Чехия и Саксония с детьми без фанатизма на общественном транспорте (много фото)

[stars83]

В этот раз поездка началась с мильной акции Аэрофлота и приобретения по ней билетов в Прагу. В моей памяти то и дело всплывают нечёткие картинки из детства, проведённого в ГДР, брат родился в Дрездене, шопинг по отзывам лучше в Германии, нежели в Чехии - подытожив всё изложенное, на семейном совете было принято решение посетить столицу Саксонии с некоторыми пригородами, и постепенно сформировался примерный план поездки, который по факту получился таким:

06.04 - вылет в Прагу, переезд в Дрезден
07.04 - Морицбург, Дрезден
08.04 - Майсен
09.04 - Дрезден
10.04 - переезд в Чешски Крумлов
11.04 - Чешски Крумлов
12.04 - Глубока над Влтавой, Чешски Будьёвице
13.04 - переезд в Прагу, Вышеград
14.04 - Прага
15.04 - Кутна Гора
16.04 - Карлштайн, Прага
17.04 - Мельник, Прага
18.04 - Пражский зоопарк
19.04 - вылет домой

Итак, обо всём по порядку.
Подготовка.
После опыта зимней поездки в ЮВА однозначно решили брать в поездку 2 коляски-трости, чтобы старшая дочь могла отдыхать и спать, не прерывая родительский процесс созерцания достопримечательностей. Самая объёмная часть багажа - конечно же подгузники для самой младшей участницы поездки. Из питания по банке на день фруктовых и овощных пюре, пара банок молочной смеси и овсянка с манкой для завтраков. Аптечку по списку каждый раз собирает супруга. Вещи собраны, приезжаем в Шереметьево. На регистрации встречаем членов сборной Чехии по биатлону, олимпийских призёров Сочинской Олимпиады между прочим. Ну как не сфотографироваться? Назвать фамилии спортсменов для любителей биатлона будет совсем несложно.



Ребята летели обычном экономом сразу за нами, в аэропорту Праги преспокойно уселись перекусить в Макдональдсе - ну, вы поняли: никакого пафоса, скромно, пример для наших "звёзд".

Из аэропорта по купленным заранее билетам уехали на автобусе Student Agency в Дрезден с короткой пересадкой и сменой автобуса на вокзале Florenc в Праге - общее время в пути составило 3 часа.
В Дрездене заселились в апартаменты Munzgasse (http://www.aparthotels-frauenkirche.de/ ... glish.html), расположенных в историческом центре между Frauenkirche и Террасой Брюля.
Спальня, гостиная, кухонный уголок, детская кроватка, расположение - 336 евро за 4 ночи, совсем неплохо на мой взгляд, рекомендую. Фото ниже.






Немного отдохнув с дороги, отправились прогуляться и поужинать.

[stars83]

Замок Морицбург — загородная резиденция саксонских курфюрстов дома Веттинов, расположенная в городе Морицбург, в 14 км от Дрездена.
Замок носит имя курфюрста Морица Саксонского, который в 1542-46 гг. построил загородный дом, где почивал с придворными после охотничьих забав. В 1661-71 гг. по проекту В.К. фон Кленгельса к замку была пристроена барочная часовня.
Курфюрст Август Сильный велел капитально перестроить замок, приспособив его ко вкусам 18-го века, что и было осуществлено в 1723-33 гг. под наблюдением придворного архитектора М. Пёппельмана. Пёппельман увеличил пруды вокруг замка, превратив их в большое озеро. Теперь только узкая длинная дорога соединяла Морицбург с «большой землёй». Кроме того, заново были отделаны интерьеры замка и разбиты парки.


Добираться автобусом 326 от Dresden Neustadt до остановки “Schloss Moritzburg”. В пути 26 минут. Для двух взрослых с детьми или без вместо разовых билетов туда и обратно выгоднее брать семейный на день.
По прибытии в Морицбург одна из картинок моего безоблачного детства, наконец, материализовалась в пейзаж того самого охотничьего замка; я снова здесь спустя более, чем два с половиной десятка лет.




Вход в сам замок стоит 7 евро, дети до 6 лет бесплатно. Коляски просят оставлять вне интерьеров.








Осмотрев интерьеры замка, вышли в парк. Какие ощущения? Да сложно сказать: не то ностальгия, не то возврат в прошлое. Всё вроде бы на месте, но не хватает лебедей - вместо них повсюду снуют гуси.





Кивнув напоследок замку, идём прогуляться в городок, небольшой, симпатичный, но без изысков. Почти в каждом дворике попадаются яйца - верный признак скорой Пасхи.










Вернувшись на Neustadt, неспеша продвигаемся по Новому Городу к мосту Августа. По дороге наткнулись на ресторан Kugelgenhaus (http://www.hb-kh.de/rest.html). Меню на немецком, трапезничают местные, кухня понравилась, могу рекомендовать.








Проходим через мост и попадаем на Театральную площадь.





Далее попадаем в Цвингер. Изначально ещё в Москве было принято решение не напрягать детей походами в Картинную галерею и Зелёные своды, поэтому ограничиваемся внешним осмотром.








Затем топаем в сторону Пражской и остаток дня проводим в магазинах.

[stars83]

