Северное обаяние Стокгольма

Впечатления, отчёты о скандинавских странах от побывавших там. Швеция отзывы. Дания отзывы

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Отели в городах Швеции: Стокгольм ||| Висбю ||| Лунд ||| Карлстад
Апартаменты : Поиск и бронирование апартаментов в Стокгольме - мгновенно, без переписки и предоплаты. Фотографии и отзывы
Аренда коттеджа : Поиск и аренда коттеджа в Финляндия без предоплаты - лучшие цены, заезд большими и маленькими группами, без предоплаты. Фото, отзывы туристов
Аренда авто: Поиск и бронирование автомобилей в Rent Car агентствах по лучшим ценам
Авиабилеты : Найти и купить дешевые авиабилеты
Нужна туристическая страховка?: Оформление туристической страховки онлайн - Узнай сколько стоит твоя страховка и оформи не отходя от компьютера!

Северное обаяние Стокгольма

Сообщение: #1

Сообщение XII » 15 дек 2014, 12:29

Стокгольм удивительным образом привязывает к себе. Чем чаще бываешь там, тем больше хочется вернуться снова. Возвращаясь, спешишь посетить любимые места, соскучившись по ним, как по близким друзьям, и считая невозможным не заглянуть хотя бы на часок, а потом внезапно осознаешь, что до выезда в аэропорт остается полдня, и надо решать, каким из новых впечатлений пожертвовать. Хоть спички тяни.

Обычно мы останавливаемся в Эстермальме, в отеле Stureplan. На удивление, в Стокгольме не так много гостиниц, оформленных в густавианском – исконно шведском, очень легком, изящно минималистичном – стиле, рожденном в конце 18 века в период правления одного из наиболее просвещенных монархов Европы Густава III. Отель Stureplan – как раз такое место, и оформление его интерьеров лежит в основе нашей к нему привязанности.
Северное обаяние Стокгольма
Один из номеров отеля Stureplan

Улица Birger Jarlsgatan, на которой стоит отель, носит имя основателя Стокгольма Биргера Ярла и формально разделяет два совершенно разных по духу района – размеренный, чопорный, буржуазный Эстермальм и деловой, активный, более интернациональный и неряшливый Норрмальм. Действительно, стоит на сотню-другую метров углубиться в кварталы, лежащие западнее Birger Jarlsgatan, и чувствуешь уже совершенно другую энергетику. Норрмальм, деловой центр города, делают другим суета, туристическая – в самом плохом смысле этого слова – от начала до конца улица Drottninggatan, неуютная площадь SergelsTorg с уродливым Кристальным вертикальным акцентом, вокзал и стихийно возникающие то там, то здесь анклавы Курдистана (в Швеции проживает более 100 000 этнических курдов) со всеми вытекающими.
Северное обаяние Стокгольма
Улица Birger Jarlsgatan

Правее от отеля Stureplan расположен главный парк района - Humlegarden, где когда-то выращивали для шведских монархов фрукты, специи и хмель. Он-то и дал название зеленому острову в центре города. Сейчас в Humlegarden размещается здание Королевской библиотеки. Ее подземный архив занимает площадь, почти равную территории парка.

Вниз по улице, в сторону площади Stureplan, в очень «фотогеничном» доме № 20 расположен один из самых знаменитых шведских баров – Spy Bar, куда любят заглядывать звезды, успешные бизнесмены и местная золотая молодежь, а на самой площади – культовый рыбный ресторан Sturehof, открытый более 100 лет назад. Если же современное скандинавское понимание и исполнение кухни не для вас или вы просто предпочитаете рыбе мясо, отправляйтесь в Texas Longhorn, что рядом с отелем Stureplan. Это простой по обстановке ресторанчик, или, как говорят консьержи, бистро, относящееся к одноименной сети, тут вам сделают отличный бургер, который лучше всего запивать яблочным или грушевым сидром, прекрасно подходящим по настроению шведскому лету. Правда, в Texas Longhorn его может не оказаться, тогда поспрашивайте в других стокгольмских ресторанах полусухой датский яблочный сидр Fejo. Не пожалеете.
Северное обаяние Стокгольма
Дом № 20 по улице Birger Jarlsgatan, в котором расположен Spy Bar

