Неслучайная библиотека [Caceres, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Zafra и другие]

[10Oboro]

В Сафре кроме нас встретили всего одну пару местных туристов))
Загадочная Эстремадура.

Действительно загадочная, в моем случае даже отели были забиты под завязку, я в 4 после полудня въехал, так в последний номер заселили, и тот аж трехместный Да и два присмотренных изначально отеля за месяц до отъезда уже были полностью забронированы, пришлось третий присматривать. И при этом, праздника никакого не было - Рождество уже кончилось.

[anatol']

дошли руки обстоятельно почитать

А вот этот элемент башни меня смутил, я не понял функционал вынесенного короба, начинающегося с высоты второго этажа. Зачем такое сложное и материалоемкое расширение? И да, это явно не средневековый туалет.

если ваше же фото выше глянуть, там на этой пристройке виден оголовок, похоже на дымоход, или вентканал, что менее вероятно.

И еще глянул по Сафре, они активно развивают бизнес-туризм, возможно попали на какой-то семинар ветеринаров-стоматологов))

[10Oboro]

дошли руки обстоятельно почитать

А вот этот элемент башни меня смутил, я не понял функционал вынесенного короба, начинающегося с высоты второго этажа. Зачем такое сложное и материалоемкое расширение? И да, это явно не средневековый туалет.

если ваше же фото выше глянуть, там на этой пристройке виден оголовок, похоже на дымоход, или вентканал, что менее вероятно.

Да, у меня было три идеи - туалет, дымоход, уступ лестницы. Но там такой расход камня + надо было настолько усиливать перекрытие, чтобы держать эту конструкцию, что непонятно - а зачем это городить чуть извне, если можно было просто отделить кладкой внутри башни, или, на крайний случай, начинать эту конструкцию с уровня нулевого этажа.
Обычно так один из вариантов машикулей выглядит, но их то устанавливают на верхнем ярусе, а не начинают со второго этажа

И еще глянул по Сафре, они активно развивают бизнес-туризм, возможно попали на какой-то семинар ветеринаров-стоматологов))

Не, Рождество же только кончилось пару дней, я думаю там все серьезнее, хотя аспект бизнес-туризма, тоже в концепцию входит. Я попытаюсь свои версии исторической подоплеки этому многолюдию дать в главе посвященной Сафре

[anatol']

Да, у меня было три идеи - туалет, дымоход, уступ лестницы. Но там такой расход камня + надо было настолько усиливать перекрытие, чтобы держать эту конструкцию, что непонятно - а зачем это городить чуть извне, если можно было просто отделить кладкой внутри башни, или, на крайний случай, начинать эту конструкцию с уровня нулевого этажа.
Обычно так один из вариантов машикулей выглядит, но их то устанавливают на верхнем ярусе, а не начинают со второго этажа

На мой взгляд это относительно новодел, кладка кирпичная и немного утоплена в существующую стену, т.е. висит не на перекрытии а именно на стене ниже. А возможно и по всей длине перевязку со существующей стеной имеет.
Собственно в пользу дымохода (скорее всего от камина) три момента: отметка нижнего у ровня визуально похоже чуть выше перекрытия первого этажа, материал и глубина, ну и как ранее говорил оголовок наверху.

[10Oboro]

Да, вероятно так - материал действительно говорит о новодельности объекта, кроме балок-упоров, но на них,возможно,просто балкон какой-то держался со временем утраченный.

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
3. Тысяча и один щит.
Пособие по геральдике. Cáceres.

Еще затемно выехав из Трухильо, уже в девять утра я входил на безлюдный автовокзал Касереса. Отлично, камера хранения в наличии. Обмениваю рюкзак на ключик. Очень символично - снабженный ключом, отправляюсь открывать двери пока незнакомого мне города.

День яркий и солнечный, путь мне предстоит далеко не в пять минут ходьбы – автобусная и железнодорожная станции в Касересе хоть и находятся в непосредственной близости друг от друга, но идти от них до исторического центра –смелых километра три. Вижу общие черты у Касереса с Леоном, и дело не только в количестве шагов приехавшего в город путника, широкий и абсолютно прямой проспект Германии, что начинается у транспортного узла, приближаясь к старому городу, незаметно и непринужденно меняет название на проспект Испании. Чем не брат знаменитому леонскому проспекту имени Ордоньо второго?

Родство городов прослеживается от рождения. Дата основания Касереса - 29 год н.э., поразительным образом с точностью до года совпадает с появлением Леона. Размеры территории и численность населения также статистически недалеко разбежались друг от друга. Но все это пустяки, главным признаком близнячества оказалось мое восприятие города. Также как и в Леоне с первых шагов меня не покидало ощущение внутреннего комфорта и расслабленности, что с практической точки зрения должно было выглядеть несколько странным – до поезда на Бадахос у меня в распоряжении было всего лишь три с четвертью часа. Поэтому, не пытаясь устраивать совершенно негармонирующий с городом забег, я решил пройтись по старым кварталам не тотальным квадратно-гнездовым маршрутом – а отдать свой путь на откуп Городу, пусть моя дорога будет такой, какой захочет вести меня сам Касерес.

Надо отметить, что Касерес благодарное место как для длительного посещения, так и для мимолетного знакомства – изрядная часть его интересностей и достопримечательностей запрятана внутри древних городских стен - только исторических архитектурных объектов, предоставляющих интерес, тут около сотни. Исторический центр Касереса по праву считается одним из наиболее сохранившихся в Европе. Наряду с Прагой и Таллинном, именно старый Касерес был внесен в список памятников Европы, а в 1986 году включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Радует, что в данном случае многочисленные награды вручены заслуженно, а не в угоду различным политическим и экономическим корыстным соображениям.

