Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
У этого бычка интересная судьба. Являясь по сущности рекламой, он одновременно считается неофициальным национальным символом Испании. Когда в стране вступил в силу Общий регламент автомобильных дорог, согласно которому, все рекламные щиты должны были быть убраны с обочин, бык получил неожиданную поддержку общества. Культурные ассоциации, артисты, политики и СМИ - все они ратовали за сохранение фигур. В результате поднятой шумихи, испанский конгресс принял специальный закон, признающий черного El Toro de Osborne "культурным и художественным элементом испанского пейзажа". В настоящее время, на территории Испании находится 91 бык Осборна.
А тем временем, показался зеленый, приветствующий автомобилистов, знак на въезде в город: Toledo.
Люди, живущие в США, рано или поздно сталкиваются с выражением "Holy Toledo!" со стороны местного населения. Перевести его можно как "Ух, ты!", или "Вот это да!", произносимое в момент сильного удивления. Казалось бы - причем тут Толедо…
По одной из версий, выражение пошло от испанских евреев-сефардов ("Сефарад" - древнееврейское название Испании), массово эмигрировавших на американский континент в связи с притеснениями в Старом Свете. В то время, как их гнобили по всей Европе, в испанском Толедо мирно существовала еврейская община (Жудерия), образованная и богатая. До поры до времени, конечно - ей тоже пришел конец. Но в памяти эмигрантов Толедо навсегда остался "святым".
Но даже не касаясь еврейского вопроса, Толедо вполне заслуживает такое определение. Толедский Кафедральный собор Святой Марии до сих пор является одним из крупнейших в Испании, и входит в шестерку величайших христианских храмов Европы. Да и резиденция католических архиепископов всё-таки осталась здесь, хотя столицей город перестал быть давным давно.
Толедо удивительно выглядит со спутника. Больше всего он похож на остров округлой формы, неизвестным образом затесавшийся прямо в середину Испании, и является отличным вариантом для автомобильного маршрута выходного дня, наряду с уже посмотренными Эль Эскориалом и Сеговией.
Достопримечательности в Толедо всё больше исторического характера: уже упомянутый Кафедральный собор, Алькасар - Толедская крепость, старейшая в Европе синагога Санта Мария ла Бланка, римские амфитеатр и акведук (в развалинах) , музей Эль Греко…
Но начать мы хотели не с них, а с круговой дороги Ronda de Toledo, плавно огибающей город, с частыми смотровыми площадками, дающими возможность рассмотреть улочки и здания с разных углов.
Со смотровой площадки, расположенной на окружной дороге на берегу реки Тахо (Tajo), видно, как невелик, в сущности, Толедо - всего километра два с небольшим в диаметре. Одна его окраина выходит к мосту Алькантара. Его возвели для крепости Толетум римляне две тысячи лет назад, позднее арабы дали ему свое название. На противоположном конце города - другой мост. Ему семьсот лет, называется он Сан-Мартин и символизирует христианскую эпоху.
Громоздящиеся друг над другом дома, церкви, арки, галереи, лестницы, деревья, а над ними господствует дворец - бывшая арабская крепость Алькасар.
На машине в центр города ехать не следует. Улочки мелкие, извитые как червячки, местами напоминающие марокканские медины. Удобнее всего оставить машину в гараже у Алькасара (2 евро в час), и подняться в город на лифте. Дальше - пешочком по достопримечательностям, они довольно плотно концентрируются на небольшом пространстве.
Брусчатые улицы скакали вверх-вниз, вниз-вверх, обрамленные цветными домами с внушительными входными дверьми и солидными почтовыми ящиками.
Однако, как вскоре выяснилось, шкандыбать по булыжникам с коляской весело только первые 20 минут, поэтому решено было прервать тряску в одном из подвернувшихся ресторанчиков с уличным павильоном - Restaurante de Alcazar. В это время там предлагалось menu del dia - меню дня за 12 евро, фиксированный набор блюд. В данном случае: гаспачо, отбивная с овощами, бокал вина и сырная тарелка.