Площадь Stureplan является своего рода воротами в мир большой моды: на восточной стороне находится тишайшая торговая галерея Sturegallerian, а к юго-западу расположен Bibliotekstan, район, называемый еще Золотым треугольником за расположенные там флагманские бутики премиальных одежных брэндов, как международных, так и родившихся в Швеции. Три главных из них – J.Linbeberg, Filippa K и Acne. Йохан Линдеберг когда-то был маркетинговым директором всемирно известного бренда Diesel. Во второй половине 90-х он создал свою марку, быстро ставшую главной в Швеции после гиганта H&M, долгое время специализировался на мужской одежде и, во многом сохраняя на ней фокус и поныне, активно развивал женскую линейку, линейки одежды для гольфа и горнолыжников. Филиппа Кнуттсон и ее бренд делают акцент на женской одежде. Для Filippa K характерны спокойные цвета и строгие фасоны, настоящая нордическая сдержанность. Этого в свою очередь нельзя сказать об Acne, отвязной хипстерской марке, имеющей массу почитателей по всему миру. Чего стоят только классические женские туфли в одной из прошлых коллекций с каблуками из длинных ржавых гвоздей!

Завершив прогулку по Золотому треугольнику, можно вернуться на пару сотен метров назад, на улицу Kungsgatan, где под навесом кафе Pascha Delhi, укрывшись в холодную погоду пледом и греясь марокканским чаем, покурить вкуснейший виноградный кальян. Кафе держат ребята то ли из Курдистана, то ли откуда-то из соседних мест, временами контингент там собирается довольно колоритный: мусульмане с закутанными в паранджу женами, восточноевропейцы с мафиозным прошлым (и настоящим?), хэвиметаллисты с длиннющими белесыми волосами в косухах и кожаных штанах. Но место, в общем, милое.

Совершенно другой антураж в баре Riche, расположенном ровно напротив бутиков Gucci и Louis Vuitton, не доходя двух шагов до площади Nybroplan. Кальяна там нет, зато есть внушительнейшая винная карта, изучать которую вы будете бок о бок не с эмигрантами из Косово, а с холеными седовласыми партнерами какой-нибудь местной юридической фирмы вроде Mannheimer Swartling и инвестбанкирами из Сити.

Двигаясь по направлению к Hamngatan, не пропустите на площади Norrmalmstorg остановку маленького ретро-трамвайчика под номером 7. Его маршрут связывает центр города с островом Юргорден и расположенными на нем музеями – Северным, Скансеном, музеем корабля Васа и парком аттракционов и развлечений Grona Lund. На линии, функционирующей с конца марта до конца декабря (ежедневно только с середины июня до конца августа), если повезет, можно встретить трамваи, работавшие в Стокгольме еще в 20-х годах прошлого века. Norrmalmstorg вообще примечательное с исторической точки зрения место: каких-то пару сотен лет назад здесь казнили людей, а уже в 20 веке именно события, произошедшие на площади, подарили миру термин «стокгольмский синдром». Поводом послужил захват заложников неким Улссоном, к которому эти самые заложники прониклись искренней симпатией, даром что захватчик был беглым заключенным. Закончилось все, кстати, хорошо: заложников спасли, Улссона с подельником задержали.

Оказавшись на Hamngatan, неизбежно встаешь перед выбором, куда следовать дальше. Направо надо тем, кто еще не пресытился шоппингом: именно здесь, на углу с Regeringsgatan, расположен главный столичный универмаг – NK, здание которого в следующем году будет отмечать свое столетие. При желании в NK можно провести полдня: уговорите себя уделить внимание тем маркам, в бутиках которых вы только что были в Sturegallerian или Bibliotekstan – выбор может отличаться существенно; в food hall на минус первом этаже можно попробовать и купить достойнейших шведских сыров, а в чайной лавке, куда постоянно стоит очередь из местных бабушек (несомненно, это говорит о многом), – цитрусовый ройбуш или особый сорт – эстермальмский; на четвертом этаже есть сносные кафе, где предлагают подкрепиться сэндвичем и лимонадом. Есть, правда, кое-что, за чем вам точно не надо идти в NK, – мужская обувь. Уже который год в универмаге с этим настоящая беда.

Чуть выше по Regeringsgatan, буквально в следующем квартале, находится приятный цветочный магазин с незатейливым названием Regeringsgatans Blommor, который стоит иметь в виду, если возникнет необходимость в красивом букете. А чуть дальше, в той стороне, где виднеется башня церкви святой Клары - кстати, самая высокая в Стокгольме, – единственная в городе круглосуточная аптека (в доме № 64 по Klarabergsgatan).

