Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета [Arevalo, Valladolid, Burgos и другие]

[10Oboro]

Обычно у меня жена все эти модные цветы и брахихитоны знает, а тут и она по фото определить не смогла

до Нового Года продолжение будет?

Если гады с нашей службы заказчика дадут передышку с валом согласований ол, тз и тт по проектам Чаянды, то будет.
Сам хочу Аревало до НГ опубликовать

[10Oboro]

Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета.

Arévalo
Город деревьев навсегда оставшихся большими.
Стихия жизни.
+15 к здоровью;
+15 к спокойствию;
+15 к защите;
+10 к памяти;
+5 к меткости;
+5 к передвижению по пересеченной местности;
+2 к ориентированию в темноте.
Найденный артефакт - шишка.

Аревало. Интересно, что именно этот городок, случайно попавший в фокус моих поисков, как место дневного выезда из Авилы, на всем этапе планирования ни разу не был подвергнут сомнению. Другими населенными пунктами, рассматриваемыми в подобном формате, я загорался, переболевал, начинал дышать ровно, в итоге – они приходили и уходили, а вот Аревало, единожды заняв свое место, его уже никому не уступал. Чем больше я читал об Аревало, тем отчетливее понимал – нам обязательно нужно в него попасть.

И вот, наш поезд начинает торможение. Механический голос привычно и заученно оповещает о следующей станции – Аревало, правда это заявление никоим образом не производит впечатление на сельхозугодия, раскинувшиеся вширь на многие километры. Железнодорожная станция выглядит среди полей как оазис.

Вот мы и на месте, хотя, на самом деле, еще не совсем. От станции Renfe до города – добрых 1,5 километра, а до старого города и все три. В районе станции о цивилизации напоминает только улочка в три домика, где живут железнодорожники и просто циклопически огроменный мукомольный завод, который виден отовсюду. Проходим вдоль аллеи, образованной десятком мощных пиний. Под навесом обнаруживается микроавтобус, по всему, рейсовый в город, но большая часть пассажиров поезда, включая и нас, очарованных уютным теплым ветерком, отправляется к мосту пешком.

Под одной из пиний находится местный артефакт. Все таки шишки у нее знатные, явные конкуренты сибирским кедровым. Вообще на местных сайтах пишут, что для аревальской кухни характерно использование семян средиземноморской сосны. Позволю себе небольшой экскурс: «С древних времен сбор шишек является аспектом экономической деятельности в Аревало. Шишки начинают собирать с деревьев, достигших примерно двадцатилетнего возраста. После того, как молодые шишки формируются по весне, их не трогают три года, пока они не вызреют. Собирают их с ноября и до начала марта, а затем в течение лета сушат под солнцем. Потом вылущенные орехи в скорлупе сепарируются по размеру в зависимости от дальнейшего применения. Одна часть жарится в скорлупе и продается именно в таком виде, другая – реализуется очищенной. В обоих случаях, этот натуральный продукт, выращенный в Аревало, богат минералами, и пользуется высоким спросом у предприятий, занятых в пищевой промышленности, особенно работающих с выпечкой».

Город стоит на месте слияния рек Adaja и Arevalillo. Интересно, что за эти естественные границы он так и не вышел, продолжая и в наше время развиваться лишь вдоль образующих угол речных рукавов.

Адаха в ноябре выглядит лишь небольшим ручьем, но судя по высоте и протяженности моста, ведущего от ж/д станции к городу, ее нрав не всегда столь спокоен и благостен. Вдоль русла, фактически вровень с мостом, вымахали, на первый взгляд, простые и скромные деревья, кои мы опять же не смогли классифицировать. Но в изящности и симпатичности им не откажешь. Их красота как раз сезонная, очень уж гармонично они в этих местах желтеют, оставаясь серебряно-зелеными у макушек и кончиков веток. Надо сказать, этот трюк получается только у адаховских, в других местах Кастилии такого за родственниками этих деревьев не замечал. Ну а самое распространенное дерево в округе – каменный дуб. Тутошний мост – эдакий лесной мирадор, виды с него открываются самые благостные.

Прогулка абсолютно в удовольствие, изрядное расстояние до обжитых мест, в данном случае, только на благо. Вот нравится мне на этапе дороги вставить небольшое описание ее цели. Не буду оригинален и сейчас, поэтому пара слов справочного характера о не самом известном нашему туристу городе: «Аревало - второй город по населению в провинции Авила, в нем проживает 8165 жителей, (население оставалось стабильным на всем протяжении XX – начале XXI века), имеет древние военные традиции, а также является важным центром архитектуры мудехар. Аревало был основан в период христианской Реконкисты, одновременно с поселениями Ольмедо и Медина дель Кампо, сведения о нем впервые появляются в летописях в 1090 году. Во время второй половины XII века, находясь на границе между королевствами Кастилия и Леон, город быстро растет, превращаясь в один из важнейших городов плато. Главным же историческим фактом в истории поселения является то, что именно Аревало является городом, где провела свое детство и юность королева Кастилии Изабелла I. "La mi villa de Arévalo" - Мой Аревалло - так называла его Изабелла. В средние века город имел функцию укрепленного коммуникационного центра между Авилой, Мединой дель Кампо, Ольмедо и Сеговией. В Аревало большая еврейская и мусульманские общины поселились в начале пятнадцатого века, что способствовало развитию местной экономики». Ну и хватит на этом статистического. Смысл выкладки был в том, чтобы обратить внимание на детство Изабеллы. То есть именно это поселение формировало характер и мировоззрение одного из самых ключевых персонажей испанской истории. А при условии, что оно так и не превратилось в раскрученный туристический центр, есть шанс обнаружить в нем что-то, прошедшее через века, истинное и неиспорченное, что позволяет понять душу города. Метафизического тоже хватит – и так абзац получился слишком заумным, с привкусом нудятины, словом, не таким, каким я его ожидал увидеть, набивая первые слова. Поэтому просто идем вперед, тем более, мы уже видим странное сооружение, которое, судя по карте, является ареной для корриды.