Где, как не в Ламанчском Толедо стоило вкусить "Манчего" - испанский твердый сыр из пастеризованного овечьего молока. Причем овцы должны быть непременно породы Manchega, дающие густое, ароматное и сладкое молоко. В 1984 году сыр Манчего получил статус D.O.P. (Denominacion de Origen Protegida), в соответствии с которым, сыр должен производиться исключительно в регионе Ла Манча, из молока овец упомянутой породы, и созревать в течение от 30 дней до двух лет в условиях, близких к условиям местных пещер. А также, снаружи на корочке должны быть зигзагообразные следы от формы-корзины, которая раньше плелась из местного ковыля, а в современных фабричных условиях её заменили пластиковыми контейнерами, но тоже с зигзагообразным рисунком.
Вот как всё серьезно! Для страждущих в Штатах, Манчего был замечен в магазинах здоровой пищи "Whole Foods", и даже (сюрприз!) - в Costco (там зрелый вариант сыра). Еда в целом очень понравилась, но картину подпортил уличный музыкант-аккордеонист, принявшийся развлекать публику очень плохим и громким исполнением. Посыпались шуточки: "Давайте дадим ему денег, может уйдет куда-нибудь подальше"
Теперь, на сытый желудок, можно было приобщиться к прекрасному. Как бы вы не относились к соборам и церквям, Толедский Catedral определенно стоит посещения - это один из самых вместительных и богатых храмов католического мира.
Во время служб вход бесплатный; в остальное время собор функционирует как музей. Билеты продаются в кассе напротив главного входа, 8 евро с аудиогидом. Последний не такой интересный как в Эль Эскориале, слишком перегружен сухими фактами и датами, вполне можно обойтись одним на двоих, или вообще его проигнорировать. В помещении касс также есть бесплатный WC, кому приспичило.
Внутри в первую очередь привлекает внимание алтарь. Согласно испанским церковным канонам, огромная скульптурная икона за алтарем всегда выполнялась из дерева. В соборе Толедо мастера отдали предпочтение лиственнице, раскрашенной в яркие цвета и в отдельных местах покрытой золотом. Невероятная насыщенность статуями, рельефами, готическими балдахинами и резными консолями, а также огромное количество героев и богатство красок сделали толедское retablo предметом восхищения современников, не видевших ничего подобного в испанских храмах. В документах отмечено, что заказал его легендарный кардинал Франсиско Хименес ди Сиснерос, покровитель Христофора Колумба и большой знаток искусства.
Художественная часть композиции состоит из такого множества сцен, что истинное их количество не знают даже современные служители собора. Если не считать отдельных фигур святых и персонажей Ветхого завета, заалтарная икона включает в себя около 20 изображений Страстей Господних и сцен из жизни Богоматери. Верхнюю часть венчает колоссальное "Распятие" с Девой Марией и Иоанном. Ниже представлены "Непорочное зачатие" и "Благовещение". Фотографировать тяжело - свет очень скудный, а вспышкой пользоваться запрещено. За этим очень бдительно следят многочисленные работники собора, и не стесняются делать замечания направо и налево.
В течение 50 лет в главном храме города велись работы по устройству дарохранительницы Эль Транспаренте с обратной стороны алтаря. Способный зодчий Нарсисо Томе с помощью отца и братьев создал невероятное по замыслу сооружение из мрамора, бронзы, плотной массы статуй, соединенных с рельефами и отдельными деталями. Фантастическое творение художника получило адекватную оценку заказчиков, а сам он вскоре после начала работы стал главным архитектором собора.
Дарохранительница обрела имя собственное от названия овального отверстия в потолке, из которого в зал падал широкий солнечный луч. Водопад света заставлял переливаться, мерцать и сиять все материалы с гладкими поверхностями, что придавало памятнику динамизм. Ангелы на витражах окна в потолке выглядели так, словно падали с неба. Потрясающая задумка, нигде больше не доводилось такого видеть!
Зал капитула - высшего духовного совета епархии. Вдоль стен зала размещены портреты всех прелатов, занимавших престол Толедо на протяжении 1 900 лет (по крайней мере половина портретов - чистая фантазия художников; некоторые с абсолютно клонированными лицами). Но многочисленных посетителей собора привлекает в зал не столько эта внушительная галерея, сколько деревянный потолок, покрытый великолепной резьбой. Никто не знает, кто были мастера-резчики: арабы ли, обращенные в христианство, или испанцы, научившиеся у арабов их ремеслу.
Архитектурный и декоративный стиль, представляющий собой смесь арабского и европейского влияний, называется в Испании "мудехар" ("mudejar").