Но вернемся в Эстермальм. Двигаясь по Hamngatan в направлении Nybroplan, так или иначе обратишь внимание на небольшой и не то чтобы слишком уютный Берцелий-парк, вроде и не самостоятельное городское пространство, а скорее придаток к знаменитому стокгольмскому отелю Berns. Рядом с парком расположен причал Nybrokajen, откуда на прогулочном кораблике можно отправиться как в классическое 50-минутное путешествие вокруг Юргордена, позволяющее в том числе насладиться открыточными видами набережных Старого города, так и в трехчасовой вояж по архипелагу, отчасти на подходе к Стокгольму повторяющий маршрут больших круизных лайнеров. Эта водная прогулка подарит поистине идиллические картинки кремовых вилл, разбросанных по побережью, и традиционных шведских красных домиков-коттеджей, органично вписанных в пейзажи, состоящие из зеленых островов, серых скал и синего Балтийского моря.
Северное обаяние Стокгольма
Стокгольмский архипелаг

Напротив причала расположено роскошное здание Королевского драматического театра, как будто задающее тон вытекающей из площади Nybroplan набережной Strandvagen. По странному стечению обстоятельств мимо пришвартованных на набережной яхт и одного из самых красивых стокгольмских фасадов, принадлежащих отелю Diplomat (семья Мальмстрем владеет им уже три поколения), проезжают на велосипедах, пробегают очередные километры своих тренировок, проходят, выгуливая собак, в основном местные жители. Почему-то туристов здесь почти нет, чему наверняка рады владельцы самых респектабельных столичных квартир, расположенных на Strandvagen. Редкий гость Стокгольма, осиливший путь от Nybroplan до моста на остров Юргорден, может вознаградить себя бокалом шампанского в Strandbryggan – рыбном ресторане на понтоне с солнечной открытой верандой.
Северное обаяние Стокгольма
Вид на набережную Strandvagen с моста Djurgardsbron

Стоит пересечь мост Djurgardsbron, как перед любознательным посетителем один за другим выстроятся в ряд музеи Юргордена: Юнибакен, Северный музей, музей корабля Васа, музей АББА, невесть как затесавшийся в эту компанию луна-парк Grona Lund, а по другую сторону Скансен и маленький аккуратный дворец Розендаль. На то чтобы исследовать весь Юргорден, придется потратить не один день. В хорошую погоду начните со Скансена, жемчужиной которого является сад роз – совершенно умиротворяющее место, откуда открывается не самый заурядный вид на город.
Северное обаяние Стокгольма
Сад роз в Скансене

Прямая Djurgardsvagen, переходящая в бульвар Narvavagen, вернет вас назад и позволит углубиться в чрево Эстермальма, где редкий турист нарушает покой респектабельных стокгольмских горожан. Площадь Karlaplan, вдохновленная парижской Place de l'Etoile, замыкает перспективы пяти больших проспектов и бульваров и являет собой оплот достатка, сдержанного франтовства и лоска. Цены на недвижимость здесь лишь немного уступают – все равно зашкаливая, – парадным домам на Strandvagen.

Если же, находясь на Norrmalmstorg, вы не соблазнитесь ни продолжением шоппинга в NK, ни архитектурными изысками Strandvagen и культурным наследием Юргордена, смело держите путь на юг, в сторону парка Kungstradgarden. Место это по-настоящему народное, горячо любимо стокгольмцами и плотно обжито туристами, хотя последние, как правило, уделяют внимание исключительно сакурам в период их цветения и ступенькам вокруг фонтана Володарски, расположившегося сразу за большим рестораном T.G.I Fridays, задающему тон этой части парка – многолюдной, не слишком аккуратной и претенциозной, но просторной и развеселой.

За фонтаном стоит памятник Карлу XIII, не самому примечательному шведскому королю, но человеку неплохому. Рассказывают, что как-то будучи уже в преклонном возрасте и присутствуя – больше в силу традиции, чем по необходимости, – на заседании Государственного совета, король неожиданно оживился, когда ретивые чиновники принялись обсуждать проступок какого-то простолюдина, перебравшего с пивом и во всеуслышание заявившего, что «срать он хотел на его королевское высочество». Члены Совета предлагали наказания одно страшнее другого, уделяя этому событию внимания больше, чем делам государственной важности. Карл XIII, которого все привыкли видеть дремлющим в своем кресле, вдруг прервал дискуссию словами: «Да срать я хотел на этого мужика, оставьте его в покое». Не оставалось ничего, кроме как помиловать крестьянина. Король был бездетен, что способствовало возведению на престол в 1818 году усыновленного Карла XIV Йохана, известного так же, как Жан-Батист Бернадот, маршал наполеоновской Франции и князь Понте-Корво, давшего начало правящей и поныне династии Бернадотов. Зимой вокруг памятника заливают большой каток, а в теплое время года на расположенной поблизости сцене то и дело устраивают концерты.