Для нас, людей, явно незнакомых со всеми тонкостями народной испанской забавы, Арена Аревало показалась крайне неожиданным строением. Почему-то пришла в голову аналогия с типами автомобильных кузовов. Для себя я это современное сооружение окрестил как «Арена-кабриолет». Эта конструкция, обладающая доброй дюжиной дверей, образно говоря, сама является воротами города. Именно от нее начинаются полноценные городские улицы.

Далее, двигаясь по современному широкому проспекту, названного в честь уроженца города Эмилио Ромеро, рядом со спортивной площадкой школьного двора обнаруживаем памятник паровозного типа. La Locomotora de Vapor является подарком, который в 1990-х компания RENFE презентовала Совету Areval, в благодарность за большую работу, что провел город при ликвидации двух железнодорожных аварий, произошедших рядом с его станцией в 1944 и 1989 годах. Интересно, что в 1944 году, в память о первой аварии поселению также было пожаловано и дополнение к городскому девизу. Изначально, «Очень благородный и прославленный, Очень лояльный», Аревало стал еще и «Очень заботливый».

[10Oboro]

Нафотографировавшись на паровозе (он хоть и за заборчиком, но забраться в него особой проблемы не составляет), по-честному собрались в старый город. Но не тут то было. Не добравшись до главного городского фонтана, у скверика, образованного двумя проспектами, узрели ресторан, носящий культовое для Аревало название: «El Tostón de Oro». Так как время было еще не позднее для обеда, не смогли удержаться, чтобы не зайти в разведывательных целях.

Ресторан «Золотой Тостон». Непривычное слово Тостон, фигурирующее в названии, является синонимом для понятного русскому человеку термина молочный поросенок. Жареный поросенок является звездой гастрономии Аревало, за право считаться истинным центром приготовления этого блюда город с девятнадцатого века жестоко бьется с Сеговией.

Парадное фойе оказалось закрыто, но табличка на дверях точно указала нам направление к запасному входу.

Поднимаемся на второй этаж и оказываемся в небольшом предбаннике перед рестораном.

Интерьеры приятно удивляют. Мелочам и деталям придается должное внимание. Даже используемые в оформлении бутылки кока-колы не режут глаз.

Ну и без картины с изображением поросячьего эталона не обошлось. А давайте я под этой фотографией напишу на манер требований ГОСТа: Поросята специально выращиваются на фермах, требуют тщательной подготовки к отправке в духовку и не менее тщательного оформления на тарелке. По праву, жареный поросенок Аревало является одним из самых популярных и востребованных у посетителей блюд. Поросята выкармливаются исключительно грудным молоком свиноматок, чья диета, в свою очередь, основана на зерновом рационе. Возраст тостона 21 день, к этой дате поросята набирают живую массу в диапазоне между 4,5 и 6,5 кг. Обмазку для кожицы готовят из сливочного масла, измельченного чеснока, соли и винного уксуса. После медленного и осторожного процесса жарения в дровяной печи, розовая кожа свиньи приобретает золотистый цвет и становится хрустящей на ощупь.

Основной зал ресторана выдержан в значительно более строгом стиле, чем вспомогательные помещения. Склады тыкв и этажерки из бутылок прерываются сразу перед его дверями. Заходим. В зале обнаруживается лишь одна компания пенсионеров в углу, деды внимательно следят за экраном телевизора. Ага, футбол. Боковым зрением отмечаю, Атлетико из Бильбао борется с казахским клубом. Почему-то этот факт вызывает на лице невольную улыбку. Официант возникает буквально через пару секунд. Выбираем столик у окна. Пора ознакомиться с меню – оно радует, как выбором, так и ценами.

Принимая заказ на напитки, официант интересуется объемом, что бывает не часто. Местное молодое тинто подается в кувшине. Ну и сразу приносится корзина с ароматнейшим хлебом. Хлебобулочные изделия – тоже вполне себе гордость Аревало. Это я еще понял даже до созерцания полей и мукомольного завода. Достаточно было фразы, попавшейся на каком-то сайте: «Блестящая корка и бурый мякиш – именно местный хлеб лучше всего аккомпанирует жареному поросенку». По факту, он и оказался именно таким, а еще – очень и очень вкусным. Судить об этом можно, если забежать чуть-чуть вперед хронологии повествования. Под занавес обеда, когда казалось, что в живот уже не поместится ни крошки, я не смог свершить преступления, оставив кусок этой булки недоеденным!

Но хронологию надо соблюдать. Нам еще многое предстоит попробовать за этим столом. Еще одним приятным моментом оказалось приветственное блюдо. Когда нам его подали, я поначалу решил, что что-то перепутали, так как заказанный нами легкий салат, в любом случае, выглядеть должен был совсем по-другому. Блюдо, позволяющее скоротать время ожидания заказа, являло собой умопомрачительный на вкус утиный паштет с гренками. Опомнился я насчет фотографии не сразу, по снимку видно, что изначальная красота подачи несколько нарушена, а добрая половина паштета уже ушла на бутербродики. Оценка – абсолютное браво!