Майсен расположен в 25 км к северо-западу от Дрездена. Он лежит в долине, образованной слиянием Эльбы и её притока Трибиш.
История Майсена началась в 929 году, когда германский император Генрих I Птицелов приказал построить на высоком берегу Эльбы замок Мисни. Это было первое немецкое поселение в областях, населённых славянскими племенами восточнее рек Эльбы и Заале. Возведение замка Мисни было частью мероприятий, которые Генрих I проводил для защиты от набегов венгров, а его наследник Отто I стал присоединять славянские земли к создававшемуся немецкому государству. Область эта была превращена в маркграфство Майсен, управлявшееся маркграфом, который должен был обеспечивать безопасность пограничных земель. В 968 году в было основано майсенское епископство. С 1089 года майсенскими маркграфами стали представители династии Веттинов. Почти сразу на берегу Эльбы под замком возникает рыночная площадь. В XI веке на так называемом Новом рынке начинают селиться немецкие и еврейские торговцы, а с 1150 года вокруг современной Рыночной площади (Марктплатц) появляются городские сооружения. Благодаря своему положению между Лейпцигом и Прагой, а также потребности в товарах в возникавших вокруг города деревнях, поселение процветало. В 1332 году ему были дарованы права города. Название город получил от замка Мисни, т.е. Майсен. В 1423 году к мейсенскому маркграфу Фридриху IV Сварливому переходит титул титула курфюрста, местные правители становятся герцогами и курфюрстами Саксонии, а город с прилегающей к нему территорией – герцогством, которое сразу начинает присоединять к себе соседние земли. Но это продолжалось недолго. После Лейпцигского раздела 1485 года Саксония распалась на два княжества, а резиденция правителей была перенесена в Дрезден и Виттенберг.
Долгое время Майсен был городом, производящим полотно, но после Тридцатилетней войны это производство полностью пришло в упадок.
В 1710 году Августом Сильным была открыта мануфактура по производству фарфора, что дало городу новую жизнь.
В 1834 году город вновь испытывает промышленный рост. Возникли новые предприятия, с 1835 года по реке стали курсировать первые пароходы, а в 1860 году в городе появилась железная дорога. Майсен стал центром керамической промышленности Саксонии.
Две мировые войны обошли город стороной, не нанеся никаких значительных повреждений его исторической части.



Добираться поездом S1 с главного или Neustadt вокзала. В пути 34 минуты, если садиться на главном (от Neustadt быстрее). На двух взрослых с детьми или без при условии покупки билетов туда-обратно по-прежнему выгоднее купить семейный суточный билет.
В Майсене 3 железнодорожных станции. Удобнее, на мой взгляд, выходить на первой, которая находится на правом берегу Эльбы, старый город - на левом. До набережной от станции идти минут 5. С неё открывается красивый вид, главным образом, на замок Альбрехтсбург и Майсенский Собор.



Переходим через мост и практически сразу попадаем на Рыночную площадь.



Церковь Фрауэнкирхе к сожалению в лесах, поэтому по кривым фотогеничным улочкам спокойным шагом продвигаемся вверх к замку и собору, наслаждаясь видами и самим пребыванием в таком приятном городке.











В качестве альтернативы пешей прогулки наверх нами были обнаружены лифт, автобус и конная повозка.И вот мы наверху. Посмотрели налево, посмотрели направо.





Мимо собора по правой стороне можно пройти на смотровую площадку, с которой открывается вид на противоположный берег Эльбы.



Также напротив входа в собор можно войти в арку и спуститься по ступенькам к тропинке, идущей вдоль крепостных стен.
Гулять с колясками по пересечённой местности мы не решились, и направились прямиком в собор. Единый билет на посещение собора и подъёма на башню стоит 6 евро на взрослого.
Чего-то выдающегося в самом соборе мы не увидели.








Походили, пофотографировали, залезли на балкон, вид с которого гораздо лучше, чем получаются фотографии, и, наконец, подошло время встретиться с экскурсоводом для подъёма на башню.
Из экскурсантов оказались только мы. Гид разговаривал на более-менее сносном английском. Сначала поднялись на уровень основания кровли - оно по-прежнему деревянное старой постройки.



Ну, и затем вышли на смотровую площадку, ради видов с которой мы, разумеется, и поднялись сюда.





Памятую о не самом выдающемся интерьере посещённого нами за день до этого Морицбургского замка, приняли решение не идти внутрь Альбрехтсбурга, а спуститься в центр города мимо старейшей в Майсене церкви Афры, держа курс на юг к церкви Святого Николая.






Церковь Святого Николая построена в 1921-1929 гг. в память жертв Первой мировой войны, и примечательна тем, что внутри храма находятся самые большие (высотой 2,5 метра) произведённые из майсенского фарфора фигуры святых. К слову сказать, из фарфора здесь произведено и много всего остального. Одинокий служащий, который убирал помещение, позволил нам неспешно всё посмотреть и даже позвонить в колокола.






Посещение фарфоровой мануфактуры, находящейся совсем рядом с церковью, мы не планировали по известной "детской" причине. А вместо этого старшая дочь порезвилась вместе с мамой на батуте детской площадки в близлежащем сквере.



Название места, в котором мы очень неплохо отобедали, не сохранилось. Находится на Эльбштрассе после Хайнрихсплатц с правой, если идти от Рыночной площади к мосту, стороны. На стенах висят образцы холодного и огнестрельного оружия, а также шлемы/каски предыдущих эпох.
Взяв по мороженому и взглянув ещё раз с моста на Мисни, отправляемся через Эльбу на поезд обратно в Дрезден.

[stars83]

Название "Дрезден" имеет славянские корни, от древнесорбского Drežďany ("жители пойменных лесов"). Впервые Дрезден документально упоминается в 1206 году в связи с судебным разбирательством между Майсеновской церковью и графом фон Дона из-за спорных территорий. С 1270 года Дрезден стал столицей маркграфства Майсен и был ей вплоть до объединения маркрафства Майсен и курфюршества Саксонии в 1422 году. В 1485 году произошёл Лейпцигский раздел объединённого государства, в результате которого Дрезден снова стал столицей маркграфства Майсен. В 1547 году курфюршество Саксония было вновь присоединено к Майсену, а Дрезден оказался столицей курфюршества Саксонии. Наибольшего расцвета Саксония (и Дрезден, как её столица) достигла в начале XVIII века при Августе Сильном, который извлекал огромные доходы из управления Речью Посполитой. При нём трудами Пёппельмана и других придворных мастеров центр Дрездена приобрёл знакомый облик в стиле барокко. В XVIII веке Саксония претендовала на ведущую роль среди немецких княжеств и вела постоянные войны с Пруссией. Во время Семилетней войны Дрезден был захвачен и долгое время удерживался войсками прусского короля Фридриха II. Эта оккупация нанесла большой урон городу, в частности в 1760 году была разрушена Кройцкирхе. В результате Наполеоновских войн Саксония понесла огромные территориальные потери, значение Дрездена в политических делах Европы снизилось, но он по-прежнему считался одним из крупнейших культурных центров.
В конце Второй мировой войны Дрезден подвергся крупномасштабной бомбардировке. С 13 по 14 февраля 1945 года центр города был полностью разрушен в результате серии ударов английской и американской авиации. Серьёзно пострадал дрезденский замок-резиденция, Цвингер и Опера Земпера были практически разрушены, несколько позднее обрушился купол Фрауэнкирхе. После войны развалины дворцов, церквей, исторических зданий были аккуратно разобраны, все фрагменты описаны и вывезены за город. Остальные развалины были просто снесены. На месте города фактически образовалась ровная площадка с размеченными на ней границами бывших улиц и зданий. Власти ГДР построили вокруг восстанавливаемого исторического центра современные проспекты и многоэтажные здания.Восстановление центра заняло почти сорок лет — для этого, по возможности, использовались уцелевшие фрагменты, недостающие каменные блоки и архитектурные элементы вытёсывались заново — они заметно выделяются светлым оттенком камня. На данный момент ведется восстановление исторических зданий на площади Ноймаркт.