Примерно под фонтаном авторства Йохана Петтера Мулина, окруженным плачущими ивами и символизирующим встречу вод Балтики и озера Мэларен, делящих Стокгольм между собой, лежит одна из красивейших станций стокгольмского метро, названная в честь парка – Kungstradgarden. При ее строительстве пришлось взрывать скалистую породу – в общем обычное для Стокгольма дело, в результате чего появились характерные для местного метро стены. Оформляя станцию, архитекторы черпали вдохновение в интерьерах и фасадах дворца Макалес, находившегося недалеко от современного здания Королевской оперы, но сгоревшего дотла в большом пожаре 1826 года, поэтому будьте готовы пропустить несколько поездов, разглядывая барельефы и прочие элементы дизайна Kungstradgarden.
Северное обаяние Стокгольма
Станция метро Kungstradgarden

Со строительством станции связан занятный эпизод: один из выходов планировали устроить непосредственно в парке, что влекло за собой необходимость вырубки старых деревьев. Против этого активно протестовало население. Пик протестов пришелся на середину мая 1971 года. Тогда несколько человек приковали себя цепями к вязам, которые подлежали уничтожению. «Битва за вязы» оказалось успешной для активистов, выход из метро построили в другом месте, а широкий резонанс положил конец практике коренной перестройки или сноса исторических зданий в центре города.

Засыпанное гравием пространство дальше – площадь Карла XII с вполне ожидаемым памятником самому воинственному королю в истории шведской монархии. «Божьей милостью король шведов, готов и вендов» в правой руке держит шпагу, а левой указывает на Санкт-Петербург, узнав о строительстве которого сказал: «Пусть строят, все равно наш будет». Мужественный человек и блестящий полководец, наследник воинской славы Густава II Адольфа, Карл XII быстро сделал Швецию могущественной как никогда прежде, но, не сумев поймать момент, когда нужно было заканчивать с войной и обращать внимание на государственные дела, оставил после своей смерти полунищую обезлюдевшую страну, лишившуюся защиты лучшей в мире армии.

Лежащую чуть поодаль треугольную Jacobs Torg замыкают здания датского посольства, церкви святого Иакова и Королевской оперы, приютившей под своей крышей один из самых пафосных ресторанов города мишленовский Operakallaren.

Еще дальше около моста Norrbro стоит памятник уже упомянутому Густаву II Адольфу, Снежному королю, победоносно прокатившемуся со своим войском по всей территории нынешней Германии от Померании до Мюнхена после вступления Швеции в Тридцатилетнюю войну. Кстати, мало кто знает, что шведский король высоко ценил боевые навыки запорожских казаков и даже посылал к ним своих послов, стремясь договориться о союзе и разрыве Сечи с Речью Посполитой. Союза, однако, не случилось, и история на некоторое время развела шведов и украинцев.

Продолжение следует
Аватара пользователя
XII
активный участник
 
Сообщения: 756
Регистрация: 04.11.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 95 раз.
Поблагодарили: 133 раз.
Возраст: 40
Страны: 37
Отчеты: 9
Пол: Мужской
финляндия отзывы

Re: Северное обаяние Стокгольма

Сообщение: #2

Сообщение XII » 17 дек 2014, 10:13

Мост Norrbro, с которого открывается потрясающая перспектива Королевского дворца, облюбован местными рыбаками и гораздо более спокоен, чем автомобильно-пешеходный Strombron слева и насквозь туристический Riksbron справа. Здесь уже начинается Старый город – Гамла Стан, сердце Стокгольма, вокруг которого росли Норрмальм, Эстермальм, Седермальм и другие районы.
Северное обаяние Стокгольма
Вид на королевский дворец с моста Norrbro

Королевский дворец, наследник легендарного замка Tre Kronor, уничтоженного пожаром в конце 17 века, расположен на Стадсхольмене, самом большом из трех островов, образующих старый город.

