Секреты Сакромонте и одинокая Испания

[Deti Indigo]

Пламенный взгляд молодой цыганки. Треск кастаньет. Каблуки яростно чеканят ритм. Пальцы рвут струны. Голос звучит пронизывающе и надрывно. Зрители замерли, забыв о своих салатах и горячем. И только официанты бесшумной тенью скользят меж столов, подливая вино и убирая лишнюю посуду. Я смотрю еще минуты две-три и, отворачиваясь, ухожу от маленького окна в небольшом ресторане. То что, предстает моему взгляду, завораживает куда больше типичного шоу фламенко. Я гуляю по ночному Санкомонте. Я одна. Только пара темных кошек составляет мне компанию. Там вдали она – подсвеченная Альгамбра. Я сажусь на пустую лавку и чувствую, как пульс этого места сливается с моим сердечным ритмом. Я знаю, что теперь уже всегда буду скучать по Санкомонте и этому ощущению. Я оставлю здесь частичку себя.

Но обо всем по порядку.







Нашу испанскую поездку сложно назвать нетипичной. Скорее напротив, она относится к разряду заурядных, туристических. И хотя план составлялся скрупулезно и тщательно, хотя было перелопачено много литературы и изведена не одна пачка черновиков, хотя мы тяготеем к маленьким городкам и природе, все равно в списке оказались города туристического толка. Ну, сложно, сложно проехать мимо Толедо, не заглянуть в Кордобу и уж никак не миновать Севилью.


Просмотреть увеличенную карту
Трудно переоценить то влияние, которое оказал на картину современного мира небольшой клочок земли, который мы именуем Старой Европой. Изучать Старую Европу требуется пристально, на молекулярном уровне. Конечно, можно сказать, что бумага, колесо, деньги, да много чего еще, были изобретены далеко за ее пределами и, тем не менее, европейцы немало наследили в мире. Причастность. С Европой у нас совершенно иной уровень причастности. Одна моя знакомая рассказывала: «Я не читала Дон Кихота. Но в детстве, у нас дома была старая, тяжелая книга Сервантеса в толстом, кожаном переплете. На ее тиснении был изображен рыцарь и его верный помощник. У книги был совершенно особый запах. Я любила проводить пальцами по обложке, ощупывая выпуклые буквы, любила перелистывать старые страницы. Дон Кихот – это ощущения моего детства». Так что причастность может быть выращена разными формами. От глобальной, типа поездок Петра Великого в Голландию, вторжения Наполеона и маленького платья Коко Шанель, до частных воспоминаний прошлого.
Поэтому перед поездкой в Испанию желательно почитать биографию Колумба и Сервантеса, послушать оперу «Кармен», узнать больше о творчестве Эль Греко и т.д. Это сделает поездку богаче на понимания и ощущения. Ибо, так или иначе, каждый из нас найдет свою нитку причастности.

На правах автора я позволю себе вести описание не в хронологическом порядке, а по мере поступления желания рассказать о том или ином месте.

[Deti Indigo]

Консуэгра.

Вряд ли найдется человек образованный, который ни разу не слышал о Дон Кихоте. Его образ растиражирован многими поколениями. Худой, высокий и уже немолодой мужчина в старых доспехах на уставшем коне. Чудак, живущий в своем мире иллюзий и странных поступков. Над Дон Кихотом можно смеяться, его можно считать вечным романтиком или ироничной пародией. Однако одно верно – имя Дон Кихота давно затмило имя Сервантеса. В Валенсийских задворках есть чудесный памятник. Дряхлый рыцарь держит на худых плечах бюст писателя. Да, это памятник Сервантесу. Очень цепляющий и невероятно точный.
Испания использует образ рыцаря нещадно. Он красуется на кружках Барселоны, витринах Толедо и в сувенирных лавках Кадиса. Дон Кихот на своем Росинанте и Санчо Панса на осле. А на фоне горделиво высятся мельницы. Именно о мельницах и пойдет сейчас речь. И именно ради них в Консуэгру едут туристы.



Мельниц в Консуэгре 13 и почти каждая из них имеет имя. Есть мельница, которую зовут просто Sancho. Или меньница Rucio — так звали ослика, на котором ехал оруженосец Дон Кихота. Мельница Caballero del verdegaban – где-то я прочла, что это Рыцарь зеленого плаща, в честь Дона Диего в гостях у которого бывал Дон Кихот. Есть еще ряд непонятных названий, перевод и значение которых мне лично неизвестны.







