Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Часть 16-я. Маршрут: Обидуш - Назаре - дорога в Томар - гостевой дом "Santa Marta".
- это вам не тостер! - чужой на закуску - на хвосте у полиции
С утра пораньше мы простились с гостеприимной Вирпи, хозяйкой жилья в Синтре, и взяли курс на городок Обидуш, расположенный в 95 км к северу. Снова очутившись за рулем после двухдневного перерыва, не могли нарадоваться тому факту, как всё-таки комфортно и удобно ездить на своих колесах, останавливаться где пожелаешь, и не таскать на себе багаж. Как оказалось, зависимость от расписания общественного транспорта и привязка к его маршрутам, а также покупка каких-то проездных, довольно сильно действовала на нервы. Даешь свободу попугаям передвижения!
Через час навигатор объявил Обидуш, и провел машину до самой парковки у старинного акведука, бесплатной, и довольно вместительной. Обидуш был одним из тех must-see мест, ради которых мы вообще ехали в Португалию. Еще на этапе планирования путешествия, меня больше всего покорили не виды Лиссабона, не его старинные трамвайчики, не прибой у мыса Рока, и даже не портвейновый район в Порту на берегах Дору, а яркие, сине-желто-белые улочки малюсенького Обидуша. Было в них что-то невыразимо уютное, домашнее, и отчасти даже напоминало так полюбившуюся Ию на греческом острове Санторини.
Городок-сказка с открытки, Обидуш раскинулся на высоком холме, целиком спрятавшись за крепостной 14-метровой в высоту стеной. Собственно, название и происходит от латинского oppidum - укрепленный город. Он находится под защитой государства, поэтому на его территории запрещено всякое современное строительство. Идеальное место для фотографов, которые хотят запечатлеть Португалию в духе старинной атмосферы.
Из года в год, Обидуш был чем-то вроде свадебного подарка среди португальских королей. Положил начало традиции король Диниш в 13-м веке, когда пригласил сюда свою невесту Изабел. Ей настолько понравился кукольный городок, что король взял и подарил его. А вы говорите - тостер, или там чайник… Кому тостер, а кому - Обидуш.
И пошло-поехало: Жуан I подарил город своей избраннице - Филиппе Ланкастерской (это её изображение мы видели вчера в Лиссабоне на Монументе Первооткрывателям); король Дуарте - Элеоноре Арагонской, король Жуан II - Леоноре Ависской, и т.д. Без фантазии, прямо скажем! Хорошо пристроились, и голову ломать не надо на предмет "что бы подарить…" Берите пример, мужчины
Летом Обидуш наводнен толпами из туристических автобусов, особенно в середине дня. Правильнее всего, конечно, заехать в городок утром или ближе к вечеру, когда народу мало, а свет для фотографирования наилучший, дающий длинные тени и объем.
Ведут в город большие ворота, украшенные панно из азулежу на библейские темы. Раньше бело-голубые плитки покрывали крепостную стену на всем её протяжении, но во время Лиссабонского землетрясения плитка обсыпалась, и больше её не восстанавливали.
Сразу за воротами оказываешься как сказке, или на картине В. Васнецова "Витязь на распутье". Только путей всего два. Левая улица - Rua Direita - это туристическая жила, забитая сувенирными лавками и магазинами. По ней лучше всего возвращаться назад после осмотра города, обрастая по пути подарками и безделушками. А начинать логичнее с правой ветки - Rua Josefe, которая чередой тихих закоулков и цветущих загогулин выведет к замку Обидуша.
Белоснежные дома (побелка спасает от жары) лепились один к другому так тесно, что было бы затруднительно понять где какой начинается и заканчивается, если бы не эффектные обводки. Та самая синяя и желтая кайма, призванная отделять одну частную собственность от другой.
Жизнерадостную колористику подчеркивали растения: бугенвиллии одна другой краше, какие-то пышные желтые кусты как бы водопадом переливавшиеся через подоконник на мостовую, и конечно же герани в горшках.
Герань явно была в почете у местных жителей - цветет круглый год, яркая, веселая, и к тому же отгоняет комаров. Советские бабушки с геранью на подоконниках определенно знали что делали!
