Вообще хорошее путешествие редко когда является отдыхом в традиционном понимании этого слова. Главными критериями в оценке того, удалась поездка или нет, я считаю глубину познания Другого и новизну в познании себя. Поясню. Познание Другого – проникновение в культуру, отличную от своей. Оно может осуществляться 2 путями – через изучение исторических памятников и через контакт с местными, знакомством с их бытом, обычаями, кухней, праздниками и т.д. Оптимально, чтобы оба эти способа были уравновешены. Погружение в среду требует эмоциональных и интеллектуальных усилий (особенно, если пытаться говорить на языке страны). Пассивному отдыху в таком путешествии нет места. Даже для того, чтобы просто ходить по улицам, на мой взгляд, надо понимать, что и почему достойно внимания, куда завернуть. Лишь пресытившись впечатлениями, я позволяю себе полноценно поесть или искупаться.
Познание себя в путешествии тоже важно. Это во многом определяет, запомнится вам поездка или нет. Я отношу сюда преодоление физически сложных маршрутов, реагирование в нестандартной ситуации (пресловутые «приключения»), попадание в труднодоступные для большинства туристов места, внезапно открывшийся интерес к каким-то аспектам истории/культуры посещаемой страны. Чем сложнее, насыщеннее трудностями ваша поездка, тем больше шансов узнать новое о себе.
Хорошее путешествие измеряется не только количеством «вау»-моментов (т.е. когда дух захватывает от восхищения каким-либо рукотворным или природным объектом), но и тем, сколько раз вы улыбались вместе с местными (не считая форм вежливости) и возникало ли у вас чувство родства от лицезрения обычаев и сопричастности во время праздников. Очень хорошо попасть на значимый национальный или религиозный праздник, это лучше помогает понять людей.
Путешествие в Испанию и Италию в конце июня – начале июля этого года было первой моей одиночной поездкой в Европу. Поняв, что оба возможных попутчика «отвалились», я стала прорабатывать маршрут так фундаментально, что распланировала, наверное, каждый свой шаг. Но это не уберегло от многочисленных мелких просчётов, тем более что из-за адской жары моё внимание заметно снижалось.
Назвать данную поездку успешной с точки зрения вышеуказанных критериев я могу с большой натяжкой. Скорее это было классическое «глазоблудие» (т.е. увидеть как можно больше без погружения и понимания) и честное выполнение программы. Однако полученный опыт одиночного бюджетного путешествия весьма ценен.
Испанию выбрала, потому что давно хотела посетить эту страну, правда из-за итальянской части пребывание в ней сократилось всего до 6 дней, а это ничтожно мало. Я мечтала побывать в Кордове, Мадриде, Толедо, Севилье, увидеть знаменитые Альгамбру и Эскориал. Но желание во что бы то ни стало вернуться в Рим перевесило.
План был такой:
Барселона – Жирона – Бланес (ботанические сады) – Фигейрас – Монтсеррат. Потом Рим – Неаполь. Только в Фигейрас не попала по глупейшему стечению обстоятельств.
Начиналось это путешествие как испытание не на жизнь, а на смерть: утром перед вылетом у меня была температура 38,3 и я всерьёз думала наплевать на все забронированные отели, билеты и не лететь. Но как же, столько готовиться и всё зря? Нет уж, я решила, хоть костьми лягу, но лететь надо. Пересадка в Риге, 2 часа ожидания и самое тяжёлое – 4-часовой перелёт до Барселоны. Я тогда впала в какое-то полуобморочное состояние, но по прилёту постепенно «раскачалась». Волей-неволей пришлось соображать: самолёт приземлился в терминале Т1, а электрички до центра отправляются из Т2 (впрочем, я об этом знала). Между ними ходит бесплатный автобус (шаттл-бас). Надо искать вывески типа «Bus transit T1-T2».
На станции купила билет Т-10, дающий право на 10 поездок в 1 зоне любого общественного транспорта Барселоны. Хостел Rodamón Barcelona Centre находится на станции Diagonal, куда я и доехала довольно быстро. Хостел выбрала ради дешевизны, т.к. 3 ночи в сингле в центре Барселоны – неподъёмная для меня сумма. Место очень достойное, уютно, чисто, приветливый персонал, сытные завтраки (да, в хостеле!) наподобие шведского стола. Одна беда – душно, из-за ширм, которыми закрывается каждая кровать и малюсенького окна (оно и не открывалось).
Заселившись, отправилась на небольшую вечернюю прогулку. Температура наконец упала, но самочувствие оставалось паршивым.
Барселону часто называют городом Гауди, и это очень верно, ведь архитектор обеспечил испанской столице львиную долю туристического потока; значительная часть здешних достопримечательностей связана с его творчеством: Саграда Фамилия, парк Гуэля, дом Мила, дом Бальо, дворец Гуэля и другие. Надо признать, что без этих строений Барселона утратила бы часть своей самобытности и притягательности. Антонио Гауди творил в конце XIX в. в неоготическом стиле, а в начале XX в. – в стиле модерн. Наиболее известны «модерновые» работы, т.к. именно в них художник воплотил свой принцип «нет прямым линиям». Например,
Дом Мила (Casa Milà), или Ла Педрера («каменоломня») на бульваре Пассеч-де-Грасиа, 1906-1910 гг:
Внутрь я не пошла, ибо слишком дорого. Официальный сайт, где можно купить билеты:
https://www.lapedrera.com/en/home
Дальше по этому же проспекту вырисовывается дом Бальо (Casa Batlló), 1904 – 1907 (реконструкция Гауди здания 1875-1877).