Мельницы – источник романтики и созерцания прекрасного. Когда-то они были важным органом в системе устройства жизни. Мешки с зерном и помолом вращались здесь в непрерывном цикле. А крепкий мельник всяко был при хлебе и в почете. Сейчас эти великаны – атавизм прошлых лет. Здесь приятно неспешно гулять, мечтать и тут, обязательно, требуется встретить закат. Под багет с вином или просто созерцательное молчание. С горы открывается пусть не ослепляющий, но приятный вид на закатное солнце, а сами белые мельницы покрываются позолотой. Ветер обдувает лицо, мельницы подставляют бока последним лучам тепла. Тут хорошо. Спокойно.

[Deti Indigo]

Пеньискола и Мар Менор.

Два испанских курорта принадлежащие разным побережьям и объединенные одним. Морем. Зимним морем.
Въезжая в курортный город зимой, ты въезжаешь в город спящих гигантов. Серые и безликие отели плотно укрылись ставнями, вывески молчат. Двери кафе и ресторанов украшены ржавыми замками. Парковки пусты. Бродишь среди этой немой груды железа и бетона, среди нечищеных бассейнов, заросших кустов и покинутых детских площадок. Город в летаргическом сне, наглядное пособие к апокалипсису.


Так кажется пока не выйдешь к нему – к морю. Зимнее море! Оно настоящее! Море зимой дышит. Море зимой живет. Зимой можно слышать его голос.
Летом все наоборот. С самого утра многочисленные отели выплескивают на пляж поток человеческих тел. Каждый ищет свое место под солнцем. Куда постелить коврик или воткнуть зонт. Дети орудуют совками, шлепают по воде и требуют мороженое. Взрослые намазывают крем и потягивают коктейли из трубочек. Кто-то обсуждает старых немок топ-лес, кто-то молодых нахалок, тоже без лишней одежды. Вечером обгоревшие и загоревшие отдыхающие штурмуют променад с сувенирными лавками. Гремит музыка, кричат зазывалы, гогочут подростки. Шум, гам, крик, смех. Только море молчит. Его не слышно за всей этой возней, его не видно за всеми желающими поплескаться или сделать фотографию.






Море я люблю. Но не плавать, а смотреть. Наблюдать, как накатывает и разливается по берегу волна, слушать, как шуршат песок и камни, когда вода уходит. Люблю медленно гулять вдоль берега, рассматривать ракушки, дышать морским воздухом и подставлять лицо теплому солнцу. Зимой все море наше. Мы скидываем ботинки и погружаем ноги в песок. Хорошо. Тихо. Шорох волн поглощает все прочие звуки, воздавая идеальную тишину вокруг. Живое зимнее море.






Пеньискола – это еще и город на горе, вымощенный в камне. Вот куда мне не хотелось бы попасть в сезон! Бары и рестораны соперничают с сувенирными лавками, а их количество не оставляет место фантазии о лавине туристов- их явно много. Но сейчас все застегнуто наглухо, мы опять одни и город сдается без боя и единого выстрела. Нет необходимости выждать пока схлынет толпа и появится возможность сделать кадр, не требуется соперничать за место у вьюпоинта. Сейчас наши спутники пара призраков и кошка в окне. Покинуть город нас заставляет голод и ллтотальное отсутствие мест для его утоления. Несезонный туризм все-таки имеет маленький изъян.

[savl1]

Не-не-не ! Уже зачёт, уже СПАСИБО, уже звёздочки !
Скажу честно, редко читаю чужие рассказы, но тут как под руку подтолкнули . Супер !

[10Oboro]

В Валенсийских задворках есть чудесный памятник. Дряхлый рыцарь держит на худых плечах бюст писателя. Да, это памятник Сервантесу.

[Deti Indigo]

Не-не-не ! Уже зачёт, уже СПАСИБО, уже звёздочки !
Скажу честно, редко читаю чужие рассказы, но тут как под руку подтолкнули . Супер !

Спасибо. Искреннее спасибо. Я знаю высокую цену Вашей похвале. Ее непросто заслужить. Такая оценка с Вашей стороны, действительно, дорога.

Буду продолжать.