Вообще, конечно, интересно, что за 800 с лишним лет своего существования, Обидуш так и не вырвался за пределы крепостных стен. Так и продолжает вариться в своем соку этот средневековый суп, регулярно приправляемый туристическими денежками.
Вон даже замок Обидуша умудрились частично превратить в поусаду. Pousadas - это "исторические" отели, расположенные в отреставрированных замках, усадьбах, монастырях, где можно пожить в "аутентичной" атмосфере, слегка смягченной современными удобствами. Стоит, прямо скажем, недешево. В замке Обидуша 9 подобных комнат; цены стартуют от 300 евро за ночь.
Замок без особых украшений, суровый, и видно, что выдержал не одно нападение. По периметру стен установлены квадратные и круглые башни с зубцами.
Дверная ручка-стучалка в виде фигурки собаки:
Если пройти по знаку "pousada", то можно попасть на террасу, где находится кафе и установлен телескоп, дающий возможность хорошенько рассмотреть Обидуш уже с этого конца.
Замок - это конечная точка маршрута по городу. Назад можно вернуться по крепостной стене (не вариант с маленькими детьми - там на каждом шагу можно свалиться вниз); серией мелких улиц, параллельных главной Rua Direita, или прямо по ней самой, закусывая и выпивая по пути.
А выпить в Обидуше найдется чего. И конечно же на первом месте в этом деле стоит жинжа, или жинжинья, она же - вишневая наливка. Когда-то к самым стенам Обидуша подступал океан, город владел прибыльным морским портом. На сегодняшний день вода отошла на несколько километров, уступив своё место нескончаемым вишневым садам. Как там, по Чехову: "На этот раз я понял тонкость: "Вишневый сад" - это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но "Вишнёвый сад" дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни."
В Обидуше, конечно, прижился первый вариант, Вишневый. Ягоды вишни настаивают на агуарденте (невыдержанном винном спирте) или бренди с добавлением сахара, а потом процеживают. Но бывает, что в готовой жинжинье присутствуют целые ягоды. Если хотите попробовать с ягодами, говорите - "ком фруташ" (com frutas), если без - "сэнь фруташ" (sem frutas). Крепость напитка - около 20 градусов.
А пить его в Обидуше принято из маленьких шоколадных наперстков, вмещающих 20-30 грамм ликера, которые одновременно служат закуской. В городе, кстати, проводится ежегодный фестиваль шоколада (обычно в апреле-мае), во время которого можно попробовать даже жинжу с добавлением шоколада, запатентованную местной компанией. Сайт фестиваля >>
Стоит ли говорить, что бутылочка настоящей жинжиньи - отличный подарок для себя или друзей; есть даже наборы с шоколадными рюмками, если не боитесь, что растают до дома. Жинжа в Обидуше продается на каждом углу - в кафе, в газетных киосках, и даже на почте. Зашел отправить открытку домой, заодно и наливочки тяпнул. Цена везде едина - 1 евро. Мы приобщились к вишневке в кондитерской "Dom Alonso", уютном, небольшом заведении, где кроме ликера хорошо пошли шоколадные рогалики с кофе.
Следующим местом, где можно было оставить свои кровные, стала лавка, торгующая изделиями из пробки. Наряду с тем керамическим кувшином для сангрии, за которым мы охотились во время испанской части путешествия, и купили таки в Кордове, в Португалии была мечта приобрести что-нибудь из коры пробкового дерева.
Португалия - один из крупнейших в мире производителей пробки. Пробковый дуб Quercus suber - такой же "родной" символ для португальской культуры, как березка для России. До 60% всего сырья идет на изготовление пробок для бутылок (30 миллионов в день!), а остальное - на что угодно. Пробковый пол? Легко и экологично! Пробковые шляпы, сумки, кошельки? Почему бы и нет… Пробковый кухонный фартук стал тем самым настоящим практичным сувениром, который мы увезли из Португалии. Он был настолько мягок и приятен на ощупь, что постоянно хотелось к нему прикасаться.
Нарезанный тонкими слоями пробковый материал (по сути - спрессованная пробковая крошка) становится довольно гибким и пластичным. Из него очень легко делать не то что сумки, а более изящные предметы - почтовые открытки, заколки для волос, рамки для фотографий, и даже… свадебные платья. Пробковый чехол для ноутбука, anyone?