А вот и сам тостон. Так как мы были вдвоем, брали поросятинку порционно. Ну что сказать – я очень люблю Сеговию, но, дорогой наш город – прости…. Кунг-фу Аревало явно сильнее. Тостон в исполнении аревальского Шефа - это просто совершенство! Конечно, работу персонала мы отметили и устными благодарностями и достойными чаевыми.

Ах да, до сих пор же еще ничего не сказал о вине. Я, конечно, любитель-дилетант. Также, разумеется, память вкусов – особа ветреная, остаются ведь только впечатления, сам рецепторный вкус по прошествии времени обычным воспоминанием вернуть невозможно. Но я четко знаю, что на момент дегустации я точно чувствовал, что вот оно передо мной - лучшее tinto joven, что только может быть на свете. Также меня греет тот факт, что, закончив обед, я попросил включить в счет бутылочку божественного вина, которое я только что дегустировал, и, теперь на момент написания данных строк, я знаю, что молодое Finca Valdemoya, обладающее удивительно уместной гранатовой нотой, стоит у меня в баре, дожидаясь Нового Года.

Надо ли говорить, что из ресторана мы выбрались изрядно потяжелевшими и замедлившимися, зато абсолютно готовыми к новым открытиям!

[10Oboro]

Но прежде чем войти в исторический центр и приступить к этим самым открытиям, на остановке видим чудо инженерной мысли а-ля советская бочка молока на разлив. Зачем это в очерке не знаю, но молочная машина нас же заинтересовала, а значит, она тоже является полноправной частью впечатлений этого дня.

Аревало хорош! Я намерено использую столь категоричное утверждение именно под этой декадентской картинкой. На площадке, образованной четырьмя домами, подобным тому, что на снимке, сегодня живут кошки. Прячутся на лестницах и в выщерблинах кирпича, маскируются среди жухлой травы. Позировать категорически не желают, при попытке фотографировать – отчаянно бросаются в ноги. Люди, по всему, в квартале живут тоже, а еще тут обитает спокойствие колыбельной люльки. Именно в этом месте я ощутил особенность города – находясь в Аревало, чувствуешь себя как в скорлупе, защищающей от всего огромного внешнего мира.

Первой в старом городе нас встречает романская Iglesia de El Salvador 1230 года рождения. На сегодня службы в ней не проводятся, но народ активно тусуется в многочисленных прилепленных к храму пристройках.

С заднего двора обнаруживается веррако, но в случае Аревало, это вполне себе современная стилизация.

С удовольствием отмечаем в старом городе наличие огромного количества уютных и самобытных площадей. Plaza de El Arrabal, наверное, крупнейшая из всех, выделяется своей бесконечной колоннадой.

Требовать унификацию колонн от Аревало – вообще дурной тон. Но, в данном случае, он переплюнул сам себя.

Plaza de El Arrabal каскадная с сужением в центре. В юго-восточной ее части, которая граничит с площадью Santo Domingo, основным местом притяжения является единственная в Аревало работающая по прямому назначению Iglesia de Santo Domingo de Silos. Вообще, гостям города в информатории предлагается совместный билет стоимостью 2Е, открывающий доступ в 3 храма: San Juan Bautista, San Miguel Arcángel и Santo Domingo de Silos, но зимой все достопримечательности работают до 17:00 и в нашем случае уже не доступны для посещения.

В Северо-западной части площади главный объект – Arco del Alcocer, единственные ворота, оставшиеся от некогда существовавшей городской стены. Когда-то же город мог похвастаться целыми пятью дверями. Другое название ворот - "Тюремная арка", появилось из-за использования в определенные периоды времени помещений этого сооружения в качестве городской тюрьмы. Забавно, что при этом они всегда оставались главным входом в город. Сегодня тут размещается городской туристический офис.

Monumento de Isabel la Catolica. У входа в Тюремную арку в 2004 году в честь пятисотлетия со дня смерти королевы Изабеллы I установлена скромная бронзовая скульптура.

Внутри арка оказывается неожиданно здоровенной и сложно устроенной – действительно, ворота укрепленного средневекового города. Жаль, что от городских стен больше практически ничего не осталось. С диаметральных сторон бывших укрепрайонов сегодня смотрят друг на друга последние два памятника былой воинской славы – главные ворота и крепость Аревало.

Ворота выводят нас на Королевскую площадь, аккурат к мэрии.

На этой площади каких-то особенно старых зданий с историей не сохранилось. Почему-то не обнаруживаем на площади памятника Жареному поросенку. Хотя, судя по имеющимся у меня данным, он должен был нас дожидаться именно здесь. Еще более удивляет, что пара опрошенных нами прохожих никогда о подобном монументе не слышали.

[10Oboro]

Церквей в Аревало тьма-тьмущая. Вон их колокольни на любом фото отовсюду торчат, неудивительно, что Изабелла выросла такой рьяной католичкой. Но что-то быстро темнеет, поэтому мы спешим по Стародворцовой и спускаемся вниз по улице имени Дон Хуана второго к речной дельте, чтобы до темноты успеть к крепости.

Домики по дороге все мельчают, улицы становятся все скромнее, но при этом иногда являют что-нибудь неожиданное и поразительное, как например, такое вот чудесное дерево – то ли шутливо генеалогическое, то ли – просто детсадовское. В Аревало культ дерева во всем!