[Deti Indigo]

В Валенсийских задворках есть чудесный памятник. Дряхлый рыцарь держит на худых плечах бюст писателя. Да, это памятник Сервантесу.

Да. Это он. ))

Увы, ни одна фотография не передает духа того места и акцента в деталях. Здорово, что Вы тоже имели счастье наслаждаться памятником воочию. Он хорош.

Есть вещи помпезные, вычурные, ими принято восхищаться. А есть легкий штрих, часто маленький, малозаметный и почти невесомый, но именно он раскрывает суть. Мне кажется, что памятник Сервантесу относится, как раз, ко второй категории.

[alex0319]

Какие отличные фото! Особенно с мельницами на закате.

Какой лаконичный, но в то же время эмоционально насыщенный язык!

Резонирует! Особенно отзывается стремление уйти от натоптанных троп...

Однозначно +

[Petra_]

Очень созвучно.. Очень импонирует.. Редкая удача - читать такого автора! С удовольствием присоединяюсь к слушателям
Отдельное спасибо - за настроенческие фотографии мельниц!

[korsbarssylt]

Не встречала раньше на форуме рассказов о Пеньисколе, спасибо, приятно посмотреть на знакомый пейзаж с замком.

Пеньискола – это еще и город на горе, вымощенный в камне. Вот куда мне не хотелось бы попасть в сезон! Бары и рестораны соперничают с сувенирными лавками, а их количество не оставляет место фантазии о лавине туристов- их явно много.

Я была в там в начале сезона - в конце мая - лавины не было, но и не пустыня, конечно. А замок было видно с балкона наших апартаментов...

[Liepa]

Как вы хорошо пишете! И фотографии - чудо. Жду про Гранаду, мы были в Альгамбре и чуть в ночном городе, осталось чувство, что мы многое пропустили, не увидели, очень хочется вернуться и уже не торопиться.
И про Толедо. Еще не была, но очень хочется.

[Deti Indigo]

Спасибо всем большое за слово доброе и оценку высокую. Продолжаю.

Бодега «Ozborn»

Почти каждый путешествующий по Испании возвращается из этой страны со снимком силуэта быка. Он высится на небольшом холме у дороги. Такие инсталляции встречаются в каждой провинци. Образ столь узнаваемый, что он уже почти стал символом страны. Не снимал его, пожалуй, только ленивый или слепой. Однако мало кто знает, что это не просто бык, а логотип бодеги «Ozborn», одной из самых крупных и стране. Бодега имеет виноградные угодья в разных регионах, производят и красное и белое и бренди и даже хамон. Ну и, конечно, херес.

Херес – напиток не для широкого застолья, но для маленького столика в небольшом баре. Он любит узкий бокал и небольшое количество. Под этот напиток хорошо вести неторопливые беседы с близким другом или погружаться в одиночество собственных мыслей. И не важно какой вид хереса предпочитаете именно вы. Его пьют малыми глотками, процеживая и смакуя, наслаждаясь легкой горечью в послевкусии фино или тягучими ароматами педро хименеса.



В свое время херес был любимым напитком европейской интеллигенции. Однако за последнее столетие интерес к нему сильно сократился и отрасль переживает не лучшие времена.
Представительство бодеги «Ozborn» расположено в южной оконечности хересского треугольника в городе Эль Пуэрдо де Санта Мария.
Здесь все направлено на получение посетителем эстетического удовольствия. Темные стволы деревьев контрастируют с выбеленными фасадами зданий. Кованная ограда увита плющом, зимние мандарины прячутся в цитрусовой листве. В амбарах легкий запах сырости, на бутылках плотный слой пыли. Многие бочки в составе солеры имеют собственное имя и увенчаны короной.







В утренние часы в бодеге проходят экскурсии. Человеку в вине немного понимающему они покажутся опытом приятным, но с легким налетом скуки. А вот если выражение «отделить от мезги» вызывает у вас искреннее непонимание, то смело платите шесть евро и отправляйтесь смотреть, слушать и, конечно, дегустировать.