После пробки настало время для местной керамики. Мы заглянули в небольшую мастерскую по производству посуды из глиняных жгутиков. Две главные темы - это петухи и капуста. Тарелки в виде вогнутого капустного листа, супницы как целый кочан, подносы… А петух - вообще национальный символ Португалии, с которым связана не вполне правдоподобная легенда о том, как жареный петух помог избежать смертной казни одному невинно осужденному. Вот такой вот кукарелла, ша-ла-ла-лааа
Цены на сувенирную продукцию в Обидуше вполне демократичные. За 15-20 евро можно приобрести хорошие полезные вещи с местным колоритом, а не бестолковые пылесборники.
На выходе у самых ворот есть хорошая возможность посмотреть на Обидуш с высоты, забравшись на крепостную стену. Терракотовые крыши домов как бы устилают путь к замку, который на контрасте выглядит еще эффектнее. Оптимальное время в городе - часа 2-3.
В получасе езды от Обидуша, прямо на берегу океана находилась следующая точка маршрута - рыбацкая деревушка Nazare. Ну как деревушка - вполне себе такой курортный городок с 10 тысячами жителей. Неподалеку от береговой линии в Назаре проходит внушительная океанская трещина под названием Nazare canyon, благодаря которой возникают высокие волны на радость серфингистам. Назаре настолько популярен в их среде, что если начать забивать в гугл запрос "Nazare, Portugal", третьим словом выскакивает "wave", то бишь "волна". В 2011 году знаменитый гавайский серфер МакНамара установил в Назаре мировой рекорд, прокатившись на волне высотой 78 футов (почти 24 метра!).
Сам городок состоит из трех районов, один из которых - Sitio - находится на высокой скале, откуда как на ладони виден широченный пляж Назаре. Припарковавшись внизу на одной из боковых улиц, мы направились в сторону станции фуникулера, осуществляющего перевозку в верхнюю часть города. Однако, далеко не ушли, т.к. спонтанно засели в ресторане "для местных", привлеченные радушным хозяином, а также огромной чугунной колоритной печью во дворе. Рыба-мечь с гриля, осьминожки (pulpo) с овощами, и конечно же куриный суп для дочки - всё это составило прекрасный обед. Кстати, у португальцев, как и у греков, как и у многих других южан принято в начале трапезы подавать хлебную корзину с закусками, которую можно просто отодвинуть на край стола, если нет желания. Если же отщипнешь кусочек булочки - будь готов платить за весь набор.
За соседним столиком компания женщин посылала воздушные поцелуи трехлетней Саше, а уходя, одна из них подарила ребенку очередной браслет, продолжив таким образом традицию, начатую в Лиссабоне.
В качестве пития решили переключиться с примелькавшегося vinho verde на что-нибудь другое, но непременно португальское. Хозяин ресторана посоветовал "Mateus Rose" - полусухое, немного шипучее розовое вино крепостью порядка 11 градусов. В качестве сырья используются сорта красного винограда с севера Португалии. Способ производства вина - метод прямого отжима, когда собранный красный виноград сразу отправляется под пресс, причем сок за короткое время соприкосновения с кожицей приобретает слабую розовую окраску.
Родилось вино "Матеуш" в 1942 году, когда у основателя компании по производству "зеленого вина" Фернандо Гуэдеса появилась идея создать вино с ярко выраженной индивидуальностью и неповторимым вкусом, а представлять его в оригинальной инновационной упаковке. Бутылка была создана по подобию солдатской колбы-фляги времен Первой мировой войны. Все вместе - вкус и цвет вина, красочная этикетка и нестандартная форма бутылки способствовало тому, чтобы это португальское столовое вино в конечном итоге стало знаменитым брендом "Mateus Rose". Сегодня он представлен в более чем 125 странах, за 70 с лишним лет его существования было продано около 1 миллиарда бутылок.