Вдруг слепые улицы в ужасе разбегаются, и мы оказываемся на огромной площадке перед одинокой форталесой сурового вида.

Тут город заканчивается, это уже никакая не городская площадь. Кроме замка, автофокус наводится на очередное супершикарное дерево – но вот как его не сфотографировать? Насколько это все по аревальски – я имею ввиду дендроидное оформление.

И опять место справке: "Castillo de Arévalo. Также известен как замок Zúñiga. Находится в треугольнике, образованным в результате слияния рек Adaja и Arevalillo. Нынешний Замок датируется второй половиной XV-го века, хотя в начале XVI-го претерпел значительную реконструкцию, в результате этих изменений его форма изменилась с квадратной на пятиугольную. Старейшим элементом крепости является башня вассальной клятвы, которая, по некоторым источникам, могла существовать еще до арабского вторжения. В XIX веке замок серьезно пострадал, долгое время его стены использовались как источник камней для окрестных ферм и домовладений, а на территории разместилось кладбище. Кроме того, в этом же веке в его стенах какое-то время функционировала тюрьма для дворян. Наконец, муниципалитет передал имущество Министерству сельского хозяйства, которое, осуществив ряд реставраций, разместило в замке дом-музей зерна. В настоящее время замок открыт для посещения в выходные и праздничные дни".

В отличие от других подобных укреплений, распространенных в Испании, этот форт расположен не на возвышенности, а ровно наоборот, в низине. Этот неочевидный стратегических ход объясняется тем, что он выстроен в месте, где две трети границ оказываются под защитой естественных водных преград - речных рукавов Adaja и Arevalillo. Чтобы его обойти вокруг, спускаемся по склизким полусгнившим деревянным ступенькам.

Но не зря! Именно отсюда получается сделать снимок с засыпающим под одеялом из сизых туч, солнцем. И опять – чем бы он был без очередного дерева. Жаль что в очерке фото сжатое, я смотрю на него в оригинале, и оно мне почему то очень нравится.

По тропе выбираемся обратно наверх.

Здесь в небольшой рощице разбитой на высоком берегу Arevalillo устроено что-то типа стационарного места для пикников. Каменные столы со скамьями, немудренные детские площадки, пушистые дерева, изумрудная трава и вид до горизонта – действительно, что еще надо?

[10Oboro]

Чуть южнее виднеется старейший мост города - Puente de Medina. У окончания моста со стороны города установлена арка с логичным названием - Arco de Medina.

Мост весь из себя мудехарский. Даже какие-то внутренние двери в нем наблюдаются. Но спускаться под косогор не стали, пусть остается тайной, куда они ведут.

С аркой все проще, но и сама она, ей всего-ничего – четверть тысячи лет. Вот все-таки хорошо бродить по Аревало, всегда видишь следующий объект на своем маршруте – мы двигаемся к Iglesia de San Miguel.

Iglesia de San Miguel. Как и все остальные церкви Аревало, упоминается в исторических документах 1250 года. Закрыта наглухо. Пишут, что: «сегодня храм пуст и используется только для проведения концертов и культурных мероприятий. Внутри можно полюбоваться великолепным алтарем Архангела Михаила. Эту церковь называют странной, потому что ее внешний вид не несет в себе каких либо элементов, связанных с стилем остальных церквей города. Внутри лежат останки Святого Виторино».

Восемь здоровенных храмов для такого небольшого городка – это мощно! Да, я помню, что уже писал, что церквей в Аревало много, но вот не смог удержаться, чтобы не повториться. Сейчас мы у Iglesia de San Juan Bautista, ее колокольня, ровно как и у предыдущего храма, некогда была встроена в городскую стену.

На внешних стенах храма мне здорово понравились фрагменты былых красот. Некоторые элементы очень интересные и нестандартные для церковного антуража.

Но не сооружениями духовными прежде всего хорош Аревало. Он просто очень гармоничный и уютный город. В рассказе я уже не раз отмечал постоянное ощущение умиротворения и спокойствия, сопутствующее нашей прогулке.

Зажигая фонари, Аревало включает на полную еще и шарм теней. В принципе, это уже и не обязательно – мы и так в тебя влюбились.

А мы уже у противоположной водной артерии. Берег Адахи в этих местах довольно крутой, и открытая городская площадка образует тут великолепный мирадор.

[10Oboro]

Спешим к церкви Святого Мартина. Умеем же построить маршрут, забыв попасть в пару центральных кварталов.

Iglesia de San Martín. В настоящее время храм в значительной степени восстановлен и в нем находится культурный центр.

Церковь Святого Мартина имеет две башни-колокольни – Шахматную башню «Torre de los Ajedreces» и другую, массивную Новую башню «Torre Nueva». Шахматная башня получила свое название от любопытного и нестандартного украшения в форме шахматной доски, что повторяется на ее поверхности несколько раз. Интересный храм, ну и статус национального памятника видимо помог решить вопрос с реконструкцией.

Неподалеку обнаруживается библиотека. Надо сказать, что в этой поездке случилась удивительная закономерность – в каждом посещенном городе мы оказывались у дверей старинных библиотек, хотя в большей части случаев, о их существовании заранее мы и не подозревали.

Ну а вид на Plaza de la Villa просто классически открыточный. Недаром именно этот ракурс выбран для фото Аревало в испаноязычной википедии. Невзрачный дом ровно по курсу – важнейший памятник, помнящий величие Аревало - La Casa de los Sexmos. Из него когда-то осуществлялось управление имуществом близлежащих поселений. Вроде где-то попадалось, что деревень этих было ровно сто.