В завершении расскажу немного об особенностям производства хереса. Их две. Первая – выдерживание под пленкой дрожжей, которые за свой цветущий внешний вид получили название «флёр». В зависимости от степени активности дрожжей и временем под пленкой, бочка может в будущем стать видом хереса «фино» или «олоросо». А вот для сладких сортов применяют виноград педро хименес, который предварительно увяливают под горячим солнцем Андалусии. Отсюда натуральная сладость и повышенная вязкость одноименного напитка. Второй особенностью в производстве хереса является то, что по сути это купажированное вино, в котором сочетаются урожаи разных лет. Вино помещается в специальную систему бочек, называемую солерой, имеющую, обычно, от трех до пяти рядов. Возраст солер бывает и 40 и 50 и 80 лет. Сверху помещают молодое вино, снизу - самое выдержанное, при этом в розлив идет только вино из нижней бочки, но она не опустошается полностью, а в процессе созревания вино из верхних бочек доливается в нижние. Так получается купаж разных лет.

[Deti Indigo]

Кадис. Кратко.

И снова море. И снова зима. Кадис – один из самых южных городов Испании. Зимний день для жителя Кадиса – это как хороший летний для тех, чьей пропиской значится Санкт-Петербург.

В свое время из Кадиса уходили в плаванье корабли Христофора Колумба. Я размышляю о том, как мог измениться город с тех времен. Каким видел его первооткрыватель Америки? Эти камни, это кладка, эта брусчатка новодел или они хранят память о Колумбе? Больших кораблей не видно, только несколько рыбацких лодок. А когда-то тут, покачивая боками, стояли каравеллы. Дон Христофор прохаживался у них, вглядывался вдаль и думал: «Будет ли океан благосклонен мне в этот раз?» По крайней мере, мне приятнее считать, что бережливые испанцы сохранили город без критичных изменений и мы можем разделить с Колумбом горячий воздух Кадиса и общий вид на море.





Море здесь другое. В его звуках отчетливо слышны отголоски океанического гула. Волна плотная. Напористая. С высоким гребнем. С такой не принято шутить. Путь ей преграждает городская стена и вода гейзером брызг разбивается о камни. В вечерние часы на набережной около Кафедрального собора ряды машин. Гуляют парочки, нежно держась за руки. Благородные дамы выгуливают собачек на тонких ножках. Сидящие в колясках дети с интересом крутят головой. Сторонники здорового образа жизни совершают традиционную пробежку.

Кадис – город для мечты, город для фантазии. Где как не здесь рассказывать детям о пиратах, мореплавателях, морских баталиях и торговле с заморскими странами?! Мне хотелось бы знать и запомнить Кадис именно таким. Ярким, солнечным и с хвостом истории мирового значения. И, прошу, не разочаровывайте меня, если это не так.

[klarakuppe]

Спасибо за рассказ о Кадисе. Была там только летом, зимний Кадис впечатляет. А снимки Гранады напомнили мне 2001 год, когда мы въезжали в город на рассвете и тоже был туман, а Альгамбра была розовой от восходящего солнца. Любовь к Испании в каждом Вашем слове.

[10Oboro]

Да, этот отчет будет украшением раздела - уже сейчас, когда рассказ еще и близко не закончен, я это знаю точно! Вот так, в паре строк, ухватить саму сущность Кадиса - это нужно иметь пронзительный взгляд, образность в мыслях и перо Мастера.

[Deti Indigo]

Толедо.

Писать лишний раз о Толедо – путь неблагодарный. О городе уже сказано много, хорошо и подробно. Находясь поблизости, пропускать его не стоит. Толедо одинаково успешно подойдет как для праздных шатаний по лабиринту улиц, так и для подробного изучения с толстенным путеводителем. Город историей богат.

Однако моё главное впечатление сводится к одной фразе – большое видится на расстоянии. Если ваше испанское путешествие проходит на четырех колеса, смело вычеркивайте все отели в черте города. В обмен на территориальное удобство вы получите проблемы с парковкой и небольшое окно с видом на колодец. Искренне рекомендую отправляться на ночлег за город – на соседних холмах немало гостиниц. Только наберите в легкие больше воздуха и не забывайте дышать. Уже при выезде из города виды открываются фантастические. От восторга сердце стучит чаще, в онемении ловишь ртом кислород. Пускаешь железного коня в неспешный ход, часто останавливаешься и только повторяешь: «Толедо!» И это имя музыкой ложится в сознание, навсегда закрепляясь там как синоним прекрасного.