Последний день пребывания в Дрездене мы начали с прогулки по террасе Брюля, на которой провели в итоге не так много времени, как, возможно, требовалось бы, ввиду портившейся буквально на глазах погоды.







Дождь настиг нас на подходе к Фрауэнкирхе, где мы и укрылись от него. На смотровую площадку подниматься не стали, так как запланировали для этого башню Кройцкирхе.
По внутреннему убранству Фрауэнкирхе понравилась больше всех посещённых в Саксонии церквей, но, всё-таки очень скромно, скучновато по сравнению с теми же чешскими храмами, но о них позже.






Немного переждав пока жождь не утихнет, отправились к Кройцкирхе для осуществления подъёма на её смотровую.






Погода внесла свои коррективы в наши планы, и нам пришлось отказаться от поездки в Пильниц и/или к Эльбским замкам. Вместо этого, смирившись с обстоятельствами и пообедав в старом добром Nordsee, мы отправились в шопинг-поход по торговым центрам. Как-нибудь в следующий раз, когда детишки подрастут и если мы окажемся в Дрездене, ставлю себе задачу посетить Картинную галерею, Зелёные своды, Пильниц и Кёнигштайн. А пока хватит с нас Германии - завтра ранний подъём и переезд в Чехию.

[stars83]

Мы рассматривали два варианта переезда из Дрездена в Чешски Крумлов. Первый - на автобусе Student Agency с пересадкой в Праге, но в этом случае нам нужно было успеть с вещами и детьми за полчаса добраться с Флоренц , куда прибывают автобусы из Дрездена, до Книжечи, откуда, в свою очередь, отбывают автобусы в Крумлов. Поэтому мы решили не рисковать и выбрали второй вариант: поезд Дрезден-Прага и полтора часа времени до автобуса от Книжечи. К тому же на поезде гораздо удобнее передвигаться с детьми: места несравнимо больше, порой можно даже не складывать коляски, отсутствует риск попадание в дорожные заторы. Да и по стоимости на конкретно взятом участке Дрезден-Прага автобус проигрывает поезду из-за того, что наши дети в поезде едут бесплатно, в то время как в Student Agency на международных поездках необходимо платить за ребёнка вне зависимости от его возраста (на поездки по Чешской республике это не распространяется). За время "транзита" мы успели покормить младшую дочь, а я сходил в обменник на Неказанку 10 и поменял рубли на кроны. Нужно отметить, что курс рубля был лучшим из всех встреченных в Чехии.
Обычно маршрут Прага-Крумлов занимает три часа, в нашем же случае из-за автомобильной аварии на одном из участков дороги поездка заняла на час больше времени - ещё один минус автобусов. В итоге около 15:00 мы прибыли на автобусный вокзал Крумлова. Буквально через сотню метров пути к центру открывается многообещающий вид на старый город.




И здесь мы будем жить целых три ночи! Возможно, кто-то считает, что это слишком много для такого небольшого городка, но лично мне этого времени в какой-то мере не хватило для полноты погружения в средневековую сказку. Оглядываясь назад, с удовольствием остался бы здесб на недельку, другую.
В качестве проживания выбор, как и в Дрездене, пал на апартаменты - Residence Muzeum Vltavínů (http://www.residence-muzeum-vltavinu.cz/en/), находятся в самом центре на Panska сразу за площадью. 186 евро за три ночи за двухкомнатные хорошо меблированные апартаменты - категорически рекомендую к бронированию.








С балкона открывается вид на замок


Из минусов отмечу отсутствие варочной поверхности, но на ресепшн подсказали, что в одном из шкафчиков можно разжиться переносной электрической плитой - это нас вполне устроило.
Пенять на отсутствие лифта в здании старой постройки было бы крайне невежественно, но подниматься и спускаться с колясками приходилось по местами узковатой лестнице.


Конечно же, с дороги в первую после заселения очередь хотелось порадовать свой желудок наконец-таки чешской кухней. Во время поездок стараемся посещать рекомендованные на форуме гастро-места, поэтому вполне естественно, что направились мы прямиком в Барбакан в гости к пану Властимилу (http://www.krcmabarbakan.cz/en/index.html). Ну, что сказать? Очень вкусная еда от очень и очень гостеприимного выходца из Братиславы, которую в обязательном порядке нужно сдабривать кружечкой тёмного козлика и/или медовиной.




Распрощавшись с радушным хозяином "до завтра", отправляемся гулять по начинающим пустеть от наплыва однодневных туристов улочкам. Глаз отдыхает, душа радуется, пузо набито - в общем созданы все условия для гармонии.
















Заканчиваем вечерний променад на Острове, предвкушая завтрашний день.

[stars83]

Чешски Крумлов расположен на обоих берегах Влтавы, образующей в этом месте крутую излучину. Первое документальное упоминание о замке Крумлов датируется 1240 годом. Первоначально городом владел феодальный род Витковичей из Крумлова, а затем с 1302 года родственный ему род Витковичей из Рожмберка. После продажи замка из-за накопившихся долгов в начале XVII века городом владели императоры Рудольф II, Фердинанд II, род Эггенбергов и, наконец, род Шварценбергов, который владел замком до 1945 года.
Во время Тридцатилетней войны город был неоднократно разграблен. По окончании войны много светских и религиозных сооружений были перестроены в стиле барокко. Крумлов стал частью Австрийской империи в 1806 году и Австро-Венгрии в 1866. В 1910 году в городе проживали 8662 человека, включая 7367 немцев и 1265 чехов. В 1918 году чешские войска заняли город, и он оставался частью Чехословакии до 1938 года. В период с 1938 по 1945 был аннексирован нацистской Германией. После Второй мировой войны немецкоговорящее население было депортировано в Австрию и Западную Германию, и город снова стал частью Чехословакии. Во время коммунистического режима Крумлов обветшал и пришёл в упадок, но после бархатной революции был в большей степени восстановлен.