Его черты находят не только в резных потолках, но и в вычурных прямоугольных колокольнях, похожих на минареты, в тихих внутренних двориках с фонтанами и решетчатыми беседками, в мозаиках из глазурованных плиток, где прекрасно смотрятся вместе восточные геометрические мотивы и растительный орнамент, присущий средневековому искусству Европы.
За три евро можно подняться на одну из башен собора вместе с гидом (правда, короткая экскурсия проводится только на испанском).
Но наверху всё забрано мелкой решеткой так, что не особо пофотографируешь. На контрасте вспомнился миланский Дуомо, где не только не было решеток, но можно было свободно гулять по крыше.
Дальнейший наш путь лежал через площадь Сокодовер (Plaza de Zocodover), главную в Толедо. Здесь всегда шумно и многолюдно, что сейчас, что в Средние века, когда на площади проводились публичные казни. Сегодня, по её периметру расположились многочисленные кафе, предлагающие "сладкую смерть" - молочные коктейли и мороженое.
Свет постепенно приобретал вечерние, тёплые оттенки. Для нас это было важным сигналом, так как одна из основных вещей, что мы хотели сделать в Испании - это пофотографировать мельницы Ла Манчи при низком солнышке. Расположены мельницы не так далеко от Толедо, всего в каких-то 65 км дальше на юг.
Еще раз оглядев город и окрестности с высоты смотровой площадки, забрали из гаража машину, и отправились в путь в местечко Consuegra. Сама деревушка изобилует узкими, тупиковыми улочками, где и GPS-то не всегда захватывает сигнал. Но на помощь приходят знаки "Molinos de Viento", указывающие куда-то в горку прямо за околицей Консуэгры.
Координаты: 39.450211, -3.607464
Прибыли мы уже под вечер, в районе 7, когда красивый золотистый свет заливал, в общем то, не особо примечательный пейзаж - бесконечные поля с пожухлой травой. Но, виднеющиеся на холме мельницы придавали этому месту удивительный шарм и колорит.
" - Где вы видите великанов? - спросил Санчо Панса. - Да вот они с громадными руками - отвечал его господин. - У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль. - Помилуй сеньор, - возразил Санчо - то что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы…"
Пространство "Дон Кихота" - округлое пятно (la mancha) на теле Иберии. По сути, это долина между горами Сьерра-Морены на юге, за которыми уже Андалусия, и Леонским нагорьем на севере. В 2005 году туристические власти наконец совместили сетку Кихотовых странствий с картой страны - тропинки и шоссе в соответствующих областях покрылись фирменными значками: зелеными квадратами с белым крестом, и с надписью La Ruta del Quijote - "Дорога Дон Кихота". Такой же знак мы уже видели на одной из смотровых площадок Толедо.
Ветряные мельницы образца сервантесовской эпохи даже и теперь, в XXI веке - основная деталь пейзажа сельской Ла-Манчи. В какую бы деревню ты ни приехал, какой бы холм ни увидал, повсюду торчат они - белые, кирпичные, оштукатуренные или голые.
Сегодня по их количеству лидирует "мельничный комплекс" в поселке Кампо-де-Криптана. В расположенной же ближе к Толедо Консуэгре из 11 тамошних мельниц способны прийти в движение лишь две, и происходит это по случаю разных праздников и фестивалей. Работать по прямому назначению эти мельницы перестали в начале 80-х прошлого века.
Все мельница именные. Есть тут и свой "Санчо", и своя "Дульсинея". Может и Росинант тоже есть
Внутри одной из мельниц расположен инфо-центр (вечером закрыт). И как бы не хотелось верить, что эти "молинос" - те самые, с которыми воевал "хитроумный идальго", однако самая старая из них построена в 18-м веке, спустя многие и многие годы после того как роман увидел свет.
Но простому народу хочется верить в сказки, что сейчас, что тогда. "Слыхали вы о Дон-Кихоте?" - спросил я в одной деревне у мужика. - "Да, senor, он был манчего (Манчего - житель Ла-Манчи (или Ламанчи), провинции Испании), и очень храбрый caballero". - "Давно ли он жил?" - "Давно: больше тысячи лет". Хозяин одной венты, где мы останавливались пить воду, с гордостью сказал мне, что в его венте останавливался и ночевал Дон-Кихот". В. П. Боткин "Письма об Испании", 1845-й год.