К старым кварталам подхожу со стороны площади Святого Хуана, названной в честь одноименного храма - Iglesia de San Juan XIII-го века. Церковь расположена несколько своеобразно, площадь и уходящие от городских стен улицы словно обтекают ее, поэтому пространство рядом с ней в средние века облюбовали приезжавшие на городские ярмарки скотоводы, а храм получил негласное название пастушьей церкви.

[10Oboro]

Привлеченный красотой и необычностью неожиданно обнаруженной расщелины между слипшимися между собой зданиями, в старый город схожу с черного входа, через калитку Святой Анны.

Postigo de Santa Ana существует со времен мусульманской истории города. Очень интересное сочетание изгибающейся под углом каменной лестницы и повторяющей ее изгибы аркады, верхний ярус которой ко всему прочему еще и жилой. Вот ведь у кого-то единственная в своем роде квартирка! Со стороны старого города проход венчает Арка Святой Анны в каменной нише которой находится образ Святой с младенцем Иисусом на коленях.

На небольшом пятачке у арки расположились сразу два дворца - Palacio de los Condes de Adanero.

И Palacio de los Golfines de Arriba – первый из многочисленных дворцов одного из наиболее влиятельнейших знатных родов Касереса. Мало того, что из этого укрепленного дома уже в XIV веке управляли судьбами горожан, так еще и диктатор Франко в 1936 году присмотрел его в качестве своей штаб-квартиры. Во дворце он оставался в течение всего 38 дней, но именно в этот период произошло его признание главой государства.

Улицы Касереса – феноменальное торжество камня, понятно, что сейчас зима, но создается настолько сильное впечатление, что ты находишься в каком-то лабиринте, выполненном из одного материала, в одном стиле, в одной цветовой гамме. Причем практически все здания занимают серьезные участки земли: лачуг, рвущих стройные ряды дворцов и прочих жилищ знати, не наблюдается. Очень удивил и порадовал тот факт, что абсолютное большинство гражданских исторических зданий или функционируют как общественные, или вовсе, как и сотни лет назад, жилые. Я нигде не видел настолько полно сохранившего свою урбанистическую функциональность старого города, как в Касересе.

Абсолютно прямой Графской улицей город меня выводит к одной из своих важнейших церквей – Святого Матфея. Iglesia de San Mateo XVI-го века сооружение серьезное, снаружи интересна своим входным порталом и оригинальной организацией правой части фасада. Зачем ей дополнительная звонница и странная башенка у арки ворот – с функциональной точки зрения совсем не понятно. Внутрь из-за фактора довольно раннего времени суток попасть не удалось, хотя, судя по описаниям, там есть на что посмотреть.

Рядом с церковью находится один из укрепленных домов Касереса - Casa de los Cáceres-Ovando, XV век. Построен на месте оборонительного сооружения мусульманского периода. Прежде всего, интересен своей башней - Torre de las Cigüeñas. Башня Аистов являет собой чуть ли не единственное и уж точно самое высокое сооружение подобного толка, сохранившееся со времен правления Изабеллы Католички. Причиной тому стал указ королевы, запрещающий знатным домам Касереса обладать башнями выше определенной высоты. Судя по подобной истории, имевшей место в Трухильо, эта мера являлась распространенным наказанием в королевстве Кастилии и Леона для усмирения нравов распоясавшихся грандов и общего сепаратизма населения приграничных городов. Но Diego de Ovando то ли за свои заслуги перед короной, то ли из-за факта женитьбы на доверенной придворной даме из свиты Изабеллы, получил право на персональную домовую башню. Интересно, что укрепленный дом и в наше время не до конца утратил свой военный функционал – здание сегодня принадлежит министерству обороны. Повторюсь, вот очень понравился этот факт в Касересе, что здания, несмотря на столетия, продолжают жить, а зачастую и нести какое-то свое особенное предназначение.

Понятно, что в средние века башня дома Овандо являла собой объект аистиной зависти, как место для устройства гнезда, но сегодня им больше нравится звонница церкви Святого Матфея. Аисты Касереса возмутительным образом опровергают пословицы про ранних птичек – время ближе к десяти утра, а они дрыхнут как ни в чем не бывало.

Третьим зданием, собственно и создающим небольшую площадь Святого Павла, является одноименный монастырь. Convento de San Pablo – фактически, ровесник дома Овандо, правда, изрядно раздобревший за века в размерах.

Каскадом площадей выхожу к крапчатому зданию своеобразного оттенка, имеющего еще более своеобразное название – Дом Флюгеров. Casa de los Veletas был построен в XVI веке на месте арабского водопроводного узла. Опять же очень жаль, что не попал внутрь, не столько интересовал музей, расположенный в наше время в доме Флюгеров, как поземная скальная пещера с остатками водопровода и резервуаром воды, что считается крупнейшим подобным объектом в Испании. Найденные в интернете фото этих помещений в свое время показались заслуживающими внимания. Балюстрада на крыше дома имеет оригинальные водостоки – эдакая резиденция Нептуна. А вот башню домику-то, по указу королевы, как раз и отрубили.

[10Oboro]

Далее, привлеченный каким-то очередным симпатичным ракурсом ухожу к востоку. Дворцы, каменными боками жмущиеся друг к другу, являют моему взору просто россыпь гербов. В отличие от некоторых других поселений, Касерес с полным правом и сегодня может носить прозвище «Город тысячи и одного щита».

В районе когда-то существовавших ворот (Puerta de Merida), благородные дома приобретают особенно минималистическую архитектуру, что, правда, не сказывается на их солидности. Ну и конечно гербы - у каждой входной двери.