Предыдущим вечером мне пришлось ещё раз навестить пана Властимила, дабы раздобыть у него кипяток для наведения смеси, так как чайник в апартаментах внезапно умер. Утром, оперативно уладив эту маленькую проблему с девушкой на ресепшн, мы в первую очередь заглянули на центральную площадь. Здесь находится инфоцентр, где можно разжиться картой города, получить информацию по расписанию и приобрести билеты на пешие экскурсии, а также на междугородний транспорт.




Купив билеты на автобус Student Agency в Чешски Будьёвице на следующий день, отправляемся прямиком к замку. Не смог отказать себе в удовольствии залезть наверх.



Сначала идём в парк, находящийся на возвышенности, из-за чего отсюда открываются красивые виды на лежащий перед нами как на ладони город. Сам парк небольшой, но очень приятный, ухоженный.









На минутку-другую заглядываю на жилую улочку за парком.


Не найдя ничего примечательного, отправляемся в замок.








Посетить интерьеры замка изъявили желание я и старшая дочь. Вход на взрослого 250 крон, ребёнок бесплатно - выбрали посещение в 15:00, чтобы успеть спокойно отобедать и посетить пивоварню Eggenberg, куда и отправились, попутно глазея по сторонам.






Но посетить пивоварню нам было не суждено - на тур в 11:00 утра мы опоздали, а следующее время в 14:00 нас никак не устраивало. К тому же подходило время обеда, и мы поспешили в Барбакан.





Поскольку погода в этот день нам благоволила, расположились на террасе с видом на Влтаву и спуском к ней же.





Обед удался на славу.



Сердечно поблагодарив пана Властимила и попрощавшись с ним до лучших времён, наша компания разделилась: бОльшая часть женского коллектива занялась своим любимым занятием - походом по сувенирным и детским магазинам, в которых, нужно признать, попадались очень интересные вещи.





Ну а мы со старшей дочерью отправились на осмотр интерьеров замка, которые произвели на меня яркое впечатление.












Воссоединившись после экскурсии с остальными членами семьи, отправились догуливать день в Нове Место.







Под ужин ещё утром присмотрели место, находящееся на пересечении улиц Dlouha и Soukenicka. Граничит с кабачком Traveller's Hostel, где наливают неплохой яблочный сидр.

[stars83]

Замок Глубока был основан в первой половине XIII века королём Пршемыслом Отакаром II и служил оборонительной крепостью, а также как часть королевского имущества мог быть дарован за заслуги перед королём. Хозяевами замка за вю его историю было несколько аристократических родов. Среди них был род Пернштейн, который основал недалеко от замка рыболовный пруд Бездрев в 1490 году. Следующими хозяевами в 1561 году стал род из Градца, и через 2 года готический замок был полностью перестроен в стиле ренессанс. В конце XVI века замок перешёл к роду Маловцы из Маловиц, однако после поражения в восстании чешских сословий в 1619 году был отобран. 4 года спустя император священной римской империи Фердинанд II Габсбург за заслуги в подавлении чешского восстания даровал титул и замок испанскому генералу Дону Балтазару дэ Маррадасу. В 1661 году его племянник продал замок Яну Адольфу I Шварценбергу. Род Шварценбергов жил в замке до 1939 года, когда последний хозяин доктор Адольф Шварценберг, спасаясь от национал-социалистов, эмигрировал в Америку. Окончательно Шварценберги лишились своего имущества в 1947 году с вступление в силу закона, называвшегося "Лекс Шварценберг".
Благодаря умелому управлению и успешной торговле Шварценберги дважды за время своего владения реконструировали замок: первый раз в начале XVIII века архитектурный стиль был изменён на барокко, а позже в 1840-1871 годах была проведена обширная перестройка в стиле романтизма, включавшая благоустройство парка и окружающего ландшафта. Замок был перестроен под впечатлением от путешествия в Англию тогдашнего хозяина замка князя Яна Адольфа II Шварценберга и его жены княжны Элеоноры принцессы Лихтенштейнской. Основным примером для перестройки послужил королевский замок Виндзор - именно поэтому после реконструкции замок Глубока над Влтавой получил своё неофициальное название "Чешский Виндзор".



Добираться из Чешски Крумлова общественным транспортом с пересадкой в Чешски Будьёвице: 40 крон за проезд на автобусе Student Agency до автовокзала в Будьёвице (40 минут в пути) и 25 крон за проезд на местном автобусе с того же автовокзала до Глубоки над Влтавой (25 минут в пути). Стыковки во избежание длительного ожидания второго автобуса лучше подбивать заранее. Оптимальным для нас оказался 9-часовой автобус из Крумлова из 10 минут стыковки до автобуса до Глубоки.
При въезде в город вас встречает семья аистов и Костёл.



От остановки автобуса до замка идти в общей сложности около полукилометра в горку. Дорога для колясок приемлемая, малышей в замковом парке было предостаточно, благо погода выдалась хорошая.
Подъём к цели нашей сегодняшней поездки успешно преодолён, и, для начала, мы обходим замок против часовой стрелки. Ну, что сказать? Очень красиво, цепляет.






Делаем паузу на детский полдник напротив центрального входа.


Оставив спящую младшую дочь в коляске с бабушкой, втроём отправляемся во внутренний двор.


Покупаем в кассе билеты (150 крон за взрослого, ребёнок бесплатно) на экскурсию (11:00) для осмотра интерьеров замка и, дождавшись экскурсовода, заходим внутрь.
Интерьеры впечатляют, особенно понравился зал с библиотекой (на фото отсутствует).





Утолив эстетический голод, поднимаемся на башню для обзора окрестностей.