Удобнее всего до мельниц добираться на машине, дороги в отличном состоянии, хотя и относятся к "сельской" категории. Где-то в середине мельничной цепочки есть удобная парковка. Можно спокойно оставить машину и пойти исследовать "белых великанов". Всё абсолютно бесплатно.
Лопасти мельниц жестко закреплены якорем, поэтому не вращаются. Но если подойти к ним поближе, то становиться слышно, как они рвутся в бой, как гудят и хотят полетать…
Кроме всего прочего, место это очень спокойное и романтичное, куда определенно стоит заглянуть во время автопутешествия по Испании.
Дитё уже давно видело десятый сон в своем автокреслице, поэтому, как только выгодный свет ушел, мы повернули колеса Ниссана обратно в Мадрид. Добирались опять по бесплатному шоссе уже в темноте, но навигатор честно отработал вложенные в него евро, без проблем доставив на место. Прямо рядом с подъездом, где снимали квартиру, заглянули в заведение "La Tintoreria", по совету хозяина жилья. Ах, какие там были шикарные сэндвичи с лососем и ветчиной iberico! И к тому же - лучшая Сангрия из всех, что пока пробовали на испанской территории, да и цены очень умеренные. Смело можем присоединиться к рекомендации!
Большой и интересный день подходил к концу, и он же был последним полным днем в столице. Завтра, во второй половине дня, перемещаемся в Барселону.
Abbel Dubbel, Холод - спасибо за отзывы! Вот и оно, продолжение.
- ода целлюлиту - черные картины - в гнезде Гауди
Часть 4-я. Маршрут: Прадо - дорога в Сарагосу - ночлег в Барселоне.
Как и договаривались, к 9 утра подошел хозяин съемной квартиры, которому мы вернули ключи от жилья. Немного поговорив с ним о житье-бытье в Европе, попрощались с гостеприимным дядечкой, и направили колеса машины к музею Прадо. Ехать было всего ничего - каких-то полтора километра, правда кружным путем из-за перекрытых улиц. Машину решили оставить в подземном гараже, чтобы чемоданы не так сильно привлекали внимание потенциальных воришек, пока мы разгуливаем по музею.
Прадо открывает свои двери в 10 утра; приходить заранее совершенно не требуется - очередь рассасывается моментально после открытия. Заплатив по 12 евро на брата, сдали вещи в камеру хранения, включая фоторюкзак, и вооружившись простой схемой музея, отправились смотреть шедевры. План был таков, чтобы сначала увидеть самое-самое, а остальное будет зависеть от сил и поведения трехлетнего карапуза, но более чем на 2 часа вряд ли стоило рассчитывать.
Художественная галерея Прадо составлена на основе собрания испанских королей, и располагает среди прочих работами Босха, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Караваджо и Тициана. Первоначально, собрание именовалось Королевским музеем живописи и скульптуры, и только после его национализации в 1868 году, получило свое нынешнее название, одноименное с окружающим его парком Прадо.
С ходу нашли "Менины" ("Фрейлины") Веласкеса. Огромная, трехметровая картина с сюжетом, напоминающим скорее моментальную фотографию, вызывает много споров - кого на самом деле писал художник - инфанту Маргариту, её родителей, или вообще это отражение в зеркале. Замечательная работа; очень здорово, что удалось увидеть её "живьем".
Еще один шедевр галереи - "Три грации" Рубенса - неизменно окружен толпой зрителей. Эта "ода целлюлиту" как нередко можно слышать в интернетах, удивляет не столько реалистичностью выписанной человеческой плоти со всеми её косметическими "недостатками", а светом. Все три фигуры мягко мерцают на контрастном фоне, что создает потрясающий эффект. Как там Раневская говорила:
- Фаина Георгиевна, как же правильно - ягодИцы или Ягодицы? - Милочка, погляди в словаре.. на букву ж…
Не менее эффектно выглядят и полотна Мурильо, которые как бы светятся изнутри. Я очень давно хотела посмотреть на них "в реале", т.к. в альбомах взгляд постоянно останавливался на мягких, полуразмытых тонах, присущих технике художника. В Прадо находится его картина "Непорочное зачатие" (одна из четырех), тоже очень большая - около трех метров в высоту, с совершенно феерически выписанной фигурой Девы Марии. Кстати, это самая дорогая картина, которая была приобретена Лувром по баснословной цене (на аукционе). Никогда музей не платил столь высокую цену ни за одно произведение живописи. В 1941 году в результате обмена с Лувром, полотно перешло в собственность музея Прадо.