За средневековым городским пределом раскинулась живописная площадь Святой Клары. Напротив бывших ворот обнаруживается монастырь огроменных размеров - Convento de Santa Clara и небольшая часовня - Ermita de la Soledad. Появляется большой соблазн пройтись за городскими стенами, от восьмигранной арабской башни Mochada XII-го века до «Речных» ворот, но подозреваю, что на такой путь времени мне точно не хватит. Вздыхаю и возвращаюсь к дворцам и булыжным мостовым.

Через пласуэлу Pereros, по одноименной улице, по лестницам и пандусам попадаю совсем уж в самобытные места. Дом Флюгеров даже не сразу и узнаю с этого ракурса.

К глухой ограде, окружающей сад Casa de los Veletas, через приватный мост с аркой примыкает Дом Лошадей. Casa de los Caballos XVI-го века постройки имеет довольно простую архитектуру, что в принципе и логично, так как являлся когда-то конюшней. Но даже подобное здание находится в идеальном состоянии. Сегодня территории бывшей конюшни, как и дом Флюгеров, отданы все тому же музею Касереса.

А я сворачиваю в миниатюрный исторический еврейский квартал Святого Антония. Вот он-то как раз полностью выбивается из городского ансамбля. Низенькие домики спрятали кладку под грубую штукатурку, разноразмерные и разноформенные ярко раскрашенные двери блестят на солнце пуговицами латунных клепок. Сами постройки им под стать – какие-то абсолютно нефункциональные углы, ребра стен, скаты крыш, но при этом – какая красота! Опять же – все жилое, уютное и незапущенное.

А вот небольшая часовня Святого Антония, что была устроена на месте синагоги в XV-ом веке, оказалась открыта. Неожиданно в небольшом храме с утра обнаружился добрый десяток верующих. Фотографировать внутри постеснялся.

Квартал заканчивается тупиком, и я через небольшой безымянный проулок выхожу к одному из самых здоровенных дворцовых комплексов - Palacio Luisa de Carvajal. На самом деле это никакой не дворец, а иезуитская база, появившаяся в Касересе в 1757 году. Иезуитов в XVII веке притащил в город один из представителей рода Варгас, предоставив им землю и достаточные средства для строительства монастыря и церкви. Интересно, что хотя иезуитский благодетель и прожил аж до 90 лет, финала работы он так и не дождался. Но думаю, не из-за нерасторопности в делах стройки, а скорее из-за ее размаха. Комплекс зданий получился просто огромным. Основными его объектами являются Iglesia de San Francisco Javier и Convento de la Compañía de Jesús, и вот как раз в монастыре после изгнания иезуитов из Испании, был открыт женский колледж, названный в честь средневековой поэтессы-революционерки Луизы де Карвахаль. Колледж просуществовал недолго, но вероятно из-за того факта, что в дальнейшем более не нашлось хозяина, полностью занимавшего здание, оно осталось в путеводителях под именем Palacio Luisa de Carvajal. Сегодня какие только в нем службы муниципалитета, провинции и церкви не размещены. Например, на первом этаже корпуса, что можно увидеть на фото, находится официальный киноархив Эстремадуры.

[10Oboro]

Со стороны переулка de D.Alvaro мимо скрытого за грубой стеной сада монастыря, выхожу к задворкам второй части иезуитского наследия - Iglesia de San Francisco Javier, но не сразу сворачиваю к площади Святого Георгия, что по праву считается одной из самых живописных в городе, а направляюсь к дворцам у серебряной башни.

На заднем дворе уже упомянутой церкви Святого Матфея сплетается несколько узких средневековых улочек. Здания, что расположены в месте их соединения, расставлены без соблюдения какой либо системы и правил, и поэтому не образуют никакого подобия площади. Красивый квартал, темный и даже несколько сырой, он обладает своим особенным шармом. Еще издали замечаю белого гербового орла, расположенного над входным порталом Casa del Águila – сурового, невысокого дома рода Sande, что выделяется среди соседей вычурными готическими окнами.

И ровно как в горных ущельях, на улицах Касереса с орлиным гнездом соседствует дом Солнца. Casa del Sol – готический особняк XV века украшен великолепным щитом с изображением лика светила, чьи лучи кусает дракон. Также на фасаде привлекает внимание фортификационный элемент, установленный на месте традиционного балкона с тремя бойницами в форме Державы, ну или Аллилуйи – если кому ближе культовые Червяковые войны. Почему-то, глядя на этот укрепбалкон, у меня в памяти осталась ассоциация, что дом Солнца даже среди подобных укрепленных домов выглядит уж совсем как бронепоезд.

Тут же в пяти шагах обнаруживается и Серебряная башня XIV-го века, что зимой как минимум с двух сторон тёмно-зелёная ото мха. Почему пишу зимой, да потому что на интернетовских фото, найденных на этапе планирования поездки, изящную мудехаро-готическую свечку можно увидеть и салатовой, и изумрудной, и красной в зависимости от сезонного настроения прижившейся между ее камней вьющейся растительности. Эта башня, хотя и находится от Орлиного дома через дорогу, а непосредственно примыкает к Casa de los Saavedra (с которым у нее просматривается еще и стилевое родство), отчего-то имеет второе имя Torre de Sande. Почему так получилось - не знаю, в легендах появления Серебряной башни в городе глубоко не копал. Хотя судя по количеству гербов на стенах дома Сааведра, без серьезного знания истории родов города, ответить на этот вопрос, чтобы не соврать, и не так-то просто. Зато просто сказать, что сегодня в комплексе построек у башни существует ресторан, попасть в который по причине ограниченного времени, у меня не получилось.

[10Oboro]

Время утекает все стремительнее, и я устремляюсь к площади San Jorge, на которую и выходят потрясающие фасады как храмового наследия иезуитов, так и очередной коллекции дворцов Касереса.