Устроив небольшую фотосесию на пригорке с видом на замок и заглянув в башню, служившую ледохранилищем (хороших фотографий не получилось), бросаем последний взгляд на замок и отправляемся в Чешски Будьёвице на обед.

[stars83]

Чешски Будьёвице был основан в 1265 году королём Пржемыслом Оттокаром II. Он быстро строился и экономически развивался благодаря своему статусу королевского города и расположению на пересечении торговых путей. В конце XIII — начале XIV века в городе были возведены 2 католических храма, а сам город окружён крепостной стеной. В течение следующего XV столетия Будьёвице, в котором были сильны позиции католической церкви, являлся оплотом борьбы против гуситов. В городе насчитывалось 4000 жителей, и он был одним из наиболее крупных и значимых городов Чешского королевства.
В XVI веке город переживает сильный экономический подъём, связанный, прежде всего, с добычей серебра, а также с развитием рыболовства и торговли солью. Строительство зданий в Будьёвице в этот период подчинено канонам архитектуры Ренессанса. В 1569 году в Будеёвице основан монетный двор, где чеканились монеты из серебра, добываемого в окрестностях города.
Тридцатилетняя война не причинила большого ущерба городу, однако в июле 1641 года произошел крупный пожар, который уничтожил больше половины домов. Восстановление города продолжалось несколько десятилетий. Эпоха барокко значительно изменила вид города, в этот период был построен ряд религиозных объектов, а также фонтан Самсона на центральной площади, являющийся одним из символов города.
В XVIII веке росту культурного значения города способствовало основание здесь латинской гимназии, городского театра и философского института. При императоре Иосифе II в 1785 году было основано Будвайзерское епископство.
В XIX веке технический прогресс затронул многие стороны жизни города. Конная железная дорога, построенная в период между 1825 и 1832 годами и связавшая Чешски Будьёвице с Линцем, была первым подобным сооружением в Европе. В этот же период на реке Влтаве развивалось торговое судоходство. Развитие транспорта тесно связано с ростом промышленности и торговли. В 1847 году компания "Хардтмут" (производитель канцелярских товаров марки "Кох-и-ноор") из Вены перенесла в Будьёвице производство карандашей и керамических изделий, в связи с чем в городе появилась первая большая фабрика. В 1895 году была основана Чешская акционерная пивоварня "Budweiser Budvar".
До конца XIX века население города и окрестных сёл в основном составляли немцы, однако постепенно чешское население стало преобладать. Тем не менее, до 1918 года бургомистарми города были немцы. В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, будвайзерские немцы были депортированы в Западную Германию и Австрию.
В ХХ веке Ческе-Будеёвице стал экономической и культурной столицей Южной Чехии.


Выйдя из автобуса возле исторического центра и перейдя канал, натыкаемся на ресторан Pansky senk (http://www.panskysenk.wbs.cz) с понравившимся интерьером, вкусной едой и пивом Будвар.



Подкрепившись, в первую очередь отправляемся к Собору Святого Николая и Чёрной башне, чтобы успеть подняться на её обзорную пощадку, откуда открывается панорама города. Вход 30 крон.







Выходим на большую площадь квадратной формы имени основателя города Пржемысла Отокара Второго с фонтаном Самсон в центре, окружённую красивыми домами, одним из которых является Ратуша.





От Ратуши по улице Biskupska можно дойти до набережной Малше, свернуть направо и заглянуть в кабачок возле башни "Железная Дева" - здесь наливают малиновое пиво.




Далее неспешно двигаемся по набережной мимо уже закрытого в этому часу Доминиканского монастыря и Соляного дома.



Уходим с набережной, держа курс на Рабенштейнскую башню.





Ещё немного погуляв по улочкам, снова выходим на центральную площадь, бросаем на неё прощальный взгляд и отправляемся на автобусный вокзал к Меркурий центру.

[stars83]

Нарушу хронологию и расскажу сначала о поездках, совершённых нами во время шестидневного пребывания в Праге.
И первая из них - в Кутну Гору.


Краткая историческая справка:
История города неразрывно связана с добычей серебряной руды, а его название происходит от названия шахтёрского посёлка – Cuthna antiquа – Стара Кутна. Уже в конце XIII века Кутна Гора поставляла около одной трети европейского продукта этого металла. Впоследствии она превращается в центр чеканки пражских грошей, наиболее сильной европейской валюты тех времён. Благодаря своему богатству, этот город соперничал с Прагой не только в хозяйственной и политической, но и в культурной областях, став вторым крупным и значительным городом чешского королевства. Вследствие стремительного скопления людей вокруг Кутны Горы, строительство происходило хаотически. Между случайно группировавшимися деревянными домами с трактирами, банями, хлебными и мясными лавками дымили трубы заводов и работали шахты. Со временем шахтёрский посёлок превращается в богатый королевский город, получивший многочисленные привилегии. Это перерождение ускорило также строительство сначала временной крепостной стены, необходимой в частности для защиты шахт от нападений римского короля Альбрехта II, пытавшегося силой завладеть ими во время походов против Вацлава II в 1304 и 1307 гг. Стремительный рост могущества города сопровождается возведением красивых костёлов и поместий, главным образом, немецкого городского патрициата, который постепенно прибирает к рукам и королевское управление.
После значительного сокращения добычи серебряных руд в начале XV века Кутна Гора не утрачивает своего экономического и политического значения.
Вскоре город становится свидетелем жестокой борьбы гуситов-таборитов с немецким католическим патрициатом, борьбой, сопровождавшейся безжалостными убийствами с обеих сторон. Более 2000 сторонников таборитов было сброшено в кутногорские шахты. Город дважды горел: в 1422 его подожгли войска отступающего Сигизмунда, стремившегося таким образом воспрепятствовать гуситам в использовании минеральных богатств, а спустя два года его подожгли войска Яна Жижки. Работа Монетного двора была приостановлена, а многие шахты были затоплены или засыпаны. Часть богатого немецкого поселения заменилась чехами. С огромными трудностями удалось обновить добычу, центр тяжести которой переместился на новые месторождения. Город вновь становится экономической опорой чешского королевства и местом государственной политики. В 1448 году на сейме во Влашском дворе земским управляющим был назначен будущий ультраквистский король Иржи Подебрадский, а в 1471 здесь даже проводились выборы чешского короля, которым стал старший сын польского короля Владислав Ягеллонский. Во время правления Ягеллонов чешская культура вырвалась из изоляции, в которую попала в период гуситских волнений. В Кутна Горе вырастает ряд великолепных позднеготических построек, после длительного перерыва продолжается строительство главного кутногорского храма - собора святой Варвары. Однако рудные жилы уходят всё глубже и глубже, техника не справляется с глубинной добычей, которая завершается даже в шахте Осла, самой глубокой в мире шахте тех времён (600 метров). Упадок в развитии города усугубляется расцветом производства серебра в соседней Германии и его огромным притоком из Америки. Кризис завершается 30-летней войной, после которой Кутна Гора теряет характер шахтерского города.
В 1626 году в город прибывает иезуитский орден, активно занимающийся рекатолизацией населения. В это время появляется ряд значительных построек в стиле барокко. Однако Кутна Гора неуклонно и окончательно превращается в провинцию. Тем не менее в 1995 году исторический центр Кутны Горы вместе с собором Святой Варвары и храмом Вознесения Девы Марии был включён в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Добираться, на мой взгляд, из Праги удобнее всего на поезде, который ходит c главного вокзала каждые 2 часа туда и каждый час обратно с некоторыми исключениями (подгадывайте расписание заранее). Поезд прибывает на главный вокзал, который расположен примерно в 3 километрах от центра Кутны Горы и в километре от храма Вознесения Девы Марии и Костницы. До ближайших достопримечательностей 10 минут пешком.
Первый пункт программы - храм Вознесения Девы Марии.


