Espana es mi amor или Большой майский испанский вояж (апрель-май 2014)

[Julika_VWTS]

Espana es mi amor. И снова здравствуйте!


Охохо, что-то затянула я с отчетом в этот раз…:crazy: А рассказать есть о чем – вояж был длительным, полным эмоций, событий, впечатлений и.. немного спонтанным… Ибо втихаря я задумывалась на эти майские о поездке по замкам Баварии с заездом на пивас в Мюнхен и на Нордшляйфе.. но… во всем виноват Аэрофлот с их улетной неделей и привлекальными ценами в Испанию – на Мадрид по 13к я уже не успела, зато отхватила Барселону, причем очень шоколадно – погранично с датами блэк-аута около майских праздников, итого получилось 20 дней, йохууу!!!!

Поскольку в Барселоне мы уже были 2 года назад и многое там посмотрели, то останавливаться там много дней не планировали, исключение на обратном пути, чтобы осуществить одну из моих «голубых» мечт :wub: .. но обстоятельства, увы этому помешали но об этом возможно позже.

Итак, на подготовку трипа 1,5 месяца, кручу-верчу карту, хочу объять необъятное как всегда и впихнуть невпихуемое :crazy: Подаю доки на визу, получаю годовой мульт, опять переделываю маршрут в обратном порядке, покупаю билеты на корриду и фламенко, букаю машинку, готовлю карты и маршруты :drive:, сверяю адреса аутлетов :acute:, ближе к дате вылета как обычно проверяю все брони на предмет падения цены (дада!) :acute: , кое-что перебукиваю, пакую чемоданы, заказываю спецменю в Аэрофлоте, предвкушаю отдых, поток впечатлений, вкус хамона и сангрии, ммм :wub: :drinks:


День 0. Мск-Барселона

Вылет вечерний, полдня я еще тусуюсь на работе, раздаю последние ЦУ, пишу последние письма, в 18-00 войти в Аэроэкспресс на Белорусском оказалось сложной задачей, вылет по расписанию, спец.еду нам принесли первыми, наслаждаемся полетом. Посадка в Барселоне по графику, багаж весь приехал, на ночном автобусе за небольшие еврики доезжаем до пл. Испании, затем шуршим колесами чемодана по пустынной ночной улице до отеля, время 12 ночи, заселяемся в Expo Hotel Barcelona (хороший большой 4* отель, просторные номера с крошечным балкончиком, отличный завтрак). Нам только переночевать, важна близость к вокзалу Sants – потому что утром мы станем более мобильны, на вокзале много рентовок, в Budget у нас забукан Opel Astra or similar на 16 дней.

День 1. Барселона-Фигерос-Кадакес.

Вкусный завтрак, солнечная приятная погода, за 3 мин доходим пешком до вокзала Sants, дальше минут 20 пытаемся найти стойки рентовок внутри вокзала Оказывается, надо пройти весь вокзал насквозь слева и где-то на выходе к парковке такси запрятались три крошечных кабинета рентовок. Берем машинку – нам достался новенький дизельный Пыж 308 шоколадного цвета

Настраиваем навигатор, выбираем заранее вбитые дома для экономии времени в пути точки, подключаем через Bluetooth любимую музыку с телефона и погнали!

Впереди чуть больше 2тыс км отличных испанских дорог :drive:

Чуть больше часа пути от Барселоны – и мы в Фигеросе, родине гения сюрреализма Сальвадора Дали. Собственно это главное, чем знаменит городок, где расположен не просто музей, а Театр-Музей С. Дали, здание которого он сам отреставрировал и спроектировал в том виде, в каком он дошел до наших дней. Ну а чо – хочешь сделать хорошо – сделай сам! :crazy: Сюда мы и направились, отстояв очередь за билетами (на будни нет предварительной продажи билетов, только для групп)

Очередь у входа




Руины театра, которые муниципия передала Дали для обустройства музея, представляли собой останки фундамента, кое-где возвышающиеся стены и чудом сохранившиеся проходы в ложи и портальная арка сцены. Стройка длилась 14 лет!

Результат


руки женщин, как и некоторые тела, при сильных порывах ветра шевелились и трепыхались :crazy:


Когда Дали задумывал свой музей, он планировал создать сюрреалистический лабиринт, в котором каждый посетитель чувствовал бы себя немного сумасшедшим и немного оторванным от реальности. Собственно по ощущениям именно так себя посетители и чувствуют …
Мы ходили, открыв рты, в голове куууча вопросов к каждому предмету, картине, статуэтке – «а что это? А почему так? А он имел в виду то или это?» :wacko: милллион вопросов и ни единого ответа! А еще Дали был против экскурсоводов в своем музее-театре! Обычно я не люблю представителей этой профессии (да простят меня :crazy: ) но тут реально бы не помешали!! А пока у меня были распечатки-объяснялки и буклетик, выдаваемый на входе, и..напичканное безумием здание!

Для «настройки» на безумный лад уже на площади перед зданием установлено нечто в белой накидке


Оказывается, это известный каталонский философ Франсиск Пужольс с телом из оливкового дерева
А на пьедестале из автомобильных шин расположился великий живописец Менсонье, вызывавший искреннее восхищение Сальвадора.


Архитектурные мистификации начинаются уже на 1 этаже музея: входя в здание, снаружи кажущееся трехэтажным, мы обнаружили внутри 5 этажей!


Стены партера исписаны иероглифами, а в углублениях окон затаились манекены, притворяющиеся жрецами из Древнего Египта, скелеты животных, фонари и даже флуоресцентные умывальники.


Манекены только напоминают жрецов, а на самом деле это — любимая муза художника, Гала. Собственно она там везде – зримо и незримо, в разных образах и формах.

Под основным этажом здания находится склеп, маленькая комната, где хранится могила Сальвадора Дали, где его похоронили против воли – он хотел быть похороненным в замке в Пуболе


Рядом с могилой находится коридор, ведущий в женский туалет, куда всегда выстраивается очередь. Любопытный к новостям Дали и после смерти всегда в курсе событий, ведь женщины так любят поболтать

В партере музея — сад под открытым небом. Здесь стоит любимая инсталляция Сальвадора
Дали



Необыкновенное сочетание символов: «Великая Эсфирь», тянущая за собой троянскую колонну из автошин. На вершине — лодка Галы с каплями из окрашенных презервативов.



я не поверила, когда предварительно читала описание экспонатов, но присмотревшись – таки да! Они! Резиновые изделия


На ней возлюбленная художника выезжала поохотиться на молодых мужчин. Центральный элемент композиции — черный «дождливый» кадиллак. Если опустить в слот монетку, на манекенов, сидящих внутри кадиллака, прольются «капли дождя». Машинка уже потрепанная, проржавевшая внутри и местами покрытая плесенью…. фу :bad:

Основа инсталляции - бывший личный автомобиль Дали, Cadillac model 67, 40-41 модельного года, с кузовом sedan convertible, или по-нашему, кабриолет. На его капоте установлена в качестве второго маскота монструозная скульптура австрийского скульптора Эрнста Фукса "Великая Эсфирь".


Входим во внутреннюю крытую часть здания – там опять несколько уровней, по которым мы блудили туда-сюда, несмотря на указатели.. Здание очень тесное и явно не рассчитано на такой гигантский поток желающих его посетить…

Одна из величайших иллюзий Сальвадора — «Обнаженная Гала, смотрящая на море». При создании этой картины впервые в изобразительном искусстве применялся цифровой метод.
На расстоянии 20 метров картина «трансформируется» в портрет Авраама Линкольна – т.е. смотреть ее нужно от дальней противоположной стены



На территории музейного комплекса существуют 3 основных объекта: собственно музей, занимающий территорию бывшего театра, башня Галы — «Галатея» и выставочный центр с драгоценностями, созданными по эскизам Дали.

Невероятные работы!










В музейной части собраны работы, отражающие весь творческий путь художника, от первых работ-исканий в стиле кубизма, футуризма, импрессионизма, до творений, рожденных в последние года жизни. Со многих полотен Дали на нас смотрит его Галá.







Чуть дальше, за чередой залов с картинами и инсталляциями — знаменитая комната-иллюзия, которую Дали «слепил» из черт лица кинодивы Мэй Уэст. Мэй Уэст — американская актриса, драматург, сценарист и секс-символ, одна из самых скандальных и эпатажных звёзд своего времени. Мэй стала одной из первых, кто не боялся открыто говорить о сексе, а также была одной из зачинательниц движения за права сексуальных меньшинств.



Комната-иллюзия состоит из дивана-губ, глаз-картин, волос-штор, носа-камина, на котором стоят часы. Чтобы увидеть лицо целиком, надо подняться по узенькой лестнице на площадочку, все это в темноте и под «волосами-шторами» практически. И в голове опять немой вопрос – зачем он это сделал? Как додумался до такого?? Что ж он курил, черт возьми!?

Башня «Галатея» была пристроена к зданию театра позже и представляет собой галерею залов, в которых собраны поздние работы Дали, а также те его творения, которые стали собственностью музея уже после смерти художника. Здесь восприятием правит иллюзорность. В залах много стереоскопических и анаморфических работ, а также тех, в которых присутствуют приемы оптического монтажа.




куда ж без знаменитых часиков

– а это вот Ньютон, дада, тот самый, только с дыркой в голове

А это – «Мягкий автопортрет с жареным салом».


ну вот как?? Как ТАКОЕ можно придумать и воплотить? Что это было??!! О_О

Походив еще по лабиринтам залов, мы все больше и больше чувствовали себя немного того :crazy: Вышли на улицу к шалтай-болтаям



белоснежная скорлупа гигантских яиц ярко контрастирует с темно-красными стенами с золотистыми вкраплениями из… хлебных булочек — самого любимого фетиша мастера. :crazy:

таки булки!


Пошли по улице дальше, проголодались




и присели на лавку


перекусить чесночком :crazy:


а потом покатались на коняшках на втором этаже


ыы))) шучу конечно)))) это все Дали-эффект))) крышесносный)) :crazy: :wacko:

На самом деле конечно мы пошли поели, обсудили увиденное, а на обратном пути случайно нашли вход в отдельный экспозиционный зал ювелирных украшений, который также входит в наш билет, но указателей на который внутри самого театра-музея не было..

А таааам – 36 ювелирных изделий из коллекции Оуэма Читама и 27 изображений на бумаге. Среди них — «Апофеоз доллара», написанный маслом в 1965 году.
– громадная картина во всю стену!!!

Все было создано в период с 1941 года по 1970 год, а также несколько ювелирных изделий, изготовленных по эскизам Дали уже после его смерти.

История ювелирной коллекции Сальвадора Дали начинается в 1941 году. Дали рисовал эскизы на бумаге, тщательно прорабатывая все детали, от форм до материала и цвета, а затем лично отбирал материалы и камни и следил, как ювелир Карлос Алемани воплощает в золоте его идеи.

– «Живой цветок»









Коллекция ювелирных изделий Сальвадора Дали — единственный в своем роде набор драгоценностей с удивительным сочетанием сюжетов, материалов, размеров и форм — узнаваемый и неповторимый почерк маэстро. Золото, платина, драгоценные камни, жемчуг и кораллы перестали быть просто дорогостоящими материалами.
Они даже не стали серьгами, брошами или колье, но превратились в сердца, губы, глаза, цветы, животных и антропоморфные формы, религиозные и мифологические символы.

- «Королевское сердце», которое просила Гала. Роскошное рубиновое и, без сомнения, живое сердце: 46 рубинов, 42 бриллианта и 4 изумруда объединены в единую драгоценную композицию. Оно выполнена таким образом, что подвижный центр «бьется», как настоящее сердце!!! Вот это настоящий шедевр!! :wub:

- любимый образ сюрреалиста — «Космический слон» - тоже здесь!







И еще множество удивительных, местами подвижных!!! ювелирных шедевров, от которые просто глаз не оторвать! Очень классная выставка!

В целом весь этот театр [s] абсурда[/s] сюрреализма безусловно заслуживает посещения, это действительно из тех мест, которые надо один раз увидеть, почувствовать себя сумасшедшим, попробовать поразгадывать загадки великого гения Дали и позадавать самому себе вопросы, на которые не суждено услышать ответы…


Ну а мы отправились дальше – на мыс Креус, который каталонцы называют «концом света». Там действительно конец – восточный конец материковой Испании, откуда 25км до Франции и до Пиренеев. Мыс Креус считается вулканическим заповедником, а потому пейзажи здесь неземные: изъеденные ветрами скалы, геологические разломы, бухты, похожие на лунные кратеры. Довершает картину одинокий маяк. Здешние виды часто вдохновляли Дали, а в 1971 году на мысе Креус даже сняли фильм «Опасный свет на краю земли» по мотивам романа Жюля Верна.

Но туда сначала надо добраться! Общественный транспорт туда не ходит, поэтому картбланш у тех, кто на машине :drive:

Дорога узкая и извилистая, чем дальше, тем Уже


Поднимаемся в гору и созерцаем оставшиеся внизу деревушки




А вот и Кадакес, где мы будем ночевать, но пока что проедем мимо него



а вокруг марсианский вулканический пейзеж

Приехали!




Национальным парком Кап-де-Креус стал в середине 1980-х, а в 1998-м заповедными объявили почти 14 000 гектаров окрестной суши и моря. Горы вулканические: слоистые палеозойские скалы, инопланетного вида кратеры и гроты, нерукотворные пещеры.
Световая башня на 70-метровом утесе в своей нынешней ипостаси существует с 1853 года, но можно не сомневаться — маяк тут с незапамятных времен (учтем, что местным менгирам и дольменам не меньше 4.5 тысяч лет).


Ветрище там – ууу! Сбивает с ног! Даже капюшончик пригодился


По легенде, мыс Креус вырублен самим Геркулесом. Это не так уж маловероятно: греки колонизировали побережье не позже VI века до н.э., они основали Эмпорион, торговый пункт, позже ставший городом, чье имя с тех пор носит вся местность — Эмпорда. Известно, что в V веке до н.э. в районе Кап-де-Креуса затонуло в общей сложности около 300 кораблей – значит, здесь была бурная морская жизнь, а навигация у этих скалистых берегов требовала осмотрительности. Маяк на мысе был необходим — вряд ли будет ошибкой предположить, что его возвели именно греки. А затем унаследовали римляне — они владели Эмпорионом примерно пять веков, с 218 года до н.э.

Вокруг неземная вулканическая красотища








И безумно красивого цвета вода во «фьордиках»










Маяк на скале не раз снимали в кино, ему даже приделали лишнюю бутафорскую башенку. Вулканические ландшафты без всякого грима правдоподобно изображали на экране Огненную Землю. Но что кино, когда каждая вторая скала тут позировала если не Дали, то Пикассо или Магритту. Мыс Креус вдохновлял каталонских композиторов, был увековечен в романе англичанина Сесила Скотта Форестера «Линейный корабль» и многократно упоминается в испанской поэзии.



Сейчас в маяке музей заповедника, но он вечно закрыт. Конечным пунктом путешествия на мыс обычно становится соседнее здание. Бывшую казарму лет 15 назад взял в аренду ирландец Крис Литтл и устроил здесь то, что ирландцы умеют делать лучше всех: уютный бар на краю света.

Впереди море, сзади — уходящие к горизонту вершины гор, справа полуостров, слева материк, сверху — небо, очень много неба. Прошлое, настоящее и будущее сходятся в одной точке – невероятное место! :yahoo:


Затем мы поехали ночевать в Кадакес – небольшой рыбацкий городок в бухте, который также неразрывно связан с именем Дали

А вот собственно и он, на набережной


Места здесь необыкновенные: кристально чистая голубая вода, пришвартованные на берегу рыбацкие лодки, небольшие домики местных жителей, узкие извилистые улочки







Кадакес знаменит, прежде всего, тем, что на протяжении многих лет он служил местом, вдохновлявшим великого Сальвадора Дали. Именно здесь художник провел несколько лет своей жизни, создав значительную часть своих шедевров. Нереальный фьюжн из ветра, моря, света и скал, который дарит Кадакес, можно считать лучшей «натурщицей»: всегда разной, немного капризной и уж точно запоминающейся.

Но Кадакес известен не только тем, что здесь жил и творил Сальвадор Дали. В этот поселок приезжали многие выдающиеся художники и поэты, среди которых Пикассо, Матисс, Макс Эрнст и Андре Дерен. Благодаря этому «небольшая рыбацкая деревня» с населением около 2 000 жителей стала настоящим местом тусовки артистов, художников и прочих кинодеятелей. Каталонцы называют Кадакес «испанским Сен-Тропе».







Прогулявшись по набережной туда-сюда, мы поужинали и завалились спать. День был насыщенным и интересным, немного сумасшедшим, и это только начало!
Ахда, ночевали мы в 2* отеле с бесплатной парковкой, большим номером и хозяйкой, говорящей только на каталонском но мы ж лингвисты, мы друг друга поняли

[Julika_VWTS]

День 2. Пуболь-Жирона.


От Кадакеса до Пуболя около 50км, нафигаторы хором говорили, что ехать нам час, не меньше.. дорожки маленькие, узенькие, через деревушки.. Ну ок, послушно выезжаем и..доезжаем гдето минут за 40.









пейзаж очаровательный – белоснежные горы на горизонте, алые маки у дороги, вокруг зеленые поля – сказка! :yahoo:

Т.е. мы оказались на месте на час раньше запланированного по времени нашего посещения (билеты покупали заранее на сайте – вот уж непонатна логика – в музей Дали живая очередь, а в замок Пуболь три человека и только по заранее купленным билетам. Впрочем, на час раньше нас пустили без проблем!

Подъезжаем к Пуболю – малюсенькой деревушке, где расположен замок Гала - подарок от мужа, которого она ждала без малого 40 лет! (обещанного три года ждут? Хехе!) :crazy:



На момент покупки замок находился в полуразрушенном состоянии, Разрушались кровли и перекрытия крыши, по стенам змеились трещины, и создавалось ощущение, что замок расколот пополам.

Сад находился в буйном запустении, однако это не помешало Дали вложиться в покупку, перестройку и отделку.



На месте обрушившихся частей здания были устроены высокие залы,



Несущие конструкции замка укрепили, но оставили глубокую трещину на фасаде.



Дали решил, что это след времени достоин того, чтобы быть сохраненным.



Сад украсили фигурами тонконогих слонов с восседающими на крупах воронами.





Замок Дали-Гала интересен тем, что здесь не просто проходила их повседневная жизнь. Устроители музея смогли найти тонкую грань, за которой уже начинается бесцеремонное вторжение в частную жизнь. Но ведь интересно узнать о повседневности личностей настолько неординарных, как чета Дали.


Гала хотела, чтобы обстановка и декор в ее замке были без слишком экстравагантных вещей, попроще, без излишней эксцентричности. Для Сальвадора Дали это было нехарактерно, но желания Гала он постарался максимально воплотить в жизнь. В итоге получился очень милый домик (назвать его замком у меня не поворачивается язык – он именно домик, уютный, милый), но не лишенный отдельных экстравагантных элементов



В углу Гербового зала Дали предусмотрел трон для Гала. Это величественное кресло, за спинкой которого располагается пейзаж. Кресло установлено на пьедестале, но завершить этот трон Дали смог только после смерти Гала, поэтому посетителей на этом троне принимал лично Сальвадор Дали.





В ванной ощущение, как будто хозяйка просто уехала на каникулы



В одном из залов оборудован последний кабинет Дали



Милая терасска


И окрестные виды




Маленький сад Дали искусственно увеличил за счет оптических иллюзий. Например, одной из таких иллюзий служит уходящая в перспективу сужающаяся аллея, в конце которой установлена небольшая статуя.



Впечатление создается такое, что аллея очень длинная, на деле же — оптический обман. Сад заканчивается водоемом с фонтаном, к нему ведут три аллеи.



Водоем украшен разноцветными головами, лежащими на земле или размещенными на постаментах.


На чердаке здания разместилась постоянная выставка «Парадная одежда Гала», в ней представлены наряды от Пьера Кардена и Кристиана Диора, а так же наряды, созданные самим Дали.







10 июня 1982 года Гала скончалась в доме в Порт Льигате. Ей было 88 лет, и в свой последний путь к месту погребения она отправилась на автомобиле «Кадиллак», который сейчас стоит в гараже.



Причем интересно, что ради последней воли жены Дали пошел на нарушение закона. Очень древний испанский закон, восходящий к временам эпидемии чумы, запрещал перевозить тело без разрешения магистрата и соответствующих муниципальных организаций. Дали ради Гала решает нарушить закон и тайно перевезти ее в Пуболь.

Обнаженное тело Гала завернули в одеяло и положили на заднее сидение «кадиллака». Решили: если полиция их остановит, они скажут, что Гала умерла по дороге в госпиталь. «Кадиллак», свидетель стольких счастливых путешествий по Франции и Италии, превратившийся в катафалк, медленно преодолевал восемьдесят километров, отделяющих «casa Dali» от замка «королевы» Пуболя. Когда приехали в Пуболь, там уже были готовы ее принять. Омовение тела произвели в огромной и пустынной спальне, под синим балдахином огромного ложа. Тело Гала было набальзамировано, одето в красное велюровое платье, надушено, накрашено, ее густые черные волосы были завязаны бантом от Шанель.

Помещенное в гроб с прозрачной крышкой тело Гала было захоронено в склепе замка 11 июня, в шесть часов вечера.



У Дали вообще были особые отношения с маркой Cadillac: он и Гала пользовались автомобилями этой марки всю жизнь, начиная с самого начала 1940-х годов. В том же начале 1940-х руководство компании General Motors, которой принадлежала марка Cadillac, обратилась к Дали с просьбой подготовить эскизы новой роскошной модели Cadillac. Дали охотно взялся за работу, и первое, что он придумал, было имя новой модели - Cadillac de Gala, в честь своей жены и музы. Что же касается эскизов новой модели, то, по задумке Дали, кузов машины должен был покрываться шикарной развевающейся драпировкой из тонкого металлического листа.
Конечно же, такой дизайн был абсолютно не технологичен и General Motors не понравился, однако название Cadillac de Gala они таки использовали, причём без ведома Сальвадора Дали. Узнав об этом, разгневанный художник подал в суд и отсудил себе 10 тысяч долларов. Вот такая история. Кстати, те эскизы нового Кадиллака легли в основу двух картин Дали - "Автомобиль одетый" и "Автомобиль специальный".

Вот такой вот замок. Тихий, милый, уединенный..

На парковке обнаружили выезд местного ретро автоклуба






И порулили в Жирону


Запарковались на одной из бесплатных городских паркингов близко к центру и пошли осматривать город.