За пределами города можно наблюдать как меняется Толедо в течение дня. Встать на рассвете и смотреть как первые лучи солнца слегка-слегка касаются верхней палубы города, постепенно наполняя теплом весь холм. И уже через час, за завтраком видеть город в яркой контрастной игре света и теней. А вечером любоваться Толедо подсвеченным.








Программа пребывания в самом Толедо может быть разной. Здесь нет помпезных сооружений, которые изображены на каждом магните. Городские маршруты и срок пребывания строятся исключительно по интересам и без обязательств к посещению.










Пара слов в качестве постскриптума к рассказу о Толедо.

Долго думала добавлять или нет и в итоге решила доставить себе удовольствие. В каменном полумраке церкви Святого Томе, находится одна из самых известных картин Эль Греко – «Погребение графа Оргаса». Это не просто картина и даже не монументальный труд. Это книга, история, шифр и серия знаков, зная которые можно эту историю прочесть. Эль Греко писал работу непосредственно в самой церкви, в сложных условиях постоянно меняющегося дневного освещения. И тем не менее, полотно выдержано очень точно, а колорит картины чрезвычайно богат.

Граф Оргас жил в Толедо за два века до появления в городе Эль Греко. Он был градоначальником и настоящей легендой. Считается, что за высокие заслуги и духовную чистоту в день захоронения графа с небес сошли святые Стефан и Августин, чтобы лично предать его тело земле, а душу Богу. Святые, наряду с самим графом, являются центральными персонажами. Их легко узнать по золотым одеждам. Следующим рядом идет Толедская знать, провожающая Оргаса в последний путь. Никто из персонажей на похоронах реального графа не присутствовал. Эль Греко изобразил своих современников, видных и уважаемых горожан. Говорят, сразу после написания, картина получила широкий успех. Еще был?! Приходить в церковь на стене которой изображен твой собственный портрет! Душу Оргаса бережно передает ангел, а на престоле восседает Иисус Христос в окружении Девы Марии, Иоанна Крестителя, Святого Петра с символическими ключами от Царствия Небесного.

Интересно поискать в работе занимательные нюансы. Например, картину в картине. В одеждах святого Стефана изображена сцена смерти самого святого. А вот мальчик со свечой. Из его кармана выглядывает платок. На нем по -гречески написано имя ребенка и дата его рождения. Это сын художника. Хорхе Мануэль. Среди толедской знати можно найти и автопортрет Эль Грек - мужчина, который смотрит прямо на нас. В металлических латах Оргаса отражается святой Стефан.




«Погребение графа Оргаса» - это картина магнит, она вбирает в себя сюжетом, количеством персонажей и общей атмосферой. Все творчество Эль Греко – это сокровищница, наполненная реликвиями. Почти за каждой картиной тянется шлейф занимательных фактов.

[Nara11]

За собой заметила одну вещь: готовясь к поездке, из отчетов вычерпываешь информацию на конкретные вопросы "Что?, Где? Сколько?", "Откуда? Куда? Как? Во сколько? На чем? Сколько?". А уже после поездки, сидя дома, жадно, как к живительным источникам, припадаешь к эмоциональным отчетам. Бесконечно благодарна Вам за "Сакромонте и одинокая Испания".
Какая щемящая грусть, какое фантастически живое море, волшебный Кадис и Толедо. Как я ждала Толедо, этот не поддающийся описанию город, передать его можно только отдельными мазками или небольшими фрагментами, высвечивая их из глубины истории. Спасибо за Толедо!
И за доставленное мне тоже удовольствие от картины Эль Греко – «Погребение графа Оргаса»

[Цыцер]

В свое время из Кадиса уходили в плаванье корабли Христофора Колумба. Я размышляю о том, как мог измениться город с тех времен. Каким видел его первооткрыватель Америки? Эти камни, это кладка, эта брусчатка новодел или они хранят память о Колумбе?

La Habana es Cádiz con más negritos
Cádiz es La Habana con más salero.

Кадис, конечно, самый карибский город Испании, и общий амбьянс у него такой... со специями... Но это жне умаляет его красоты нисколько!
Бешено плюсую вам за чуткость к красоте одного из лучших городов мира

[todomariya]

Плюсовала тоже, удовольствие от вашего рассказа огромное. Тем более, что готовлюсь в путешествие в Испанию. Напишите продолжение, пожалуйста.

[ОльгаХа]

И фотографии, и слог - на высшем уровне. Плюсую и жду продолжения