Третий глобальный памятник на площади Iglesia de Santa María la Real, обладающая, на мой взгляд, самыми изящными формами. А то, что у нее высочайшая в городе колокольня – то этот факт общеизвестный.

Хорошо, что обратный билет мы взяли на поздний поезд. Нашлось время на спокойную без беготни дорогу назад, мы даже позволили себе зайти по пути в пару-тройку магазинчиков города. Время фотографий кончилось, что только на пользу. Мы брели, наслаждаясь звуками и видами города, а потом ветром, нагоняемым машущими нам вслед деревами. На мосту остановились. Нитка Адахи в темноте, сделавшей пойму бездной, не прослеживалась вовсе. Достав из кармана мелочь, швырнули по монетке вниз наугад, как то, совсем-совсем по-детски прислушиваясь. И дождавшись всплеска, ушли прочь абсолютно счастливыми.

Адаха приняла монеты. А значит, по старой примете, Аревало – мы вернемся!

[anatol']

Хорошо передано настроение именно прогулки по городку. Вчера на ночь глядя стал читать, так как только в рассказе начало смеркаться, так самого в сон потянуло)) Очень комфортный и теплый рассказ, настоящий новогодний, хотя и ноябрьский)) И городок отменный. В принципе даже из Мадрида в качестве выезда на день можно рассматривать, особенно если световой день подлиннее.

[10Oboro]

Анатолий - спасибо за оценку именно так - определенное настроение и ожидания совпали, поэтому, с прицепом вроде отличной погоды и некоторыми другими приятными дополнениями, Аревало раскрылся в самых лучших своих проявлениях. Наверное, поэтому, и рассказ шел легко в написании.

[anatol']

Вдогонку к "миндальной теме", сегодня гуляли вокруг Суэроса (Sierras Subbéticas), часть миндальных деревьев в листве зеленые, часть активно цветет (январь!) при этом на ветках ни листика, остальные где-то между. Странные деревья))

[10Oboro]

Ну и как - тот, который не сбрасывает, есть аромат у него от ветвей?
И вот интересно, если эта разновидность держит так хорошо листья, веник из нее можно для бани сделать?
Так то вводные неплохие на первый взгляд.

(Sierras Subbéticas)

в Иснахар (Iznájar) не планируете заехать? У меня где-то то в очень дальних планах он вместе с окрестностям висит, потенциально, нравится очень

[anatol']

Ну и как - тот, который не сбрасывает, есть аромат у него от ветвей?

Не-а, не пахнут, мерзавцы. Зато в самом Суэросе, на маленькой улочке попалось что-то похожее на карликовый лимон, причем растет это вместе с жасмином. В итоге рядом сильный аромат цитрусового мыла))

в Иснахар (Iznájar) не планируете заехать? У меня где-то то в очень дальних планах он вместе с окрестностям висит, потенциально, нравится очень

Изнахар был на сегодня в запасе, но учитывая возможные сложности с транспортом в эти дни, смалодушничал и поменял на более раскрученную Эсиху. Вчера, к слову один автобус не приехал, прямой из Суэроса, пришлось с пересадкой через Лусену, как раз уже недалеко от Изнахара. А так там, конечно места очень интересные (Суббетика), помимо озвученных городков, еще Луке, Донья Менсия и Кабра. Да и вообще, вокруг Кордобы россыпь мест, было бы время лишнее можно недели 2 из нее радиально кататься.

[alan1076]

Мде, после такого повествования ощущаешь себя никуда не годным дилентантом...

[10Oboro]

Да мы тут вроде все не Достоевские
Главное, что я наблюдаю последнее время - в испанском разделе собралась нормальная такая группа людей со схожими интересами и взглядами, по настоящему интересные отчеты по неизбитым местам и обсуждения стали появляться значительно чаще. Засилье Барселоны, островов и пляжных урбанизаций несколько отступили, наверное, такая неожиданная ложка меда в бочке кризисного негатива ну это шутка, конечно (с)
По крайней мере, лично мне так кажется.

[10Oboro]

Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета.

Valladolid
Город холодных огней разгоняющих сумрак.
Стихия огня.
+15 к магии огня;
+15 к ориентированию в темноте;
+15 к знаниям;
+10 к восприятию;
+10 к торговле;
+2 к навыку кавалериста;
+2 к шаманству.
Найденный артефакт – древние фолианты.

4 ноября мы везем в Вальядолид целый воз свинцовых облаков. Выходим на платформу, первые капли дождя выпрыгивают из туч вслед за нами. Я в раздумьях, до отеля какое-никакое, но расстояние, с другой стороны, дождь еще не особо разыгрался. Все-таки решаю, что идем пешком, прежде всего из-за того, что явно подкупает дорога. Сразу от станции за Plaza Colon начинается широченная улица Calle Acera de Recoletos.

Центральная часть Calle Acera de Recoletos, ограниченная с одной стороной парком Campo Grande, а с другой - линией зданий с интересной архитектурой, представляет собой череду баскетбольных площадок, зажатых между памятником Колумбу и оживленной транспортной развязкой-кольцом, почему-то имеющей статус площади – Plaza Zorilla.

Впереди от самого вокзала видно громаднейшее здание Академии Кавалерии. Подойдя поближе, различаем не только памятник, установленный у входа в Academia de Caballería, по которому должно сразу стать понятно, что сегодня это академия бронетанковых войск, но и так по-русски звучащий девиз на фасаде – «Todo por la Patria». Пытаюсь насвистывать - «Мы красные кавалеристы и про нас……».