Своим названием город обязан то ли мифическому трехголовому Жерио, то ли римлянам, построившим в самом начале нашей эры крепость и давшим ей название Герунда.
Город пережил множество осад. Крепостные стены и в наше время ревниво охраняют жителей, а смягчают их суровость раскинувшиеся рядом многочисленные сады и скверы.

– начало стены, обрамляющей центральную часть города. По стенам можно пройтись, но мы взойдем на них чуть позже

Узкие улочки Жироны, мощеные булыжником, то тут, то там переходят в каскады лестниц.








а на пятачках между лестницами образуются малюсенькие кафе

Мы пошли гулять вдоль речки Оньяр, которая делит город на 2 части - старую и новую. Между ними много мостов, и каждый из них особенный.



Вот например знаменитый Красный Железный мост работы Эйфеля



В ажурных металлических плетениях легко угадываются знакомые черты. Конструкция парит над рекой без поддерживающих колонн, как бы служа проходом между разнобережными домами. Честно говоря – ничего особенного, както старина Эйфель расслабился после постройки Башни)))
В 1973 году мост был заменен своей точной копией.

Все, кто приезжают побродить по старым кварталам Жироны, так или иначе попадают к этим необычным зданиям на набережной.


Собственно, никакой набережной как таковой в этом месте нет, она начинается только после площади Каталонии.


А здесь – лишь живописно нависающие прямо над рекой разноцветные домики, будто и вовсе без фундамента. Построили их в XVII веке на месте снесенной французами городской стены, используя оставшийся цоколь. Потом они много раз перестраивались, но яркую внешность сохранили.

Считается, что прообразом для небольшой скульптуры XII века возле церкви Сан-Фелиу послужила легендарная жиронская волчица. Хищник воем оповещал горожан о грозящих им извне нападениях. Никому не известно, почему в Жироне в итоге появилась не волчица, а львица (или лев), взбирающаяся на столб. Хотя справедливости ради надо сказать, что получилось вообще нечто фантазийное – ведь на льва фигура на столбе тоже не особо похожа.

Существует поверье, что для получения желаемого нужно поцеловать скульптуру в «пятую точку». А чтобы легче было дотянуться, к столбу приставили лестницу. Судя по затертому заду льва, поверье действует.
Ну я не стала исключением и тоже полезла чмокнуть в попку зверика




Жду вот теперь, чтобы желание исполнилось.. Интересно, сколько ждать? Столько же, сколько Гала ждала обещанного замка от Дали? :crazy:

Напротив львицы находится церковь Сан-Фелиу .


Она оказалась закрыта, и подниматься по крутой лестнице вверх мы не стали


Идем дальше




заметили свадьбу


А потом еще одну на ступенях Жиронского Кафедрального собора. Гигантская лестница в девяносто ступеней (XVII век), ведет ко входу в собор. Шаг по ней вверх на одну ступеньку якобы гарантирует прощение человеку одного греха.


Заглянули в Арабские бани – хотя по правде говоря, это романское здание XII века, и никакого отношения к арабам они не имеют. Бани были построены в XII веке, через несколько веков после изгнания арабов из Жироны.


Бани выстроены в романском стиле, с мощными стенами и открытым куполом бассейна. Сооружение имеет прямоугольную форму с пятью отделениями: горячая баня (кальдариум), холодная баня (фригидариум), теплое помещение (тепидариум), парильня (фурнус) и раздевалка (аподитериум).

Особое впечатление производит восьмигранная чаша бассейна. Шесть отполированных колонн держат над купальней тяжелый каменный купол.


В былые времена дни посетители общественных бань делились не только по половому признаку, но и по принадлежности к разным религиям.

Рядом с Арабскими банями расположен старинный еврейский квартал Эль Каль с узкими средневековыми улочками, где противоположные дома можно достать вытянутыми руками.






Пообедав, мы поднялись на крепостную стену Жироны, чтобы осмотреть город с высоты и пройтись вокруг


Были времена, когда на месте нынешней Жироны проходила древняя римская дорога Виа-Августа, соединявшая Рим и Севилью. Для охраны дороги в 75 году н.э. римляне построили крепость Герунда, окружив ее мощной стеной с высокими башнями. С верхних площадок башен, а также с идущей по верху стены обходной дороге можно было присматривать за прилегающей местностью. Это позволяло и городу, и Виа-Августе жить относительно спокойно.
За многие столетия древние стены не раз перестраивались. До наших дней они дошли в полуразрушенном состоянии. Но все же большая их часть – от Кафедрального собора до площади Каталонии – выглядит довольно прилично. В 1985 году часть дороги, проложенной по стене, отреставрировали и назвали Проспектом крепостной стены (Passeig De La Muralla). Теперь здесь можно неспешно прогуляться, делая остановки на смотровых площадках сохранившихся башен и рассматривая Старый город изнутри.








Видно даже заснеженные вершины Пиренеев! Вот уж никогда бы не подумала, что горы так близко!


Спускаемся возле площади Каталонии, которая необычно расположилась прямо на широком мосту через речку Оньяр


Чуть вглубь – еще один Жиронский лев, теперь уж точно в образе Льва!


узкими улицами идем к парковке


вдоль русла реки, которая местами напоминает ручеек речки-вонючки, разбит парк и прогулочная зона с необычными скульптурами


Дошли до машины, поехали селиться в отель – отличный Melia Girona 4*. Напротив отеля через дорогу гуглом высмотрели большую бесплатную общественную парковку, где и поставили машину, сэкономив 20э. Отель классный, шикарные завтраки, рядом с отелем супермаркет и торговый центр El corte ingles, набрали хамона-сангрии-фруктов и завалились в номер. :drinks:

Кстати про еду – в Испании невозможно остаться голодными, порции огромные, еда вкуснейшая, и зачастую налопавшись 2-3 блюдами комплексного menu del dia за 8-12 евро на человека с вином, нам не хотелось даже ужинать! При том, что мы активно и много ходили каждый день. Тогда выручал хамон, сыр и сангрия! :wub:

Жирона понравилась – милый небольшой зеленый городок, с широкими улицами, приятный для прогулок, помимо этого, Жирона – университетский город!

Сейчас спать, завтра ранний выезд и 400км перегон! :drive:

[Julika_VWTS]

День 3. Сарагоса

Время 8 утра, на завтраке мы первые Быстро, сытно и вкусно едим, зацепляем пару яблок :crazy:, чекаутимся, грузим чемоданы в машину и держим путь на Сарагосу.







Испанские дороги отличные, ровные, просторные, есть платные и бесплатные, иногда платные короче и быстрее в два раза :acute:

За 400км пути наблюдаем смену пейзажа – от зеленого гористого к серому холмистому



И на холмах стали то и дело появляться бычки


Увидели по пути интересный указатель – меридиан Гринвич


а чуть позже вот и он


Что вы знаете о Сарагосе? Город крупный, 5й по величине во всей Испании, наверняка на карте встречали название.. Ну вот и я также… А оказалось огого! Город однозначно стоит того, чтобы остановиться в нем на день-два по пути из Барселоны в Мадрид.

Уникальность Сарагосы проявляется в том, что здесь сохранилось немало зданий, построенных в стиле мудехар. Некоторые из них включены в Список всемирного наследия Человечества ЮНЕСКО. Своим нынешним именем Сарагоса обязана арабам, пришедшим сюда в 714 г. При них город стали называть «Medina al-Baida Saraqusta» (Белая Сарагоса).


Приехав в город, мы первым делом заселились в отель (Ibis Suites Ramiro I – хорошенький отельчик после свежего ремонта, в центральной части города, со своей подземной парковкой с лифтом! ) и оставили машину, осматривать центральную часть и старый город удобнее всего пешком!

Вышли к главной пешеходной зоне – с одной стороны тут площадь Собора – и сам собор (был закрыт на обед, решили зайти туда позже)



с другой стороны – Биржа, площадь и собор Пилар




Здание Биржи (Ла Лонха) – в настоящее время используется как выставочный зал



Здание считается наиболее значительным гражданским сооружением XVI века в Арагоне. Оно было построено по заказу городского совета для оптовой торговли различными товарами, и стало первым сооружением Сарагосы в стиле ренессанс. Снаружи может показаться, что здание многоэтажное, но это иллюзия. Все внутреннее пространство занимает огромный зал с несколькими рядами колонн, которые переходят в стрельчатые своды.

а в каждом кругляшке – по портретику

Идем дальше – перед нами Базилика Эль Пилар



Базилика имеет протяжённость 130 метров в длину, 67 метров в ширину, 4 башни и 11 куполов (10 и один центральный). Наружная отделка купола выполнена изразцами азулежу.




Основное здание базилики в плане прямоугольной формы выполнено из кирпича. По четырём его сторонам стоят четырёхгранные высокие башни, увенчанные голубыми куполами. Угловые башни достигают 90-метровой высоты. Между ними расположены более низкие купола, покрытые цветной черепицей. Доминирует над всем зданием огромный главный купол.

Собор поражает своими размерами






Алтарь


Храм, построенный в эпоху барокко, является одной из наиболее почитаемых святынь католического мира. Внутри хранится большое количество культурных и художественных ценностей разных эпох. Это главный символ и легенда города, своды Базилики расписаны самим Франсиско Гойей.



Базилика посвящена Деве Марии и названа в честь её предполагаемого явления в этих местах около 40 года н.э. Считается первой в истории святыней, посвящённой Марии. Собор был воздвигнут в память чудесного видения Богоматери святому Иакову в 40 г. Апостол тогда проповедовал в Испании, и ему явилась Богородица и подарила небольшую статую себя на колонке из яшмы (пиларе). Вскоре на этом месте была сооружена часовня. В центре базилики установлена колонна, сделанная из яшмы, увенчанная статуей XV века, изображающей Марию с Младенцем на руках.



Вокруг Святой колонны выстроены капеллы с контрфорсами — они образуют своеобразный «внутренний храм».

Внутри Святой Часовни как раз и стоит малюсенькая (39см) статуэтка Девы Марии




В 1905 году ее короновали — стоимость короны составляет 450 тысяч песет (18.750 фунтов стерлингов в ценах 1910 года).

Во время Гражданской войны на собор упали 3 бомбы, но ни одна из них не взорвалась. Два снаряда до сих пор символично хранятся внутри базилики.



Потрясающий собор, светлый, легкий, просторный, и необычный!

А на площади перед ним всегда многолюдно, много кафешек, в одном из таких мы и присели пообедать, а после двинулись в Собор.


Первый христианский собор Сарагосы посвящен Святому Спасителю и построен на том месте, где прежде находились более ранние религиозные сооружения города: римский храм, церковь вестготов, главная мечеть.



С 1204 г. в этом соборе короновали арагонских монархов, но строительство постоянно продолжалось.

Собор очень красив и элегантен внутри






Внутренний интерьер выполнен в готическом стиле. Шедевром поздней испанской готики является грандиозный алтарь 16-метровой высоты. Во внутреннем убранстве есть элементы стиля мудехар: в этом стиле оформлены внутренние своды погребальной капеллы архангела Михаила и дверь соборной ризницы.

К XVII веку относится еще одно интересное событие. Дело в том, что между соборами Ла Сео и Дель Пилар существовала давняя конкуренция за звание кафедрального. В XVII веке глава собора Богоматери Пилар даже подал судебный иск, чтобы получить место епископа. Однако иск был отклонен испанским королем Филиппом IV, который отдал это место настоятелю Ла Сео. Споры не прекращались вплоть до 1676 года, когда папа Климент X принял соломоново решение: 6 протоиереев и 12 каноников жили в Ла Сео, столько же и в Дель Пилар, а настоятель жил по полгода в каждом из соборов. С тех пор в Сарагосе два кафедральных (со-кафедральных) собора — Ла Сео и Дель Пилар.

Дальше узкими улицами мы пошли в другую часть города




И вышли к монументальному дворцу Ла Альхаферия, который окружен рвом, как и положено крепости


Один из самых значительных памятников мусульманской культуры на территории Испании.

В настоящее время часть помещений Альхаферии принадлежит Парламенту Арагона.







В 1118 году Сарагоса была захвачена королём Альфонсо I, который сразу же изгнал мусульман из города. В дальнейшем Сарагоса стала столицей Арагона и Наварры, а дворец Альхаферия долгие годы был резиденцией христианских королей. В 1491 году по приказу Педро IV в Альхаферии создали тронный зал с роскошным потолком резного дерева в мавританском стиле, готическими окнами и дверными проёмами.









Сейчас это помещение называется Золотой зал, а в XI веке этот зал был оформлен в красном и голубом тонах, по краям использовалась золотая отделка, которая в сочетании с белыми колоннами придавала залу торжественный вид.

Внутренние дворики по-арабски уютны и зелены






Внутренний дворик Святой Изабеллы (Patio de Santa Isabe). Он окружён ажурными портиками с готическим орнаментом. Галереи переходят во внутренние покои, украшенные мраморным декором. В южной части двора сохранился бассейн.
Внутри крепости также есть и мечеть



В начале XVIII столетия, во время испано-французской войны, Альхаферия была серьёзно повреждена — основное здание частично разрушилось. Полная реставрация крепости стала возможна только в конце XX века.
Больше половины помещений Альхафарии закрыты для посещения, т.к. там располагаются органы власти.


На этом культурная программа дня была завершена, и мы просто шли по уютным улицам в сторону отеля

Виды Сарагосы










Недалеко от отеля обнаружили ресторан-пульперию – т.е. специализирующийся на осьминогах, и от души налопались pulpo a la gallega – т.е. осьминог по галисийски :wub: и даже картошка в блюде (которую я не ем уже много лет) была восхитительная!


Город очень понравился, прямо брильянт в шкатулке! И это мы еще не дошли на другую сторону реки, где несколько лет назад был выстроен футуристическй экспо-комплекс к всемирной выставке! В следующий раз значит! :acute:



День 4. Сигуэнса и Мадрид.

Уезжаем из Сарагосы утром, город еще полупустой









Наша цель - средневековый городок Сигуэнса, что по пути в Мадрид


И опять меняется пейзаж








Подъезжаем, средневековый замок Епископов Сигуэнсы видно издалека, он расположен на высоте 1000м над уровнем моря



Узкими улочками под вопли навигатора пробираемся выше и и прямо перед замком – большая парковка








Замок построен из белого камня на месте арабской крепости Аль-Андалусских времён, предположительно начала XII века. После освобождения христианами земель Пиренейского полуострова сооружение стало резиденцией епископов Сегонтии (Сигуэнсы) вплоть до 1798 года


В 1811 году, в Первую карлистскую войну, а также в гражданскую войну 1930-х гг замок был практически разрушен, но после Второй мировой войны восстановлен по старым чертежам.



После реконструкции 1972 года периметр стен замка в Сигуэнсе составляет около 400 м. Сам замок превращён в парадор — отель в старинном здании





Дальше мы прогулялись по узеньким и удивительно пустым улицам к Собору


Улицы настолько пустынны, что кажется последние люди здесь ходили лет 200 назад, не меньше!! Потертая брусчатка, видавшие виды маленькие каменные домишки, тесные комнатушки, крошечные дверки… Ощущение декораций из фильма…



древний собор Святой Марии (Catedral de Santa María de Sigúenza), строительство которого велось с XII по XIV век. Сегодня перед нами предстает величественное готическое сооружение с элементами романского стиля, башни которого увенчаны острыми зубцами.





Интерьер отличают мощные арочные своды и цилиндрические колонны.



Внутри местами ну ооочень темно!


Снаружи сохранились следы от орудий





Вернувшись обратно к машине, бросаем последний взор на величественный замок


Пора двигаться дальше, едрит мадрид! Всмысле цель наша – Мадрид! :yahoo:

160км пронеслись почти незаметно, мы вовремя ушли на бесплатную параллельную трассу, и, хотя и планировали пройти Мадрид “по касательной» и вырулить к аутлету Лас Розас, почемуто врулили в город :crazy:




Ну да ладно, обзорно глянем
Потом уже вышли на вылетную магистраль



И остаток дня провели в безудержном шопинге! :wub: :angel:

Пару слов про аутлет - www.lasrozasvillage.com Классный, удобный, с хорошими скидками, вкусной едой (нефастфудной!!), шустрым инетом, близко от Мадрида (мин 20 езды, + ходят шатлбасы), + рядом в пешей доступности еще куча ТЦ! мы не пошли - уже сил не было :wacko: Вобщем однозначно рекомендую к посещению!

Еле впихнув пакеты в багажник, поехали в Мадрид заселяться в отель. Отель на краешке центра, рядом с метро, Hotel Gran Versalles, отличный 4* отель с шустрым инетом, неплохим номером, вместительным шкафом (единственный раз мне пришлось оценить по достоинству отельный шкаф!!! В него влезли все наши покупки). Заранее я заказывала доставку билетов на корриду прямо в отель, ресепшеский сеньор нам их сразу и вручил. Неувязочка вышла с парковкой – мы заказывали паркинг на все время проживания (7д), но при въезде оказалось, что паркинг весь занят.. Странно, подумали мы… Нам посоветовали общественный паркинг неподалеку, куда мы и поставили машину на первые сутки. А потом освободилось место у нас в отеле. Спускаемся в паркинг – баа! Да теперь ясно, почему вчера он был полон! «полон» - это 5 машин на узеньких местечках между столбов! хаха))) Втискиваемся, довольные, и просим забить этот чудо паркинг за нами до выселение – Vale, vale! – отвечает сеньор с ресепшена.

На этом спать, впереди нас ждала насыщенная Мадридская неделя!

[Julika_VWTS]

День 5. Мадрид королевский пешеходный

В Мадриде у нас было запланировано чистых 6 дней пребывания, и поделить мы их решили поровну между Мадридом и ПодМадридьем, чередуя, чтобы отдыхали ноги и не скучал наш Пыж
Пора знакомиться, едрит Мадрид! :crazy:
- Hola, Madrid! Мы – ЮиЮ! наконец-то встретились! :yes2:
- Hola, turistos! – приветствует нас столица Испании, название которой происходит от арабского «machra» (вода) и «it» (обилие) и означает «источник полных вод».

Мадрид славится своей архитектурой, город по праву называют музеем под открытым небом. Соборы, храмы, католические церкви, здания в стиле барокко, бесчисленные галереи и выставки современного искусства ― все это здесь представлено в большом разнообразии.

Обычно Мадрид ― это неспешный город, тихий и отлично подходящий для неторопливых прогулок. Город оживает во время футбольных игр и ночью. Особенно ночью с «четверга на воскресенье» :crazy: Ночью тусовки не смолкают до утра, а шумные компании бродят от заведения к заведению (знаменитая мадридская movida – т.е. движуха от бара к бару). Привычное состояние для ночного Мадрида позволило назвать город одним из самых тусовочных ночных городов Европы. Мадрид занимает третье место в списке самых густонаселенных городов Европы. По популярности среди туристов он занимает почетное первое место Испании и четвертое в Европе!

Мадрид занимает четвертое место в списке самых богатых городов Европы. Первые три места заняли Лондон, Париж и Москва.

А еще Мадрид самый солнечный город Европы, и самый зеленый! И наверное самый праздничный arty: и нарядный :angel:

Мы как приличные гости, прибыв в столицу Королевства, первым делом спешим в Королевский Дворец [s]на поклон к Королю[/s]

Королевский дворец – это официальная королевская резиденция. Ныне действующий король (теперь уже Фелипе, а на момент нашего визита - Хуан Карлос) проживает вне стен дворца, но все церемонии, официальные встречи и мероприятия проходят здесь.
Памятник Филиппу IV на Пласа де Ориенте, - Первая в мире конная статуя, поставленная на две точки опоры. а по периметру площади расположено 20 статуй монархов по порядку, начиная с V века, которые предназначались для украшения фасада Королевского дворца.



Королевский дворец считается одним из самых красивых зданий Мадрида и одним из главных его символов, не только благодаря его расположению, но также благодаря архитектурным и художественным ценностям, находящимся в его комнатах. Размеры фасадов дворца 130 метров в длину и 33 метра в высоту, во дворце 870 окон и 240 балконов, выходящих на фасады и внутренний двор.







В 2004 году во дворце состоялась свадьба наследника испанского престола.

Купив билеты в кассе, попадаем в просторный внутренний двор



На том месте, где сегодня расположен дворец, во времена Средневековья находилась крепость мавританских эмиров Толедо и Кордовы. Королевский дворец на месте этой крепости появился в 1561 году, когда испанский двор переехал в Мадрид. Позже, в 1734 году во дворце под Рождество случился пожар, который полностью уничтожил королевскую резиденцию. В новый дворец король Карлос III въехал в 1764 году. В то время дворец считался самым крупным в Западной Европе. Он был построен почти полностью каменным, с минимальным использованием дерева, чтобы в случае пожара не допустить полного уничтожения здания.

Если в Мадриде над королевским дворцом развевается флаг, это верный признак того, что во дворце находится король Испании и, может быть, уже проводит официальный прием.



Кроме великолепной архитектуры, этот дворец удивляет обилием художественных произведений: скульптуры, живописных полотен и изделий декоративно-прикладного искусства. Все эти художественные ценности были собраны испанскими королями в период с XVII по XIX века.

Дворец находится в окружении великолепных садов, которые получили название Кампо дель Моро по причине того, что здесь в 1109 году располагался лагерь Али Бен Юсуфа — арабского эмира.







Пока мы разинув рты рассматривали виды Мадрида, из садов также с целью поглазеть пришел красочный павлин

Сады вокруг дворца были устроены по распоряжению регентши Марии Кристины. Весь облик этих садов пронизан романтическим духом — это и великое множество деревьев, и тропинки причудливой формы.

Внутреннее убранство дворца поражает своим величием, красотой, блеском золота и богатых тканей! Мы много где побывали в подобных резиденциях, и дворцах, и королевских замках, но Мадридский уделал всех!



Хрустальные люстры, фламандские гобелены, мебель в неоклассическом стиле, рококо и ампир, фарфор, часы, уникальное собрание скрипок Страдивари, старинного оружия, портреты и картины превращают дворец в самый лучший музей Мадрида.



Праздничный и Тронный залы, без сомнения, являются самыми роскошными и богатыми. Их, поистине богатое убранство, а так же раритетной дворцовой мебели подчёркивают его неповторимость и притягательность.