Безусловно, главная достопримечательность площади - Palacio de los Golfines de Abajo XV-го века - еще один дворец, принадлежащий отпрыскам самого знатного рода Касереса, что обосновался в городе сразу после изгнания мусульман. На стенах здания немало благородных щитов, на главном фасаде присутствует и герб Папы Римского. Пишут, что глава католической церкви останавливался в этом доме дважды. На этапе подготовки домашнего задания меня заинтересовал зал Рода с полной генеалогией семьи Голфинес, но опять же резервы моего времени не оставляли шансов даже попробовать ознакомиться с внутренними интерьерами дворца.

За парапетом лестницы-пандуса площади сцепились за руки Casa de los Figueroa, заставляющий меня забежать вперед повествования и упомянуть род Feria – властителей блистательной Сафры, и Casa de los Becerra – укрепленный дом XV века.

В третий, и последний в этом рассказе раз, возвращаюсь к Palacio Luisa de Carvajal и Iglesia de San Francisco Javier - что поделаешь, ходил вокруг постройки кругами, а упомянуть о великолепных фасадах монументального комплекса вижу уместным только на данном этапе развития рассказа. Кстати, фасадная группа реконструирована не так уж и давно – в 1992 году, причем интересен повод обновления, он связан со съемками художественного фильма «1492: Завоевание рая».

Площадь San Jorge находится на естественном уклоне, поэтому со стороны церкви существует мощный каменный межуровневый переход, оборудованный системой парапетов и лестниц и имеющий специальную нишу с установленной классической статуей Святого Георгия, поражающего змея. На севере в качестве компенсатора высот устроена торговая галерея, правда, по случаю наступающего Рождества находящаяся в состоянии активного декорирования. Добром сфотографировать из-за строительных лесов и защитной пленки панораму площади не получилось.

Экспозиционные залы бывшей церкви оказалось открытыми к посещению. Купив билет зашел на несколько минут, даже поднялся по винтовой лестнице на второй этаж, но к моему разочарованию вход в колокольни для туристов закрыт.

Площадь Святого Георгия уступом переходит в площадь Святой Марии, форма комбинации открытых пространств тут своеобразна, проекция площадей напоминает три флажка, скрепленных по подобию хвоста воздушного змея. Короче, в Касересе где Георгий - там и змей во всех смыслах этой связки - как логической, так и не очень.

[10Oboro]

Первым на площади Святой Марии в качестве привратника собора меня встречает довольно скромный по местным меркам Palacio de Deputación Provincial. Вот, оказывается, какие в Эстремадуре непритязательные народные избранники.

И, наконец, Concatedral de Santa Maria, основанный в XIII веке. Собор (в то время - еще просто главная церковь города), строился лет так триста, поэтому его архитектурный стиль определяется не слишком избитым термином как романико-готический. На первый взгляд храм не кажется большим – довольно приземистое здание с двумя стрельчатыми входными порталами. Не кажется он и особо вычурным – единственно, несколько выделяется декоративными элементами трехэтажная колокольня эпохи ренессанса с угловой статуей Святого Петра. Но внутри храм и огромен, и великолепен. Шесть нефов, которые в придачу еще и сложно устроены, мощнейшие колонны и толстенные стены, интересная постановка света и богатое интерьерное наполнение.

Capilla Carvajal XVI-го века ( другое название - Часовня Святого Мигеля), и сепулькро Sancho Paredes Golfín 1545 год.

Обязательное внимание потолочным частям храма, в случае касеревского Собора, на сводах нефов есть на что посмотреть.

Главный алтарь абсолютно потрясающий. Эстремадурский стиль, материал – кедр и сосна, период создания работы 1547-1551 гг. Очень люблю подобные монохромные ретабло, но тут просто эталонная штука, при таких размерах, настолько тонкая работа фламандских резчиков Roque de Balduque и Guillen Ferrant – мое почтение.

Еще одним поразившим меня элементом явилась постановка естественного освещения в храме. Колонны поочередно приобретают малиновый цвет относительно хода солнца. Причем вживую произведенный эффект значительно сильнее чем на фото, даже подойдя вплотную к колонне не сразу веришь, что малиновые оттенки никак не соотносятся с естественной пигментацией камня. Очень красиво и неизбито.

В Соборе действует небольшая, но довольно достойная экспозиция церковной утвари и мебели, особо интересным показалось хранилище древних фолиантов, ну очень большая коллекция.

Также огромным плюсом собора можно считать открытый доступ в его колокольню, сверху открываются шикарные виды на Касерес со всех четырех сторон.

Особенно хорош вид на северо-восток. Еле заставил себя спуститься на грешную землю и вернуться в город, потратив в итоге не только последние резервы времени, но и несколько минут, запланированных на обратную дорогу.

А ведь еще нужно хоть мгновение, чтобы сделать фото Casa de Ovando, который не избежал позорной участи усечения - в 1480 году лишившись доброй половины своей башни.

И сказать хотя бы пару слов о Епископском дворце, что как вершина айсберга, торчащая из воды, выходит на площадь Святой Марии небольшим скромным фасадом, имея при этом воистину огромадные размеры. Palacio Episcopal прячет также целый набор пасхальных яиц в виде барельефов с изображениями американских индейцев и ошибок в надписях.

[10Oboro]

Чуть в стороне от площади находится еще один из величайших дворцов Касереса - Palacio de Carvajal XV-го века, из-за страшного пожара, случившегося в нем в XIX веке, известного в народе как «горелый дом». Но сегодня – честь и хвала жителям Касереса, здание чудесно восстановлено и обязательно для посещения всеми гостями города, кроме тех, кому до отправления поезда осталось 40 минут и трехкилометровая пробежка.

В дворцовый комплекс кроме жилых построек входит нестандартная для Касереса Torre de Carvajal и дворцовый сад со смоковницей, возраст которой оценивается минимум лет в триста. Сейчас во дворце разместились туристические и музейные службы. В информатории не смог себе отказать взять отличную карту Касереса с объемной графикой. Практически сотня объектов на карте не только подписана, но и прорисована зачастую с мелкими подробностями. Могу ее смело признать одной из лучших туристических карт за все мои путешествия.