Проложенная вдоль северной стены дворца Lejonbacken система лестниц, спусков и подъемов, названная так в честь двух больших каменных львов, стерегущих один из входов во дворец, и знаменитая открывающимся видом на здание шведского парламента Риксдаг, приведет к набережной Skeppsbron, откуда виден Национальный музей, находящийся сейчас на реконструкции, и стокгольмский Grand Hotel. Фасад дворца, обращенный на набережную, украшен бюстами королей Оскара II и Карла XI, а также фонтанами, бьющими в их честь прямо из стен.
Северное обаяние Стокгольма
Лев на Lejonbacken

Терраса Slottsbacken, поднимающаяся к стокгольмскому кафедральному собору Storkyrkan, особенно прекрасна рано утром или поздно вечером, в другое время будучи оккупированной туристическими автобусами, перевозящими, в основном, пакетников-соотечественников.

Слева от обелиска, расположенного на Slottsbacken и воздвигнутого по приказу Густава III в честь солдат, участвовавших в очередной русско-шведской войне, находится маленькая финская церковь – Finska Kyrkan. Ее уютный дворик неожиданно превратился в место самого настоящего паломничества: сюда непременно заглядывает каждый россиянин, приехавший в Стокгольм, чтобы положить рядом пять рублей на счастье.

Напротив церкви – внутренний двор королевского дворца, где можно понаблюдать за церемонией смены караула, которая поначалу действительно напоминает традиционный многозначительный ритуал, но окончательно превращается в шоу, когда на авансцену выходит оркестр, готовый сыграть чуть ли не заглавную тему из «Голубой устрицы». Но посмотреть хотя бы раз – особенно если вы с детьми или просто неравнодушны к таким историческим аттракционам – стоит. Приходите пораньше и занимайте место в первом ряду зрителей. Опоздавшие довольствуются звуками топота армейских сапог.

Столичный кафедральный собор Storkyrkan скромен настолько, что рассказывать хочется не столько о нем, сколько о событиях, имевших место в его стенах: в частности, именно здесь пятнадцатилетний Карл XII во время своей коронации вырвал из рук архиепископа Уппсальского корону и сам водрузил ее себе на голову. Такого прежде не позволял себе ни один монарх! Толпа ревела от восторга, славя молодого короля.

Короткая улица Kallargrand берет начало на Slottsbacken и через несколько десятков метров перетекает в Stortorget, Большую, а значит и главную площадь старого города, настоящее место силы. Пожалуй, самым значительным сооружением на площади является здание Биржи, откуда собственно биржа съехала в начале 21 века и где теперь находится музей Нобеля. Но, завидев знакомый по открыткам игрушечный дом фон Шанца, служившего секретарем у Карла X Густава, любой турист тут же о Бирже забывает. Здание, значащееся теперь под № 20 по Stortorget, было построено в конце 15 века, а через 200 лет фон Шанц, богатый и влиятельный дворянин, приобрел его и тут же украсил фасад инициалами своей жены и собственными, а также 92 белыми камнями в память о событиях «кровавой бани», когда датский король Кристиан II после трехдневного совместного пира вероломно истребил весь цвет шведского генофонда, казнив ровно 92 высших сановника, якобы готовивших заговор против него.
Северное обаяние Стокгольма
Дом фон Шанца

Хороший для фотографий ракурс дома фон Шанца открывается от монументального колодца 18 века, стоящего примерно посередине площади. Колодец, в свое время служивший главным источником питьевой воды для горожан, теперь является вторым по популярности у туристов объектом на Stortorget.

Чтобы закончить с обязательной программой, по тишайшей Prastgatan, где когда-то соседствовали городской палач и священники из Storkyrkan, можно дойти до самого узкого стокгольмского переулка-лестницы – Marten Trotzigs grand. Если хотите избежать толп китайцев с фотоаппаратами наперевес, лучше приходить сюда рано утром или, если дело происходит в июне, когда стоят белые ночи, поздним вечером.

Marten Trotzigs grand соединяет улицу Prastgatan с туристическим нутром Старого города – Vasterlanggatan, ломящимся от магазинов с магнитами, бутафорскими рогатыми шлемами, шведскими флагами и далекарлийскими лошадками. Пожалуй, именно лошадки и заслуживают здесь пристального внимания. Эти деревянные фигурки являются самым известным предметом народного промысла Скандинавии. До сих пор на любом уважающем себя производстве их вырезают из сосны, а затем раскрашивают исключительно вручную.

