Хорошая приятельница, услыхав про наши планы, запросилась в компанию. Отчего же не взять, бензин и проживание дешевле обойдутся. В-общем, пара вечеров и примерный план сложился.
Заезжать пришлось с Севера, через Норвегию. Через Саллу было бы короче (мы живем в Кировске), но в наши планы вмешалось Норвежское консульство: при оформлении очередной визы нашей попутчицей ей было задано много вопросов по поводу нецелевого использования предыдущей . Раньше норвежцы закрывали глаза (или делали вид, что не знают) на полеты наших соотечественников из Киркенеса в Европу. А теперь объявили, что у них все ходы записаны, потребовали объяснений по поводу пребывания в Польше и Португалии, вместо запрошенной двухгодичной визы со скрипом в последний день дали ей полугодовую. В такой ситуации пришлось заезжать через Норвежский пункт пропуска, дабы получить для нее правильный штамп в паспорт. Нам с финскими визами это было непринципиально.
28 апреля
Переночевали у друзей в Заполярном и утром двинулись. Самый короткий путь до Тромсе, по уверениям IGo, пролегал через Финляндию, причем с несколькими пересечениями скандинавских границ, как-то так: Россия-Норвегия-Финляндия-Норвегия-Финляндия-Норвегия.
Нас это устраивало, т.к. посещать дорогие норвежские магазины без крайней нужды не хотелось, значительную часть дорожной еды, а также стратегические запасы для студента (чтобы до лета хватило) лучше было взять у финнов. Погода серенькая, мокрый снег. Границу прошли небыстро – перед нами оформлялись три маршрутки, изрядно застопорившиеся на нашей стороне, но это был практически единственный затор, дальше «полет» со скоростью 80 км/ч практически без сброса круиз-контроля. Экипаж мгновенно заснул.
Меня, как водителя, это удивляет – так интересно все, то олени выпрутся на дорогу, то фьорд какой-нибудь красивый, то домики симпатичные, а они дрыхнут. Но это, конечно, от зависти – с удовольствием сам подремал бы. Кстати, насчет норвежских ограничений скорости: по опыту знаю, что если у них стоит ограничение, то как правило, оно более чем обосновано. И если на извилистой дороге стоит 60, то эти 60 – для сухого асфальта, а в дождик такие повороты лучше идти 50, если ты не гонщик-раллист.
Ландшафты идут знакомые, так что снимать особо нечего. Заинтересовал только процесс разгрузки мусоросборника, установленного на стоянке у дороги. Никогда не представлял его истинных размеров. Удивитесь вместе со мной.
Процесс разгрузки занял не больше 2 минут. Эх, такую бы технологию на наши загаженные стоянки. Хотя спасло бы это нас? Не знаю…
Финские кусочки нашего маршрута шли мимо больших населенных пунктов и закупиться пришлось в небольшом К-маркете в Ивало. Удалось найти не все из привычного набора, но лишние 70 км ради приличного магазина пилить не хотелось. Очень понравился участок дороги на втором въезде в Норвегию – это район проживания норвежских саамов (Карашок). Очень живописно даже в это межсезонье. К сожалению, время поджимало, не пофотографировали. А дальше снова Финляндия и долгий перегон до Килписъявра. С набором высоты температура опустилась до -1, заряды мокрого снега перед перевалом стали довольно дискомфортными.
Но за перевалом с пересечением границы Норвегии все стало вполне терпимо. Кстати, не в первый раз вижу разительную разницу между погодой на финском участке этой дороги и норвежским. Один раз в августе голубое небо и солнце в Килписъявре сменилось туманом и моросью в Норвегии всего за каких-то 10 км. В другой раз (в этом январе) от -38 на перевале спустился к -11 на берегу фьорда и это тоже за 15-20 км. Отчетливое ощущение, что граница здесь – не просто линия на карте, а раздел климатических зон.
Засветло удалось добраться до студенческой общаги в Тромсе, где сын обеспечил нам пару халявных ночевок.