Фарфоровая комната


Совершенно необычная комната, которой не найти в других дворцах мира – фарфоровая комната, стены которой по распоряжению короля Карлоса III были выложены великолепными фарфоровыми панелями

Обеденный зал




Этот зал создали в 1879 году. Король Альфонсо XII собрался жениться во второй раз на Марии-Кристине Габсбург-Лорена и для свадебного обеда распорядился объединить три зала дворца, которые до этого были частью покоев королевы, связав их арочными проемами , в результате чего был получен парадный банкетный зал, самый роскошный в Европе, вмещающий 145 гостей.

Зал в наши дни используется для королевских приемов посещающих Испанию глав государств.

Росписи и фрески его стен и потолков сделаны лучшими мастерами своего времени, которые подчёркивают уникальное собрание величайших живописцев – Караваджо, Гойи, Веласкеса, Тьеполо.

В малом обеденном зале я впервые увидела такие вот парадные украшения для стола





я даже не знаю, как это назвать – памятники? Фигуры? Постаменты? Нечто грандиозное, необычное и праздничное!

Во дворце есть и своя часовенка, где для монархов выделены сидячие места под балдахином


все в золоте


В основании она имеет форму греческого креста, ее украшают фрески Коррадо Джоаквинто, из которых выделяется фреска «Коронация Девы Марии», украшающая купол часовни. Она не превратилась в музей: в ней и по сей день проводятся богослужения.



Тронный зал


Раньше этот зал называли Залом послов, именно здесь проходят официальные приемы, которые проводит королевская чета Испании. Об этом говорят два кресла на возвышении, позолоченные и обитые алым бархатом. Возвышение стерегут бронзовые львы, которых еще в 1650 году Веласкес привез из Рима. Стены зала обиты красным с золотой нитью бархатом и украшены статуями, изображающими основные добродетели, а люстры из серебра, изготовленные в Венеции, — самые красивые во всем дворце.



Над тронами – свод, расписанный мастером Тьеполо из Венеции в 1764 году, когда ему было уже 70 лет. Канделябры из горного хрусталя были привезены из Венеции, а зеркала – местного производства, королевской фабрики Ла-Гранхе.

Этот зал сохранил свой облик неизменным со времен Карлоса III и до сих пор он изумляет и восхищает всех, кто попадает сюда впервые.

Наиболее богатая коллекция старейшего оружия принадлежит королевскому дворцу, а так же там хранится коллекция редчайших скрипок Страдивари – 5 штук разного размера. Скрипки произвели неизгладимое впечатление, я никогда такого не видела!



В оружейной палате


Здесь собраны различные виды оружия и доспехов, принадлежавших Максимилиану Австрийскому, Карлу V, Филиппу Красивому, Боабдилу, Себастьяну Португальскому и другим королям династии, начиная с XIII века.

Оружейная палата долгое время реставрировалась и только с 2000 года была открыта для посетителей. В ней сейчас организована выставка доспехов и оружия средневековых времен, а также эпохи королей Филиппа II и Карлоса V.

Сбору от Дворца через решетку виден Собор Альмудена


Вышли из Дворца мы по-настоящему потрясенные увиденным – все отлично сохранилось, все двери-окна-гардины действующие и используемые, все красивое, праздничное и безумно богатое!! Вот так едрит Мадрид! Вот так удивил!!

Дворец однозначно относим к категории MUST SEE, причем первым делом по приеду в Мадрид – сразу на поклон Королю! :hat:

Ахда, фотографировать во дворце почему-то запрещено я шпионила, под неусыпным оком смотрителей и престарелых испанок, ворчавших «эста проибидо асер фотос! » :blush: хулиганка я :blush:

Обходим забор и направляемся к Собору





Со стороны Дворец и Собор настолько похожи, что кажется, это единый комплекс зданий, одно целое.. Однако нет – строительство собора было завершено совсем недавно по историческим меркам – в 1993 году!

Альмудена в переводе с арабского означает «крепость». По легенде, небольшая статуя Девы Марии была найдена в стене древней арабской крепости на этом месте. В честь покровительницы Мадрида, святой Марии де ла Альмудена, был построен храм.
Когда в XVI веке король Филипп II сделал Мадрид столицей Испании, жители начали вынашивать планы о новом грандиозном храме. Но строительство постоянно откладывалось из-за различных политических вопросов и противодействия архиепархии Толедо.

Наконец, в 1868 году Мадрид получил разрешение от Толедо построить новый храм в честь Богоматери Альмудена. Строительство началось в 1883 году на основе неоготического дизайна. Год спустя папа Лев XIII учредил епархию Мадрида, повысив статус новой церкви до собора. Архитектурные планы были обновлены, чтобы отразить высокий статус здания.

Строительство собора продвигалось медленно и остановилось полностью во время гражданской войны 1930-х годов. Этот процесс продолжился в 1944 году, когда архитектор представил новый неоклассический стиль, который бы соответствовалкоролевскому дворцу по соседству.

В 1993 году и освящен папой римским Иоанном Павлом II, чья статуя установлена в передней части храма в память о знаменательном событии. В 2004 году здесь состоялось роскошное венчание принца Фелипе и телеведущей Летисии Ортис.

Оказалось, что вход в него с противоположной от Дворца стороны, и выглядит он ну совсем скромно


Насколько сер и неказист собор снаружи, настолько он светел и привлекателен внутри - стены покрыты росписями, помещение богато скульптурами многих святых, а над головой простирается огромный купол, в сводах необычный цветной потолок.












Алтарная часть двухуровневая,на второй ярус свободный доступ


Та самая статуя


Яркий интерьер собора Альмудена основан на готическом стиле, но современный и скромный по сравнению с большинством храмов Испании. «Поп-арт» витражи, как недавно выяснилось, являются копиями.





Здание составляет 104 м в длину и 76 м в ширину, с центральным куполом 20 м в диаметре. Собор оставил ощущение легкости, необычный интерьер действительно понравился, пусть даже это и современный храм.

Выходим на улицу и неспешно прогуливаясь, следуем к рынку Сан Мигель








Мадрид очень приятный и удобный для прогулок город, много зеленых скверов, уютных площадей с фонтанами и лавками

Я два раза не повторяю - мы пришли на площадь Сан Мигель


Ю предчувствует вкусняшки


а их там тьма! И в отличие от Барселонской Бокерии, рынок больше приспособлен под то, чтобы комфортно за столами (иногда даже сидя – стульев/лавок явно меньше, чем столов) откушать бесчисленные свежайшие вкусняхи прямо не отходя далеко от прилавков – все равно придется бежать за добавкой !

Чего там только нет - выпечка, хамоны, морские гады, свежие и готовые к употреблению,







Наш обед :wub:


Подкрепившись, выходим на Главную площадь – Plaza Mayor .


Самым известным на площади «Майор» является здание, украшенное фресками – это Панадерия или попросту Булочная. Собственно булочная занимает только первый этаж здания, а на верхних этажах располагались роскошные залы, где по праздникам устраивались пышные приемы. На балконе второго этажа во время торжеств традиционно размещалась королевская семья, наблюдавшая за всем, что происходило на городской площади.



У короля с семьей, жившей на втором этаже, было одно неоспоримое преимущество – всегда свежая выпечка к завтраку. . Напротив располагался Дом Мясника, что тоже удобно :acute: Покушать королевская семья любила, по всей видимости



Пласа Майор появилась в торговом квартале Аррабаль в 1617–1618 годах. Эта площадь была выполнена в стиле мадридского барокко. Изначально площадь была построена за пределами городских стен и служила местом корриды, рыночной торговли, здесь исполнялись симфонии, проходили турниры и казни.



В центре площади находится статуя Филиппа III, а напротив нее находится красиво расписанное здание Дом Булочника - бывшее административное здание гильдии пекарей.
Под чередой арок, окружающих площадь, сегодня располагаются многочисленные мелкие магазины, где можно купить различную мелочь, в том числе сувениры и кустарные поделки, а внутри по периметру расположены многочисленные кафешки



На площадь выходят фасады 136 зданий, имеющих 437 балконов, с которых жители могли наблюдать различные городские турниры, возведение на престол монархов, бои быков, народные празднества, королевские бракосочетания.

Идем дальше




зашли в один из многочисленных т.н. музеев хамона


Строго говоря – это хамоновый магазин с небольшой кулинарией – тут помогут выбрать и дадут попробовать приглянувшийся хамон, здесь также можно угоститься тапасами с хамоном, выпить фужерчик прохладной сангрии

Выходим на еще одну знаменитую площадь Мадрида – площадь Солнца



Название площади переводится, как «Ворота Солнца». В этом месте в древности располагались ворота в стене, окружающей город.

Средневековые города имели обычно одну центральную площадь, чаще всего расположенную перед церковью. Но вдоль городских стен всегда оставляли некоторое свободное пространство для оборонительного маневра, в случае необходимости. Вот на таком свободном месте вблизи «Ворот Солнца» со временем и образовалась площадь, которая впоследствии и стала центральной площадью Мадрида.

Историки до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении имени ворот. Одни считают, что своим именем ворота обязаны тому, что через них можно было наблюдать восход солнца, другие склоняются к тому, что причиной явилось солнце, изображенное на этих воротах

Эта площадь - «сердце» Мадрида, одно из самых оживленных мест города. В северной части площади находится знаменитая скульптура медведя, карабкающегося на земляничное дерево - это символ Мадрида.



Этот символ восходит к традициям средневековья, когда медведь впервые стал использоваться на знаменах мадридских войск. Согласно историческим данным, в лесах под Мадридом в средневековье действительно водились медведи.

Точно неизвестно при этом с какого момента стали считать, что дерево на гербе «земляничное» (мадроньо, madroño). Дело в том, что изначально в Мадриде не росло земляничное дерево, его стали высаживать впоследствии по решению Правительства Мадрида именно потому, что оно является символом города. Ученые считают, что эта традиция могла пойти от того, что дерево, изображаемое с красными плодами, могло быть боярышником, виды которого растут в этом регионе.

Также на площади, напротив главного здания сообщества Мадрида, расположен Нулевой Километр - табличка, указывающая на место, откуда начинается отсчет всех государственных трасс.



Расстояние до самого дальнего провинциального центра Жероны составляет 725 километров. Примечательно то, что «общепринятый» центр Испании находится в непосредственной близости от официального географического центра, расположенного всего в 14 километрах по дороге на Аранхуэс.

Посреди потока машин вздымается на коне Карл II.




Именно здесь впервые в городе появился уличный газовый фонарь, здесь впервые появилось электрическое освещение, а в последствии и городской трамвай. Через эту площадь впервые проехал первый мадридский автомобиль. Именно под этой площадью в 1919-м г. была проложена первая линия мадридского метро.

Отсюда веером расходятся улицы (в основном, пешеходные), заполненные магазинами, кафе, сувенирными лавками. По сути, от Пуэрта-дель-Соль начинается парадная часть Мадрида. На широких улицах просторно и вольготно расположились шикарные, «столичные» здания отелей, офисов, министерств, музеев: помпезное Министерство финансов с колоннами и квадригой коней наверху,



барочный отель Метрополис


Неспешно прогуливаемся в сторону музея Прадо








Дело в том, что по будням с 18ч вход в музей бесплатный для всех посетителей, надо только приехать заранее и занять очередь. Собсно мы это и сделали. Пришли пораньше, отдохнули на лавочках на тенистом бульваре Прадо (Мадрид очень зеленый город – помните?!) и потом подошли к очереди. 2 отведенных на просмотр часа нам аккурат хватило, чтобы посмотреть по плану 15 шедевров Прадо + по ходу то, что нас заинтересовало

Здание музея


Напротив памятник великому Гойе


На улице


время


и на календаре 29 апреля! Мадрид – один из самых теплых и солнечных столиц Европы!!!

Коллекция музея начала формироваться испанскими королями еще со времен правления Карла V и его сына Филиппа II, чье восхищение вызывали работы ряда великих художников того времени — Тициана, Тинторетто, Веронезе и других. В дальнейшем представители правящих династий Габсбургов и Бурбонов только пополняли королевское собрание картин. В частности, речь идет о Рубенсе, Эль Греко и, конечно же, великих испанцах — Веласкесе и Гойе.

Здание музея было построено в 1785 году по заказу испанского короля Карла III для государственных нужд, но функционировать оно начало только при внуке Карла Фердинанде VII, который по совету своей превратил его в новый Королевский музей живописи и скульптуры, известный всему миру сегодня как Прадо. Открытие масштабной галереи состоялось в ноябре 1819 года. По сути, целью музея была демонстрация богатства коллекции королевского дома Испании и одновременно доказательство того, что испанская школа живописи ничуть не уступает другим европейским традициям. Собственно, ни с тем, ни с другим не поспоришь.

На момент открытия коллекция музея в то время состояла из 311 полотен. Тогда музею и присвоили его современное название — Прадо, которым подчеркнули его преемственность и историческую связь с той картинной галереей, которая когда-то была организована в загородной резиденции испанских королей.

Здесь представлена одна из лучших художественных коллекций мира и лучшая коллекция классического искусства Мадрида. В музее представлены несколько коллекций: испанская (Эль Греко, Веласкес и Гойя), фламандская и голландская (Рубенс, ван Дюк и Брейгель), итальянская (Ботичелли, Тинторетто Караваджо и Веронезе) и немецкая (Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах и Бальдунг Грин).

Из особенностей, обязательных к осмотру - картина Босха «Сад наслаждений», Черные картины Гойи, «Поклонение волхвов» Эль Греко.

Музей Прадо в Мадриде входит в число самых посещаемых музеев на свете . Снимать внутри нельзя, совсем нельзя - всю технику отбирают на входе и возвращают на выходе. Мы ходили вот по этой распечатке + карта и выискивали самое-самое https://www.museodelprado.es/ru/poseshcheni...a/15-shedevrov/

Музей потрясающий, окультурились по самое немогу! :good: Вернулись к себе на район, и закончили чудесный вечер в чудесном городе за бокалом чудесного напитка и с чудесной, невероятно вкусной едооой!

Едрид Мадрид :crazy: , ты шикарен! :wub: :good: Ощущение праздника не покидает - красивые улицы, красивые и душевные люди и машины, ухоженная зелень, все удобно, продумано, все к месту, и в то же время без напряга, нет суеты, нет галдящих толп, и так приятно сидеть у окошка кафе и смотреть даже поздним вечером на оживленные улицы, на вереницу такси (в Мадриде оооочень много такси!! Ооочччень!) , на подсветку зданий, вдыхать запах хамона и/или паэльи, которыми везде пропитан воздух. Город как будто приготовился к торжеству – и это торжество наступает каждый день, когда над Мадридом встает яркое отчаянное южное солнце (Мадрид - самый солнечный город Европы – вы помните, да?! Здесь насчитывается около 250 солнечных дней в году!)

В отеле готовлю шпаргалки на завтра – планы, распечатки, подсказки, маршруты, сгружаем фотки в комп, заряжаем все гаджеты, попутно выкидывая уже «отхоженные» листы макулатуры и освобождая чемодан :rolleyes:


*впереди Толедо*

[Julika_VWTS]

День 6. Толедо

Выезжаем пораньше, от Мадрида до Толедо 75км, навигатор обещает час езды.
Кстати ездить по Мадриду одно удовольствие – широкие проспекты, много зелени, отсутствие пробок даже по утрам и вечерам, нам бы в Мск так!



Заранее изучив локацию парковок и эскалаторов наверх, оставляем машину в крытом паркинге, от которого на высоту старого города поднимаются 2 эскалатора – необычно!

Толедо располагается на холме высотой 100 метров и омывается с востока и юга рекой Тахо (крупнейшая река Пиренейского полуострова). Исторический центр города окружен крепостной стеной, он очень компактен и едва достигает 2 километра в диаметре, входит в мировое наследие Юнеско.
Виды с верхней точки эскалатора








Толедо – один из самых старых городов Испании, история его основания долгое время была предметом всяческих спекуляций и легенд. Одна из них говорила, что город основали римляне, другая, что еврейские колонисты, третья же утверждала, что основателем был сам Геркулес. Впервые город упоминается в ещё доримские времена, когда в провинции проживало кельтское племя карпетанов

На протяжении своей продолжительной истории Толедо всегда был известен как город, в котором царствует мир и согласие. Одно из его названий – «Город трех культур» . В течение многих веков в городе мирно сосуществовали народы различных культур и религиозных исповеданий: христиане, мусульмане и евреи. Здесь родился типично испанский стиль в искусстве: «мудехар», настоящий симбиоз различных культурных традиций.

Толедо – это бывшая столица Испании и католического архиепископства, город являлся резиденцией королей Испании на протяжении 5 веков, до тех пор пока в 16 веке король Филипп II не перенес свою резиденцию в Мадрид.






Мы входим в город через ворота Пуэрта дель Соль, они были построены маврами в 12 веке и служили парадным входом в город.



Ворота отличаются своей необычной формой: по центру расположена центральная стрельчатая арка, поддерживаемая двумя каменными колоннами, по бокам установлены две ассиметричные башни –одна круглая, другая – квадратная.



Над входной аркой ворот на мраморном щите изображен образ Девы Марии, облачающей святого Ильдефонса. В верхней части щита расположены изображения солнца и луны (возможно, они и послужили причиной названия ворот). Центральная сцена изображает женщин, несущих на подносе отрубленную голову.



Эта сцена посвящена местной легенде, согласно которой некий кавалер оскорбил двух юных девушек, за что был обезглавлен по приказу Фердинанда II Святого.

Идем дальше – виды потрясающие


Здание с восьмиугольной башней слева– госпиталь Таверы, построенный в 16 веке кардиналом Таверой, как сиротский дом.



Подходим к центральной площади Толедо, которая вопреки традициям называется не Главная (Mayor ) а Сокодовер!


название указывало на то, что в эпоху мусульман здесь шла торговля «лошадьми, мулами и ослами», но в эпоху христиан здесь уже торговали зерном и строительным лесом. Площадь и соседние улочки были насыщены складами, которые одновременно могли принимать и на ночлег, а также игорными домами и тавернами, а в XV веке здесь появился публичный дом (mancebia). В XIV и особенно в XV веках, когда муниципальные власти озаботились тем, чтобы cделать город красивым и создать открытые пространства, южная часть площади Сокодовер была перестроена.





Прошли мимо Алькасара – оказался в среду закрыт… поэтому посмотрели только снаружи.. хотя по –хорошему, смотреть надо издалека – каменную махину видно при подъезде к городу



Построенный на месте древнеримского форта, замок служил надежным укрытием от врагов и банкетным залом кастильских королей: здесь они принимали дорогих гостей из других стран, устраивали пышные балы и приемы. Позже Алькасар превратился в тюрьму для политзаключенных, а в гражданскую войну в его подвалах укрывались местные путчисты, поддерживающие генерала Франко. Замок много раз разрушался, осаждался и даже несколько раз горел, но всегда восставал из пепла и продолжал украшать своим величием Толедо. В наши времена в замке разместился Музей вооруженных сил



Идем дальше, петляем по узким улочкам по направлению (как нам казалось :crazy: ) к Собору





Забредаем в какието совершенно безлюдные узенькие улицы, где не то, что туристов, там и местных-то нет!



Оказывается, мы немного отклонились от курса (нужна очень хорошая карта!! Улицы, кажущиеся рядом, могут оказаться на разных уровнях и между ними никак не пройти – только назад и/или в обход!)

Но все же вышли к Собору


Кафедральный Собор Девы Марии, также называемый Первый Кафедральный Собор Толедо, является резиденцией архиепископа Толедо и считается одним из трех лучших готических соборов Испании.
Это нечто, скажу я вам!

Собор выходит на площадь Plaza del Ayuntamiento, известную также как Plaza de la Villa. Помимо собора на площади находятся ратуша и архиепископский дворец.







Этот прекрасный католический храм в форме креста можно назвать международным творением, поскольку к его строительству приложили руку и французы, и голландцы, и немцы, и итальянцы. Продолжался этот архитектурный марафон целых 300 лет. Получились внушительные размеры: высота - 44 метра, длина -112 метров, ширина - 56 м, и характерное смешение стилей - готики, Ренессанса, барокко и чисто испанского "мудехара", когда в готике угадываются мавританские особенности зодчества: узорчатые стены, своды в форме звезды, арки-подковы, цветная плитка на стенах и полу и все время повторяющиеся абстрактные рисунки.

Касса находится в магазинчике напротив, там же можно взять аудиогид под залог паспорта.

Входим через Портал львов


Это наиболее поздний портал, он построен в 15-16 веках и украшен виртуозной каменной резьбой. Раньше он назывался Портал радости, а свое новое название получил в честь львов, которые были установлены на вершине колонн перед входом в собор.



Толедский собор славится своим богатейшим внутренним убранством. Своды храма опираются на ряды массивных колоннад. Свет проникает в собор через 750 витражных окон, создавая освещение различных цветов и оттенков.







Собор огромнейший! Высоченный! Ты чувствуешь себя малюсенькой букашкой под громадными сводами



Богатство внутреннего убранства прославило Толедский собор на весь мир.

Вдоль всех стен протянулись часовни с красивейшим и многообразным декором. Хор украшен скульптурами и орнаментами; множеством рельефов с библейскими сюжетами и сценами из национальных преданий.
У входа в хор помещена статуя – так называемая Белая Мадонна, относящаяся к 14 веку.



Мраморная преграда хора украшена огромным количеством скульптур и декоративных украшений (гербами, разнообразным орнаментом).



Деревянные скамьи-стасидии в хоре, изготовленные из ореха, также примечательны своей резьбой. Нижние 50 скамей изготовлены в позднеготическом стиле в 1490-х годах. На них изображены различные сцены битв мавров с христианами, а также фантастические существа – сирены, единороги, сатиры. За нижними скамьями находятся 70 верхних скамей в ренессансном стиле.. Над скамьями по продольным стенам возвышаются огромные оргАны.





Вот чем занимались люди в древности, когда интернета не было! :crazy: вырезали деревянные узоры на скамьях!!

В этом помещении, отделенном от основного пространства собора, заседал епископский Совет. Этот консультативный орган помогал епископу в управлении епархией. Толедский Совет был довольно большой, в нем заседало около ста сорока церковников, разных степеней достоинства.

Алтарь изготовлен группой скульпторов и живописцев в 1497-1503 годах по заказу Кардинала Синсероса взамен старого готического алтаря.





Позади главного алтаря находится барочный алтарь - многоярусная композиция из скульптур и фресок считается шедевром барочного искусства 18 века. В центре композиции – Мадонна де ла Буэне Лече («доброго молока»). Почему молока? непонятно...





Композиция завершается светящимся куполом с фресками по библейским сюжетам
Интерьер Sala Capitula- главной совещательной комнаты, где располагается деревянная скамья для прелатов. Над ними портреты всех архиепископов Толедо, от Святого Евгения до последнего. В центре трон архиепископа голландской работы



Стены украшены фресками с изображением сцен из жизни Богоматери и Страстей Христовых

- резной золотистый потолок - начало 16 века!