А вот и следующая известная работа - "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха. Сколько там всего происходит! Райский сад, первобытные животные, Источник Жизни - будто иллюстрация какого-то фантастического романа. Даже не верится, что написано в самом начале 16-го века. Ну и цветочек в попе, куда ж без него
Иероним Босх "Сад земных наслаждений" 1500-1505 Веласкес "Триумф Вакха или Пьяницы" 1628-29 Эль Греко "Портрет кавалера с рукой на груди" 1580
Так, переходя от шедевра к шедевру, добрались и до зала Гойи, причем до того, где были выставлены его "черные картины" ("Pinturas negras"). Серия из 14 фресок, написанных в технике al secco (по стене, по увлажненной штукатурке), были созданы Гойей для своего дома, который он называл "Дом глухого". Писал он эти работы, находясь при смерти, что нашло отображение в цветовой гамме, да и в тематике. Изначально не предназначенные для публичного просмотра, эти фрески демонстрировали сцены насилия, жестокости, и безысходности.
Одно из наиболее жутких полотен - "Сатурн, пожирающий своего сына". Согласно традиционному толкованию, на картине изображён Кронос, который в греческой мифологии, опасаясь быть свергнутым своим отпрыском, пожирал всех своих детей. В отличие от классического мифа, где Кронос проглатывал своих запелёнутых детей, в сюжете у Гойи сумасшедший монстр с нереалистическими пропорциями тела терзает плоть.
Безрадостная "Тонущая собака" с композицией "проще не бывает" так же вызвала очень сильные эмоции. Какая-то она философская, что ли…
Франсиско Гойя: Черные картины 1819-1823 "Сатурн, пожирающий своего сына" "Тонущая собака" "Читающие мужчины"
Кроме этого, в Прадо много портретов, созданных художником в его лучшие годы. Самые известные из них, пожалуй, обе "Махи", обнаженная и одетая, и "Семья Карла IV". Всё в них есть, и свет, и цвет, но "черные картины" цепляют больше.
Отведенные самими себе два часа "на музей" подходили к концу. Ребятенок уже перестал спрашивать что, и где, и зачем, и когда нарисовано, а просто бегал вокруг, так что пора было выводить её на свежий воздух. Смотрители, кстати, неизменно улыбались и махали дочке, и даже ни разу не сделали замечания, хотя на мой строгий родительский взгляд, вполне могли бы. Прадо очень понравился: без толкотни, светлый, хорошо организованный музей, определенно ставший одним из наиболее ярких моментов испано-португальского путешествия.
Дальнейший наш путь лежал в Барселону, до которой было 620 км езды. Сравнив платное и бесплатное шоссе, навигатор предложил бесплатное (короче) до Сарагосы, расположенной на полпути. Поля ярких подсолнухов перемежались холмами и железнодорожными мостами, которых было как-то особенно много в том регионе. Держа постоянную скорость 120 км/ч, к обеду мы уже въехали в Сарагосу - пятый по величине город Испании, с населением чуть более полумиллиона человек.
В центре города на площади Пилар находится один из самых больших храмов Испании в стиле барокко (130 метров в длину, 11 куполов) - Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. Базилика посвящена Деве Марии и названа в честь её предполагаемого явления в этих местах около 40 года н.э. Считается первой в истории святыней, посвящённой Марии.
По плану, мы хотели пообедать где-нибудь на площади, дать возможность ребенку размяться после дороги и погонять голубей, после чего ехать дальше. Под площадью обнаружился удобный подземный гараж с лифтом на поверхность. На аутентичные рестораны в туристическом месте вряд ли стоило рассчитывать, поэтому сели в первый более-менее приглянувшийся, с фиксированным меню. За 12 евро в это время предлагали куриный супчик и отбивную с салатом, плюс поллитра Сангрии - идеально пошло на жаре.
После обеда прогулялись немного по площади Пилар, на одной стороне которой был установлен памятник Гойе - уроженцу здешних мест, а на другой раскинулся широкий фонтан интересной формы, как магнит притягивающий голубей и детей. Называется он "Fuente de la Hispanidad", и изображает карту Латинской Америки. Заодно позвонили в Барселону, предупредили о примерном времени прибытия.