29 апреля
Любая халява имеет обратную сторону. В нашем случае она сводилась к тому, что общага находилась далеко от центра, ехать туда на следующий день пришлось на машине, а потом пристраивать ее на платную стоянку за 22 кроны в час. Приятельнице отдали свою 7-летнюю дочь и отправили их в музей «Полярия». Мы там уже были, очень понравилось, но жаба задушила идти второй раз. Сами погуляли, потом, воссоединившись, прошлись по центру вместе.
Несколько зарисовок: детская площадка в стиле минимализма. Только северный ребенок с восторгом бросится на такую «горку» при температуре, близкой к нулю.
Немыслимых размеров чайка, попрошайничающая около кафе. При таких размерах клюва это было похоже на рэкет.
Чудные домики, вписанные в рельеф
Всегда восторгаюсь водителями автобусов в Норвегии – белая рубашка, галстук, жилет или пиджак.
Вспоминается анекдот про сантехника: «Что вы туда, с…е что ли?»
Забрали машину с разорительной стоянки, проехали до торгового центра, походили как по музею, подкупили чуть-чуть вкусняшек и в общагу. После ужина съездили к Арктическому собору, погуляли по жилому району, повосхищались отсутствием заборов, порядком и любовно обустроенным бытом среднего класса Норвегии и пошли отсыпаться. Назавтра предстоял рывок на Вестеролен.
30 апреля
Утром отправили студента на учебу.
Экипаж уменьшился на одного человека.
Прорабатывая маршрут, решил из Тромсе попасть на о. Сенья. В путеводителях его характеризовали как «маленькую Норвегию», да еще знакомый, рыбачивший там летом, с энтузиазмом отзывался о тамошних красотах. Изучил расписание паромов – и, о чудо, движение паромов в этом году начиналось как раз 30 апреля, в нужный нам день. Это показалось добрым знаком. Утром, рассчитав время, выехали из Тромсе. На перевале несколько пустых машин, оставленных в самых пустых местах, навели нас на мысли о скитуре (или, скорее, телемарке, раз уж мы в Норвегии) и, действительно, несколько горок были красиво расписаны норвежскими фрирайдерами.
Перед паромом заехали в Соммарой. Это райский уголок, я там был осенью, должен признать, что весенний меня не разочаровал.
Дальше 862 дорога довела нас до Бренсхольмена, откуда мы должны были выдвинуться на Сенью, и тут случился неимоверный казус. Мы были не единственными жаждущими попасть на паром в первый день его курсирования. Таких было аж 4 машины. Причем остальные три с норвежскими номерами.
Поэтому отсутствие парома за 10 и даже за 5 минут до предполагаемого отправления меня не очень смущало. Однако в час Х я все же обратился к двум спортивного вида парням, дескать are you shure, что паром пойдет? На что они очень удивленно на меня посмотрели и живо, но очень спокойно ответили: absolutely no! Еще через 15 минут кто-то из них куда-то дозвонился и без всякой досады сообщил: cancelled…
Если честно, я почему-то подспудно ждал такой гадости и у меня заранее был просчитан путь через материковую часть, мы все успевали и снова повернули в сторону Тромсе. Но игнорировали призывы навигатора и рванули по продолжению 862 трассы вдоль берега. У меня в рукаве был козырь: я заранее в гугле вычислил тоннель, позволявший не ехать через Тромсе и срезать изрядный кусок трассы. Вот он, заветный поворот и… Казус номер два. Перед тоннелем знак платного проезда (100 крон), причем только по autopass. Пункта оплаты не было и рисковать, проезжая под камерами, я не стал. Итак, все же возвращаемся в Тромсе и оттуда движемся на Нарвик. Но этой дорогой пару лет назад мы уже ездили, и, несмотря на то, что там красиво и комфортно (трасса Е6, не хухры-мухры), шило в заднице, а также нереализованный переплыв на Сенью заставили меня свернуть на 86, а затем на 848 до Соролнесс. Оттуда ходит паром на Харстад и уже рукой подать до Вестеролен, где у нас забронирован ночлег. Расписание этого парома я также смотрел заранее. Навигатор обещал 10 минут форы до парома и мы их благополучно почти растеряли на этой дороге. Она ОЧЕНЬ живописна, и несмотря на невысокое качество покрытия и ширину, которой иногда не очень хватало даже для нашей легковушки, я ни секунды не пожалел, что мы туда свернули. Очень жаль, что не хватило времени на остановки для фотосессии. Два острова, по которым шла дорога, представляют из себя выпершиеся из моря огромные скалы, вдоль которых трудолюбивые норвежские гномики чудом ухитрились проложить полочку под дорогу. Красоты добавляли бесконечные брызги крохотных водопадов-душей, текущих с отвесной стенки. Периодически выглядывавшее из-за грозовых туч солнце заставляло меня непрестанно ахать. В-общем, рекомендую.