Официальный сайт: https://www.casabatllo.es/
Слева от него дом Амалье (Casa Amatller), 1898-1900. Неоготика + модерн. Не Гауди.
И Мила, и Бальо – фамилии глав богатых семей, для которых дома были построены.
Конечно, интересно было бы зайти, но я заранее наметила для осмотра изнутри лишь дворец Гуэля как самый дешёвый.
Ещё левее дом Лео Морера (Casa Lleó Morera), 1902-1906, модерн, архитектор Л.Доменик-и-Монтанер
Он немного даже конкурирует с домом Бальо, перетягивает взгляд. К сожалению, внутрь попасть нельзя – частная собственность.
Далее моей целью была Триумфальная арка (Arc de Triomf). 1888 г. постройки, возведена для Всемирной выставки, проходившей в Барселоне. Служила парадным входом (выставка проходила в Парке Цитадели). Стиль – неомавританский (неомудехар), арх. Жозеф Виласека.
Рельеф "Барселона приветствует народы":
Поблизости одноимённая станция метро, но я шла туда и обратно пешком (поездки же экономить надо).
Если пройти дальше по этому проспекту (Passeig de Lluís Companys), будет Парк Цитадели – интересное место, но – увы – темнеет.
Возвращаюсь тем же путём с заходом в кафе. Зато увидела дом Бальо при вечерней подсветке:
Заказала рыбный суп, и вот невезение, в нём оказались также морепродукты. Вообще, в плане еды Испания совершенно не моя страна. Морепродукты тут во многих блюдах, а я их на дух не переношу.
День 2, 26.06, пятница
Саграда Фамилия – Готический квартал – Римские стены – дворец Гуэля – парк Гуэля.
Самым сложным в Барселоне для меня оказалось метро. Ладно бы просто много веток, но так они ещё и принадлежат разным компаниям, а в том, как они пересекаются, нет ни малейшей системности. Московское метро – просто верх логики по сравнению с этим.
Собственно метро, обозначаемое TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) – ветки L1 – L5 и L9 – L11. Ветки L6, L7, L8 принадлежат FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). Ей же принадлежат линии «пригородного метро» с префиксом S и 2 линии с префиксом R (Rodalies) – R5 и R6. Остальные ветки Родалиес, т.е. электричек, находятся в ведении RENFE (R1, R2, R3, R4, R7, R8). Почему это важно? Да потому, что у них разные значки (пока не выучите, будете путаться в ориентировании) и разные автоматы по продаже билетов. Пересекаться может каждая с каждой, закономерности нет. Короче, без пол-литра не разберёшься. Скачайте себе схему этого безобразия и посмотрите заранее, где нужно делать пересадки.
Итак, первым делом иду в Собор Святого Семейства. От Диагональ минут 20 ходу. Билет на вход и подъём на башню куплен на официальном сайте: http://www.sagradafamilia.org/
Идти надо утром, если хотите полюбоваться игрой света в витражах. Насчет того, идти ли на башню – ничего особо интересного там нет. Но вроде как 4,5 евро и не жалко. Имейте в виду, что в зависимости от фасада, вид будет разный. С башни Рождества (torre naixement) вид на пруд, говорят, что башня Страстей (torre passio) предпочтительнее, оттуда вид на центр города. При покупке её почему-то нельзя было выбрать. Площадка малюсенькая, подъём на лифте и немного по лестнице, спуск пешком. Поскольку я прибежала за 5 минут до своего времени и еле нашла среди толпы вход для имеющих билеты, то сначала пошла на башню. Вот он, пруд - весомая часть якобы красивой панорамы:
Элементы фасада:
О Саграде много мнений. Одни считают храм гениальным творением, другие называют его «кукурузные початки» или «гниющий зуб». Конечно, побывать там внутри стоит, хотя, откровенно говоря, на церковь это здание мало похоже (особенно внутри). Странно, ведь Гауди был очень набожным человеком и хотел воплотить в Саграде весь Новый завет. Он посвятил собору более 40 лет своей жизни, строительство началось в 1882 г. Пять лет назад храм признали годным для совершения богослужений и освятили. А закончить планируют к 2026 г. Строительство ведётся на деньги спонсоров и пожертвования верующих. Такое финансирование было изначально, наверно, поэтому его так долго строят. Высота Саграды 170 м - лишь немного ниже горы Монжуик; Гауди считал, что его творение не должно превосходить божье.
Мне витражи понравились больше, чем сам интерьер, ниже объясню, почему.
Пространство храма:
Потолок в центральной части. 4 овала – стилизованные изображения евангелистов (ангел, лев, телец, орёл):
Я сидела здесь довольно долго, завороженно любуясь игрой солнечный лучей в витражах, а думала о том, что выглядит всё это не как христианский храм, а как культовое место экуменизма, адептов New Age, в общем того, что мы, ортодоксы, называем грядущей религией антихриста. У меня были чёткие ассоциации с будущим, прямо видится, как органично впишется сюда реформированная Церковь, в которой не будет благодати.
Так что, если верить традиционной эсхатологии (учение о конце света), возможно, этому грандиозному собору уготована печальная участь быть алтарем антихриста. Не могу назвать себя фанатично верующей, но эти мысли и ощущения появились с первой минуты нахождения там.
А пока – снаружи вполне христианский. Фасад Рождества:
Строительство идёт полным ходом:
Забыла сказать про музей. Он находится справа внизу от выхода и посвящён этапам строительства, замыслам и отдельным архитектурным формам в соборе. Туристов ничуть не меньше, чем в самой Саграде. Включен в стоимость.
После этого я направилась в Готический квартал с его подлинно католическими соборами и древними стенами.