Очень подходящее для теплого денька вино! Некрепкое, пузырящееся, и притом невероятно красивого цвета - благородного тёмно-розового. Сплошная услада для глаза! Такие вина, наверное, больше нравятся женщинам. Хотя, по слухам, бункеры Саддама Хуссейна были укомплектованы бутылочками именно Матеуш Розе. Чтоб, значит, пережидать армагеддец наверху с полным комфортом
Путь к фуникулеру нашли легко по знакам "ascendio", и заплатив по 4 евро за туда-обратно, поползли в гору. Соорудили фуникулер еще в 1889 году (ровесник Эйфелевой башни, однако!), на паровой тяге. В середине 20-го века он сломался, причем не обошлось без жертв. После нескольких лет простоя, фуникулер электрифицировали, и с тех пор он работает без сбоев, перевозя туристов в гору и обратно за три минуты.
С высоты верхнего квартала Sitio открывается хорошая панорама на город и пляж внизу, а также именно там мы планировали поесть балянусов, то есть морских желудей, но к сожалению, уже был не сезон. Может и к лучшему, потому что позже я случайно увидела схематичный рисуночек этого самого балянуса. Свят, свят - чужой, в чистом виде чужой! Хотя вон Хейердал сотоварищи активно поедали морские желуди во время путешествия на "Кон-Тики" в 1947 году. И даже варили из них супы. Бррр…
Спустившись обратно в нижний город, мы какое-то время провели на пляже, состоящем из желтого и довольно жесткого песка. Купаться не купались, т.к. было сильное волнение, да и прохладно уже для южных организмов. Порадовало наличие большой детской горки прямо на пляже; очень удобно.
Пока шли назад к машине, опять по воле случая заглянули в магазин местных сувениров под названием "O, Coral!" Россыпи коралловых бус, надутые рыбы-шары (крутится теперь одна такая дома в кабинете под вентилятором), ракушки всевозможных размеров и необычных форм - и всё это не просто дешево, а очень дешево. На этот раз ребенку достался от хозяина магазина не браслет, а смешнючий дятел на пружинке. Внимание к детям по-португальски продолжается!
Больше на этот день у нас ничего не было запланировано, поэтому никуда не торопясь, мы отправились к месту ночлега в городке Tomar (около 80 км от побережья). Приятным сюрпризом стал абсолютно новый участок шоссе от поселка Leiria, которого еще не было не то что на бумажных картах, но даже в базе навигатора. Поехали по знакам, и без проблем прибыли в окрестности Томара к точке с GPS координатами, согласно которым тут находилась наша гостиница. Тут, да не тут - кроме чистого поля и парочки деревенских домов, не походивших на гостиницу даже при очень сильной натяжке, вокруг ничего не было. Как позже выяснилось, координаты и адрес на сайте гостиницы были указаны с ошибкой; менеджер клялся обязательно исправить это недоразумение. А в тот момент мы решили доехать до центра города, и там постараться узнать о нашей "пропавшей" гостинице.
Далеко ехать не пришлось - у обочины увидели полицейскую патрульную машину, на хвосте которой доехали таки до "Residencia Santa Marta". Полицейские, кстати, вполне прилично говорили по-английски, и оказались очень дружелюбными ребятами.
Гостиница спряталась где-то между тем полем, вдоль которого мы не раз проехались, и околицей Томара. Занимала она довольно солидную территорию с какими-то сельскохозяйственными посадками; была абсолютно новая, недавно построенная. Внутри всё сверкало и блестело, предлагался бесплатный wi-fi, тренажерный зал и бесплатная стирка (о, как нам это было необходимо, особенно под конец путешествия!) За номер с кухней взяли всего 55 евро. Постояльцев - три человека, хотя судя по размеру столовой, в сезон гостиница может принять не одну сотню гостей.
Мы прекрасно завершили вечер в общей гостиной на втором этаже, абсолютно пустой, с окнами до пола, пронизанными в тот час теплыми закатными лучами. В какой-то момент нахлынули воспоминания о хасиендах в Латинской Америке; ощущения оказались очень схожими.
Часть 17-я. Маршрут: Convento de Cristo - столовая для местных - переезд в Порту.
- гнездо тамплиеров - обед по-рабоче-крестьянски - апартаменты под самой крышей
Несмотря на невысокую цену за проживание в гостинице в Томаре - всего 55 евро, в неё даже был включен завтрак-буфет, причем довольно неплохой. Каши, свежая выпечка, особенно круассаны с ветчиной и сыром, жареная картошка, овощи - всё это способствовало хорошему началу дня. Запланировали немного: посещение замка тамплиеров Convento de Cristo, и затем дальнейший переезд на север, в Порту.