Я даже не удивился, не обнаружив ничего похожего на ждущий нас паром.
И хотя он должен здесь ходить постоянно – много народу живет на островах и плавает на работу в Харстад, никакого оживления на пристани я не увидел. 1 мая в Норвегии праздник. Когда мы пересекали границу, я увидел надпись об этом на норвежской стороне и спросил у пограничника, что, собственно, празднуют. Он снисходительно ответил: то же, что и вы – день Труда. Так что в предпраздничный вечер ни одной души мы в этом поселке поначалу не обнаружили, но затем жена заметила живописного краснолицего деда, покуривающего на веранде одного из домов, по виду отставного боцмана. На мое робкое Hello он рыкнул hey, что я расценил как разрешение приблизиться. На мой сбивчивый вопрос о том, что сегодня творится с паромами в королевстве, он, изучив наручный будильник, на четком английском объяснил, что я перепутал расписание и паром, несомненно, через 45 минут заберет нас. К моему стыду, все так и было. Извинением мне служит лишь то, что в расписании паром назывался не Соролнесс – Харстад, а Соролнесс – Стангнес. Вот в этих нессах я и запутался. Мы полчаса понаслаждались видами в сторону Харстада и вскоре увидели подбегающий паром.
С него высыпались несколько десятков машин, а затем запустили нас. В нашу сторону машин было меньше 10. Я засуетился насчет оплаты, но буфетчица меня успокоила, дескать тикетмен вас сам найдет. И действительно нашел. Нам не сиделось. Жена получила кофе, ребенок, ясное дело, мороженое, но через 10 минут, несмотря на уют в общем зале, нас потянуло наверх. Погода не располагала к долгим прогулкам, но покривляться перед фотоаппаратом мы успели.
Из Харстада мы, не рискуя спрямлять дорогу через очередной паром, рванули в Сортланд и оттуда в наш Ringstad Sjohus. Два слова про этот отельчик. Второй раз нахожу в нем жилье через Booking (оба раза с большой скидкой в связи с низким сезоном, иначе он неподъемен по цене). В этот раз я забронировал относящийся к этому комплексу коттедж (на 9 взрослых и 5 детей) с видом на море. Где-то в заказе я видел предупреждение, что коттедж находится в 12 км от самого Sjohus, но не придал этому значения, рассчитывая, что, возможно, мы разместимся в основном комплексе. И оказался прав. Хозяйка, которой, видимо, не улыбалось нас куда-то отправлять, сказала, что у нее есть flat здесь же и она готова отдать нам его за цену коттеджа (теоретически он дороже). Потом, спохватившись, заявила, что flat она предложить не может, т.к. в нем нет обещанного seaview. Но я великодушно согласился остаться в этом «убогом уголке» без seaview. И здесь я чуть-чуть слукавил. Дело в том, что этот отельчик является одной из визитных карточек Вестеролен и его фотки можно найти в поисковиках по соответствующим запросам. В его необычайной живописности я убедился прошлой осенью, когда останавливался здесь. Несмотря на дождину и туман он очаровал меня, поэтому я дал себя убедить, что мы устали и не надо никуда ехать. Тем более, что flat оказался отдельным двухэтажным домом, несколько староватым, но достаточно теплым.