Пешеходный центр Вальядолида начинается за поворотом с улицы Сантьяго. Дождь следует за нами по пятам, приходится разворачивать зонт. Мы знаем, что улица с нашим отелем носит имя Montero Calvo, но вот уточнением номера здания я как то заранее не озаботился, не думал, что придется его искать, играя в догонялки с явно надвигающимся ливнем. MapsMe в 2015 году слыхом не слыхивал о вальядолидском отель Amadeus. Наконец, находим наше временное прибежище на четыре ночи, заходим, и буквально в этот же миг на Вальядолид обрушивается стена воды. Удачно успели.

Четырехзвездочный Hotel Amadeus – отличный. В чем-то даже излишне респектабельный. Персонал на высоте, классическая отделка интерьеров, большие санузлы с богатейшим перечнем расходников, удобные кровати, деревянные полы – все очень хорошо. Цены при этом откровенно радуют. Постояльцев немного – Международный кинофестиваль SEMINCI, что проводится в Вальядолиде ежегодно, закончился позавчера, и большая часть приглашенных гостей Вальядолида разъехалась. Но время от времени мы наблюдали у нашего отеля персон, коим пешеходный статус улицы не указ.

Нас быстро заселяют. Сегодня все по плану, кроме одного – непрекращающегося ливня, а ведь именно на 4 ноября был запланирован послеобеденный выезд в Пеньяфьель. Вот и первый выбывший из программы. Понятно, что в такую погоду даже с зонтом на улицу не выйти, не то что куда-либо переться. Ладно, студентке отсыпаться, а я пока приобщусь к информации по имеющимся в непосредственной близости к нашему отелю ресторанам.

[10Oboro]

В районе трех по полудни интенсивность дождя снижается до приемлемого для прогулок уровня. Расталкиваю дочку – идем обедать, в аккурат вроде успеваем до окончания дневной смены, тем более, я нашел потенциально очень интересное место.

La Parrilla de San Lorenzo, calle Pedro Niño 1. Это в семи минутах ходьбы от нашей базы. Ресторан находится в подвале здания, относящегося к комплексу исторических построек монастыря Святых Хоакина и Анны, что расположено напротив церкви Святого Лоренцо, вероятно, и подарившего название этому заведению.

Заходим внутрь и застываем в восхищении. Нет, мы, наверное, уже избалованы интерьерами едален, но вот такое даже нас ошарашивает.

Низкие своды потолков барной части (так и хочется написать барочной части), расписаны сочными картинами на библейскую тематику. Не удивлюсь, если как раз из жития Святого Лоренцо, просто я лично с ним не знаком – в лицо не знаю, поэтому на 100% утверждать этого не могу.

Уже одна массивная барная стойка может заткнуть за пояс экспозицию провинциального музея, она настолько загружена различными штуковинами, что перед стойкой можно проторчать добрую четверть часа.

После зоны бара на перекрестке коридоров расположена открытая кухня, оснащенная печами почтенного возраста. Именно в районе кухни нас перехватывает распорядитель зала и просит подождать на скамеечке установленной как раз для этих целей. Смиренно ждем своей очереди добрых минут пятнадцать, но зато, дождавшись отлучки повара, делаем фотографии всего и вся, включая зону готовки.

Коридоры гастрономического подземелья просматриваются, похоже, в ресторане далеко не единственный зал.

Обнаруживается поблизости и правильная книга отзывов, но ее очень хочется назвать по-другому, как-то так: «Главная книга жалоб и предложений ресторанов всея Европы».

Наконец крайне серьезный и суровый дядька в очках в золотой оправе, разодетый в камзол (а может и не камзол, я и в портняжном деле, как и в биологии, не по годам силен, но костюмчик очень своеобразный), приглашает нас за стол.

В зале потолочек на первый взгляд попроще, а вот на второй…. Я где-то понимаю теорию построения двумерных арок с запорными камнями, придуманную еще древними римлянами, а ну как насчет трехмерной модели? Можно ли выполнить подобный потолок без раствора во-о-он с тем маленьким камешком в эпицентре?

Это эхо сопромата вертится в голове ровно до того момента, как нам не выдают «миниатюрные» меню с тисненой обложкой из натуральной кожи высотой эдак от полуметра.

Заказ сделан, первой поспевает к столу выпивка в лице бутылочки tinto DO 0,5л. от бодеги Valdubón. Вино великолепное, очень насыщенное, слегка повышенная терпкость нисколько не вредит вкусовым ощущениям. Второй день подряд я остаюсь крайне довольным качеством предложенного напитка.

У дочери заказ включает первое блюдо. В сырую погоду как нельзя лучше для этой роли подходит кастильский суп. У Святого Лоренцо он в наиболее эффектной вариации – яйцо разбивается в раскаленное варево перед самой подачей.

В качестве основного блюда Ладе перепадает куропатка, вылетевшая из гнезда. Судя по довольной физиономии дочки, качество не подкачало. Я же смог оценить только подачу и оформление блюда.

Но не мне облизываться, я сегодня счастливый обладатель скворчащей сковороды с огромной и сочной воловьей отбивной средней прожарки. Я уже несколько лет питаю слабость к воловьему мясу и редко когда могу остаться равнодушным, увидев в меню строку с надписью «chuletón de buey a la parrilla». Надеюсь, это фото позволит читателю поверить, что мясо на тарелке имеет отличные характеристики, и приготовлено с высочайшим умением. Честно скажу, что размер порции заставил меня попотеть. Зато итоговый счет и близко не оказался ледяным душем – вполне себе умеренный ценник. С точки зрения логики, в этом может и нет ничего удивительного, но вот наблюдая, как держатся официанты и распорядитель, время от времени мне начинало казаться, что я нахожусь в крайне дорогом и пафосном заведении.