В храме можно купить несколько вариантов билетов (только в этот храм или комбинированные). Мы выбрали комбинированный на него, Костницу и Св. Варвару - стоимость 160 крон.
Сам храм внутри, честно говоря, совсем не впечатлил. Сначала можно осмотреть первый этаж.






А затем подняться по лестнице на второй пройти под кровлей на площадку над входом.




Совсем неподалёку располагается Костёл Всех Святых также известный как Костница.


Кому как, а мне не то, чтобы понравилось, но свой, если хотите, шарм, в ней есть. 40000 костей - это вам не шутки







Над костехранилищем расположена часовня.


В сторону центра лучше использовать автобус FO1, который ходит каждые полчаса (стоимость проезда 12 крон). Нужно вернуться назад к храму Вознесения Девы Марии, через дорогу от которой расположена автобусная остановка. Выходить лучше всего Na Valech - оттуда ближе всего до ресторана Дачицкий (http://www.dacicky.com/ru), а время как раз отобедать. Место, конечно, сильно туристическое, из-за чего ценник несколько завышен, на мой взгляд, для этого города, но еда и пиво вкусные. Особенно способствовали положительному впечатлению местные настойки.





После обеда можно приступать к осмотру центра, начав с расположенного рядом с рестораном Каменного фонтана, далее в сторону Вацлавской площади
с чумной колонной, спуститься к костёлу Святого Якуба и Влашскому двору (бывшая монетная кузница).







Здесь делаем паузу на фотографирование панорамы собора Святой Варвары, и мимо Колледжа Иезуитов по "набережной" отправляемся прямиком к главной достопримечательности Кутны Горы.





Собор Святой Варвары (покровительницы шахтёров), уверен, оставит самое яркое впечатление об этом городе, именно он, а никак не Костница.










Впитывая такую красоту, глядишь, и погода наладится.


Пройдя по улице параллельно "набережной" можно посетить музей серебра или в качестве альтернативы заглянуть на кружечку-другую в ресторан V ruthardce (http://www.v-ruthardce.cz/kontakt.php), который расположен в уютном дворике с летней верандой и видом на костёл Святого Якуба. По ценам и уюту понравилось больше, чем в Дачицком. Еду и напитки в таких местах Чехии сравнивать сложно - везде вкусно.




Взбодрившись, пора возвращаться в Прагу. Самый удобный способ: прогуляться по городу до ближайшей железнодорожной станции Kutna Hora town.






За 15 минут до отправления поезда с главного вокзала в Прагу отсюда уходит состав как раз до главной станции, что, согласитесь удобно, благо и билет Прага-Кутна Гора-Прага действителен на данном перегоне. Главное - не перепутать нужный поезд

[stars83]

Карлштайн. Готический замок, основанный в 1348 году, занимает среди чешских замков исключительное положение. Замок был построен чешским королем и римским императором Карлом IV, как место для хранения королевских сокровищ, главным образом для коллекции святых реликвий и имперских коронационных регалий. В 1355 Карл IV пребывал в замке и руководил строительством и украшением интерьеров. Строительство замка было завершено в 1365 году, когда была освящена часовня Святого Креста в Большой Башне.
В начале гуситских войн по соображениям безопасности в Карлштайн были перевезены чешские коронационные регалии, которые, за исключением небольших перерывов, оставались здесь в течение почти 200 лет. Замок был перестроен в 1480 году в позднем готическом стиле, а потом в последней четверти XVI века в стиле ренессанс. Нынешний свой ​​вид Карлштайн приобрёл после последней реконструкции в конца XIX века по проекту архитектора Йозефа Моцкера в духе пуризма.


Добираться с главного вокзала Праги поездом (40 минут) до станции Karlstejn. Выезжать лучше заранее во избежании толп, так как место сильно туристическое.


От вокзала нужно по мосту форсировать реку и пройти через посёлок, откуда открывается вид на возвышающийся над ним замок.






Далее вполне несложный подъём непосредственно к Карлштайну, что позволяет рассмотреть замок с нескольких ракурсов.




Попадаем во внутренний двор, где и находится касса для осмотра интерьеров. Входные билеты стоят от 150 до 300 крон в зависимости от программы и языка экскурсии. Подробнее можно ознакомиться на сайте Карлштайна: http://www.hradkarlstejn.cz/glavnaja/


Скоротать время до начала экскурсии можно, заглянув в открытое для безбилетного прохода крыло замка, откуда открывается вид на его верхнюю часть и разбитый у подножия посёлок, а также располагается башня с 80-метровым колодцем.