И еще пару слов о круглой двуглазой башне. Torre de Carvajal, выложенная из мраморных булыжников, смотрится чужеродно не только относительно дворца, но и старого Касереса вцелом. Долгое время считалось, что она была воздвигнута между 1170 и 1220 годами, в интернете можно найти тысячу и одну пышную изобилующую подробностями историю, связанную с этой суровой башней грубой кладки. Например, о казни христианских рыцарей у ее стен, или об изгнании ее арабских властителей, но в последние годы все больший вес приобретает довольно скучная версия о происхождении Torre de Carvajal. Согласно ей, башня всего лишь лет на 100 старше дворца, и была выкуплена вместе с землей под строительство дома семьей Карвахаль у предыдущего владельца. И никакого леденящего кровь ужаса, и никакого флера романтизма.

Из старого города выхожу через главные ворота. Современная Arco de la Estrella, это далеко не тот портал, перед которым королевская чета - Изабелла и Фердинанд обещали городу покровительство и раздавали горожанам привилегии, так как его снесли в 1726 году. Причем снос был произведен с целью расширить въезд в город до состояния пропускной способности экипажей на конной тяге. Но то ли кареты были такими огромными в то время, то ли реально не было особо маневра для увеличения ширины путепровода, однако, в итоге, арку еще и несколько отклонили от перпендикулярной оси дороги. Переделывали ворота по приказу еще одного гранда из плеяды рода Карвахаль, поэтому не мудрено, что на воротах. наряду с гербом города, расположен герб именно этой семьи. В центр арки помещена фигура Santa Maria de la Estrella.

При выходе из ворот меня изрядно удивил такой факт, что постройки внутри городских стен в Касересе за столетия не влезли в итоге на сами укрепления. Подобное развитие города встретишь не так часто, когда вдоль стены, на месте прохода для обороняющих укрепление воинов, образуется тип улицы, не имеющий точного перевода на русский язык – Адарве. На фото Adarve de la Estrella Касереса. Арка, проброшенная между дворцом Mayoralgo и неказистой башней Púlpitos, имеет сверху проход. Такую прихоть пожелали хозяева дворца. Устроив тем самым себе персональный выход на главную площадь Касереса.

Plaza Mayor. С трухильянской тезкой ее роднит и размах, и локализация за городскими стенами. Спускаюсь с широкой лестницы, оставляя за спиной последние памятники старины глубокой – башню Bujaco и часовню la Paz.

Убеждаю себя, что три минуты я уж как-нибудь компенсирую ускоренным шагом, останавливаюсь полюбоваться предрождественской и предновогодней площадью. Она действительно очень красива. Всячески одобряю решение муниципалитета о принудительной побелке выходящих на нее зданий, получилось отлично - гармонично и вкусно. Делаю заключительное фото елки, позирующей на фоне аюнтамьенто, и по улице Художников – торговой артерии Касереса стремительно ухожу в сторону вокзалов, включив обратный отсчет оставшимся минутам.

За 14 минут до отправления своего поезда увидел наконец вдали автовокзал. Забрать рюкзак. Теперь через мост. Станция. Ого – целых две минуты до подхода состава, как раз времени купить в автомате воды. Уже в вагоне на свежеприобретенной карте отмечаю карандашом маршрут и сравниваю его с домашними заготовками. Подвожу результат – даже просто находясь со стороны улицы, не увидел кучу запланированного, не говоря уж о том, что практически никуда не заходил внутрь. И это только в старом городе. Но в случае Касереса сделанному выводу совсем не огорчился – ведь это только отличный повод, чтобы приехать к нему в гости хотя бы еще раз. Ведь у города тысяча и одного щита найдется для меня ровно столько же новых историй.

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
4. Водопроводы, трубопроводы и аистопроводы Emerita Augusta.
Страничка, вырванная из дорожного журнала. Mérida.

Поезд двигается в направлении Бадахоса, после вынужденной пробежки полтора часа в мягком кресле – это сейчас очень кстати. Машинист никуда не спешит, позволяя пассажирам вдоволь налюбоваться зимними зелеными пейзажами дубовых лесов Эстремадуры. Непуганая живность с удовольствием выходит попозировать к проволочной ограде, протянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Ягнячье-поросячье-телячья идиллия смахивает на ожившие библейские зарисовки. По карте на планшете оцениваю оставшееся расстояние и искренне не понимаю, как мы в таком темпе доберемся до Бадахоса вовремя. Ближе к Мериде к пейзажу добавляется частокол электрических опор с демонтированными проводами. В рассеянности не сразу обращаю на них внимание, но минут через пять до меня доходит, что на каждой из опор нагромождено аистиное гнездо! Заинтересовавшись, с произвольного столба начинаю считать гнезда, 107 подряд до первой безгнездовой опоры, потом уже считать бросил! Просто какой-то аистиный заповедник. Причем аисты совершенно не боятся поезда - во время движения я видел целые семьи с одним или реже двумя аистятами, сидевших в своих жилищах, а также неспешно-лениво взлетающих, и, наоборот, прилетающих крылатых родителей. Увлеченный наблюдениями за белыми птицами, не замечаю, что мы подъезжаем к Мериде – столице Эстремадуры, что после долгих колебаний была мною исключена из маршрута с надеждой и на откуп будущему.