[10Oboro]

Ну вот теперь мы полностью готовы окунуться с головой в каналы улиц Валльядолида, тем более, что дождь вроде бы уже замаялся заполнять их водой.

Далее рассказ пойдет без жесткой привязки к хронологии времени, Вальядолид несколько дней был нашим домом, откуда мы выезжали и куда возвращались назад. Поэтому зарисовки предложенных читателю событий иногда будут обгонять друг друга, а рассказы об объектах собираться из фрагментов сразу нескольких посещений. Сразу скажу и о сопутствующей погоде в Вальядолиде – дождливое четвертое ноября сменилось хмурым пятым. А с шестого начались по-летнему теплые дни.

Стереотипно среди туристов Вальядолид считается не самым интересным городом, в котором не сохранился общий ансамбль исторических районов, но буквально с первых наших шагов я хочу рьяно опровергнуть этот тезис. Нам так не показалось. Пешеходные улочки, словно переплетенные немыслимым образом щупальца десятинога – Главной площади Вальядолида, произвели абсолютно противоположное впечатление!

Ритмика багряных оттенков в элементах зданий и тротуаров подчеркивается монотонной серо-стальной благородной оправой.

Улицы, словно наполненные кровью артерии, приводят нас к сердцу Вальядолида – Plaza Mayor.

Удивительно, но дождь очень ей к лицу, Мы не раз приходили на эту истинно «Красную площадь» – и в солнечный день, и ночью – тоже, очень красиво, но вот оттененная свинцовым небом и блестящим мокрым камнем она понравилась мне более всего.

А еще, именно на этой площади показалось, что наш свежекупленный зонт встроился абсолютно уместным фрагментом в мозаику Вальядолида.

Хотя, конечно, в ночи Главная площадь не менее радует взгляд. Здорово сделана подсветка оконных проемов, как будто в каждом из них бьется живое пламя.

Единственное, что бы я поменял – это световое оформление мэрии.

Постамент графа Педро Ансуреса и тумбы фонарей являются городскими центрами притяжения. Именно у них жители и гости Вальядолида назначают встречи, спорят о своем и объясняются в любви. А в субботу толпы разрезаются стремительно перемещающимися по площади кометами –невестами в неизменных белых платьях, с умопомрачительной длины шлейфами. Что удивило, все новобрачные в обязательном порядке облачены при этом еще и в короткие норковые шубки.

Вечера в осеннем Вальядолиде замечательны, холодные огни города, как светлячков, привлекают людские толпы, заставляя человеков тыкаться в яркие витрины магазинов и едален всевозможных форматов.

[10Oboro]

Для сладкоежек - раздолье. Количество кондитерских в Вальядолиде явно превышает среднестатистическое значение по Испании, которое, и само по себе, на мой взгляд, просто зашкаливающее.

Накормить пытаются всем подряд – начиная от съедобных туфелек и заканчивая наборами для бритья. Но и линейка классических сладостей в лавочках велика – влет нашли по фантику сорт конфет «Кубинский ром», на который нас подсадили горничные Амадеуса.

А дочка себе на вечер собирала целые сладкие миниатюры.

Шопинг тоже вполне себе получился. Практически все планируемые к покупке предметы гардероба оказались приобретены именно в Вальядолиде. Откровенно порадовал небольшой магазин-ателье Duetto, что расположен по адресу: Cebadería 5. Говорливый дядька в возрасте настолько с вдохновением и азартом подбирал мне деловой костюм, что в итоге открыл для меня новый, совершенно нелогичный манер торговли. Уже заворачивая покупку и принимая деньги, заявив: «А давайте я с вас возьму на 50 евро меньше»! Вот это качество я здорово уважаю в испанцах - деньги не главное в жизни. И фиг с ним, что эти русские уже расплачиваются, а значит, полностью согласны с требуемой суммой, главное, что нормально и весело пообщались, так почему и не показать широту души? Ну как вровень с россейской? Уходим, сердечно попрощавшись как старые друзья – дядька крепко жмет мне руку и галантно целует в щечки дочку. Как тут не поверить в искренность напутственного пожелания? Подобные моменты и делают настроение на целый день и добавляют к карме города, и дело тут, конечно, уж точно не в полусотне евро.

А еще полуночный Вальядолид здорово звучит. В один из вечеров у здания универмага Эль Корте мы попали на классный рок-концерт какой-то местной группы. Плотную толпу, облепившую музыкантов, фотографировать незачем, а вот мимо рекламного авто, с дополнительной функцией акустической колонки пройти, не сделав снимок, не смогли.

[10Oboro]

Не имея цели обойти все достопримечательности Вальядолида (уж явно не для того мы здесь, чтобы поставить галочку и более никогда не возвращаться), кое к каким объектам культуры и исторического наследия мы все-таки приобщились. Например, в один из вечеров заметили открытые двери Дворца Святого Креста, сегодня входящего в состав обширного хозяйства университета Вальядолида. В ночи даже и не поняли сразу, насколько это внушительный комплекс, но, когда зашли внутрь, по достоинству оценили размах строения. Самый интересный объект – это предбанник дворца, куда, собственно, сразу и попадаешь, нырнув в дверной проем. Трехэтажное строгое каре аркад из серого камня, накрытое лишь одним черным небом, удивительным образом подавляет гул живого вечернего города.