Могила архиепископа Толедо кардинала Марсело Гонсалеса Мартина (1918-2004) в часовне Святого Идельфонсо.



Саркофаг архиепископа стоит на шести фигурах львов, он окружён двадцатью двумя статуями святых. Над алтарем изображено явление Девы Марии Святому Ильдефонсу
Сакристия собора (ризница) расположена слева от главной капеллы, она обладает богатой коллекцией драгоценных культовых предметов. Здесь находятся ритуальные одежды, обшитые драгоценными камнями, различные произведения искусства.





Готическая колонна, возможно также чье-то захоронение



В соборе очень большая и интересная сокровищница - Здесь хранятся литургические предметы, реликвии, ювелирные украшения, одежда, книги, подаренные в разное время собору.

ценная дароносица весом в 200 кг., изготовленная из золота, серебра и драгоценных камней в 1524 году



Дароносица – это по сути сосуд для переноски даров, высотой – вдумайтесь – 2,5 метра!! Для ее изготовления потребовалось семь лет работы, 12 тысяч болтов, 18 килограммов золота и 183 килограмма серебра.
Различные дары Собору









Один из нефов – своды расписаны в виде звездного синего неба – необычно!





Обойдя весь собор и послушав аудиогида, мы остались посидеть еще внутри, осмыслить, такскть, мощь, силу и величие собора…

Потом пройдя по одной из оживленных улиц (а таких оживленно-туристических улиц в Толедо штуки три от силы), мы решили пообедать


После обеда мы посетили «церковь одной картины» - Сан Томе. Искали мы ее тоже довольно долго – обойдя два раза по одному месту))

Сама церковь небольшая, Церковь была построена в 14 веке из переделанной мечети на средства графа Оргаса, чье имя осталось в истории благодаря великой картине Эль Греко



Но вот в предбаннике справа находится знаменитая картина Эль Греко «Погребение Графа Оргаса»
Художник написал эту картину специально для этой церкви, картина стала самым большим и самым выдающимся произведением Эль Греко.



Размеры шедевра - почти 20 квадратных метров – она реально во всю стену! Возраст траурного произведения - 400 с лишним лет. В основе "Погребения" - предание о том, что граф Оргас был весьма благочестивым человеком и регулярно жертвовал в пользу церкви крупные суммы, за что после смерти был препровожден святыми Августином и Стефаном в райские кущи.
Среди мужчин в черных одеяниях спрятался сам художник: тот, чей взор направлен на зрителя, и есть Эль Греко. Он даже сына своего увековечил: слева на переднем плане - мальчик, из кармана которого торчит носовой платок с датой его реального рождения - 1578 год.

Картина производит угнетающее впечатление… хотя мы с интересом по шпаргалке порассматривали фигуры, изображенные на картине, по шпаргалке.

Толедо, приобретший в средние века славу «Города мастеров», остаётся таковым и в наше время. Знаменитые оружейники Толедо куют шпаги и кинжалы, а ювелиры делают великолепные украшения в «дамасском стиле», в просторечии известные как «толедское золото».







таких магазинчиков полно по всему городу, ассортимент у них примерно одинаковый, я не удержалась, и купила сережки и кулончик Ну точнее я хотела кулончик, но когда продавщица выложила рядом с моим кулончиком сережки с таким же рисунком, я не устояла :angel:

Здание Школы искусств и ремесел Толедо, построенное в конце 19 века



Рядом со зданием школы монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес, куда мы и направляемся





Монастырь находится в западной части города на берегу реки Тахо неподалеку от моста Святого Мартина.
С площади открываются виды на реку



и окрестности


Здание церкви выложено из цельных кусков гранита.


Монастырь Святого Иоанна, францисканского ордена, был возведен по заказу Католических королей, Фердинанда и Изабеллы, на рубеже 15 и 16 веков. В готическом стиле «исабелино» и задумывался как усыпальница, однако впоследствии они были погребены в Гранаде.

На стену северного портала повесили цепи, в которых мавры держали христианских заключенных в Гранаде, по замыслу королей они должны были олицетворять триумф над неверными.



Храм имеет один длинный и высокий неф (50 метров в длину и 30 в высоту).



вид на алтарь с изображением сцен Страстей Христовых и Воскресенья



украшения, выполненные из белого известняка: химеры, геральдические звери, огромные орлы с гербами Католических королей.


Но главное украшение монастыря - это его внутренний дворик с галереями по периметру двух этажей., считающийся одной из самых выдающихся построек в стиле «исабелино», он был возведен в 1510 году.





Внутренний дворик окружен двухэтажной галереей, соединенной лестницей в стиле «платереско», работы Коваррубиаса.



Потолок галереи второгой этажа из лиственницы, стиль мудехар


Вдоль внутренних стен клуатра размещены статуи Святых, а также надписи, прославляющие подвиги «католических королей», переплетенные арабесками и цветами. На верхнем этаже расположены многолопастные арки в мавританском стиле, обрамленные тонким карнизом и закрытые до середины балюстрадой.



В нижнем этаже арки разделены на две узенькие арочки, соединенные каменной ажурной решеткой.



Почему во внутренних двориках многих монастырей, соборов Испании и Португалии обязательно растут мандарины?! Нет-нет, я не против, просто интересно почему!



Напротив монастыря Сан-Хуан де Лос Рейес находится западный вход в старый город - ворота Puerta del Cambron, построенные в нынешнем виде 1572-1577 годах в результате переделки старых ворот, возведенных при мусульманском правлении.



В этой части города туристов почти не было, да и местные встречались редко..

Мы решили возвращаться к машине и проехать на другую сторону ущелья реки, окружающего Толедо

Моста Алькантара

Мост в этом месте согласно историческим данным существовал еще в римскую эпоху в городе Толетум. Этот мост был одним из основных, ведущих в город, и в средневековье служил въездом для всех посещающих Толедо паломников. С двух сторон моста находятся укрепленные ворота, одни из которых были сооружены в средневековье, а другие позднее в стиле барокко. Моста Алькантара неоднократно разрушался во время Реконкисты и подлежал реконструкции.



Толедо во все времена славился своими укреплениями. С одной стороны, этому способствовало естественное расположение города – с юга городской холм омывается водами реки Тахо, образуя естественный ров. С другой, еще в древние времена римляне возвели крепостные стены
На противоположной «набережной» есть карманчик для машин, там мы и остановились осмотреться

Вид на громадину Алькасара






Были у нас еще планы проехать дальше по этой набережной к той точке, откуда Эль Греко рисовал свою знаменитую картину


но увы, полиция перекрыла тот участок дороги и пришлось по соседнему мосту вновь обогнуть город и выехать на магистраль по направлению Мадрида.

Что хочу сказать про Толедо – город-загадка, город – смешение стилей, эпох, город – лабиринт, город-слоеный пирог, в котором потеряться – дело двух секунд, а отыскать верный путь к цели – задача потруднее!
Безусловно, можно бесконечно бродить по узким крутым улицам, заходить в церквушки и синагоги, отыскивать свои бриллианты в короне Толедо. Must visit однозначно! :good: :hat:

[zakirkh]

Очень интересно, основательно. Много интересных информация. Спасибо.

[Julika_VWTS]

продолжаю сказ:)

День 7. Мадрид первомайский пешеходный


1 мая, как известно, праздник весны и труда, т.е. выходной, т.е. всякие музеи закрыты. Чем заняться в солнечный первомай в солнечном Мадриде? Гулять по паркам, участвовать в демонстрациях, слушать уличные рок-концерты, смотреть корриду и пить сангрию! arty:
Высыпаемся, неспешно завтракаем и начинаем гулять с башен КИО или Ворот в Европу на Площади Кастилии



Две башни, образующие так называемые «Дверь в Европу», также известные как Башни КИО (т. к. были поострены по проекту компании КИО, Kuwait Investments Office), наклонены друг к другу под углом 15° от их вертикального положения, высота обеих — 114 м или 26 этажей.

Рядом Фернандо


а вокруг деловой район


Возвращаемся в центр, думали на автобусе, но часть маршрутов изза 1 мая отменили, о чем висят объявления на остановках. Ок, едем на метро, выходим в центре – а таааам! Демонстрация!








*видео*
[YOUTUBE]bfB39MuWVI0[/YOUTUBE]

Последним колонну демонстрантов замыкает уборочная техника, которая тут же чистит все, подметает и улица снова доступна для движения пешеходов и машин!



Тем временем мы прошли в Парк Ретиро – главный парк Мадрида



В Парке расположено большое озеро, где можно покататься на лодке, на берегу озера вокруг памятника Альфонсу XII построена колоннада полукруглой формы.




В парке находятся несколько садов, фонтаны, скульптуры, озера, детские игровые площадки, выставочные залы и кафе под открытым небом. Здесь можно спокойно прогуляться по тенистым аллеям, любуясь красотой розовых садов, или прокатиться в лодке по озеру. По выходным в парке выступают многочисленные уличные музыканты, предсказатели судеб и клоуны.







Ну и очень много отдыхающих горожан – они сидят на травке, выгуливают собак, катаются на роликах, болтают о чемто…

Парк Ретиро изначально планировался, как дворцовый и с 1639 года использовался, как место увеселений королевской семьи. В прошлом этот парк входил в состав резиденции династии Габсбургов. А еще раньше в этом месте располагалась монашеская обитель ордена Святого Иеронима. Испанские короли, начиная с Филиппа IV, часто уединялись здесь для отдыха. Отсюда и название парка — Buen Retiro, что в переводе с испанского означает «благое уединение». В 1868 году парк Ретиро был передан городскому муниципалитету и вскоре был открыт для публики, превратившись любимое всеми горожанами место отдыха.

в 1887 году были построены стеклянный и кирпичный павильоны, которые предназначались для проходивших в то время в столице Испании международных выставок. В парке имеется множество статуй, изображающих известных граждан Испании.







А в пруду черепашки


В стеклянном дворце проводятся художественные выставки






Единственный памятник дьяволу – «Падший ангел»


Скульптура установлена в 1879 году на высоте 666 метров над уровнем моря. Она изображает момент изгнания Люцифера из Рая.


Выходим из парка, недалеко от вокзала Аточа слышна громкая рокмузыка





Идем на звук, попадаем на рок-концерт! Праздник же!
*видео*
[YOUTUBE]4GjhXdLwBB0[/YOUTUBE]

Садимся там же покушать, оооочень долго ждем наш заказ и слушаем музон

Потом переезжаем по направлению к арене для боя быков Лас Вентас. Мы вечером идем на корриду!

« - фу, коррида, это же убийство!» – скажете вы, и будете де-факто правы. В Каталонии корриду запретили несколько лет назад, а в остальных провинциях она по-прежнему разрешена и регулярно проводится. В Португалии тоже есть своя коррида – но быков там не убивают, в отличие от традиционной испанской корриды..
Сезон корриды – с апреля по октябрь каждые выходные и длится 2-3 часа. Честно говоря, я думала что за «сеанс» убивают 1-2 быков, а на деле оказалось 6! Очень мне хотелось на это посмотреть живьем, поэтому и решили сходить.. «лучше один раз увидеть»… И хочу сказать, что это было одно из самых сильных впечатлений!


Лас Вентас - знаменитая арена для проведения коррид в Мадриде, она была открыта 17 июня 1931 г и вмещает 25,000 человек. Построена в неомавританском стиле с керамической инкрустацией. Диаметр арены 65 метров. Места разделены на 10 категорий. Цена места зависит от близости к арене, находится ли оно на солнце или в тени.







На площади перед ареной памятник тореадору





и стадо быков


У одного ну очень отполированы рога, ну я и тоже взяла быка за рог! :acute: до второго не достала – оч высоко


Мы приехали заранее, на арене шли последние приготовления
Заливали песок



Старушки занимали верхние теневые ложи



Мы выбрали места на солнечной строне, и правильно сделали вобщемто. Но было не жарко, так что летом лучше брать тень или полутень



Потом вышел белый дяденька с белой тачкой и начертил два белых круга




Все готово




Звучит оркестр и тем самым коррида открывается



Коррида начинается с парада команд, ритуального шествия квадрилий к трибуне президента арены, чтобы попросить у него ключ от загонов для быков и представить себя председателю корриды и публике.







Повозка, запряженная мулами, к которой привязывают и увозят тело быка после боя



Все проходят круг по арене




Затем «ведущий» выносит табличку с весом, номером и кличкой быка и быка выпускают из загона





Коррида делится на три части (терции, tercios), две из которых включают «испытания» (suertes, буквально — удача, судьба, вариант; иногда каждую из фаз корриды тоже называют suerte). О начале каждой секции извещает звук трубы.

Во время первого этапа или трети корриды, которая называется "треть копий" или «треть пик», матадор встречает быка с плащом (капоте)




- глаза в глаза

В разных частях аренды для помощников тореро предусмотрены загоны, где они могут спрятаться от яростного быка




Капоте — это большой плащ, розовый с одной стороны (которую показывают быку) и желтый (иногда синий) — с другой. Он может быть прорезинен для придания жёсткости. Капоте используют как матадор, так и подчиненные, для встречи быка при его выходе на арену. Используется капоте как в артистических приёмах, так и непосредственно в поединке.



Едва кто-нибудь из участников действа окажется в опасности, помощники немедля бросаются на выручку и отвлекают быка в сторону.





Затем два пикадора на лошади, один за другим, специальной пикой наносят удары в загривок быка, чтобы ослабить мышцы его шеи и убедиться в его реакции на боль и не дать поднять ему голову.





Это также понижает агрессивность атаки и даёт возможность сравнять силы быка и матадора. Исторически эта конная часть корриды была самой важной, так как происходила непосредственно от древней аристократической забавы с быком.

На арене нарисовано два белых круга. Пикадор должен оставаться за пределами внешнего круга, чтобы принять на себя атаку быка во время первой терции. В то же время тореро должны удерживать быка в пределах внутреннего круга до того, как он нападет на пикадора.

Бык наносит жестокие удары рогами в бок лошади. С XIX века лошадей стали защищать особыми доспехами, которые смягчают удары. Тем не менее травмы лошадей часты, а иногда быку удаётся перевернуть коня. В одном из боев мы такое тоже видели



[YOUTUBE]wj9QPw53HUU[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]DJr-s9ux2MA[/YOUTUBE]

Во время второго этапа, именуемого "треть флажков" бандерильеро вонзают в загривок быку дротики с флажками, именуемые бандерильи.







Целью является «наказание» быка и измерение его ярости, не отнимая у него сил. Участники стремятся «оживить» или «развеселить» быка. Поэтому бандерильи, короткие украшенные копья, которые остаются в теле животного, также называют «увеселителями».



Видео
[YOUTUBE]1wlpmfQBELs[/YOUTUBE]

В течение третьего и последнего этапа, "трети смерти", матадор просит у президента арены разрешения даровать животному смерть, после чего снимает свой головной убор и проводит серии упражнений с быком, контролируя и направляя движения последнего.


какая грация!


В конце он использует яркий плащ, чтобы дразнить быка, после чего убивает его специальным мечом. На это ему отводится три попытки ограниченные по времени, которые объявляются президентом арены.



Смерть первого быка каждого матадора должна, также, быть посвящена председателю корриды (остатки церемоний этикета, которые «пропитывают» бои быков).
Каждый бой продолжительностью 15 минут происходит примерно по одинаковому сценарию.
Завершает бой главный герой корриды – матадор (эспада), вооруженный шпагой и красным плащом “мулетой”(небольшой красный плащ, натянутый на деревянную палку длиной ок. 50 см), он достигает наивысшего сближения с быком, используя самые предприимчивые и чувствительные приёмы









После проведения артистической работы с быком, когда он утомлён и обессилен, наступает решающий момент — смерть быка, и это является кульминацией корриды





этого быка кололи несколько раз.. и в конце домучивали…:( жалко…



Бык должен быть убит в течение 10 минут после начала третьей терции. Если этого не произошло, тореро даётся первое предупреждение. Через 3 минуты даётся второе предупреждение. Если ещё через 2 минуты бык жив, то его уводят, чтобы оставить для следующей корриды или заколоть. Такое развитие событий является позорным для любого тореро.



[YOUTUBE]z1AUab6MZ58[/YOUTUBE]

Убийство всегда реализуется лицом к животному и целью является ввести шпагу в отверстие между передними рёбрами, чтоб попасть в сердце и вызвать как можно более быструю и безболезненную смерть.



- вот этот красавчик поразил была с первого удара и бык, что называется, упал замертво!

За это зрители корриды проголосовали белыми платочками – и лучшему из выступавших тореро отрезали ухо поверженного им быка в знак его мастерства



За вечер на наших глазах убили 6 быков, один смог избежать этой участи – был слишком активен, и его решили заменить – вывели «телок» чтобы отвлечь его внимание и увели с арены. Таки мужик!

Вот он


И его телки


[YOUTUBE]vquRypMRJqM[/YOUTUBE]

Если тореро не удается свалить быка шпагой, он использует другой меч с крестовиной у конца лезвия (descabello), чтобы повредить спинной хребет быка (это происходит довольно часто). Как только бык упадет, бандерильеро втыкает в это же место маленький нож (puntilla), чтобы не доставлять животному лишних мучений.





[YOUTUBE]vGdWrsllN40[/YOUTUBE]

Далее несколько мулов вытаскивают тушу убитого быка с арены, после чего оно передается мясникам, которые ждут снаружи. Мясо быка потом продаётся.



Матадоры выступают в богато украшенных, расшитых блестками шелковых костюмах. В костюм матадора входят шелковые чулки, плотно облегающие тело панталоны до колен, сорочка, жилет и короткая куртка-болеро.



По окончании боев все тореро проходят по арене, впереди лучший, с трофеем –ухом




Эмоции – не передать! Это и страх, и жалость, и интерес, и сопереживание тореро, и каждый раз «ах» на трибунах, когда рога быка проходят в опасной близости от тореро, притом, что во время поединков на арене стоит тишина!!! Чтобы не спугнуть быка, не мешать сосредоточиться матадору перед ударом, не отвлекать этих двоих друг от друга… одному из которых осталось жить 15 минут…

[YOUTUBE]YAcuqjwwrSs[/YOUTUBE]

Да, это убийство, это жестокость, но одновременно с этим это традиции… Первые 2 боя я смотрела с содроганием, затем вторые 2 боя я «болела» за матадора, а последние 2 – мне было безумно жалко быков.. Я не знала, что за вечер их уйдет 6!!! Я думала 1-2!! А здесь практически конвеер – по 15 мин на тушу… Ай да матадоры!! И ведь не дрогнет рука! А какой от них запах, когда они подходят близко… У нас были довольно близкие места, и когда быка загоняли прямо у забора перед нами, мне хотелось зажать нос… а потом еще и специальными «швабрами» затирали алую лужу на золотистом песке.. композиция в цветах испанского флага…

Не могу сказать, что это обязательно надо увидеть… как и не могу сказать, пойду ли я на корриду еще раз… Возможно, должно пройти время, чтобы улеглись эмоции и я смогла снова смотреть это как шоу.

Все закончилось около 9-30 вечера, толпа рассосалась по ресторанам кушать свежее мясо… Мы же поели морских гадов и запили сангрией…

Завтра день развлечений и отрыва!

[Julika_VWTS]

День 8. Мадрид развлекательный

Мы любим парки развлечений и аттракционы, и если в месте, куда мы едем, есть крупный развлекательный парк – мы обязательно его посетим! Рядом с Мадридом расположен Warner Brothers Park

Доезжаем гдето за полчаса по указателям, парк открывается в 11 утра и работает до 9 вечера – удобно!



это место, где Бэтмен прогуливается вместе с Суперменом, а Багз Банни — под ручку с Даффи Дак. Сразу у входа в парк располагается «Голливудская аллея», за ней следует «Зона супергероев» с крутыми американскими горками, а далее – территория «Дикого Запада» с водопадами и каньонами.







В парке интересная система ценообразования на билеты – цена в кассе на месте (+ очередь) одна, цена на сайте – чуть ниже, цена на сайте на конкретную дату – еще ниже! Ну мы-то продвинутые :acute: , с четким планом поездки, заранее покупаем билеты на конкретную дату и искренне недоумеваем, почему в кассы стоит очередь.. Думаем вдруг мы чтото гдето проморгали – но нет, на кассе ценник ровно такой, как написано на сайте про ценник на кассе.
Прошли по распечатке билетов, никаких сложностей.

Помимо тематических киношных взрослых аттракционов в парке есть также детская зона. А еще большое количество шоу, мюзиклов и интерактивов – они проходят несколько раз в день по расписанию. Передохнуть от активных развлечений можно в 3D-кинотеатре.

Одно из прикольных шоу – «Полицейская академия»
Сначала зрителей развлекал виртуозный велосипедист






Потом со свистом выкатились четырехколесные разных мастей






[YOUTUBE]8i4aIss7kl4[/YOUTUBE]

И начался автоотжиг :drive:

[YOUTUBE]tA9VhiwBk1Q[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]j8wCSPBYePc[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]PNcNN2q43tI[/YOUTUBE]

Свист покрышек, вонь от паленой резины, драйв, адреналин! :drive: :yahoo: оч круто!

Покатались на всяких аттракционах, посмотрели мюзикл и 3Д кино, и вернулись в Мадрид.


Но это еще не конец! :acute:

На поздний вечер у нас заказано шоу фламенко в старинном таблао Villa Rosa. Таблао – это такая форма кабаре, когда основная цель заведения не хлеб, а зрелища!

Мы вернулись в Мадрид, оставили машину, сходили поужинать вкуснейшей паэльей, а затем направились к таблао


Но и тут оказалось, что мы немного рано и нам предложили или сесть внутри с бокалом или погулять по площади. Мы выбрали погулять.
Площадь Санта Ана – место, где сосредоточены бары, рестораны, тусовочные заведения, таблао, площадь днем пустынна, а с заходом солнца оживает








в небе невероятно яркий месяц




Таблао Villa Rosa – одно из старейших в Испании, фламенко в котором любил смотреть сам Хэмингуэй и Альфонсо XIII, король Испании..
Таблао было основано в 1911 году, фасад украшен красивой керамической плиткой, на которой изображены города Андалусии и Мадрид, истинные эпицентры Фламенко

Фламенко – это зажигательный танец страсти с ритмичной музыкой, девушки с кастаньетами, в длинных платьях с оборками и красной помадой, это томные мачо-гитаристы и певцы, это безумная энергия танцоров. Лишь самые лучшие артисты этого жанра выходят на сцену в этом таблао.