Вдруг за окном проплывает визитная карточка Мериды – Acueducto de los Milagros, I-го века н.э. Никак не ожидал увидеть его так близко, поэтому пока достал фотоаппарат, он уже скрылся за зарослями кустарника. Но все-таки мне было суждено, хоть и в ужасном качестве, сфотографировать Акведук Чудес эпохи древнего Рима – поезд, постояв вволю на меридовском вокзале, вдруг тронулся в обратную сторону! Тут уж хватило времени и рассмотреть как следует водопровод «эпохи доисторического материализма» - есть место, где насыпь проходит в полусотне метров от строения, и сделать пару фото, чертыхаясь на блики от плафонов светильников вагона.

Далее состав быстро набрал скорость за 150 км/ч, вот оказывается в чем фокус - от Мериды до Бадахоса участок скоростной железной дороги уже построен, и менее чем за полчаса добежал до пункта назначения. Часть маршрута укрепленных домов и каменных лабиринтов закончилась, впереди часть Рождественская.

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
5. Ты не станешь настоящим барабанщиком, пока не научишься собирать бутылки.
Учебник по музыке. Badajoz.

Поезд прибывает в Бадахос. Железнодорожная станция в этом городе находится совсем уж у черта на куличках – в заречном районе, что вырос на северном берегу реки Guadiana. А мне держать путь даже не в центр Бадахоса, а в район автовокзала, что градостроительно совсем не по-испански был выстроен в противоположной части города. Именно в этом месте у меня запланировано единственное на всем маршруте такси, но подойдя к стоянке автоизвозчиков, я понимаю, что жизнь даже в такой банальный нюанс планирования может внести свои коррективы. По факту наблюдаю картину маслом – пустая стоянка, и человек тридцать прибывших с телефонами в руках пялится на скромный столбик-указатель с текстом, гласящим, что, дескать, вы звоните по такому-то номеру, и мы обязательно приедем. Оценив количество лиц, у которых одновременно вдруг возник всеобщий спрос и интерес на такси, я решаю сэкономить свою кровно заработанную десятку и прогуляться до отеля пешком. Чего там идти, всего ничего - 3,8 километра, да еще и в отличную погоду, да еще и отдохнув в вагоне, да еще и с пустым рюкзаком.

Вообще нет худа без добра, вот зачем бы я еще поперся в бадахосское заречье? Иду по современному мосту Автономии, справа наблюдаю исторический Пальмовый мост 1596 года постройки, что не раз смывался наводнениями и разрушался служивыми людьми в многочисленных эпизодах стычек испанцев с португальскими партнерами. Кстати, и сами заречные районы лишь только на первый взгляд определяются как новые кварталы развивающегося и растущего города, на самом деле они существовали уже в XIV веке. И их секрет молодости похоже как раз связан с многочисленными войнами. Ничем не защищенные жилища на противоположном укреплениям берегу столетие за столетием просто уничтожались с периодичностью в пару-тройку десятков лет и выстраивались вновь.

Слева, у места впадения в реку ручья Rivillas открывается панорама холма Muela, чья вершина увенчана фрагментами укреплений мусульманской Алькасабы.

Прогулка хоть и долгая, но не обременительная. Фактически, пересекаю весь город с севера на юг, по пути получая первые впечатления о Бадахосе.

Иду по главным проспектам города, и чем дальше, тем больше убеждаюсь в правильности своего выбора – первое такси на дороге замечаю лишь тогда, когда до отеля остается идти метров триста. Что это с извозом у них – удивительная особенность города или фактор приближения Рождества? Скорее второе, не знаю, но для себя решил на всякий случай особо не рассчитывать на такси в Бадахосе.

Пройдя три широких идеально прямых авениды, сцепленных кольцами развязок между собой, наконец, добираюсь до своего временного пристанища – четырехзвездочного отеля Badajoz Center.

Отель отличнейший, за 150 предоплаченных евро, на трое суток получаю комфортный и современный уютный номер с большим санузлом и не лишним зимой теплым полом.

[10Oboro]

Практически напротив отеля обнаруживаю на первый взгляд скромный кафетерий, открытый для посетителей и во время сиесты. Вкусная выпечка, ароматный кофе, копеечные цены и дружелюбные веселые девчонки за стойкой, выряженные по случаю наступающего праздника в красные колпачки – все эти достоинства определили Forn de Campo в базовое заведение для моих завтраков и случайных перекусов в Бадахосе.

Выпив кофе с круассанами, отправляюсь в центральные районы города и сразу ощущаю, что Бадахос совершенно не похож по духу на предыдущие пункты моего маршрута. Свидетельств старины далекой тут особо не сыщешь. Поселению, более-менее оформившемуся в подобие города при первых мавританских правителях, как-то не особенно везло на мирную жизнь. Мятежи и кровавые разборки времен мусульманских правителей сменились не самым удачным закреплением христиан в Бадахосе. Изрядно разрушенный в 1086 году при завоевании Альфонсо VI Кастильским город, мусульмане дважды отбивали и теряли вновь. Периоду 150 летней борьбы цивилизаций в 1230 году королем Альфонсо IX Леонским была поставлена точка, и город вроде бы начал потихоньку приходить в себя, именно в этот отрезок времени началось строительство Кафедрального собора. Но через сотню лет город осадили португальцы. Опять кровь и разрушения, а далее, после победы под Баркарротой, еще и страшное возмездие от войск под командованием представителей Родов, которые чудесным образом, оказываются на страницах чуть ли не каждого сборника моих очерков - Педро Понсе де Леон Старшего и Хуана Алонсо Перес де Гусман - второго господина Санлукара де Баррамеда. Эти мужики, похоже, вообще все в своей жизни делали основательно, поэтому после их зачистки город пришел в такое страшное запустение, что в следующий раз История о нем вспомнила только в XVI веке. С XVII-го опять череда войн с португальцами, потом циничные Наполеоновские войны - когда французский гарнизон испанского города, воюющий на стороне Португалии, отбивался от английских полчищ под командованием Велингтона! Понятно, что проблемы мирного населения в такой войне не волновали никого из противоборствующих сторон. Гражданская война 1930 года для жителей Бадахоса обернулась массовыми расстрелами, на городской арене франкисты из пулеметов расстреляли несколько тысяч горожан. Недаром генерал, руководящий бойней, остался в памяти испанцев под кличкой «мясник из Бадахоса». Оценив всю эту вереницу событий, начинаешь понимать, что исторические достопримечательности в Бадахосе - далеко не самая сильная его сторона. В количественном плане памятников – свидетелей событий древности до наших дней дошло совсем немного, да и самочувствие их сегодня не самое лучшее.