Приобретенные сувениры можно обмыть за ужином в ресторане Djuret, спрятавшемся за черной дверью в доме № 5 по Lilla Nygatan. Заведение под названием «Зверь» не удивит специализацией – в небольшом меню все о мясе. Избавляя посетителей от необходимости делать сложный выбор, команда Djuret останавливается на каком-то одном обитателе шведских лесов и пастбищ и делает акцент на нем на протяжении 2-4 недель, затем полностью обновляет предложение. Тут уж кому как повезет! Можно попасть на привычный говяжий стейк, а можно и на хитро приготовленного лося. В теплое время года хозяева Djuret открывают летнюю площадку во дворике Victory Hotel под названием Svinet, где готовят свинину на гриле и предлагают гостям отличные коктейли. Имейте в виду, что в обоих ресторанах столики лучше бронировать заранее.

От Djuret рукой подать до острова Riddarholmen, названного в 17 веке Рыцарским из-за небывало высокого скопления резиденций благородных фамилий. Одну только Birger Jarls Torg, центральную площадь острова, украшают фасадами сразу 5 (!) дворцов.

Ближе других к мосту Riddarholmsbron стоит Хессенштейнский дворец, названный по фамилии внебрачного сына короля Фредрика I, унаследовавшего здание от своей матери. А поначалу дворцом владели представители знатнейшей семьи Оксеншерна, в том числе Бенгт Габриельсон Оксеншерна – блестящий дипломат и плодовитый отец, по некоторым данным имевший аж 18 детей.

По соседству с Хессенштейнским находится игрушечный дворец Стенбока, нынешний вид которому по заказу Йохана Габриэля Стенбока, возглавлявшего Гражданский суд королевства, придал еще в конце 17 века архитектор Никодемус Тессин-старший. Отец и сын Тессины вообще оставили неизгладимый след в истории стокгольмской архитектуры, прекрасно заметный и в наше время: и королевский дворец, и загородная резиденция монархов Drottningholm, и множество дворцов в старом городе были спроектированы именно ими. Забавно, что и сейчас в здании дворца Стенбока располагается не что иное, как суд, пусть и не Гражданский, а Высший административный.

Тессин-старший приложил руку и к дворцу Врангеля, когда-то самому большому в черте города частному имению. Башня с южной стороны была построена раньше самого дворца, аж в 1530 году, и являлась одно время частью крепостной стены, окружавшей Стокгольм. Всю первую половину 18 века, пока после разрушившего замок Tre Kronor пожара отстраивался новый королевский дворец, дом Врангеля служил резиденцией шведским монархам. Западный фасад дворца обрамляет террасу Evert Taubes Terrass, названную в честь популярнейшего шведского композитора и певца середины прошлого века. После улочек и переулков старого города широкая терраса с видом на бесконечные просторы озера Мэларен и городскую ратушу оставляет сильное впечатление.

Раз уж речь зашла о ратуше, нельзя не упомянуть об острове Riddarholmen, вид на который открывается с живописнейшей набережной Stadhusparken, и панораме старого города, доступной тем, кто осилил подъем на смотровую площадку, расположенную на 106-метровой башне. Стокгольмская ратуша известна и тем, что именно в ее залах проходят банкеты по случаю вручения Нобелевских премий. Побывать там можно, не только добившись выдающихся научных результатов, но и заплатив несколько сотен крон за экскурсию.
Северное обаяние Стокгольма
Панорама старого города с башни городской ратуши

Чтобы рассказать о еще двух дворцах, вернемся на Birger Jarls Torg. Спарре и Круус напоминают скорее коробки жилых домов, чем резиденции аристократов. Сейчас оба здания занимают судебные органы, а когда-то во дворце Спарре квартировал профессор медицины Давид фон Шульценхейм, ставший для шведов настоящим первопроходцем в своем деле: именно он начал прививать население страны от оспы, а во дворце Спарре открыл первый родильный дом в Стокгольме.