Внутри в этом старинном таблао очень красиво


нам достался столик прямо у сцены с хорошим видом


Бронь мы делали заранее, а места распределяет дядечка-распорядитель. В цену билета включен напиток (сангрия) и тапас.

Вот артисты заняли свои места


Шоу длится полтора часа, гитарист нежно трогает струны


Певец поет очень душевно, хоть и мало что можно разобрать из слов, отчетливо виден порыв, страсть, душевные переживания
Каждый из артистов выступает по одному разу, остальные в это время поддерживают ритм и сопереживают



Важный элемент образа танцовщицы — традиционное платье, называемое bata de cola — типичное для фламенко платье, обычно до пола, часто из разноцветного материала в горошек, украшенное оборками и воланами. Прообразом этого платья стало традиционное одеяние цыганок. Неотъемлемой частью танца является изящная игра с подолом платья.





Существует мнение о кастаньетах как непременном атрибуте танца фламенко. Но чаще всего ритм отбивается каблуками (сапатеадо), прищёлкиванием пальцев (питос) или хлопками ладоней (пальмас). Наиболее чистые формы фламенко избегают использования кастаньет, так как они ограничивают возможность страстной и выразительной игры кистей рук.



Испанская шаль с очень длинными кистями — один из классических атрибутов женского танца фламенко: шаль то закручивается вокруг стана танцовщицы, подчёркивая стройный женский силуэт, то ниспадает с плеч, образуя силуэт большой, красивой, мятущейся птицы.



Традиционная одежда байлаора — тёмные брюки, широкий пояс и белая рубашка с широкими рукавами. Иногда края рубашки завязываются спереди на поясе. Короткая жилетка-болеро, называемая чалеко (chaleco), иногда надевается поверх рубашки.

[YOUTUBE]GPjOy_Mngjc[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]SIav9_w4smo[/YOUTUBE]

Истоки фламенко следует искать ещё в мавританской музыкальной культуре. Существенно повлияла на этот стиль и цыганская музыка — многие считают основными, истинными носителями стиля именно испанских цыган. Долгое время фламенко считалось «закрытым искусством», так как цыгане жили изолированной группой; фламенко формировалось в узких кругах. Но в конце XVIII века гонения на цыган прекратили, и фламенко вышло на подмостки таверн и кафе кантанте, обрело свободу.

В конце XX века фламенко начинает впитывать в себя кубинские мелодии и джазовые мотивы. Фламенко оказало большое влияние на многие танцевальные и музыкальные направления всего мира. Последние десятилетия появились смешанные разновидности фламенко и других жанров: фламенко-поп,фламенко-джаз, фламенко-рок, фламенко-фьюжн, джипси-румба и другие.

оказывается, танцевать фламенко могут и мужчины



да еще как!!! Мне кажется, ему очень не хватало юбки!

[YOUTUBE]lU7FdpEFmKw[/YOUTUBE]

Импровизационный характер фламенко, сложный ритм и специфическая техника исполнения нередко препятствуют точной нотной записи мелодий фламенко. Поэтому искусство как гитариста, так и танцора, и певца обычно передаётся от мастера к ученику.
Представляете, сколько сил вкладывают танцоры, сколько энергии! Между прочим, фламенко включен в список объектов всемирного наследия Юнеско! Я думала, туда только архитектура попадает, а оно вон как!

На этой позитивной ноте мы отчалили спать. А Мадрид между тем не спал! arty:
Времени заполночь, но бары полны народу, на улице куча гуляющей и выпивающей молодежи, все веселятся, зазывалы зовут в клубы, сангрия льется рекой – вот она, мадридская movida! :drinks:

*продолжение следует!

[evk1]

Читать очень интересно, исторических сведений много, но всегда в меру. Они не перебивают, а дополняют ваше восприятие. И какие хорошие фотографии, особенно корриды!
Молодцы, хорошее путешествие получилось! Ждем продолжения!

[Julika_VWTS]

Спасибо, приятно слышать, что вам нравится!

Продолжаю.

День 9. Эскориал, Долина Павших и Сеговия.


Ранее утро, мы снова на коне, всмысле за рулем, и путь наш лежит на сегодня в три чудесных места в подМадридье.

Выезжаем из города и держим путь на Эскориал





Эскориал – один из самых известных исторических памятников в Испании - находится в 50 километрах к северу-западу от Мадрида у подножия горного хребта Сьерра де Гуадаррама. Он представляет собой дворец-монастырь, посвященный святому Лаврентию и включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Плюс к тому монастырь считается одним из самых уникальных архитектурных строений испанского Возрождения.

Архитектурный комплекс Эскориал вызывает самые различные чувства: его называют и «восьмым чудом света», и «монотонной симфонией в камне» и «архитектурным кошмаром».



Название «Эскориал» дворец получил в честь деревушки, рядом с которой был построен. Название же дословно означает «место свалки шлаков»(escorial), поблизости находилось место, где сваливали отходы от добычи камня.

Первый камень был заложен в 1563 году по указанию испанского короляФилиппа II (Felipe II), решившего увековечить возведением монументального архитектурного ансамбля память о битве1557 года у французского Сен-Кантена. Строительство продолжалось 21 год! Считается, что Филипп II именно тогда дал обещание воздвигнуть храм в честь святого Лаврентия (Сан Лоренсо). Святой мученик Лаврентий высоко почитается испанцами. План Эскориала, по преданию, имеет форму решетки, на которой по приказу императора Валериана Лаврентий был заживо сожжен в 261 году. Эта жаровня в Эскориале растиражирована тысячами изображений, украсившими дворец.



Внешний облик дворца-монастыря святого Лаврентия является величественно строгим и простым, оставляющим впечатление сдержанности. Его стены выложены из серого гранита, добываемого в близлежащих окрестностях Сьерра-де-Гуадаррама. Размеры его внушительны: 160 на 200 метров, общее количество окон более 2 600.



Над архитектурным комплексом дворца доминируют две башни-звонницы высотой 90 метров, по углам расположены еще четыре башни с пинаклями. Стиль дворца получил название desornamentado, что означает «без украшений».

Архитектурный комплекс включает дворец, пантеон и библиотеку. В строении 16 патио, которые соединены между собой галереями, 300 келий, 13 часовен, 86 лестниц и 9 башен, а число окон и дверей просто колоссально.



Эскориал стал самым большим зданием на свете, с 4000 комнатами и сотнями километров коридоров. На его возведение ушло более миллиона тонн гранита. Первыми жильцами Эскориала стали монахи, которым король дал два поручения: чтобы они каждый день молились за здоровье и благополучие королевской семьи,и чтобы хранили мощи католических святых, которыми Филипп II очень дорожил.

Комплекс огромен, мы не знали, что НАСТОЛЬКО! Парковку на площади перед входом мы оплатили на 2часа, этого времени нам почти хватило на быстрый галоп по самым интересным местам комплекса. Быстрый еще и потому, что внутри ОЧЕНЬ холодно!!! Комплекс состоит из монастыря, собора, пантеона и дворца – резиденции испанской королевской семьи.

В подземной части расположен археологический музей, где представлена история строительства комплекса


Филипп Второй был известным коллекционером живописи, и за свою жизнь он собрал во дворце прекрасную коллекцию, насчитывающую более 1600 лучших работ испанских и европейских художников. Преемники короля после его смерти продолжали пополнять коллекцию, которую сегодня могут увидеть посетители дворца. Собственно картины и произведения искусства – единственное украшение интерьеров дворца.

Снимать запрещают, в каждом зале по пятам ходит смотритель и бдит.. А поскольку ранним утром посетителей было мало, а комплекс нереально огромен, получается, что у нас в каждом зале был личный смотритель :crazy: мешал короче похулиганить :blush:



Главным фасадом собор Эскориала смотрит на прямоугольный внутренний дворик, именуемый «Двориком королей».



Дворик назван так, потому что в верхнем ярусе на постаментах размещены шесть гигантских статуй ветхозаветных царей



Надо сказать, что как и внешне холоден и строг весь комплекс, таков же он и внутри – что жилая часть, что часть так сказать общественная – все серое, строгое, без лишних (да и вообще без всяких) украшений.

Королевские покои были размещены в Эскориале таким образом, чтобы непосредственно из них король мог пройти в церковь. Даже в старости, лёжа на своей кровати, Филипп II все равно мог видеть главный алтарь церкви. Единственной картиной в его комнате был «Сад радостей земных» И. Босха, никаких украшений больше не было. Кабинет короля был похож на келью монаха, а его трон - это походный стул его отца, сопровождавший Карла V во всех военных походах.

Пока мы там бродили, у меня несколько раз возникала мысли, типа – «а как они не запутывались в безумном количестве комнат, галерей и переходов? Как безошибочно и с первого раза (а с первого ли?! Нафигаторов не было!!!) находили дорогу в нужное место внутри этой громадины??», «А так ведь и всю жизнь можно прожить, не выходя за пределы своей мега-крепости – тут и живешь, и молишься, и правишь страной, и гуляешь в саду и во дворике, и читаешь книги, изучаешь науки, умираешь – и хоронят тебя тут же!!! Все, не отходя от кассы! Жуть!»

Базилика


Внутренняя архитектура собора выдержана в официальных, холодных тонах. Базилика имеет форму греческого равностороннего креста. Главный алтарь возвышается на высоте четырех этажей



Украшают алтарь яшма, драгоценные камни и разноцветный мрамор, которые переливаются всеми цветами радуги от света, падающего через фонарь в куполе. Блеск алтаря символизирует центр Экориала и цель земной миссии Филиппа II.

Громадный 300-футовый купол базилики в Эскориале мастера построили только через 20 лет. В знак повиновения Ватикану он был сделан чуть меньше купола собора Святого Петра в Риме. И эта огромная церковь строилась только для короля и его свиты, простые люди могли внимать словам пастырей только из-за бронзовых ворот.

Одна из целей строительства Эскориала - создание мавзолея для отца Филиппа II короля Карла V. Его останки были перенесены сюда в 1586 году. Пантеон расположен в самом центре комплекса Эскориал, под главным алтарем церкви (такова была воля Филиппа II). Он представляет собой восьмиугольную крипту, разукрашенную мрамором, яшмой и золоченной бронзой.
По кругу расположены гробы монархов, выполненные из серого мрамора. Они установлены на позолоченных ножках в форме львиных лап в нишах, разделенных пилястрами.



Здесь покоятся почти все монархи Испании династии Габсбургов и Бурбонов, начиная с Карла V. Короли лежат по одну строну, королевы по другую. Подземный коридор ведет из Королевского Пантеона в Пантеон инфантов, предназначенный для захоронений ненаследных принцов, принцесс и королев, не ставших матерями монархов. Среди погребенных здесь – внебрачный сын Карла V, Изабелла Португальская. Последним здесь был похоронен единственный король, который не занимал престол – Дон Хуан Бурбон, отец нынешнего короля Хуана Карлоса. Он был удостоен такой чести за поддержку демократии при Франко и за отказ от трона в пользу сына ради мирной передачи власти.

Ощущения сродни ощущениям в пантеоне Медичи во Флоренции – темно, помпезно, очень по-королевский, грандиозно и…жутко холодно! В пантеоне инфантов дышится полегче – эти помещения имеют редкие узкие окна, через которые пробивается слабый и редкий солнечный свет, отделка в них уже не такая дорогая и помпезная, все-таки не короли! Но те же гнетущие ощущения…

Три гробницы в Эскориале пустуют, но подготовлены для погребения трёх уже умерших членов королевской семьи, тела которых, по обычаю, сейчас покоятся в специальной камере, называемой pudridero, куда допускаются только монахи монастыря Эскориала. Эти трое — супруга Альфонсо XIII Виктория Евгения Баттенбергская, их сын Хуан Бурбон и его супруга Мария де лас Мерседес (отец и мать бывшего короля Хуана Карлоса). По правилам они не должны быть похоронены в королевском пантеоне, однако для них сделано исключение. Больше свободных гробниц в королевском пантеоне нет, и остаётся темой для споров, где будут похоронены нынешние король и королева и их наследники. И от этого немножко жутко….

Единственным ярким и богато украшенным местом во дворце является королевская Библиотека, представляющая книжное собрание из почти 40 тысяч томов, основу которой составляет собрание книг Филиппа II



Потолок библиотеки украшают фрески 16 века с аллегорическими изображениями Философии, Грамматики, Риторики, Музыки, Геометрии, Диалектики. По ценности и количеству старинных рукописей и книг Библиотека уступает, пожалуй, только Ватиканской. Здесь хранятся уникальные рукописи, не имеющие цены – рукописи святого Августина и святой Терезы Авильской, средневековые издания гимнов, арабские манускрипты и многое другое.



Интересно, что почти все книги в библиотеке хранятся корешками внутрь – так они дольше сохраняются. А дверцы шкафов, в которых они стоят, сделаны проветриваемыми, в сетчатую дырочку! Интересно, как тогда искали нужную книгу – вытаскивая за страницы все подряд? Ведь электронных поисковиков не было. Безусловно, были какието рукописные каталоги, но сколько же времени требовалось, чтобы отыскать нужную книгу!! Хотя, с одной стороны, куда им было спешить?! А с другой стороны, может короли и не читали, а только собирали книжки? Тогда вообще задача поиска могла не возникать :crazy:

Слышали фразу наверное = «тайны мадридского двора».. Так вот, она возникла в связи с огромным количеством интриг, которые плелись при мадридской дворе многие века.

Это выражение на русском возникло при переводе произведения немецкого писателя Г.Борна, повествующего о скандальных похождениях королевы Изабеллы. Почему-то мне эта фраза вспомнилась именно в Эскориале… наверное потому , что громадные размеры комплекса с легкостью позволяли хранить монаршие тайны, и возможно даже создавать новые.

Вот так вот, быстрым шагом пройдя основное, не заходя в сады, мы осмотрели громадину Эскориал, символ монаршей власти Испании…


Место обязательное к посещению! Здесь по-настоящему начинаешь понимать величие страны, ее бравую историю, ее силу, и ту трепетную заботу, с которой она относится к своей истории и своим предкам. Фантастическое место!


Едем дальше – в еще более фантастическое место – Долину Павших– впечатляющий монумент в память погибших во время гражданской войны Испании.
Это совсем рядом – в 10км и получасе езды по извилистым холмистым дорогам от Эскориала.

Въезд на территорию начинается км за 3 до цели через ворота, где с посетителей берут плату, и дальше мы попадаем по указателям к монументу, который благодаря своим размерам, видно в ясную погоду на расстояниb 40км!!!



в горах Сьерра-де-Гвадаррама, в долине Куелгамурос, на территории площадью 1365 га, расположен грандиозный памятник Долина Павших или бенедиктинское аббатство Святого Креста, высеченные в скале
Строительство комплекса началось 1940 году, сразу после окончания гражданской войны (1936-1939) по приказу Франсиско Франко в знак примирения и в память о погибших как со стороны националистов, так и со стороны республиканцев. Работы по созданию масштабного сооружения велись вплоть до 1958 года.
Ведь простой памятник, которых и так много в Испании, не мог отразить, по их мнению, все величие совершенного ими подвига. Впоследствии главной целью создания памятника стали более примирительные взгляды, связанные больше с религиозной и духовной плоскостью. В 1960 году Папа Римский Иоанн XXIII присвоил построенной церкви Святого Креста звание Малой базилики.

Элементы комплекса располагаются внутри и на поверхности каменной скалы. На ее вершине установлен самый большой в мире крест высотой 150 метров, поперечная перекладина которого достигает 46 метров.
При строительстве памятника использовался рабский труд заключенных. Те из них, кто изъявил желание участвовать в строительстве, могли рассчитывать на значительное сокращение срока заключения.

Внутри креста находится лифт, ведущий на две базовые площадки на высоте 25-ти и 42-х метров. На первой площадке можно увидеть четыре скульптуры апостолов-евангелистов - Иоанна Богослова, Луки, Матфея и Марка., на второй – также четыре скульптуры, изображающие христианские добродетели - благоразумие, силу духа, умеренность и справедливость.

Правда лифт не работал в момент нашего визита, да и честно говоря, я бы еще подумала, подниматься ли в такую высоченную высоту!!! Уже и у подножия захватывает дух от открывающихся видов!










У основания креста поставлены статуи четырех Евангелистов высотой 18 метров и весом 5 тонн каждая.



Внутри скалы вырублена впечатляющая базилика, размеры которой превышают собор Святого Петра в Риме (самая крупная христианская церковь в мире). Высота базилики там, где находится главный алтарь, составляет 41 метр. А звук органа во время службы слышен на расстоянии 10 км.



Крипта базилики имеет длину 262 метра, бронзовая входная дверь которой выполнена скульптором Карлосом Феррейро. За дверью находится подземная галерея длиной 88 метров. Для ее строительства из скалы было извлечено 200 000 кубометров породы. Стены галереи украшены 8 огромными фламандскими гобеленами 15-го века, изображающие сцены Апокалипсиса и расшитых золотыми и серебряными нитями. Вдоль главного нефа с каждой стороны в боковых нишах по шесть капелл, посвященных Деве Марии.

Над главным алтарем базилики сооружен огромный купол высотой 42 метра и диаметром 40,75 метра. Купол украшен мозаикой из 6 миллионов керамических элементов, рисунок которой посвящен Христу.



Возле гранитного алтаря с барельефом находятся две могилы: одна — каудильо Франсиско Франко и вторая – руководителя фалангистов, основателя фашистской партии — Хосе Антонио Прима де Ривера, казненного в 33-летнем возрасте.



На надгробиях только имена, ни дат, ни подробностей, только корзинка цветов стоит на каждой плите.. Причем их могилы находятся друг напротив друга, не рядом! Из центральной части базилики можно попасть в две часовни, где и захоронены останки 40 000 павших в гражданской войне Испании, как со стороны националистов, так и со стороны республиканцев.

Для захоронения на территории комплекса в 1983 г. сюда были привезены останки погибших из массовых захоронений гражданской войны в Брунете, Градо, Гандеса, Таррагона, Теруэль и Бадахоса.
Различные политические партии подняли вопрос, что этот памятник является напоминанием об использовании диктатором Франко для его строительства политических заключенных, а также жестоких страниц братоубийственной войны. В 2006 г. Парламентская ассамблея Совет Европы признала нарушения прав человека в Испании во время диктатуры Франко. Последовавшее затем предложение закрыть памятник было непринято многими политическими партиями и католической церкви, так как они заявили, что он, в первую очередь, является храмом, а не музеем, в котором покоятся останки погибших с обеих сторон.

Внутри удивительно тепло!!! Несмотря на то, что мы находимся мало того, что высоко в горах, так еще и непосредственно прилично ВНУТРИ скалы! Видимо, не случайно выбрано такое удивительное по многим параметрам место…

Вообще интересно, как и кому могло прийти в голову вспереть на такую гору такой громадный крест, прорубить в скале громаднейшую базилику, оформить там захоронения!!! В таких местах и в такие моменты понимаешь, насколько велика власть человека над природой, жаль только, что он не может оформить себе бессмертие…

Вот так это все выглядит с окрестных гор



В ансамбль «Долины павших» также входит бенедиктинский монастырь с небольшой гостиницей, монахи которого обслуживают базилику, он находится позади скалы. К подножью креста ведет фуникулер (опять же не работал или был закрыт на ремонт во время нашего визита), откуда с высоты 1400 метров над уровнем моря открываются живописные виды на окрестные горы.








Место в своем роде уникальное, вызывает просто бурю эмоций, хоть сооружение и строгое, но очень спокойное и умиротворяющее. Светлая такая печаль и память.! В очередной раз чувствуешь себя песчинкой в круговороте времени, мошкой, которую в любой момент может унести потоком ветра неведомо куда.. уфф..тяжело!


Сеговия

На сегодня интересное не закончено и мы едем дальше – примерно 50км и мы в Сеговии, небольшом городке, которой включен в состав мирового наследия Юнеско благодаря римскому акведуку и многочисленным романским церквям в средневековом историческом центре. Считается, что, по сравнению с другими европейскими городами, в Сеговии сохранилось самое большое количество сооружений романского периода.









Город был основан в 80 до н. э. римлянами. В период с 714 по 1085 годами находился во владении мавров, прежде чем был взят Альфонсом VI Кастильским, сделавшим её на следующие два века королевской резиденцией. В 1474 году здесь была провозглашена королевой Изабелла I.

Попытались мы поставить машину на бесплатном пятачке рядом с местом остановки туристических автобусов, но таких умных как мы там оказалось слишком много, а пятачок, как водится, не резиновый, а вскоре и полиция подоспела выписывать штрафы тем, кто поставил машины слишком близко к въезду и сузил его… В итоге мы припарковались в платном крытом паркинге неподалеку и пошли осматривать город.

Главная пешеходно-торговая улица привела нас аккурат к одной из главных изюминок города и его главному символу – древнеримскому акведуку





это самый длинный древнеримский акведук, сохранившийся в Западной Европе. Его длина составляет 728 м, высота 28 м, а о дате строительства спорят до сих пор, склоняясь к мысли, что возведен он был к правлению императора Веспасиана.

Каменные блоки, из которых он сложен, не скреплены никаким раствором, 20400 блоков из гранита прочно держатся только под собственной тяжестью, однако это грандиозное сооружение до сих пор стоит!



В городе есть легенда, что акведук появился благодаря лени, а римляне тут вовсе не причем. Дело было так. Девушке надоело таскать воду в дом и она, как водится, предложила дьяволу свою душу в обмен на водопровод. Но с одним условием – строительство должно было быть закончено за одну ночь — до первого петуха. Дьяволу видимо так понравилась девица, что он сразу же согласился. Излишняя самоуверенность подвела «нечистого», петух прокричал раньше, чем он положил самый последний камень. А красавица получила и водопровод, и сохранила душу. Вот ведь как бывает. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». :acute:

В мосту акведука, действительно, не хватает одного камня – в остальном эта древняя конструкция считается безупречной. До недавних пор она действовала и исправно снабжала город водой. Во времена римлян на арках верхнего яруса были ниши с бронзовыми изображениями покровителей города: Геракла Египетского, Святой Девы Фуэнсислы, Святого Эстебана. Две последние фигуры существуют и сегодня – они были воссозданы при ремонте акведука в XVI веке.