Ярким примером сказанному служит церковь Святого Воскресения, оставшаяся от некогда существовавшего в этом районе огромного доминиканского монастыря. Iglesia de Santo Domingo XVI-го века, обладающая, на мой взгляд, довольно скромными внешними данными, входит в десятку самых значимых церковных памятников города. При условии, что изначальное внутреннее убранство вообще было разграблено французами в течение войны за Независимость, этот факт говорит о многом. Большая часть храмов Бадахоса выглядит не намного интереснее. Здание церкви Святого Андрея (Iglesia de San Andres) XIII-го века после ряда итераций по разрушению-восстановлению, наконец, в XIX веке было окончательно снесено и выстроено на новый лад, с церковью Святого Августина (Iglesia de San Agustin) XV-го века подобная история случилась чуть раньше, а многие версии старых храмов из десятки – вообще новострой.

[10Oboro]

А я тем временем направляюсь в кварталы Бадахоса буржуазного, чей внешний образ сформировался в XIX веке. Расположенные на северо-востоке улицы Santo Domingo, Menacho и Francisco Pizarro прекрасное место для неспешных городских прогулок.

Яркие фасады зданий то и дело останавливают взгляд, а частые поперечные переулки, ориентированные под абсолютно прямыми углами к основным улицам, так и притягивают к себе как магнитом - не всегда получается побороть себя и не свернуть куда-то в бок.

На улице Франсиско Писарро в соответствии с маршрутной заготовкой обнаруживаю кондитерскую La Cubana, существующую на этом месте вот уже несколько веков.

В кондитерской, что, прежде всего, славится своими молочными булочками, народу не протолкнуться. Изловчившись, для проформы делаю фото в разрыв очереди, но на самом деле какого-то антуража в заведении не почувствовал, а уж прилавок справа с кока-колами и спрайтами вообще остался за пределами моего понимания.

С количеством самобытных ресторанов в этом районе города тоже все очень хорошо. Плохо, что они все поголовно или работают на закрытые предрождественские ужины, или вообще уже ушли на каникулы в честь праздника. Конечно, что-то подобное я предполагал увидеть, но надеялся, что хотя бы 23 декабря найду себе уютное и вкусное заведение – увы, не получилось. Забегая чуть вперед скажу, что в этот вечер пришлось ужинать в ресторане при отеле, настолько вышло все без вариантов.

Еще на одну известнейшую городскую улицу – calle San Juan, что связывает между собой две главные городские площади – Plaza de España и Plaza Alta, выхожу аккурат где-то посредине. Решаю пройтись в сторону Высокой площади и старого города.

Не доходя до цели, обнаруживаю, что в районе Iglesia de la Concepción блестящая и благополучная улица вырождается напрочь. Сама францисканская церковь XVIII века также не выглядит жемчужиной архитектуры. И изначально все было задумано довольно скромно, а сейчас так еще и серьезно запущено.

Старый город, если в случае Бадахоса, таким термином можно назвать кварталы у холма, влачит жалкое существование. Даже на беглый взгляд видно, что абсолютное большинство домов в этом районе заброшено или нуждается в серьезном ремонте. Решаю оставить их осмотр до светлого времени суток и по calle Montesinos возвращаюсь назад.

[10Oboro]

На площадь Испании выхожу со стороны мэрии. Площадь для ее двойного статуса: административной и одновременно соборной, имеет крайне незначительные размеры, которые визуально кажутся еще меньшими из-за ее сложной г-образной формы.

Подобной формой Plaza de España обязана Сокафедральному собору епархии Мерида – Бадахос. Собор в восприятии несколько схож с касересовским коллегой. Да и строился подобно собору Касереса годов триста, правда, Concatedral San Juan de Bautista лет на сто позже основан – в 1230 году. Хотя этот храм мне также напомнил крепость, но по сравнительным впечатлениям одного дня в аспектах брутальности ему не тягаться с Собором Святой Марии Касереса.

Внутрь 23-го не попал, но чтобы не укладывать повествование кольцами, расскажу здесь, что днем позже я в соборе побывал. Убранство интересное, но, конечно, ни в какое сравнение с главной церковью Касереса он не идет. Вот не обнаружил я в нем соборного величия, не ощутил и необъяснимого особого чувства при его посещении, что практически всегда у меня возникает внутри подобных объектов. В моем рейтинге Бадахос и в этом плане в пух и прах проиграл Касересу. Ох, не творениями рук человеческих силен Бадахос – он силен своими людьми.

[10Oboro]

А вот на площади рядом с модной альтернативой елке я уже вижу незнакомых пока мне чудаков с ударными инструментами. Сейчас они еще не особо привлекают к себе внимание, и ничего не предвещает адского отжига в рамках компании ECOVidrio, что ребята устроят жителям и гостям Бадахоса в самое ближайшее время, в течение 2 часов водя за собой по всему городу огромные толпы вдруг разом появившихся у них фанатов.

Наконец, собравшись в полном составе, и отсалютовав мэрии парочкой умопомрачительных ритмов, ребята снялись с места. Праздные гуляки – такие же, как и я, потянулись следом. Тем более – всем же охота заполучить зеленую шапочку, что раздавали две ростовые куклы в виде улыбающихся мусорных контейнеров для стекла.