На обратном пути к станции можно отовариться в местных лавках, сувениры в которых, по сравнению с пражскими, показались дешевле - хоть это и не Азия, но не забывайте торговаться. Хорошей поездки

[stars83]

Долго выбирали, куда бы съездить из Праги, чтобы не очень утомительно по времени в пути и в то же время не шибко заезжено туристами. И тут подвернулся славный город Мельник.
История горда берёт своё начало с IX-X веков, когда на его нынешней территории была построена крепость Пшов. Последним князем Пшова был Славибор, отец Людмилы – святой покровительницы Чехии. Рядом с крепостью в XI веке заложили собор Святых Петра и Павла, где Людмила крестила своего внука, будущего святого Вацлава – покровителя Чехии. В XIII веке король Пржемысл Оттокар II основал на этом месте город, местную крепость перестроил в замок, а в 1274 году присвоил Мельнику статус королевского города. В XIV веке король Чехии Карл IV завозит в Мельник бургундскую виноградную лозу, прекрасно прижившуюся на плодородных землях склона. Благодаря этому город становится крупным центром чешского виноделия. Трудным временем для мельницких виноградников стала Тридцатилетняя война в XVII веке. После неё Мельник долго приходил в себя, однако, так и не достиг былого расцвета.
Мельник ещё называют городом Королев из-за того, что короли, не имеющие возможности разводиться, отправляли сюда надоевших им жён, которые, в свою очередь, очень шумно и весело проводили здесь время, чуть ли не каждый день устраивая пиры и балы.
С 1753 года замок принадлежит дворянскому роду Лобковиц, которые владеют и живут в нём до сих пор. Нынешний владелец граф Иржи Лобковиц в конце XX века открыл доступ на одну половину замка для посетителей.
Решено - едем.


Добираться из Праги удобнее всего на автобусе с вокзала Голашовице. Врем я в пути составляет порядка 40 минут.
От автовокзала до исторического центра идти минут 15 в горку по Kpt. Jarose. Проходим через ворота и оказываемся на площади Мира. Здесь расположено здание Ратуши. На мостовой от центра площади расходятся круги, которые символизируют находившийся здесь колодец, но об этом позже.



В справочном турбюро покупаем билет (50 крон) на экскурсию по недавно открытым под площадью катакомбам. При входе висит старая фотография площади - на ней как раз видна венчающая часть колодца.


Внутри находим и сам колодец.
Катакомбы продолжают откапывать, поэтому каска является обязательным атрибутом для их посещения.






Покинув катакомбы, обходим площадь и направляемся к замку.





Я не успел сказать, что ещё одной отличительной чертой Мельника является то, что он стоит на слиянии крупных рек Восточной Европы Влтавы и Эльбы?
Тогда говорю. Первым делом идём на смотровую площадку с обратной стороны замка.



Как оказалось то, что мы сначала приняли за слияние на верхнем фото, является отводным каналом. Но это мы наглядно увидели позже, со смотровой площадки башни собора Святых Петра и Павла.
А пока отправляемся во внутренний двор замка.



В ресторан и смежные помещения можно попасть с веранды. В ресторане мы встретили владельца замка собственной персоной с его супругой и ребёнком, перекинулись парой слов, поблагодарив за возможность посетить внутренние покои, а также отметив миловидный внешний облик и уже увиденную часть интерьера. Надоедать с фотографированием не стали.






В кассе покупаем билеты на посещение доступной для публики половины замка (110 крон), а также винного погреба (50 крон).
Сначала отправляемся на осмотр покоев.









Сказать, что внутри замок понравился - значит не сказать ничего. Очень красиво и уютно. Кстати, эту часть можно снимать для проведения свадеб и других торжеств.
В коридорах висят охотничьи трофеи, главным образом оленьи рога - все до одного подписаны (фамилия охотника и дата удачного выстрела). Очень много свежих экспонатов уже текущего XXI века. Чаще всего встречающиеся фамилии - Лобковиц и Шварценберг.


Настаёт черёд винного погреба. Не сказать, чтобы я посетил очень много винных погребов, но мельницкий на данный момент оставил самое яркое впечатление из всех.









Самые известные вина Мельника — красные «Ludmila» и «Chateau Melnik». Их можно купить здесь же, чем мы не преминули воспользоваться.

Ну, а теперь пора заглянуть в расположенный буквально в двух шагах от замка собор Святых Петра и Павла.



К сожалению, он оказался закрыт, но нас пропустили в местное Костехранилище под собором. Вот оно-то, на мой взгляд, ни в чём не уступает, а даже превосходит по "жутковатости" кутнагорское. Буквально при сходе со ступенек ты сразу задеваешь кости и черепа. Осмотр происходит при соответствующем музыкальном и голосовом (есть на русском языке) сопровождении






Выбегаем оттуда и прямиком поднимаемся на башню. Здесь поспокойнее, снова хочется жить Открывается чудесный вид на Мельник и его окрестности, а также прекрасно видно то самое слияние Эльбы и Влтавы, которое мы не смогли разглядеть снизу.





Утолив голод эстетический, отправляемся утолять голод физиологический
Наш выбор пал на кабачок У Пирата, расположенный в одном из домов старой постройки на центральной площади. Еда понравилась, хотя сейчас по прошествии времени сложно выделить что-то особенное.




Насытившись, с чувством выполненного перед самими собой долга отправляемся в обратный путь на автовокзал и "домой" в Прагу.
Не проезжайте Мельник стороной ни в коем случае

[stars83]

Наконец-то Прага. Почему наконец-то? Всё потому, что побывать в ней я хотел несколько лет, но никак не срасталось. Разок на руках даже имелись билеты Малевом через Будапешт, но в итоге выбрали столицу Венгрии. Может быть, именно из-за этого длительного воздержания и завышенных ожиданий столица Чехии не произвела должного впечатления. А может быть, виной тому отвратительная погода, которая преследовала нас весь пражский период, и толпы туристов, особенно на контрасте с малыми городками. Буквально каждый день хотелось вырваться из этого бесспорно изумительного своей красотой и богатого памятниками архитектуры, но всё-таки мегаполиса. Вввиду вышеизложенного, а также избытка информации на форуме в частности и просторах интернета в целом останавливаться на истории и достопримечательностях Праги в своём отчёте не вижу смысла, - лучше поделюсь фотографиями с некоторыми краткиями комментариями.