На подъезде к замку навигатор долго искал пути к воротам, прокладывая маршрут и так, и этак, но безуспешно. Как мы ни крутились, финальный отрезок дороги, ведущей к монастырю перекрыли из-за подрезки деревьев, так что пришлось оставлять машину внизу в городском гараже, а самим пилить в гору пешком (минут 15). Вот зачем эти замки всегда так высоко строили?! Вопрос риторический.
Томар расположен в 140 км к северу от Лиссабона, и вырос вокруг Томарского замка тамплиеров, построенного в 1160-е годы. Впоследствии замок был перестроен в королевский монастырь Конвенту-де-Кришту и служил центром ордена Христа. То есть, говоря современным языком, этот замок - своеобразное градообразующее предприятие.
Заплатили в кассе по 6 евро, и добро пожаловать в гости к тамплиерам. Тамплиеры (от фр. "temple" - храм, "храмовники") или Бедные Рыцари Христа - духовно-рыцарский орден, основанный в Иерусалиме в 11-м веке небольшой группой французских рыцарей после Первого крестового похода. Несмотря на то, что тамплиеры какое-то время были наиболее организованной военно-политической силой Иерусалимского королевства, кончили они плохо - на кострах инквизиции.
Только португальский король Диниш не стал пороть горячку, потворствуя тогдашним любителям "погорячее". Он просто основал новый орден - орден Христа, который унаследовал все имущество тамплиеров. Гонимые храмовники стали стекаться в Томар, где поверх тамплиерских крестов нарисовали новые.
Древнейшее здание комплекса - круглая церковь Charola (12-й век):
В 15-м веке орден Христа возглавил неутомимый Генрих Мореплаватель, тот самый, из монастыря "с шипящими". Пока вся Европа лихорадочно искала сокровища тамплиеров и из уст в уста передавала небылицы о Священном Граале, португальские храмовники во главе с неутомимым инфантом готовились к новым крестовым походам - через океан. Каравеллы уходили в море под алыми крестами ордена Христа.
Морской тематики в Томарском замке полным полно. Это и каменные канаты, узлы, паруса, морские чудища и просто фигуры моряков.
Со стороны океана стены замка зарастают фотогеничным мхом. Он, может, и портит поверхность (а счищать его - еще больше повреждать стены), но уж больно красиво смотрится на сером фоне. Когда погода становится суше, то мох исчезает на некоторое время.
Широкую известность получило огромное прямоугольное окно в стиле мануэлино на западном фасаде монастыря: сколько там всего намешано! Венчают окно королевские символы и крест - символ ордена Христа.
Janela do Capitulo:
За это окошко в 19 веке англичане даже предлагали Португалии списать весь государственный долг. Однако, гордые португальцы отказались расстаться с национальным достоянием. Существует легенда, согласно которой, в оформлении окна зашифрован план мирового господства Португалии (ну или хотя бы указан путь к сокровищам ордена), который составили тамплиеры и лично король Мануэл I.
Фонтан с основанием в виде креста в клуатре Жуана III:
Клуатр - типичная для романской и готической архитектуры крытая обходная галерея:
Поражает дорожная деятельность тамплиеров. Нехватка дорог, множество таможенных барьеров - сборов и пошлин, взимаемых каждым феодалом у каждого моста и пункта обязательного проезда, не считая разбойников и пиратов, затрудняли передвижение. Свои дороги тамплиеры охраняли, а на их перекрёстках строили комтурии, где можно было остановиться на ночлег. За проезд по их дорогам не взималась пошлина - исключительное явление для Средневековья!
Одним из главнейших занятий Ордена были финансы. Именно тамплиеры являются изобретателями чеков, причём, если сумма вклада исчерпывалась, то её можно было увеличить с последующим восполнением родственниками. Каждый чек снабжался отпечатком пальца вкладчика. За операции с чеками Орден брал относительно небольшой сбор.
Наличие чеков освобождало людей от необходимости перемещений драгоценных металлов, игравших роль денег. Теперь можно было отправляться в паломничество с небольшим кусочком пергамента, и в любой комтурии получить полновесную монету. Таким образом, денежная собственность владельца чека стала недоступной для разбойников.
