных вещах.

Практически у каждого дома в городе есть свое подземелье. Когда-то тайные лазы из подвалов выводили за крепостную стену в долину, горожане могли буквально уйти под землю, и пересиживать там многомесячные осады. Сейчас ходы перекрыты, в подземельях установлены объемные чаны, размером с небольшой бассейн, где горожане выдерживают собственное вино.


В нишах зреют бутыли с риохой.


Дегустационный бокал.

Надышавшись парами вина и пошатываясь, я выбралась из подземелья на солнце и побрела на поиски обеда. Внутри меня одиноко колыхался бокал тинто ховен. Отвергнув несколько пафосных мест, я добрела до бара Tertulia, и зашла потрындеть с хозяйкой. В результате плотного и доброжелательного общения на мой стол отправились спаржа, обжаренная в хамоне, чорисо в сидре и еще один бокал тинто.



Пока я вымакивала горбушкой подливку из-под чорисо, мимо проехала инвалидная коляска. Пожилая дама подъехала к столику соседнего бара. Место было заветное: на возвышении, в тени под деревом, росшим у барочного портала церкви Сан Хуан. К даме немедленно присоединились ее столь же ветхие приятели, и они завели какой-то свой бесконечный разговор о прошлом.



Так, в размышлениях о достойной старости и чорисо попеременно, я отправилась на автобусную станцию. До отправления оставалось еще полчаса - этого времени хватило на порцию сыра идиасабаль с томатным мармеладом и бокал бодрого наваррского росадо.



На станции меня ждало столкновение с очередным экспансивным дедом в баскском берете. Он тоже яростно махал клюкой в мою сторону. Наученная опытом я подошла к нему, выяснить, в чем дело: оказалось, он из лучших побуждений требовал, чтобы я перешла улицу, потому что автобус на Логроньо останавливается с именно там. Поблагодарив дедка, я отправилась восвояси, и пока ватсапилась с Москвою, обсуждая сравнительные достоинства сыра идиасабаль, - бац, - оказалась уже в городе.

И хорошо, потому что на следующий день я намеревалась вернуться на скользкий путь Св. Иакова и добраться до Эстейи, еще одного королевского города.

[10Oboro]

Так, в размышлениях о достойной старости и чорисо попеременно

порвало

[Амстердамка]

Цыцер, дай Вам Бог вторую печень

Росадо на фото выглядит очень прилично, едва ли не Прованс.
А Вам оно вкусно было?

Я жажду прордолжения феерии

[alex0319]

Подпрыгиваю - я тоже в теме, я тоже... Росадо - на мой взгляд Прованс отдыхает однозначно (я там правда не был, но...). Росадо не только выглядит , но и реально вкусно. Несколько лет тому назад в Испании я даже сконструировал фразу, не зная испанского абсолютно, чисто по опыту: "Дуос копас росадо вино, пор фавор", так это было актуально.

А так присоединяюсь к оценкам предыдущих ораторов.

[Цыцер]

Цыцер, дай Вам Бог вторую печень
Росадо на фото выглядит очень прилично, едва ли не Прованс.
А Вам оно вкусно было?

Не Прованс, не... В Риохе росадо - маргинальное вино, но тинто я, к сожалению, не пью. Понимаю, смешно - ехать в Риоху и не пить риохи. Но тем не менее.

"Дуос копас росадо вино, пор фавор", так это было актуально.

О дадададада, дос копас мас и репетир

Росадо - на мой взгляд Прованс отдыхает однозначно (я там правда не был, но...). Росадо не только выглядит , но и реально вкусно.

Хороший бандоль из Прованса забарывает риоханское росадо одной левой. Ну, среди меня, по крайней мере.
Поддамся и я вирусу беззастенчивой саморекламы. Вот тут:
Считать по нашему - мы выпили немного. Тоскана. Вендиммия
я рассказывала про поиски розэ в Тоскане, а тут
Прованс: туда-сюда-обратно
- в Провансе.

Я жажду продолжения феерии

Точно? Ну скоро будет