Светлым пятном на фоне некоторого разочарования оказался Вышеград. Очень приятное место, особенно для прогулок с детьми. Толп народа замечено не было.






Прибавьте к этому виды на Прагу.






И не забудьте разбавить костёлом Святых Петра и Павла (вход 30 крон) и Вышеградским кладбищем.














Итогом станет сладкое послевкусие.

[stars83]

На следующий после посещения Вышеграда день дважды пытались штурмом взять Праский Град - оба раза, по сути, безуспешно. Виной тому необычайно холодная для середины апреля погода, а также дожди и град, шедшие в этот день с особенным усердием и постоянством. Периодически тучи резко рассеивались, выглядывало солнце, но нашим надеждам не суждено было сбыться - буквально в течение 30-40 минут опять выпадали осадки. Но, как говорится, имеем то, что имеем - постарались взять из сложившейся в непростых погодных условиях ситуации максимум. До Погорельца доехали на трамвае и вошли на территорию со стороны Страгова монастыря, что, конечно, оказалось удобнее в плане передвижения с колясками, так как дорога идёт под гору.





















Откровением для нас стали толпы туристов даже в такую ужасную погоду. По их количеству с Пражским Градом могли сравняться только Староместская площадь и Карлов мост.
Особняком здесь стоят изумительнейшие виды, которые можно наблюдать с южной башни собора Святого Вита (вход 150 крон).










Спускаемся с башни и уже догуливаем по Граду, направляясь к Карлову мосту. Как знать какие впечатления остались, если бы с погодой повезло, но сейчас всё смазано.

[Neroch]

Чудесные фотографии. Вы молодцы!

[stars83]

Neroch
Спасибо на добром слове! Только сообщения почему-то никак не переходят на вторую страницу - здесь уже длиннющая прокрутка получается.
Продолжаю.



Карлов Мост - место сверхпопулярное у туристов, но от этого, как ни странно, его живописность совсем не страдает, скорее наоборот. Музыканты, художники, сувениры, скульптуры на фоне Влтавы и Пражского Града - всё очень фотогенично.












Выходим к Староместской площади - до "представления" астрономических часов как раз около 5 минут, народу море.








Посмотрев за нехитрыми действиями скелета, поднимаемся на башню (110 крон). Запечатляем в памяти и с помощью фоторужья виды.







Далее перед ужином вечерний променад по ближайшим окрестностям.

[stars83]

Собственно, жили мы в Праге как раз в Нове Место. Поэтому любой маршрут так или иначе проходил либо через Вацлавскую, либо через Карлову площадь.
Здесь гораздо спокойнее, чем в Старо Месте или Пражском Граде, удобнее гулять с детьми и эстетическая составляющая также присутствует куда ж без неё в Праге?

[stars83]

Где поесть - немаловажный вопрос, стоящий перед каждым путешественником/туристом. Мы всегда стараемся набросать такие места на карту заранее. Основной параметр: соотношение цена/качество и положительные отзывы.
Далее буду отмечать кабаки, в которых были сами и которые понравились.
Начну с района рядом с Вышеградом: на Neklanova находится уютный ресторан У Карла IV (http://www.restauraceukarla4.cz).
Интерьер понравился, цены вполне демократичные, обслуживание средненькое. Про еду и пиво писать нигде не буду - показалось, что в Чехии сложно испортить и то, и другое.



Пражский Град: кабачок при Страговом монастыре (http://www.klasterni-pivovar.cz).
Интерьер, кроме пивных чанов ничем не примечателен, цены выше среднего, обслуживание как обслуживание, ничего не обычного - место очень проходное, туристическое.




Мала Страна: однозначно Фердинанд на Karmelitska (http://www.ferdinanda.cz).
Интерьер гораздо симпатичнее, чем в Фердинанде в Нове Месте, обслуживание очень хорошее, цены вполне демократичные.

Старо Место: Толстая Коала (в данный момент страница кабака не поддерживается, поэтому даю дубликат http://koala.newwebart.net/index.php).
Интерьер понравился, цены выше среднего, обслуживание ужасное (может, только нам так не повезло).



Нове Место:
1. Фердинанд на Opletalova (http://www.ferdinanda.cz).
Общее впечатление очень хорошее, только вот интерьер очень скромный.

2. Подвал у Мунку на Legerova (http://www.umunku.evron.cz).
Интерьер очень простой, цены средние, обслуживание хорошее. Хозяйка русскоязычная.




3. Деминка на Skretova (http://www.deminka.com).
Интерьер понравился, цены выше среднего, обслуживание на уровне.

4. Пивная карта на Legerova (http://pivnimapa.eu/index.html)
Какой может быть интерьер у крохотного бара? "Стояк" с множеством сортов вкуснющего незаезженного другими кабаками пива, цены на которое выше среднего, обслуживает один бармен.

Буду надеяться, что данная информация для кого-то окажется полезной.

[stars83]

Быть в Праге и не побывать в пражском зоопарке - кощунственно. После его посещения я готов подписаться под этой фразой, сказанной мне перед поездкой коллегой по работе.
Даже дождь, опять так некстати шедший весь день, не смог испортить впечатление от фантастического по сравнению с московским зоопарком отношения к животным: практически у всех зимние и летние секции, куча места для "жизни" и, конечно же, прекрасный обзор для посетителей. И дети, и взрослые будут в восторге, поверьте. Добираться нужно автобусом от Голашовице (http://www.zoopraha.cz), вход 200 крон.



















По итогам хочу сказать, что план перемещений общественным транспортом во время этой поездки себя полностью оправдал, так как наши детки с трудом могут усидеть длительное время в машине, но для его реализации пришлось заранее подбить все стыковки и расписание и чётко, прежде всего для себя, понять уровень ежедневной прогулочной нагрузки.
На сим заканчиваю.
Интересных путешествий

[summersea]

такой насыщенный маршрут да общественным транспортом да с детьми - фантастика! и столько полезной инфы - просто мегареспект!

[stars83]

summersea
Благодарствую.