Семь крытых галерей, окружающих замок Конвенту-де-Кришту, придают ему внушительный и грозный вид, который до сих пор напоминает о могуществе ордена. Нет в этом бывшем монастыре никакой помпезности, вычурности, присущей французским замкам - всё очень строго, просто, и в то же время торжественно.
Оказавшись в сложных имущественных отношениях с королями европейских государств и папой, тамплиеры подверглись арестам, пыткам и казням со стороны французского короля Филиппа IV, крупных феодалов и римско-католической церкви. В результате этих событий, орден был упразднён папой Климентом V в 1312 году. А вот сокровища тамплиеров ищут до сих пор.
Удивительно атмосферное место, очень в духе самой Португалии.
На выходе из монастыря образовался стихийный мини-рынок, где местный люд торговал фруктами и овощами. Купили мешок инжира за 3 евро (да, да, мы - фигоманы!), и пока шли вниз в город, успели весь его умять, и только раззадорить аппетит. Решено было, что перед дорогой в Порту неплохо было бы серьезно подкрепиться, пусть даже в первом попавшемся ресторане.
Это оказалась рабоче-крестьянская столовая для местных, куда приходили на обед простые рабочие люди в потертых комбинезонах и спецовках. Еда была простая под стать, и очень вкусная: вареная картошка с кальмарами, тушеные овощи с телячьей отбивной, детский вермишелевый суп, да графинчик vinho verde с мороженым на десерт потянули всего на 22 евро. Чаевым официантка очень сильно удивилась и всячески открещивалась. Наверное не принято в тех местах.
Изначально, в Порту у нас не было забронировано жилье. Как обычно бывает в больших по продолжительности отпусках, к их концу планы имеют тенденцию меняться - то лишний день где-то захочется провести, то наоборот - поскорее уехать из какой-нибудь дыры. Поэтому иметь привязку в виде частично оплаченной гостиницы чревато, мало ли что. Гостиницей в Порту мы озаботились лишь вчерашним вечером, пока отдыхали с дороги в Томаре.
Тщательно проштудировав букинг.com и убрав все отзывы с оценкой ниже 9.0, нашли подходящий вариант на две ночи: "12 Short Term". И до того квартира нам позже понравились, что стала одной из трех самых рекомендуемых мест для жилья за всё испано-португальское путешествие, наряду с "Gaudi's Nest" в Барселоне и "Casa do Valle" в Синтре.
Но до Порту еще нужно было доехать, а это примерно 200 км от Томара. Выбирали платные дороги (так быстрее), потратив на них около 14 евро. Миновав плантации пробковых деревьев (пробковый фартук из Обидуша грел душу. Стихи, ёклмн!), и мост в город, за который содрали еще 1,25 евро, мы прямиком выкатились на улицу Rua Duque de Loule, и сходу отыскали нужные апартаменты.
Встретила нас очень приятная менеджер Ракель с прекрасным английским, всё показала и рассказала, и даже выпила с нами по рюмочке ею же принесенного портвейна, за приезд. Вот хорошая работа с бонусами! Двухэтажные апартаменты (80 евро за ночь) находились на последнем этаже 4-этажного здания (лифта в доме нет - единственный минус), были совсем новыми (сдаются меньше года), с хорошим ремонтом, современным дизайном, душевой комнатой с массажными форсунками, двумя спальнями на втором уровне, и полностью экипированной посудой кухней.
На ТВ обнаружили 250 каналов, в том числе питерские "Вести", которые мы периодически посматриваем из Штатов, чтобы быть в курсе событий из родного города. Машину загнали в гараж за углом (7 евро в день), и сходили в рекомендованный Ракель продуктовый за местными разносолами.
С недавних пор, дитё требует себе в магазинах отдельную корзинку, куда с серьезным видом складывает выбранные продукты. Какая-то женщина тронула меня за локоть, и кивнув на Сашу, сказала: "Muito trabalhador!" Хозяйственная, мол. Ну что есть, то есть. Успевай только потом выкладывать всё то, что маленькая хозяйка набрала!
Закончив с покупками, отправились отдыхать перед завтрашним погружением в атмосферу Порту.