Время обеденное, мы проголодались, а Сеговия знаменита еще и тем, что именно здесь по старинным рецептам особым образом запекают молочных поросят



Обедаем в Meson el Candido – это знаменитый и старейший ресторан Сеговии, где готовят молочных поросят «cochinillo», назван по имени известного испанского повара Кандидо Лопеса, которому в городе установлен памятник. Говорят, что сюда, чтобы полакомиться местной кухней, в своё время заглядывали испанский король Хуан Карлос, Хулио Иглесиас, Эрнест Хемингуэй и даже американский президент Ричард Никсон.



У хорошего жаренного молочного поросёнка шкурка запечена до совершенно твёрдого состояния (но она тонкая, поэтому легко ломается на кусочки, когда на неё давишь вилкой), а мясо под ней настолько нежное, что расходится от легчайших прикосновений ребром вилки.

Секрет удивительной нежности и сочности мяса в том, что для приготовления этого блюда используются только молочные поросята, т.е. те, которым не исполнилось 21 день, и которые питались только молоком матери!!! Поэтому их мясо такое нежное!

Ммм, очень вкусно, и очень сытно! :wub: :good:

Поели и идем дальше, попутно глазея по сторонам

Виды Сеговии






Окошки


Одна из многочисленных неплохо сохранившихся романских церквей






Выходим на Plaza Mayor





где расположен знаменитый Кафедральный Собор, заложенный в 1525 году по приказу Карла V;



он считается последним в Испании строением такого типа, которое было выполнено в готическом стиле, в то время как по Европе уже активно началась эпоха Возрождения. Название Кафедрального собора – Дама Испанских Соборов, так как его построили в том месте, где Изабелла была коронована в 1474 году.
Снаружи Кафедральный собор окружен толстыми стенами, расположенными в несколько уровней, каждый из которых обозначен башенками и небольшими бордюрчиками.

Предыдущий романский собор, возвышавшийся на этом месте, был разрушен в 1520 году во время Восстания комунерос. Строительство собора продолжалось на протяжении 200 лет, и только в 1768 года он был освещен

Длина собора составляет 105 метров, ширина – около 50 метров. С учетом того, что сам храм расположен на возвышенности, а также за счет высоты колокольни, которая достигает отметки почти в 90 метров, это здание можно увидеть из любой точки города.





Многочисленные окна украшены цветными витражами работы французских и испанских мастеров.








Собор насчитывает 18 капелл с ценными картинами и скульптурами.







В зале капитула коллекция фламандских гобеленов 17 века, посвященных царице Зеновии.



На территории храма в 1824 году был открыт Музей религиозного искусства. Здесь содержатся картины испанских авторов, ювелирные работы, коллекции ковров, редкие манускрипты и многое другое. В церковной библиотеке находится первая книги Сеговии, которая балы напечатана в 1472 году.



По центру расположен красивейший алтарь из яшмы, мрамора и бронзы



В хоре с двумя большими барочными органами 18 века сохранились готические сиденья из предыдущего собора.





Идем дальше – впереди Алькасар. Поговаривают, что именно замок Сеговии стал прообразом замка в диснеевском варианте Золушки.



Сказочный Замок-дворец как будто свил гнездо на вершине скалы между долинами рек Эресма и Кламорес. Алькасар в Сеговии считается одним из самых красивых и узнаваемых дворцов Испании. Изначально он строился как крепость, но успел побывать и королевским дворцом, и тюрьмой, и королевской артиллерийской академией.





Королевской резиденцией он стал в XII в.
В экспозиции музея Алькасара 11 залов: мебель, интерьеры, коллекция оружия, портреты королей Кастилии









Тронный зал полностью оформлен в мавританском стиле. Его стены обиты парчой; в центре стоят два трона, покрытые балдахином, увенчанные гербом и девизом «танто монта».





Зал Галеры напоминает старинный корабль своим потолком, похожим на днище перевёрнутой галеры. Окна его украшены сюжетными витражами. Этот зал существует с 1412 года.



Внутреннее убранство дворца пышет великолепием и роскошью: средневековые картины, оружие, узорные потолки и мебель являются немыми свидетелями былого величия его хозяев.
В зале Шишек стены обтянуты камчатой тканью, а потолок украшен декоративными «шишками».



Главное помещение Алькасара – Королевский зал, построенный в 1258 году. Потолочный фриз в этом зале украшен рельефами королей Астурии, Кастилии и Леона







В одном из залов – картина Босха «Сад Наслаждений»


С террасы дворца открываются незабываемые картины окружающей Алькасар долины, от которых захватывает дух









замок действительно находится на высоченной неприступной скале, как только построить такое умудрились!








внутри около каменоломни




ров, окружающий замок, который при необходимости оборонения заполняли водой



Выйдя из замка, мы пошли вдоль стены, откуда открываются шикарные виды на город











И узкими улочками спустились ниже








Сеговия удивительная – маленькая, очаровательная, приятная для прогулок и полная интересных и заслуживающих внимания и посещения мест. А этот волшебный молочный поросенок :wub:

Подъезжаем к Мадриду





Вечером этого дня мы не ужинали слишком уж сытным оказался хрюн!

Насыщенный получился денек, полный разнообразных сильных эмоций и впечателний. Сказать, что я удивлена – это ничего не сказать, я с каждым днем все больше открывала для себя эту великую и культурно богатую страну! Уж вроде бы думаешь – ну мы столько видели, в стольких местах побывали, ну чем еще нас удивит Испания? А она удивляет! И поражает размахом и монументальностью строений, умением бережно сохранить самое ценное и выделить самое лучшее!
Viva, España!

*еще не конец!*

[Julika_VWTS]

День 10. Мадрид пешеходно-шоппинговый

Это был наш последний день в Мадриде, и как-то я немного пожалела, что не запланировала на него побольше дней.. мне хотелось еще подольше продлить это ощущение торжества и праздника, релакса и сиесты, почемуто именно здесь все это так гармонично переплетено между собой…и так сильно меня зацепило…

В целом, грандиозных планов на это день не было, кроме шоппинга – как здорово, что в Испании крупные магазины работают и по воскресеньям!

Но сначала прогулка по площади Испании, где расположена скульптура Сервантеса и его знаменитых персонажей - Дон Кихота и Санчо Панса.. Эти бессмертные герои здесь словно сошли со страниц известной книги, один — на тощем и верном Росинанте, а другой — на сытом и довольном, похожем на хозяина, ослике.





чтобы залезть к коням и сфотографироваться с ними, надо отстоять очередь!



Под площадью устроена целая система туннелей, представляющих собой транспортную развязку. Кроме того, по этим туннелям легко добраться пешком к расположенным неподалеку Королевскому дворцу с замечательными садами и к Западному парку.

Но во дворце мы уже были, теперь пойдем к необычному храму Дебод. Необычен он тем, что своей архитектурой и духом слабо совместим с обликом современной европейской столицы



Это подарок за роль Испании в спасении храма Abu Simbel от затопления водами озера Нассер, которое произошло из-за строительства плотины Aswan Dam в Южном Египте. Здание храма находится в окружении воды, так же, как и на его первоначальном месте пребывания в Египте.



Возраст храма достигает 2200 лет и посвящено это культовое сооружение египетским богам Исису и Амону.

Внутри выставлены макеты храма, макет озера Нассер с указанием расположения храмов и построек и тех стран, куда они переехали





Храм состоит из нескольких помещений, но главное — часовня с рельефными изображениями, сохраненная в первозданном виде. Это самая древняя и таинственная часть храма, где можно почувствовать магию тайных ритуалов.

Какой контраст – древний Египет и современные небоскребы


Вокруг храма тенистый парк с видами на «нижнюю» часть города и Королевский дворец







в парке Каса де Кампо расположен городской парк аттракционов




Идем дальше – здание Сената






памятник Лопе де Вега


канализационный люк, узнаете медведя с ягодами?


Мы планировали еще посетить Монастырь босоногих монахинь (Monasterio de las Descalzas Reales)



но внутрь нас увы, не пустили, тк. В соборе шла служба, а в монастыре были организованные эскурсии по времени, мы подошли ко времени начала одной из них, но мест уже не было.. Как записаться на эти экскурсии мы так и не поняли, честно говоря..

Заглянули через двери






Этот монастырь считается самым загадочным и экстравагантным строением Мадрида. Францисканский монастырь для благородных девиц, основанный в середине XVI века принцессой Хуаной, обрел большую популярность, а приток девушек, получавших в приданое весьма серьезные ценности, быстро превратил святую обитель в одну из богатейших в Европе. Помимо этого, там собрана обширная коллекция произведений искусства

Расположение монастыря в самом сердце делового, современного Мадрида изумляет: это маленькое чудо неприкосновенности фрагмента из мира прошлого. А рядом уже шопинг квартал!

Посидели мы на лавочках на площади перед монастырем, поразмыслили, чем заняться дальше.
Т.к. так рано закончить с культурной частью мы не планировали, решили пойти пообедать и раствориться в шопинг улице calle Preciados. Собственно выползли мы оттуда уже когда магазины стали закрываться и погасили свет :crazy: естественно, мы не ушли без «улова» в виде покупок. То, что нам не удалось нам в прошлом году «в столице шоппинга» Милане, с лихвой удалось в нашей персональной столице шоппинга - Мадриде!! :yahoo:

Вечером в отеле была очередная серия сериала «впихнуть невпихуемое» Надо было брать еще один чемодан, как мы и планировали! Эх…

Очень не хотелось покидать Мадрид.. это безусловно мой город, мой по духу, по стилю, по ритму, по вкусу и по ощущениям. Еще б пляж ему пристроить - и получился бы идеальным городом! Для меня

[Julika_VWTS]

День 11. Куэнка-Сьюдад Энкантада-Валенсия


Выезжаем утром из Мадрида, запихиваем все наши покупочки в пакетики и в багажник Пыжа, задаем курс – Куэнка. Глобально нам предстоит переезд в Валенсию на следующие несколько дней, но просто проехать из крупной точки А в точку Б нам неинтересно, тем более, что по пути можно немного отклониться от курса и не пропустить массу интересных мест и городов. Да здравствует автосвобода путешественников! :yahoo: :drive:
Итак наша цель – Куэнка, а в Куэнке основная точка притяжения – т.к. висячие дома над пропастью и старинный кафедральный собор.

Этот населенный пункт расположился в 165 км от Мадрида на высоте около 950 метров над уровнем моря, на крутой скале, чьи склоны спускаются в глубокие ущелья рек Уэкар и Хукар. Куэнка — один из самых удивительных городов Испании, славящийся на весь мир своим прекрасным историческим центром, внесенным ЮНЕСКО в список всемирного наследия.

Мы запарковали машину в подземном паркинге, который расположен прямо в скале, и на лифтах поднялись к выходу в город. Вышли – и открыли рты от изумления! В принципе, можно никуда дальше и не идти









выход из паркинга упирается в подножие Башни Мангана (сначала мы не поняли даже, что это именно она!)



Башня была построена в 16 веке на месте старинной крепости и за свою долгую историю служила как колокольня и городские часы.

Крутим карту, пытаясь понять, как нам пройти к площади перед Собором – кажется он вот, рядом, за соседней стеной – однако разноуровневость города вносит свои коррективы, и то, что кажется рядом, запросто по факту расположено метров на 100 выше или ниже!

Поплутав, все-таки нашли



Этот арочный пролет является одновременно и проездом между двумя частями города, с двух сторон арки на разном удалении установлен светофор, который попеременно разрешает проезд только в одном направлении, из-за чего в малюсеньком городишке с малюсеньким трафиком скапливаются немалюсенькие пробки у этого самого арочного пролета!

«ща один звонок и включится зеленый!»



Итак, Кафедральный собор Куэнки, за современным фасадом постройки 20 века которого скрывается готический храм 13 века, поражающий своей красотой



Архитектор собора остаётся неизвестен, а идейным вдохновителем строительства стала Элеонора Английская, супруга Альфонсо VIII Кастильского, который завоевал Куэнку и сделал её епископским центром Кастилии. Это первый в Испании готический кафедральный собор.

До начала 19 века собор постоянно строили, перестраивали, достраивали некоторые элементы, В 1902 году покосилась башня Хиральда, что привело к многочисленным разрушениям фасада и части средокрестия. Тем не менее, из-за разногласий архитекторов по поводу опасностей введения новых элементов, не присутствовавших в первоначальной конструкции, две боковые башни так и не были закончены. На сегодняшний день собор всё ещё остаётся недостроенным, так как пока не существует безопасного плана его дальнейшего строительства без ущерба сохранения существующих построек. А сохранить там есть что! Пойдем внутрь! Вход оказался бесплатным.

Мы видели много соборов и дворцов как в Испании, так и в других странах Европы, так что нас можно назвать искушенными путешественниками, но этот собор превзошел все, виденное нами ранее. Только вдумайтесь – в маленькой деревушке, на скалах, в глуши сохранить такие сокровища, такие богатства, такую историю, что просто захватывает дух!

Смотрите сами:
Высокие потолки, украшенные резьбой, лепниной, резьбой с лепниной и чем только можно себе представить














Необычного рисунка витражные окна – это ни сцены из библии, ни изображения икон и святых, это какие-то нереальные абстракции, которым, казалось бы, место в музее современного искусства, но никак не в католическом готическом соборе! Однако именно они придают собору неповторимый шарм и мягкое свечение









Этот громадный купол с уникальными росписями и витражными окнами


и гигантских размеров гобелены 14 века


Алтари и ретабло богато украшены золотом и драгоценными камнями и все в прекрасном состоянии!








в 18 веке мэр города обратился к архитектору Вентуре Родригесу, чтобы тот построил окно с витражами в заалтарной части - «Транспаренте» , которое бы составило достойную конкуренцию витражному окну, построенному Нарциссом Томе в кафедральном соборе Толедо.

Родригес поместил окно в готическом амбулатории таким образом, что оно сияло, благодаря заднему непрямому освещению, что создавало удивительные визуальные эффекты.



Перед выходом – скульптурная композиция «Тайная вечеря» практически в натуральную величину



Охренительной красоты собор, у меня просто слов нет других! Мы провели там более часа, а затем направились к висячим домам



Отсутствие свободного пространства заставило местных жителей искать нестандартные подходы к строительству. Результатом стали т.н. «висячие дома» (casas colgadas) и узкие, неровные и кривые улочки Старого города. Строителям Куэнки удалось решить непростую задачу – создать неповторимый архитектурный ансамбль, удачно вписанный в окружающую природную среду.



Это три высоких дома: Дом Сирены и Королевские дома с деревянными балконами, которые ранее были жилыми, а сейчас заняты рестораном и Музеем абстрактного искусства, нависают над километровой пропастью.

Неизвестно, когда возникли подобные дома, хотя считается, что уже в 15 веке они существовали.

В этом месте через пропасть перекинут железный мостик, с которого открываются умопомрачительный вид в обе стороны – и на домики над пропастью и на саму пропасть, и на строения на другом краю обрыва







Честно говоря, стоять на этом мостике было страшновато



Домики эти, честно говоря, не произвели большого впечатления – три малюсеньки дома, распиаренные на всю страну Собор и окрестные виды впечатляют намного больше! А какой там воздух!!!
Идем дальше гулять, к старинной крепости, улица, по которой мы идем, то и дело слева и справа манит смотровыми площадками, и мы бегали от одной к другой



на речке оборудованы пляжи и лестничные спуски в реку



чумаааа! :yahoo:






Виды на другую сторону улицы










Воон туристы трясутся на том самом мостике


красотищща! Город-то оказывается немаленький!


Дошли до замка, который как оказалось, представлял из себя развалины, правда 13 века









Вернулись к арке со светофором, где сосредоточено несколько кафешек, пообедали и продолжили путь. На этот раз в Зачарованный город. Грех, оказавшись в Куэнке, не посетить его!

По пути к машине на соседней горе увидели некую стеллу, но информации о ней не нашли, на склоне горы вроде бы виднелась дорога, но ехать мы не рискнули, а адреналину хапнули по пути в Зачарованный город, но об этом чуть позже!





Итак едем по указателям в уникальный природный парк, расположенный на вершине горы в 30 километрах к северу от города Куэнка на высоте 1500метров. Собственно, дорога туда одна и очень живописная, а виды за каждым поворотом открываются все краше и краше

Сосны, солнце, чистый горный воздух, и мы взбираемся все выше и выше









Едем мы вобщем едем, до места остается километров 13, т.е. полпути мы проехали. Начинаем замечать, что наш пыжик с каждым поворотом все меньше показывает оставшийся путь в км, который мы можем проделать на имеющемся запасе топлива, а заправок разумеется нет, мы ж в горах, населенных пунктов тоже нет, от Куэнки, где были заправки, мы отъехали на 17 км, а дорога в гору, дизельку не хватает кислорода, с каждым поворотом цифра все уменьшается.. а нам надо доехать + еще вернуться. Т.е. как минимум 45 км пути! А цифры борткомпа показывают, что соляры нам хватит на… 40, 30, 20км!!! Аааа!!! Жим-жим! :shok:

Решаем развернуться, пока не поздно и поехать обратно.. Развернулись, цифры стали увеличиваться – 40, 45, 50, 60, вот уже и 80 и даже 90! Конечно – с горки-то! На ровных участках цифра замаячила 110-120км, это значит, что в баке минимум литров 12. Посчитав, решаем опять развернуться, и все-таки доехать до этого загадочного Зачарованного города, который загадочным образом затуманил нам мозги и заставил понервничать :crazy:

А вот и он, ура, мы добрались!



Зачарованный город представляет собой карстовое образование площадью 20 км, составленное отложениями мезозоя толщиной от 80 до 100 метров. На протяжении долгого времени здесь, под действием ветра и дождей, происходило неравномерное разрушение горных пород. Темные поверхностные доломиты и бедные известью магниевые известняки сохранились лучше нижних красноватых мергелевых известняков.

В результате образовался настоящий лабиринт из коридоров, арок, столбов и других причудливых форм, которым местные жители дали свои названия: «Собака», «Медведи», «Каменное море» и «Римский мост». Окруженный соснами и можжевельником Зачарованный город является одним из самых красивых известняковых пейзажей Испании.

Сейчас парк находится в частном владении и посещение стоит 4 евро.

Маршрут круговой длиной 3 км, мы прошли его часа за полтора с остановками на фото, с посиделками на лавочке в попытках разобраться в карте-шпаргалке кто здесь кто в камне.
Поиграем в угадайку: (на самом деле, все фигуры подписаны, и перед многими стоят таблички с описанием и историей, часто историей о том, какие фильмы и герои здесь снимались)
«гриб»




«каравеллы»


Это место любят не только туристы, но и киношники. Когда-то здесь побывал и Арнольд Шварценеггер — тогда еще в роли Конана-варвара, а не губернатора Калифорнии



за нашей спиной – «лицо человека»


«римский мост»


«собака»






«спор слона с крокодилом»










Очень необычный природный заповедник, безусловно стоит, чтобы его посетить, если уж вы на машине окажетесь в районе Куэнки. Заправьтесь только до полного бака! :crazy:


Спускаемся обратной дорогой в Куэнку – нам же надо найти заправку!! Смотрим в нафигаторе, где ближайшая, выставляем ее промежуточной точкой маршрута – бац – а ее там нет! Смотрим следующую – находим две рядом, ура, одна из них работала и мы смогли залить полный бак испугавшему нас Пыжу

Никогда я так не радовалась заправке :crazy:

Все, спокойно можно мчать дальше – теперь уже прямиком до Валенсии, через красивейшие горные дороги, через мост над водохранилищем, вдоль плотины и удивительных полей









перед Валенсией заехали в ТЦ прикупить хамончика-винца-сырка, да и подзависли в шопинг-городе интересного формата – большой открытый (без крыши) внутренний двор с фонтаном и тенистыми аллейками с кафешками, частично крытые отсеки с магазинами, детский центр, громадная парковка, кинотеатр, какойто еще развлекательный комплекс.. Вобщем и хамона и шмотья купили, заодно и поужинали, и в Валенсию въехали уже после 11 вечера, насладившись красивой подсветкой и пустыми улицами.


Наш отель – Dusa Dimar 4* - отличный новый отель с современным интерьером, вкусными завтраками, классным местоположением относительно центра, рядом с паркингом, где гостям дают скидки.

Сейчас спать, а завтра пойдем исследовать Валенсию.

[Julika_VWTS]

День 12. Валенсия пешеходная на расслабоне


Мне давно хотелось побывать в Валенсии. Почему – не знаю, хотелось и все. Ну что ж – поехали! Точнее пошли. :acute:

Валенсия — один из самых динамично развивающихся городов Испании, третий по количеству жителей город в стране после Мадрида и Барселоны, очаровательный, основанный еще римлянами старинный город и столица Старого Королевства Валенсия, а сегодня — одноименной провинции Испании. Он расположен на берегу Средиземного моря.

Город основали в 138 году до н. э. Его название происходит от латинского Valentia — «доброе предзнаменование». Валенсия развивалась как торговый порт во времена римского и вестготского владычества, а после захвата города маврами в 714 году вошла в состав Кордовского халифата. Исламское владычество, в ходе которого облик города значительно поменялся, завершилось отвоеванием его в 1238 году. При этом еще в 1094 году Валенсию завоевывал легендарный Сид. Впоследствии Валенсия была столицей одноименного богатого королевства, а во времена Наполеоновских войск оказывала активное сопротивление войскам Бонапарта.

Старый центр Валенсии — смешение культурных и архитектурных стилей, напоминающее о богатой истории города. Туда мы и пойдем, но сначала посмотрим необычные скульптурки на Плаза де Аюнтамьенто











Знаете, чем Валенсия выдает с потрохами свою курортность и прибрежное расположение? Пальмами!!! Город безусловно нарядный, красивый, опрятный и праздничный, этакий мини-Мадрид, но ПАЛЬМЫ!!! И все – сразу чувствуешь, что близко море, что можно расслабиться, что это курорт! :beach: :wub: мммм! Класс!



Надо сказать, что эти пальмы и задали нам в Валенсии неспешный темп, на расслабончике, так сказать. Мы спокойно осмотрели и город и ближайшие окрестности изъездили, и все это както неторопливо, в кайф, размеренно… Вот как у них это получается?! В Москве чтоль посадить :crazy:

Както шли мы шли, решили присесть в знаменитую шоколадницу Valor выпить горячего шоколада с чуррос – это такие жареные пончикообразные пустые внутри палочки :wub: невероятной вкусноты, которые надо обмакивать в горячий шоколад и терять голову от блаженства!



К слову, в кафе Valor, помимо чуррос, можно заказать горячий или холодный шоколад со всевозможными добавками, а также вкуснейшую выпечку и все, что вообще делают из шоколада
Потом встали, обернулись и бац - оказались у стен Кафедрального собора Валенсии.