Местом притяжения на острове Riddarholmen, без сомнения, является церковь Riddarholmskyrkan – увенчанная роскошным железным шпилем королевская усыпальница, последний приют в которой нашло большинство шведских монархов, начиная с Магнуса Ладулоса, правившего королевством еще в 13 веке. Величия этому месту добавляют сотни гербов знатнейших европейских особ – кавалеров самого престижного в Швеции ордена Серафимов. В теплое время года в церкви проходят концерты классической музыки, популярные и среди местных жителей, и среди туристов.
Северное обаяние Стокгольма
Церковь Riddarholmkyrkan

Уделив должное внимание историческому центру и северным районам города, не забудем о Седермальме. Холмистый остров, лежащий южнее Гамла Стана, наслаждается заслуженной славой самого богемного района во всей Скандинавии. Лавки местных молодых дизайнеров, студии фотографов, магазины винтажной одежды и антикварных безделушек, дешевые и дорогие модные бары, а также бесчисленное множество умопомрачительных видов, потайных переулков, лестниц, брусчатка – все это Седермальм, но за одним исключением, имя которому – Slussen. Памятник Карлу XIV Йохану – единственная изящная составляющая главной транспортной развязки города, где уживаются шлюзы между Балтийским морем и озером Мэларен, железная и автомобильная дороги, метро и пешеходная часть, облюбованная различными темными личностями.

Над Slussen расположен лифт Katarinahissen, связывающий набережную с вершиной одного из седермальмских холмов и увенчанный панорамным рестораном Eriks Gondolen, расположившимся на высоте 33 метра. Как часто бывает, вид из такого ресторана оказывается лучше еды в нем, однако это как раз тот случай, когда пренебрегать походом сюда все-таки не стоит. Вид на Балтику из бара и на площадь Sodermalmstorg с открытой веранды этажом выше открывается безупречный. Оттуда же можно разглядеть стоящее на набережной кирпичное здание, которое раньше занимала морская таможня, а сейчас это один из самых уважаемых стокгольмских музеев – Fotografiska, музей современной фотографии.

Не менее захватывающие виды подарят путешественнику смотровые площадки, расположенные на Monteliusvagen и Katarinavagen, а последняя приведет прямо на Fjallgatan и Stigbergsgatan, наверное, самые умиротворенные стокгольмские улицы. Шагая по ним и рассматривая нет-нет да и попадающиеся деревянные дома, спрятанные за аккуратными заборчиками частные сады, будто переносишься в 18 век. При практически полном отсутствии прохожих эти надежно спрятанные от туристов улочки дарят прекрасную возможность побыть наедине с собой или близким человеком.
Северное обаяние Стокгольма
Крыши Седермальма

Стокгольм – красивейшая из столиц, город с богатой, бережно охраняемой историей, живущий насыщенной культурной, модной, гастрономической, дизайнерской, экономической жизнью, уверенно смотрящий в будущее. Окунуться в Стокгольм с головой и остаться там на сколько хватит дыхания, вынырнуть, схватить ртом воздух только для того, чтобы опять вернуться, – обычное дело для влюбленных в него.
Аватара пользователя
XII
активный участник
 
Сообщения: 756
Регистрация: 04.11.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 95 раз.
Поблагодарили: 133 раз.
Возраст: 40
Страны: 37
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Северное обаяние Стокгольма

Сообщение: #3

Сообщение konatava » 17 дек 2014, 18:05

Я совсем не любитель городов, но Стокгольм - исключение. И так здорово, что на форуме в последнее время появляются такие хорошие отчеты об этом городе. С такой любовью Вы о нем рассказали. Спасибо!
Аватара пользователя
konatava
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5494
Регистрация: 01.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 692 раз.
Поблагодарили: 683 раз.
Возраст: 65
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Северное обаяние Стокгольма

Сообщение: #4

Сообщение oomm » 24 дек 2014, 20:07

Спасибо, будто вновь прогулялась по городу. Стокгольм очаровывает, и даже не чем-то конкретным, а своей сущностью, своим существованием.
Аватара пользователя
oomm
участник
 
Сообщения: 53
Регистрация: 27.02.2014
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 32
Страны: 27
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Северное обаяние Стокгольма

Сообщение: #5

Сообщение Veil* » 27 дек 2014, 03:25

XII
О, какой интересный путеводитель получился! Спасибо, я с вами тоже вспомнила то удовольствие, которое город нам подарил этой осенью.
Аватара пользователя
Veil*
почетный путешественник
 
Сообщения: 2538
Регистрация: 19.09.2012
Город: Рамла, Израиль
Благодарил (а): 621 раз.
Поблагодарили: 869 раз.
Возраст: 44
Отчеты: 20
Пол: Женский




Список форумовЕВРОПА форумШВЕЦИЯ, ДАНИЯ форумОтчёты и отзывы о поездке по Швеции Дании



Включить мобильный стиль