Время от времени гремящая процессия останавливалась, и публика могла наблюдать очередной придуманный тут же музыкальный номер, для которого использовались попавшиеся под руку объекты коммунального и городского хозяйства. Особенно классным получилась композиция на светофорном и фонарном столбах. А вот фото этого момента как раз не получилось. Еще глупее то, что барабанный ход стал единственной прогулкой на маршруте, на которую я, как назло, отправился без планшета. Короче, остался я без парочки забавных видеороликов.

На одной из улиц наша процессия обнаружила уличных музыкантов. Минутная пауза и немая сцена. После чего лидер команды ударников ECOVidrio выдал утвердительное:
– «Братья».
Народ покатился со смеху. Ребята подковой окружили уличную команду – вышел еще один прикольный совместный номер-экспромт.

На середине другой улицы вдруг к нам на встречу то ли вышел, то ли вытанцевал под сложный ритм барабанов молчаливый парень с застывшим лицом. Отличное владение телом, очередное незапланированное здоровское зрелище. Танец получился просто супер!

Пора расставаться – делаем совместное прощальное фото на память. Узнав, что я из России, в кадр пожелали забраться чуть ли не все ребята. Теперь в моей коллекции памятных сувениров есть зеленая шапка, а у моей психики – проблема с домашним выкидыванием стеклянных бутылок в мусор.

[10Oboro]

Поздний вечер провожу на бульварах Бадахоса в районе театра Lope de Ayala и бастиона Menacho, где муниципалитетом устроены рождественские базары.

Карусели на paseo San Francisco. На заднем фоне справа видны и торговые павильоны с нехитрой снедью и рождественской утварью на открытых прилавках.

Рождественские детские аттракционы в квартале Santa Marina. Эту поющую детские песенки площадку я пересекаю, уже еле волоча ноги – натоптал я сегодня километров. Пора идти спать.

[10Oboro]

А вот 24-ое число оказалось обломным, единственным днем невыполненных задач – и за это «спасибо» автобусной компании DAMAS. С утра у меня был запланирован ранний выезд в городок, своим названием опровергающий мнение, что латиница это хорошо для испанской письменности - Alburquerque. Хотя этот образец, конечно, ничтожен, относительно перекладки с кириллицы русского слова «ощущающая». Но что-то меня не туда понесло. Итак, не спеша позавтракав, минут за 10 до регламентируемого расписанием отправления автобуса иду на автовокзал – удобно, что он в 50-70 метрах ходьбы от отеля. К вымершему зданию автовокзала подъезжает автобус с Альбукерке, меня настораживает, что никого из возможных попутчиков рядом то и нет. Водитель на мой вопрос о ходке назад говорит, что, - нет, с сегодняшнего дня и на неделю вперед больше рейсов в этом направлении не будет. Возвращаюсь в номер собраться с мыслями, смотрю на сайте movelia.es – точно, вчера еще определяющийся без проблем рейс с утра исчез из расписания. Проверяю на всякий случай запланированный рейс послеобеденного выезда на Оливенсу – вроде все нормально. Ну и ладно, решаю пока пройтись по магазинам и закупиться харчами на сегодняшний вечер и весь завтрашний день, если уж 23-го особо поесть было негде, то на Рождество спасение голодающих – дело рук самих голодающих.

Пользуясь моментом, посещаю парочку разбросанных по сторонам от моих основных путей достопримечательностей Бадахоса. На фото Puerta de Palmas, 1551 года постройки, оставшиеся единственным напоминанием о существовавшей в этом месте крепостной стене. Пальмовый мост, о котором я вел речь в начале очерка – находится ровно за ними. Тоже, так себе достопримечательность, хотя и входит в топ Бадахоса. Тем более, как пишут городские источники, ворота еще и обезображены неудачной реставрацией. Единственно понравился факт, что в опорных башнях ворот аж до XIX века находилась королевская тюрьма. Преступников и неугодных королю личностей в те времена было немного, или содержали их штабелями в таких незначительных по площадям помещениях – об этом история умалчивает.

'

Дошли руки по дороге к площади Сервантеса сфотографировать церковь – тезку собора Бадахоса, находящуюся в узловой точке чуть ли не всех моих передвижений по городу. Iglesia San Juan de Bautista, как под копирку с ранее упомянутыми, вроде дата основания XIII век, а дошедший облик и внутреннее наполнение все больше век XVIII, а то и XIX.

Площадь Сервантеса находится несколько в стороне от туристических троп, хотя всего и в сотне метров от собора Бадахоса.

Интересно, что она имеет аж целых три названия. Второе, Святого Андрея - в честь одноименной церкви, выходящей сегодня фасадом на площадь, и третье, народное - Трех обманщиков. Почему существует такое оригинальное прозвище у этого места – выяснить не удалось.

Площадь уютная и тихая – церковь, отель, несколько жилых зданий. В нижнем этаже одного из домов обнаруживается небольшое заведение, куда с завидным постоянством заходят посетители. Подчиняясь стадному инстинкту, захожу следом.

Обалдеть. Небольшой и скромный снаружи бар-ресторан El Claustro обладает воистину потрясающими интерьерами, по крайней мере, абсолютно соответствующими моему вкусу.

Понятно, что в преддверии Рождества заведение работало только в режиме бара. Народ за стойкой уже распивал с официантками шампанское. Я, взяв на рубль пива и получив к нему бесплатную большую тарелку сырной нарезки, решил не сидеть за стойкой, а походить, пофотографировать дизайнерские придумки местных декораторов. Очень понравилось местечко, я даже вечером, прогуливаясь, сделал крюк и еще раз забрел на площадь, но, как и ожидалось, ресторан был закрыт.