Чуть-чуть побегав с фотоаппаратом, мы великолепно выспались, а утром наступило
1 мая
И это было непередаваемо.
Несколько фоток частично передадут наш восторг.
Еле смогли уехать. И только сознание, что сегодня главный день путешествия подвигло нас в путь.
В 15 км от места ночевки находился еще один объект из серии mustsee.
Я увидел его второй раз и он меня торкнул сильнее, чем в первый. Необъяснимо, я, вообще-то, не люблю современных уродцев, но с этим хочется пообщаться
По кругу снова Сортленд и бросок в Сволваер, где мы бронировали коттеджик в Feriesenter.
Около 15.00 доползли до коттеджа.
Уже с утра нас атаковали смс с вопросами когда прибудем, нужно ли белье и т.п. Я сначала не понял причин такой активности, но потом до меня дошло: 1 мая хозяева просто не хотели торчать и ждать постояльцев, а предпочли оставить ключи от дома в боксе на ресепшене, обещая подъехать за оплатой в 21.00. На вечер у нас были планы, поэтому я без труда уговорил их подождать оплаты до утра и мы, бросив шмотки в коттедже, в 16.00 по местному времени рванули в конечную точку нашего трипа – поселок О.
Погода менялась каждые 10 минут от снежных зарядов из черных грозовых туч до выглядывающего из голубых просветов вечернего солнца.
Пляж в Ромберге, фантастическое смещение белого и темного песка.
Для Мани долгожданная возможность заняться чем-нибудь детским.
Хотя строительство песочных замков в +2 на улице (да и вода не думаю, что теплее +4) только с натяжкой можно назвать детским развлечением. По крайней мере, руки уже через 2 минуты стали багрово красными, но энтузиазма это не убавило.
По дороге заскочили в магазин сушеной рыбы и морепродуктов, закрытый по поводу позднего времени. Магазин то был закрыт, но мы знали с заднего крыльца шикарную точку для съемки, а под навесом обнаружили гораздо большее поле для фотосессии.
Огромное количество сушеной трески вдоль дороги заставляло время от времени включать изолированную вентиляцию внутри салона, ибо это запахи на любителя. О том, чтобы снять вблизи от этих бесконечных сушилок рорбу, страшно было и подумать.
Последние 30 км до О и вот оно, место, где Норвегия заканчивается и начинается Атлантический океан.
Наше прибытие туда сопровождалось особенно бурным снежным зарядом, но это не помешало радоваться жизни.
В супруге заговорил учитель географии и она нас, неучей, чуть не заставила сориентироваться по компасу и взять азимут на Гренландию.
Мы уклонились и пустились в обратный путь, постанывая на каждом повороте от открывающихся видов.
На подъезде к Свольваеру несмотря на поздний час не удержался и завернул в Хеннингсвер.
Этот «городок» очаровал нас несколько лет назад. Жаль, что в этот раз заехали туда так поздно и всего на несколько минут. В нем хочется пробыть не один час.
Вполне комфортная ночевка в трехместном коттедже (нас, напомню, уже осталось 3,5 человека, если считать Маню за полвзрослого).
2 мая
Это уже не так интересно.
Пара путевых зарисовок.
Перевал от Нарвика в Абиско с традиционной метелью и троллем.
заезд в Кируну в магазин, ночевали в Loma Vietonen между Пелло и Рованиеми.
3 мая
Вдумчивое неторопливое ползание по Икее в Хаппаранде, где встретили несколько знакомых лиц. Что они, приехавшие на шоппинг, понимают в этой жизни
Перегон до Кемиярви.
4 мая
Через Саллу домой.
За кормой 3500 км. Старушка Зафира не подвела.
Выводы:
Времени на Лофотены и Вестеролен надо как минимум в 2, а то и в 3 раза больше.
Я сюда еще вернусь. И проеду через Сенью. А оттуда на пароме (он начинает ходить в конце мая) махну в Анденес. И поторчу в Москинесе и в Хеннингсвере. И сделаю все перечисленное еще в этой жизни.