Колокольня Эль Мигилете высотой 58 метров


Колокольня разделена на 4 яруса, только четвертый ее этаж декорирован. 206 каменных ступеней по узкой винтовой лестнице выводят на обзорную площадку, с которой открывается вид практически на весь город.
Правда в Соборе частично велись строительные работы и подъем на верхотуру был закрыт.

Кафедральный собор Девы Марии — это великолепная готическая церковь в центре Валенсии на площади Альмойна, на месте бывшего древнеримского храма. Собор считается одним из образцов испанской готической архитектуры.

К его строительству приступили в 1262 году, а закончили постройку, как это водится, только спустя несколько веков — в 1702 году. Из такого большого временного периода собор готическим можно назвать с большой натяжкой, так как он включает в себя элементы стилей других эпох: барокко, классицизма и неоклассики.

Внутри светло и просторно, несмотря на то, что своды церкви не очень высокие







Самым красивым элементом собора считается Главный Алтарь, расположенный под многоугольным сводом с шестью нервюрами, и представляющий собой большой шкафю Две больших створки алтаря занимают площадь в 75 кв. м и расписаны маслом в 1506-1510 гг.



Алтарь состоит из шести панно, расписанных с обеих сторон, что дает в совокупности 12 картин на евангельские сюжеты. Основную часть года створки алтаря остаются закрытыми, и зрителям видны лишь 6 из двенадцати картин.



Лишь в 2004 году была найдена роспись алтаря 1474 года исключительной красоты, где изображены ангелы, играющие на музыкальных инструментах. Поразительной была не только невероятная красота этих фресок, но и то, как замечательно они сохранились. Ангелы изображены на фантастическом небесно-синем фоне, и каждый из них играет на определенном музыкальном инструменте: бубне, трубе, цитре, органетто, лютне, фиделе, арфе, виуэле, двойной флейте, дульсайне и дульсимере. Полагают, что это первые произведения ренессансного искусства в Испании.

В интерьере собора можно выделить восьмиугольный готический купол с 8 витражами с тонкими узорами. Архитектура купола и полупрозрачные окна из алебастра смягчают свет, проливающийся на средокрестие. У основания парусов вылеплены четыре гипсовые фигуры апостолов. Венчает купол колокол 1805 года, который в настоящее время не используется.


Еще элементы декора собора





Даронхранительница



Высота дарохранительницы превышает 4 метра (не считая навершия), в ней 600 кг серебра и 5 кг золота, а также жемчуг и драгоценные камни. Это удивительное творение в духе валенсийского необарокко украшено 159 гравированными изображениями, 44 горельефами с библейскими сценами, 48 гербами из эмали и 71 колокольчиком.

Реликварий с нетленной рукой святого Викентия Сарагосского, который принял мученическую смерть в Валенсии в 304 году. Мощи были перенесены в собор в 1970 году. Над капеллой помещена ренессансная картина с изображением Христа на Тайной вечере


Ну и на закуску самое большое сокровище Валенсийского собора – Святой Грааль, который находится в отдельном месте – Капелле святого Грааля





Здесь очень темно и тихо, и только маленькая ниша в центре светится золотистым цветом – это и есть Грааль!



Святой Грааль – это кубок или чаша, из которой пил Иисус Христос во время Тайной вечери и которая, по преданию, обладает чудотворным действием. В музее кафедрального собора Валенсии находится чаша, которая, согласно арагонской традиции, считается святым Граалем. Она представляет собой халцедоновый кубок высотой 7 см и 9,5 см в диаметре, стоящий на подставке с двумя ручками, которая появилась позже.

Первоначально это помещение служило залом заседаний соборного капитула, а также использовалось для захоронений священников.

История Грааля такова: по легенде, после смерти Девы Марии ученики Христа распределили между собой ее имущество, и чаша, из которой Христос вкушал на Тайной вечере, была увезена святым Петром в Рим. Из-за преследований, которым подвергались христиане, папа Сикст II в III веке поручил ценную реликвию св. Лаврентию, который хранил ее в своем родном городе Уэска. Там чаша находилась вплоть до 712 года, после чего спасавшиеся от мусульман христиане спрятали ее в Пиренеях, а затем в монастыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья близ города Хака. В 1399 году монахи подарили Грааль королю Арагона Мартину I, и чаша попала в Сарагосу, во дворец Альхаферия. В 1424 году Альфонсо V Великодушный перевез реликвию в Валенсию в знак благодарности за помощь, оказанную королевством Валенсия в его средиземноморских битвах. Первоначально чаша предназначалась для капеллы королевского дворца, но в 1437 году была подарена монархом соборному капитулу Валенсии.

До 1916 года она хранилась в зале с реликвиями, но затем была перенесена сюда. Раньше чашу использовали в религиозных церемониях, но в 1744 году ее случайно уронили на пол, и она раскололась, после чего решено было ее отреставрировать и в дальнейшем хранить просто как культовый предмет (теперь чаша используется только в особо торжественных случаях). Она отделана золотом, ценным жемчугом и изумрудами. Основание и две ручки чаши были добавлены в Средневековье, так что лишь сама чаша полированного агата может считаться настоящей реликвией.

Вот такая вот история…
В музее собора также можно увидеть множественные картины Гойи, макеты строительства собора, предметы ювелирного искусства.
Очень необычный собор, да еще и с изюминкой!



Здесь видна полукруглая аркада, Обра Нова - это уже Ренессанс. Предполагалось, что она будет играть роль трибуны, откуда почётные жители города будут смотреть публичные казни и другие мероприятия, проходящие на площади. Строительство аркады началось в 1566 г. Раньше она была крытая.

Выходим на площадь – рядом расположена и соединена с Собором аркой Базилика Пресвятой Девы Защитницы Обездоленных


Фонтан «Турия и 8 рек». Возлежащий огромный мужчина - это и есть река Турия, а восемь мелких девушек с кувшинами вокруг него - это восемь оросительных каналов.


Турия - это речка, когдато протекавшая через центр Валенсии, русло которой было осушено и перенесено "ниже" города из-за того, что река постоянно докучала своими разливами. А в бывшем русле устроили красивый зеленый городской парк на всем протяжении города.


Башни Серранос – часть бывшей оборонительной системы Валенсии




Работы по строительству башен были начаты в 1392 году. Несмотря на то, что башни предназначались для военных целей, очень часто их использовали для церемоний приёма послов и королей и главным въездом в город. В 1586 году, после городского пожара, башни Серранос превратились в тюрьму для знати. Во время Гражданской войны здесь хранили экспонаты мадридского музея Прадо. Для этих целей в декабре 1936 года был построен железобетонный подвал со стенами толщиной 90 сантиметров на случай бомбёжки. Над подвалом положили метровый слой рисовой шелухи (которая служила амортизатором), а на него –метровый слой земли, а на террасе разложили мешки с землёй.





От площади перед Воротами расходятся лучики пешеходных улиц







Колокольня церкви св. Екатерины


А рядом с ней знаменитое заведение, история которого насчитывает два века – орчатерия Санта Катарина, оно специализируется на особенном напитке орчате – это некий напиток, по цвету и текстуре напоминающий молоко, его готовят из клубней земляного миндального ореха чуфа



Отзывы об этом напитке были разные – от «вау» до «фуфу, дрянь, размоченный в молоке торф».. Короче, пока не попробуешь – не поймешь. Решили взять один стакан на двоих. Закусывать орчату (orxata) положено фартонами – этакие посыпанные сахарной пудрой хлебные палочки. Надо сказать, что напиток нам понравился – его рекомендуют его из-за высокой питательной ценности и способности прекрасно освежать и снимать усталость в период летней жары. Специфический, конечно, но не противный.


Согласно легенде, когда король Хайме I приехал в Валенсию, местная девушка предложила ему попробовать этот сладкий освежающий напиток. Монарху очень понравился его вкус, и он спросил, как называется это питье, на что девушка ответила ему, что это молоко из чуфы. На что король возразил: «Это не молоко, это золото, красавица!» ("Axo no es llet. Axo es or, xata"). Жители Валенсии утверждают, что происхождение названия «орчата» связано как раз с этим историческим эпизодом. В настоящее время валенсийский оршад включен в число «защищенных наименований по происхождению» (denominación de origen) и производится в шестнадцати населенных пунктах валенсийского региона — по своему климату это единственная в Испании географическая зона, где имеется возможность выращивать эти уникальные клубни. Климатические особенности этих мест обеспечивают растению характерный сладкий, насыщенный вкус.


Освежившись орчатой, идем дальше вдоль рынка Колумба




и направляемся осмотреть Шелковую биржу


Полное имя этого архитектурного комплекса — Ла Лонха-де ла Седа, и в прошлом эти здания являлись центром насыщенной торговой жизни Валенсии, будучи местом торговли шелком и изделиями из него, который в эпоху Возрождения был очень дорогим и одновременно очень ходовым товаром

Общая площадь здания биржи составляет 2000 кв. метров, а сам комплекс помимо торгового зала включает в себя Консульский павильон, двор с апельсиновым садом и Главную башню. Готическая биржа была в 1996 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Внешне биржа своими массивными стенами с зубцами напоминает средневековую крепость и воплощает в себе экономическую мощь Валенсии середины 15 века.

Дворик с апельсинами




Биржа в плане прямоугольная представляет собой прекрасный образец европейской готической архитектуры: массивные фасады с узорчатой кладкой, роскошные барельефы, узкие окна, горгульи, величественные зубцы, украшенные королевскими коронами.



Готические гаргульи, которых всего насчитывается 28, — один из самых характерных элементов здания. Основная их функция заключается в том, чтобы отводить от кровли дождевую воду.

Колонный зал – главное помещение Биржи


Биржа проектировалась как храм торговли, и её интерьер имеет символический характер: подобие рая, в котором колонны напоминают пальмы, а потолок – небесный свод. Потолок с крестовыми сводами имеет высоту 17,4 м, и его поддерживают двадцать четыре стройные витые колонны (в том числе восемь свободностоящих колонн)



действительно интерьер напоминает убранство собора



Сегодня здесь иногда устраивают концерты и выставки.

В помещении выставки также имеется часовня-капелла, очевидно для того, чтобы нерадивые торговцы могли побыстрому замолить грехи :crazy:


Идем дальше – по курсу Башни Кварт


Башни-близнецы Торрес де Кварт также были частью стены, защищавшей Валенсию. До 1874 года их называли «Известковыми башнями», так как известь, которой белили дома Валенсии, ввозили через ворота между двумя башнями. Название же Торрес де Кварт произошло от расположения башен: они находятся на дороге, которая ведёт от площади Кафедрального собора до посёлка Кварт де Поблет.


Снаружи башни построены в форме цилиндра с гладкими стенами и оканчиваются зубцами.
нам чот так было лениво подниматься на верхотуру башен, - во всем виноваты расслабонистые пальмы! – что мы просто заглянули в одну из щелей



Посидели расслабленно на скамейке у башен и пошли дальше по «садовому кольцу» Валенсии







Валенсия, как и Мадрид, очень приятный для прогулок город - зеленый, красивый, много лавочек, сквериков! И это мы еще до моря не дошли!!! А дошли до вокзала



А рядом с ним – старинная арена для корриды


а внутри арены – музей корриды, куда мы и собрались сходить, тк в музей корриды в Мадриде мы не попали изза того, что в дни проведения корриды он работает до 14ч, приезжать настолько рано нам не хотелось.
Арена, диаметр которой достигает 52 метров, была возведена еще в XIX веке, однако музей основали только в 1929 году — в эпоху расцвета корриды. Коллекция музея изначально состояла из экспонатов конца XIX — начала XX веков, однако постоянно пополнялась; сегодня она состоит из различных исторических документов, афиш, личных вещей легендарных матадоров, произведения искусства, посвященные корриде, и т. д.

На входе показывают фильм о том, как выращивают быков, как готовят тореадоров, как быков привозят на арену – очень интересно!

Внутри много старинных афиш, одеяний тореадоров,






и чучел выдающихся быков






а также макет арены

Эта арена помоложе Мадридской.

Вечером после захода солнца количество народу в барах и ресторанах резко возрастает, и в Валенсии это очень заметно. Нас удивил тот факт, что для местных совершенно нормально прийти ужинать в 10-11 вечера большими семьями и компаниями! Интересно, как им не тяжело наночь столько трескать, это раз, и как не тяжело им после таких долгих посиделок рано вставать – ведь будний день, а работать европейцы начинают рано – с 7 -8 утра! :shok: Неужели секрет в сиесте и они действительно СПЯТ эти 2-3 часа, набираясь сил перед вечерней барной тусней? arty: Любопытно… Надо попробовать :crazy:

[Julika_VWTS]

День 13. ПодВаленсье

Во всем виноваты пальмы! Мы продрыхли, чуть не проспали завтрак, неспешно собрались и порулили по направлению природного заповедника Албуфейра, что находится в пригороде Валенсии. Сайты и буклеты обещали возможность посмотреть на птиц и животных в естественной среде обитания (в Биопарк мы решили сознательно не ходить, а теперь вот думаю – может и стоило все-таки? Но както после Сингапура не хотелось ), покататься на лодках, посмотреть как растет рис на заливных полях..

Слово «albufera» переводится с арабского языка буквально как «маленькое море».

Полуторакилометровая естественная насыпь, пески которой сдерживают мощные корни растущих на побережье сосновых деревьев, это все, что отделяет этот огромный резервуар пресной воды от Средиземного моря, образуя своеобразную природную платину. Глубина озера невелика – около 2метров, при этом специальные дренажные каналы призваны поддерживать уровень воды на одной и том же уровне, сохраняя экологический баланс этого уникального места.



Озеро Альбуфера считается родиной знаменитой испанской паэльи, рисовые поля занимают 223 километров квадратных вокруг озера.

Вобщем както с озером у нас не заладилось, птиц не увидели, рисовые поля посмотрели, не выходя из машины, на лодке кататься не хотелось, проехались по побережью и малюсеньким городкам, которые готовились к приему туристов уже очень скоро

Потрогали водичку – прохладная, но пляжи шикарны, а прямо к пляжам выходят многочисленные домики и апартики








Проехались чуть дальше к мысу Кульера


на карте и указателях значился маяк, правда как оказалось, посетить его нельзя



Поглазели и вернулись в Валенсию, припарковались с 14ч бесплатно в подземном паркинге ТЦ напротив Города наук и искусств и пошли его осматривать

Город искусств и наук, расположенный в испанской Валенсии, представляет собой, пожалуй, один из самых нестандартных архитектурных комплексов современности, созданный знаменитым на весь мир испанцем (и, кстати, уроженцем Валенсии) Сантьяго Калатравой. Он построен в русле осушенной после наводнения 1957 года реки Турия. Город искусств и наук объединяет в себе пять удивительных зданий и еще несколько объектов, таких, как площадь l’Agora, предназначенная для проведения всевозможных спортивных и культурных мероприятий, а также мост Assut de l’Or длиной 180 метров.







слева - L’Umbracle — это галерея-сад с растущими под ее сводами типичными для этого региона Испании растениями, которые соседствуют с необычными современными скульптурными композициями.
L’Hemisfèric — включает в себя современный кинотеатр iMax, планетарий и зал для лазерных шоу. Здание напоминает по форме выступающий с поверхности земли глаз, открытый зрачок которого как бы смотрит на расположенные рядом гигантский водоем.



Причем «веко» этого глазика может подниматься и опускаться!


L’Oceanogràfic — настоящий океанариум под открытым небом, занимающий площадь в 110 000 кв. метров, что делает его крупнейшим океанографическим парком Европы.




El Museu de les Ciències Príncipe Felipe — научный музей интерактивного характера, здание которого было построено в виде громадного китового скелета, и оно выглядит чуть ли не более диковинно, чем все остальные.





El Palau de les Arts Reina Sofía — оперный театр Города искусств и наук, который также используется для представлений в других жанрах. Это здание многим покажется наверняка еще более удивительным, чем Сиднейская опера. Оно состоит из четырех основных секций: главного холла, мастер-холла, зрительного зала и театра Мартина-и-Солера.


На площади вокруг водоема разбросные разные скульптуры
Вот расческа с зеркалом


вот просто расческа великана


По мостику переходим на другую сторону, там из кафетерия Эль Корте Инглес на верхнем этаже можно взглянуть на всю эту неземную красоту целиком и сверху





Необычное место! Вечером все это красиво подсвечено, на площадях открываются барчики с музыкой и продолжается вечная испанская тусня arty:


Но мы не стали оставаться здесь дожидаться вечера, а поехали в отель, поставили машину и на интересном валенсийском метро отправились на побережье и к порту!
Валенсийское метро – оно в принципе нормальное такое метро, только часть веток оканчивается…пересадкой на трамвай! Одна из таких линий идет к побережью. Мы вышли на одну остановку раньше и прогулялись вдоль марины




Морской вокзал


Здание Veles e Vents – паруса и ветры


Здание было построено в 2006 году, как символ знаменитой парусной регаты America's Cup 32, которая проводилась в Валенсии в 2007 году



с открытых площадок открывается красивый вид на марину





Через уютный сквер спускаемся к пляжу

В Валенсии шикарный широченный городской пляж




а вдоль него – променад с ресторанами и отелями





Арабы строят офигенные фигуры из песка и за еврик дают сфотографироваться



Вот даже на Тайной Вечери местечко для фото оставили в самом центре



Рестораны открываются в 20ч к ужину, мы прицельно ждали, пока откроется Ресторан La Pepicа – это один из старейших ресторанов Валенсии, имеет репутацию места, где можно попробовать лучшую в городе паэлью и другие традиционные блюда валенсийской кухни.

Здесь бывали Хемингуэй, члены королевской фамилии и гордость бразильского футбола — Пеле, о чем можно узнать по висящим на стенах фотографиям персонала La Pepicа со знаменитостями.

Белые скатерти, официанты в смокингах, столы лучше резервировать в сезон, мы пришли к открытию, и с нами уже было занято несколько столов! Попробовали традиционную валенсийскую паэлью, ассорти морских гадов, вкуснейшее вино – потрясающая кухня, атмосфера и обслуживание.

Довольные и сытые пошли мы искать свой трамвай, чтобы доехать до него к метро и потом в отель. Пришли к остановке, прокомпостировали билетик и стали ждать. Догадались посмотреть расписание – оказалось, что трамвай нашего маршрута, ведущий к метро, уже ходить не будет! А времени всего 22часа! Упс… Но тут вдалеке промелькнул таки какойто трамвай, мы решили пойти за ним к его остановке, оказалось, что другая линия имеет более поздние часы работы, дождались трамвая – опять же он тоже оказался последним в расписании!

Доехали до метро, там уже стоял поезд на соседней платформе. Садимся, голос объявляет, что до нашей станции метро этот поезд не пойдет (а ветка прямая!) а пойдет он до предыдущей! :wall: Да что ж за фигня! Ок, едем, крутим карту, смотрим как добраться от предыдущей станции.. Выходим – оказалось, что эта станция находится аккурат в русле осушенной реки Турия, т.е. в пешеходном парке.. В темноте по пустым улицам (ночью людно только в районе баров и в центре, кто будет шляться ночью в парке!?) доходим до отеля и валимся спать!

Хотя нет, вру, не валимся - шлем родне фотки по воцапу и делимся впечатлениями дня :mail: А потом валимся.

[Julika_VWTS]

День 14. ОколоВаленсье. Гуадалест

В 180 км от Валенсии находится небольшая горная деревушка с населением в две сотни человек, носящая название Гуадалест. Но величина не играет никакой роли, поскольку ежегодно почти два с половиной миллиона туристов приезжает сюда, чтобы осмотреть достопримечательности Гуадалеста, среди которых главная - горный замок, построенный на высоте 400 метров над уровнем моря, на труднодоступной скале и великолепное по своей красоте горное водохранилище.

Дорога в районе Гуадалеста – одна из самых красивых трасс







Вобще Испания, как ни странно, является одной из самых гористых стран Европы! Да-да, не Швейцария!!! Для меня это было очередным открытием. В каком бы направлении мы ни поехали - рано или поздно обязательно приходится преодолевать (ущельем или перевалом) пусть небольшие, но настоящие горы.

Гуадалест - это не просто крепость (El Castell de Guadalest), это целый ландшафтный ансамбль: устремившиеся в небо скалы, поросшие ярко-зелёным лесом, раскинувшаяся у их подножия равнина, открывающееся на далёком горизонте море и, конечно же, построенное совсем недавно (менее полувека назад) изумительного цвета водохранилище, без которого местный пейзаж уже невозможно себе представить.




Сама деревушка небольшая, если не сказать крошечная, главная дорога приводит к большой парковке – это т.н. нижний город, где пара кафешек, сувенирные лавочки .



На парковке есть туристический центр – там мы взяли карту, и любезный работник отметил на ней маршрут и интересные места.



Чтобы попасть в т.н. верхний город, надо пройти сквозь пробитый в скале тоннель и мы попадаем на малюсенькую площадь Св. Георгия, названная в честь святого покровителя города, где находится местное айюнтамьенто,



по краю которой идет смотровой балкончик, куда прилипаем, зачарованные видами



Зеленые деревья, белоснежный песок, умопомрачительно бирюзового цвета вода – ах!



По озеру курсирует лодочка на солнечных батареях, чтобы не загрязнять воду

Балдёж




Главным символом Гуадалеста, его "визитной карточкой", как сказали бы мы, и "иконой", как образно пишут испанские источники, является белая башня-колокольня, видимая практически из любого места города и его ближайших окрестностей: За колокольней видна квадратная башня - единственное, что осталось от арабской крепости Castillo de la Alcozaiba.



неясно каким образом туда люди смогли забраться! А уж как они умудрились на вершине отвесной скалы соорудить целый город, да ещё и с крепостью! Это сделали мавры еще в далёком 1200 году, тогда юг Испании подчинялся им. Поговяривают, что собранные с людей налоги они так и хранили здесь – далеко, высоко и безопасно!
Самая высокая точка Гуадалеста - крепость Св. Иосифа (в первооснове - также мусульманская).



Собственно, от самой крепости уже ничего не осталось - её отреставрированные руины, если присмотреться, можно заметить из "нижнего" города. Зато отсюда и городок виден, как на ладони, и даже колокольня-"брэнд" уже находится под нами где-то далеко внизу



От крепости и расположенного рядом с ней кладбища – как пишут, самого высокогорного в Испании, вниз ведёт "крёстный путь" - мощёная камнем дорожка, на которой бело-голубые столбики изображают 14 канонических остановок на пути Иисуса к месту распятия



Из самого замка и с наблюдательной башни Пенон де ла Алкала открывается вид на все окрестные долины, не позволяя никому остаться незамеченным.







А какой тут воздух! Мм! Свежий, горный, хвойный!

На обратном пути решили проехать вдоль побережья, спустились к Бенидорму








Сколько гор! И как они густо заселены!

А как вам торчащая у моря глыба?




Это был наш последний день в Валенсии. Вернувшись домой, мы еще успели сгонять за сувенирами, немного пробежаться по магазинам, выпить чашечку горячего шоколада с чуррос и запомнить для себя этот вкус Валенсии.

Валенсия нам очень понравилась – необыкновенным уютом и очарованием, курортной зеленью (пальмыыыы!!!), своим спокойствием. Здесь сложно заблудиться, даже в лабиринте узких улиц старого города – зато здесь очень приятно и расслабленно можно гулять и за каждым поворотом открывать для себя что-то новое и приятное глазу, заглядывать в милые дворики, наслаждаться свежестью фонтанов на площадях, гулять по парку в русле бывшей реки, любоваться закатом на пляже, лакомиться горячим шоколадом и прохладной орчатой, одним словом - качественно и комфортно проводить отпуск, ценить каждый момент, без суеты, без спешки, когда все действительно в кайф! Безусловно, рестораны, клубы, бары – все это тоже присутствует, и скорее всего, в сезон город совсем другой – шумный, тусовочный, пляжно-суетливый.. Надо будет обязательно проверить.

Вот казалось бы, ничего выдающегося, скажете вы, а как зацепил этот город! I’ll be back! Точно-точно!

[Julika_VWTS]

День 15. ОколоВаленсье и Таррагона


Утром выезжаем из отеля в Валенсии и по плану переезжаем в Таррагону с заездами по пути в подземные пещеры и в городок с необычным названием Пенискола.

От Валенсии до пещер 48км, Пещеры Святого Иосифа (Grutas de San José) были открыты в 1902 году и являются одними из красивейших природных подземных пещер, исследование которых длится по сей день. Расположены пещеры в южной части провинции Кастельон, в местечке Ла Валь Д'уйшо (la Vall d´Uixó) на территории природного заповедник Сьерра Эспадан (Sierra Espadán) в Валенсии. Это единственное место в восточной части Иберийского полуострова, где произрастает пробковый дуб.

перед входом большая парковка



Покупаем билет с аудиогидом (есть русский!) и ожидаем посадки на лодку.



На стене висит карта пещер. Вход в пещеры Святого Иосифа хранит наскальные рисунки, датируемые возрастом приблизительно в 15 тысяч лет. Ни длина, ни происхождение пещер до сих пор полностью не изучены. Высота потолков иногда достигает всего лишь 80-90 сантиметров, поэтому иногда приходится нагибаться. Путешествие по реке начинается с Зала Летучих Мышей, которые обитали в этом месте в незапамятные времена. Маршрут состоит из 3 частей – сначала на лодке, потом пешком, и потом снова на лодке.

Внутри запрещено снимать, но мне удалось буквально пара кадров




скопления сталактитов и сталагмитов, интересно подсвечены, некоторые имеют свои названия

В пещерах удивительно тепло - +20, а вода прозрачная настолько, что даже в озере глубиной 5 метров видно дно! Под размеренны всплески весла мы проплыли по разным залам, галереям, потом прошли пешком по Сухой Галерее, где посмотрели на Каскад Цветов - выточенные водой формы на стенах, где игра света и тени создает самые причудливые формы. Потом мы снова пришли к причалу и доплыли очередной кусок пещер опять на лодке – в Собор, зал, который получил такое название благодаря уходящему в высоту 12 метровому куполу. Увидели Медузу - сталактит, напоминающий по своей форме величественно плывущую медузу по бескрайним морским и океанским водам, и потрогали камень желаний, загадав желания. Вот теперь ждем, когда исполнятся:)

Дальше мы поехали в сторону Таррагоны, но сначала посетили небольшой курортный городок со смешным названием Пенискола. Запарковались в теньке на бесплатной разметке и пошли гулять.



Пенискола протянулась на шести километрах широких песчаных пляжей, которым присвоен Голубой флаг. В Пенисколе имеется два пляжа: один вдоль веселой и живописной набережной,



а второй в бухте.


В бухте практически никогда не бывает волн, она не глубокая и в ней уже с мая месяца теплая вода, в чем я смогла лично убедиться :crazy:



Пеньискола знаменита замком, выстроенным тамплиерами на рубеже XIII и XIV в.; в начале XV века здесь жил антипапа Бенедикт XIII (арагонец Педро де Луна), правивший во время Великого западного раскола в Авиньоне, а после Констанцского собора в 1415 году бежавший в родной Арагон; в Пеньисколе он имел собственный двор с «кардиналами», не признанный ни одним государством.



Поднимаемся по ступенькам






Между пляжами расположился знаменитый замок Папа Луна. Этот величественный замок, рыцарей-тамплиеров на огромном утесе высотой более 60 м в море (с сушей его связывает тонкий перешеек), поражает своей мощью.

Со старинных пушечных бастионов на городской стене открывается величественный вид на море и побережье Пенисколы.








двор замка


В XV в. мощные укрепления замка дали прибежище арагонскому кардиналу Дону Педро Мартинесу де Луна (известному также как Папа Луна), взошедшему на Римский престол как папа Бенедикт XIII. Объявленный еретиком затворник пережил несколько покушений, но так и не потерял наивной веры в признание, за что и стал буквально символом горькой скорби от непризнанности. Здесь есть интересный музей, а крепость отлично сохранилась до наших дней. Во многом сыграло свою роль стратегическое расположение, огромный скалистый утес, возвышающийся над морем соединяется с материком небольшой песочной насыпью, которую нередко поглощали морские волны, делая крепость практически неприступной. Не удивительно, что во времена мавританского ига арабы также выбрали это место для строительства крепостных сооружений.

Замок, именуемый в испанском простонародье Эль Мачо (El Macho) окружают три крепостные стены, которые были построены в разное время и представляют собой разные стили военного архитектурного искусства.

У одной из стен памятник Папе Луна



очень нам понравился замок



Пенискола - это не только город-крепость, но и известный курорт, на белоснежных пляжах которого можно отдыхать почти круглый год. При этом сочетание неприступных стен крепости, запаха апельсиновых деревьев и шума морских волн придают этому месту непередаваемое очарование. Уже в начале мая довольно много купающихся, мы взяли себе на заметку этот тихий городок.

Едем дальше – в Таррагону

Город основали римляне примерно в III веке до н.э. на месте иберийского поселения. В античный период Таррагона называлась Таррако . В ту пору город имел более высокий статус, чем Барселона, нынешняя столица Каталонии.

С этого момента начался период расцвета Таррагоны, ставшей центром проведения религиозных и политических собраний, а также резиденцией императоров Августа и Адриана. О былом значении города свидетельствуют прекрасно сохранившиеся памятники римской эпохи. По их количеству и степени сохранности Таррагона превосходит многие города современной Италии. Как следствие, ЮНЕСКО внесло античные памятники Таррагоны в список особо ценных объектов «Мирового наследия человечества». Одним словом Таррагона – настоящий заповедник римской архитектуры, и в тоже время современный город у моря совсем не похож на застывшую мумию.

Заселяемся в отель Astari – средненький отельчик, недалеко от пляжа, есть своя подземная парковка и на следующий день разрешили оставить машину после чекаута без проблем, правда завтрак ну совсем бедненький. Оставляем вещи и машину и идем гулять. Ближайшее к нам знаменательное место – амфитеатр, залитый лучами заходящего солнца





Римский амфитеатр — сооружение, предназначенное для боев гладиаторов, театральных представлений и публичных казней, вмещало до 12 000 зрителей. Датируется вторым веком нашей эры. Здесь в 259 году была проведена первая на Пиренейском полуострове публичная казнь христиан.

К комплексу относится еще римский Цирк, построенный в I веке для гонок на колесницах (от него почти ничего не осталось, кроме мрачных катакомб) и Исторический музей.

Пройдя чуть дальше мы смогли насладиться видами побережья с т.е. Балкона Средиземноморья - прибрежного холма, с которого открывается вид на море, город и развалины римского амфитеатра.

Вид налево – пляж


а направо - порт


а вниз – герб


Выходим на улицу Рамбла Нова – это главная пешеходная улица Таррагоны с кучей ресторанов, кафешек, тусовочных мест, уличных потешников и забавных памятников







Переулками дошли до развалин Римского Цирка, построенного в 1 веке
В цирке устраивались различные представления и состязания, причем особой популярностью пользовались знаменитые конные





Цирк был рассчитан на 30 000 зрителей и имел протяженность 350 метров, то есть простирался до здания нынешней мэрии — Аюнтаменто. Для размещения гостей в городе возводились гостиницы. Гонки, как правило, были приурочены к праздникам или другим торжественным событиям, поэтому на трибунах зачастую было не только шумно, но и пьяно.

Также как и в Риме, в Таррагоне хозяева развалин – кошки


А напротив развалин в небольшом ангаре проходила тренировка детской команды по строительству башен




Традиция возведения башен из человеческих тел в качестве развлечения уходит корнями в XVIII век. Но придумали это занятие гораздо раньше — в средние века именно так осаждали неприступные крепости. Первый Кастель был зафиксирован в Таррагоне в 1770 году. Теперь же в Испании кастельеры котируются наравне со спортсменами, хотя официально строительство живых башен спортом не признано. Ежегодно в начале октября проходят соревнования по этому умению, выиграет та команда, чья башня будет прочнее, выше и причудливее.



Чтобы стоять внизу башни, нужно обладать немалой силой. На тех, кто расположился у основания, в прямом смысле этого слова влезут более легкие члены команды. Верхние этажи формируются из стройных девушек. А на верхушку чаще всего отправляют проворных детишек. Дети-участники всегда выступают в касках, и они должны быть проворными, словно обезьяны. Чаще всего башня состоит из 7-8 уровней, высший пилотаж — 10. Чтобы построить Кастель, необходимо, чтобы каждый член команды обладал чувством солидарности с остальными, хорошо чувствовал равновесие, оставался спокойным и доверял своим товарищам.

Погуляв еще немного по Таррагоне, отправились спать.


День 16. Таррагона и Барселона


Наутро мы отправились досматривать Таррагону, оставив чемоданы в машине в паркинге отеля.
Дошли до Кафедрального собора Таррагоны



Вверху фасада расположено большое окно с католической розой, а под ней величественный портал, красота которого занимает одно из первых мест во всей Каталонии.



Собор — один из самых интересных и примечательных памятников переходного периода от романского стиля к готическому. Строительство Собора началось в конце XII в., но его освятили только в 1331 г. Он построен на месте одной из древнейших христианских построек Испании — церкви, сооружённой в 382 году.

Внутри – главная достопримечательность - забавная скульптура улыбающегося Архангела Михаила, попирающего черта. Эту же композицию можно увидеть и в сокровищнице собора, только в еще более гротескно-сатирическом виде: Михаил похож на пухлощекого розового ангелочка, а служитель ада - на загорелого рогатого безумца с высунутым языком.



Ширина центрального нефа — 16,5 метров, высота — 23 метра. На средокрестии возвышается восьмигранный купол с витражами и башенкой. Колокольня собора высотой 65 метров имеет ярко выраженные романские очертания. На колокольне 15 колоколов, самые древние из которых относятся к 1313 и 1314 году и входят в число древнейших в Европе.





Клуатр, то есть крытая обходная галерея внутреннего двора или сада, — красивейшая ажурная пристройка, которая оживляет даже самые суровые соборы и монастыри Европы.



В центре клуатра находится просторный внутренний дворик-патио. Вокруг клуатра находятся разнообразные помещения: зал заседаний капитула, библиотека, спальные помещения, трапезная

Массивный главный алтарь 15 века.


Барельефы изображают жизнь и страдания Св.Феклы, покровительницы Таррагоны.
Слева от алтаря – мраморный саркофаг инфанта Дона Хуана Арагонского (1334), патриарха Александрийского, сына короля Хайме II



В возрасте 28 лет он стал епископом Таррагоны и скончался спустя пять лет в 1334 г.
Купола необычно украшен росписью и витражами













В сокровищнице собора

Дарохранительница






Собор поражает смешением разных архитектурных и культурных стилей и эпох, что стало результатом многократных перестроек и реставраций. В чертах собора можно угадать элементы, относящиеся как к римской архитектуре, так и к стилю барокко или к готической архитектуре.
После собора мы еще немного погуляли по улицам Таррагоны





прошли по «марсову полю» - Марсовым полем называлась та часть города, которая была предназначенная для военных и гимнастических упражнений. Позже на Марсовом поле стали проводиться также военные и гражданские собрания. В честь бога Марса в центре поля устанавливался алтарь.. В настоящее время Марсово поле является местом проведения различных фестивалей, праздников и представлений под открытым небом.



строго говоря это даже не поле, а пешеходный бульвар

А вот и памятник «башнестроителям» на бульваре Рамбла Нова - Els Castellers



Скульптура сформирована из 219 фигур, имеет высоту 11 метров и весит около 12 тонн. Установили ее недавно – в 1999 году. Традиция Кастельерс выдвинута на признание ее «Нематериальным культурным достоянием человечества».





Пройдя мимо амфитеатра бросаем последние взгляды


На этом мы попрощались с Таррагоной и поехали дальше – в Барселону.

Честно говоря, нам показалось, что на Таррагону хватило бы и половины дня – городок достаточно компактен, обойти основные интересные поинты можно довольно быстро, а учитывая, что половина из них видовые – развалины, остатки стен, цирка, амфитеатра – то еще и время на пляжинг может остаться.

Но мы не стали задерживаться, а решили пораньше приехать в Барселону и посвятить полдня шоппингу. Шопинг, надо сказать, вновь удался! :yahoo: Ох, не зря мы в Валенсии прикупили вместительную спортивную сумку для покупочек :wub: чемодан же дополнительный мы не взяли – вот пришлось импровизировать.

Приехали в Барселону, выгрузили наши бесконечные покупки, заселились в отель (рекомендовать не буду – Medium Prisma 3*, маленький, обшарпаненький, с хреновым завтраком, но хорошим персоналом – а все из-за того, что как раз в этот weekend в городе проходил ГП Ф1 – и большинство отелей или было распродано, или требовали минимум 3 ночи проживания – вообще впервые такое встречаю, поэтому нам пришлось довольствоваться таким вот хреновеньким жильем за нехреновенькие, увы, деньги…), поехали вернули машину также на вокзал, где и брали.
На этом автомобильная часть нашего вояжа закончилась. Намотали мы за все время почти 2500 км со средним расходом солярки около 5 литров! Очень здорово! Пыжик показал себя молодцом, все-таки машина в путешествии – это огромная свобода и комфорт! Стиль fly&drive рулит! :drive:


День 17-18. Барселона или как все пошло не по плану. Совсем не по плану

Вобщем долго я думала, писать или не писать об этом.. Решила – напишу. Пусть уроком будет читателям, ну и инфы ради, чтобы знать куда бежать и как быстро бежать.

Вобщем собственно целью нашего приезда в Барселону (не считая вылета домой) было осуществление моей давнишней «голубой мечты» - а именно посещения ГП Ф1. Мы купили билеты на неплохие трибуны, купили билетики на специальный шаттл-бас из города на трассу и обратно, накануне припасли бутылочку воды и бутерброды с собой, узнали расписание мероприятий в день перед стартом ГП (гонка поддержки кубка Порше, парад пилотов и тд), и в 9 утра выдвинулись из отеля пешком к метро Sants. Мы почти уже дошли до поворота к вокзалу, как случился какойто вселенский факап, какого с нами никогда не бывало… Вобщем, опуская подробности (ибо мне до сих пор в мельчайших деталях снятся жуткие сны о событиях, точнее о 5 минутах этого дня), мы стали жертвами очень грамотно срежиссированного и отыгранного спектакля в исполнении искусного воришки, в результате чего лишились сумки со всеми документами, деньгами, карточками, моим телефоном, и многими другими ценными вещами… , и поимели испачканную какойто дрянью одежду и волосы и альтернативное посещению ГП Ф1 занятие на сегодняшний день, а также альтернативное шопингу и неспешным прогулкам по Барселоне занятие на день завтрашний…

Итак, вместо того, чтобы болеть за Феррари, мы куковали в полиции - сначала в ожидании переводчика, чтобы сделать заявление о краже, и обзванивали банки, чтобы заблокировать карты, потом в ожидании, пока переводчик все расскажет офицеру, чтобы та начала составлять заявление с подробным перечислением всего, что было в сумке, вплоть до стоимости предметов, потом в ожидании, пока нам оформят бумагу, с которой нам предстояло пойти в Российское консульство для оформления временного свидетельства на возвращение… Дело было в воскресенье, консульство, разумеется, закрыто.

Звоним на горячий телефон вице-консула, который спокойно рассказывает нам, куда и во сколько приехать завтра (поспите, говорит, с утра не приезжайте, мы до 14ч работаем, к 12 можете спокойно приехать, процедура простая, минут 15 займет – как хорошо, что мы его не послушали, а поехали с утра!!!!) Надо сказать, что консульство РФ в Барселоне находится, мягко говоря, у черта на рогах, от ближайшей остановки автобуса до места идти нужно минут 30, причем 20 из них круто в гору! Очень круто и очень в гору! С собой сказали если есть взять копии утраченных документов, у нас были сканы в почте, на ресепшене в отеле нам помогли все распечатать, также мы заранее заполнили найденные на сайте консульства анкеты и тоже их распечатали. А еще потребовались 2 фотографии – только мы как не пытались найти фотобудку на вокзале в воскресенье - так и не смогли. Задали этот вопрос вице-консулу при звонке – он говорит, в метро есть будки, но в вск закрыты. Мы говорим – мы на автобусе поедем, это наш район – в ответ – Ну у нас недалеко от консульства есть, где сфотографироваться. Ок. Собрали бумажки, доползли в гору, подаем доки, объясняем ситуацию, что вылет домой сегодня вечером, у нас все принимают и спрашивают – А фото где? – объясняем, так и так, звонили спрашивали, скажите где у вас тут будка – за углом гдето? Может на территории? – Не, говорят, в метро! В МЕТРО БЛИН!!!! А это 30минут пешком, да с горы, но потом же ОПЯТЬ В ГОРУ возвращаться!!!! Рррррррр!!! Мне хотелось укусить тогда этого доброго вице-консула!!! Но делать нечего – хорошо, что приехали утром… а не к 12.. ползем вниз к метро, находим фото-будку, которая принимает только купюры и не дает сдачи, делаем фото, ползем снова в эту чортову гору!!! Сдаем документы и…полтора часа ждем! И это «процедура простая, 15 минут займет» (с)!!!! Пока ждали, перезнакомились в очереди с собратьями по несчастью узнали попутно, что за апрель месяц консульство оформило около тысячи таких же вот бумажек для тех, кто лишился тем или иным способом документов. Вдумайтесь только – ТЫСЯЧА паспортов было украдено/потеряно за месяц только у граждан РФ и только в Барселоне!!!!

Пока ждали, даже охранник консульства переоделся, закрыл все двери и..пошел домой!!! Остались мы-ждуны и.. надеемся, вице-консул с нашими документами… Наконец в 14ч нам вынесли наши бумажки с вклеенными фото, дали расписаться в них и в журнале, показали через какую калитку надо выйти (т.к. основная ж закрыта уже, охранник же домой ушел!) и мы опять поползли вниз с горы… абсолютно изможденные и вымотанные… Уфф… Правда у нас осталось немного сил, чтобы съездить в расположенный на другом конце города Алькампо и закупиться вкусняшками в дорогу.. заодно там и поели… а после попросили ресепшенку вызвать нам такси до аэропорта, ибо тащиться пешком с кучей багажа уже не было ни моральных, ни физических сил…
Ну вот и сказочки конец, а кто дослушал – молодец…

Таможенники и паспортисты в аэропорту Барселоны спокойно отнеслись к такой бумажке, даже тах фри чеки спокойно проштамповали, посочувствовали потере и посетовали, что в Барселоне ну очень много ворья! О как мы с вами согласны!!! В Шереметьево правда нас немного помурыжили – таможенник в стакане аж старшего товарища позвал посмотреть на наши ксивы :crazy: но потом отпустили..всмысле впустили в нашу Рашу…

Ну и собсна – грусть, печаль и горечь потерь всего не передать словами, гемор по восстановлению документов тоже вобщемто, эмоционально и непечатно окрашен (пришлось восстанавливать банковские карты, права, загранпаспорт, визу, симкарту, а вещи, нервные клетки и деньги, увы, восстановлению не подлежат…)

Выводы – копии документов надо всегда при себе иметь в бумажном (отдельно от оригинала) или электронном виде, карты и нал тоже желательно иметь в двух вариантах и отдельных местах, ну и смотреть в оба, ибо ворюги становятся очень хитрожопыми и изобретательными…

Ну и лирика – чтобы не заканчивать отчет на грустной ноте – Испания – потрясающая по энергетике, природному богатству и культурному разнообразию страна, близкая мне по духу, по вкусу, по темпераменту, по настроению, удивительно гостеприимная и комфортная, способная «зацепить», удерживать внимание и мысли, и долго «не отпускать»…! :wub: Ну а трудности закаляют, мы сделаем выводы и в следующий раз обязательно учтем.

Поэтому мы не прощаемся, а наоборот, говорим - Hasta la vista, España!

В главных ролях: ЮиЮ

До новых встреч!

*the end*

[Ирина!]

Прекрасный отчёт! Без сомнения, плюсую.
Одна маленькая просьба : опишите ваши злоключения в теме про кражи и разводки в Барселоне. Это очень важно и нужно для других форумчан.
От себя: два года назад подобная информация , почерпнутая на этом форуме, помогла нам с мужем избежать серьёзных неприятностей.

[Julika_VWTS]

Прекрасный отчёт! Без сомнения, плюсую.
Одна маленькая просьба : опишите ваши злоключения в теме про кражи и разводки в Барселоне. Это очень важно и нужно для других форумчан.
От себя: два года назад подобная информация , почерпнутая на этом форуме, помогла нам с мужем избежать серьёзных неприятностей.

да, напишу, согласна, нужно

[nastasia.iz.Tuli]

Ваши фото великолепны! как научиться такие делать? техника? руки?

[Julika_VWTS]

Ваши фото великолепны! как научиться такие делать? техника? руки?

благодарю! Особой техникой и руками похвастаться не могу Это скорее "фотогеничное" окружение + вдохновение, ну и немножко душевного порыва в попытках покрепче впечатать в память особенно прекрасные места и события