Вслед за припозднившимся студентом проходим каменную этажерку насквозь и попадаем на территорию приватного двора. Затертый камень площадки засыпан пожелтевшими листьями от немногочисленных деревьев и кустов, обитающих в этом довольно уединенном месте. В невысоком здании, что напротив, горит свет, и дверь распахнута настежь. Почему-то сразу подумалось, что именно там находится одна из университетских общаг, но заходить туда вслед за молодым человеком, с целью проверить версию, не стали и вернулись назад в средневековый арочник.

Решив подняться наверх, обнаружили, что здание только на первый взгляд выглядит мертвым каменным остовом, на самом деле, вот тебе и снятые башенные часы под одним из пролетов внутренней галереи, а выше – и веселенькая лестница с белыми ухоженными стенами и кованными перилами. А дальше коридоры, вдоль которых время от времени взгляд спотыкается об низкие, но явно рабочие двери, набранные из добротного дерева. Двери закрыты, но одна поддается – ага, туалет, что в принципе, в некоторых ситуациях, тоже важная находка. Через некоторое время, нам попадается еще один тайный портал, для которого не требуется проходить квест с ключами. Ну что же – зайдем, надеюсь, проход приведет нас не в квартиру университетского ректора, который, судя по некоторым данным, обитает именно в этом дворце.

А попадаем мы…, правильно, как всегда в этой поездке – в библиотеку.

Но библиотека университета Вальядолида это не просто храм книги – около 13000 томов, только датируемых XIV-XV вв.

Спускаемся вниз по лестнице и только теперь замечаем два симметричных боковых прохода у стены, образующей с уличной стороны фасад дворца. Ага, именно в этих помещениях расположены залы музея культуры африканского континента. Удивительно, в поздний час доступ к экспозициям открыт. Посещение бесплатное, единственно, что интересует смотрителей, это ответы на вопросы - откуда гости, и не являются ли они студентами. Почему не выделить четверть часа, даже если ты ни разу не фанат всего африканского? – заходим.

Заходим, и в очередной раз за короткое посещение этого здания от души удивляемся. Я вот лично не знал, что тысячу и более лет назад в центральных районах Африки вообще существовали какие-то цивилизации, которые оставили после себя хоть какие-то культурные ценности. Оказывается, очень даже интересные штуковины лепили из глины и резали из дерева и камня предки сегодняшних загорелых рэперов.

Другое дело, что разглядывая выставленные штуковины, ни разу не покидала мысль, что энтих самых пранегров 100% посещали инопланетяне, уж больно изделия все странные и неожиданные. Я бы даже сказал – не гуманоидные. И это я еще не размещаю в очерке фото фигурок всадников – боюсь, что особо впечатлительным читателям, а особенно, читательницам жуткие наездники в ночных кошмарах являться будут.

Вот так бывает, увидев в списке городских музеев африканский, я и не думал его планировать, более того, мне казалось, что он по интересности вообще последний в списке городских достопримечательностей объект Вальядолида, а вот на тебе – неожиданно музей безоговорочно понравился: и богатством экспонатов и поставленным, под стать жути освещением. Я уж не говорю о впечатлениях и почерпнутых знаниях в столь неожиданной области. В моей эрудиции, например, эта область являла собой абсолютно белое пятно.

Продолжим вводить в очерк тяжелую артиллерию Вальядолида культурной направленности. Если дворец Святого Креста первое здание в Испании, выстроенное в стиле эпохи Возрождения, то collegiata Santa Maria la Antigua также может похвастаться всея испанским статусом – Ее башня, что так зловеще в стиле некромантских строений HMM5 светится мертвенным зеленым огнем, зовется королевой всех колоколен Кастилии. А вот один из фасадов здорово напоминает подобный же объект Кафедрального собора Вальядолида, недаром оба-два расположенных рядом сооружения создают такую феноменально гармоничную группу. Сейчас жалею, что поленились поменять объектив, и не сделали достойной общей фотографии.

Но вернемся к коллегиате, тем более, что в ней только что закончилась служба, и можно войти вовнутрь. Интерьеры под стать, тот же гимн готике и отрицанию гламура.

От храма Святой Марии плавно перейдем к соседу - Кафедральному собору.

Catedral de Nuestra Señora de la Asuncion в какой-то мере являет собой оду неумеренности. Не помню, желание излишеств - это один из основных грехов? Неважно, короче Бог его покарал – собор, что задумывался как крупнейший в Испании, так в итоге и не был никогда достроен.

Но вальядолидцы не промах – собор, усиленный коллегиатой, существующий с ней в едином образе и единой гамме, не получается считать отдельным объектом. Это настоящая система двойной звезды Вальядолида!

[10Oboro]

Но хватит в рассказе о величайших древностях. Хотя Вальядолид на них уж явно не поиздержался, но мне уже хочется перевести повествование в какое-то другое русло.

Может уделить внимание городским фонтанам?

Или просто городским улицам?

Или вспомнить о Великих, чьи судьбы оказались сплетены с судьбой города. К уже упомянутым мореплавателю Колумбу и градоуправителю графу Ансуресу, добавить, например, строки о писателе Сервантесе, инквизиторе Торквемаде, целому выводку королей и королев?

Нет, не так. Дальше в канву рассказа просится просто осень. А встречаться с ней лучше всего в парке. В самый главный из них - Campo Grande мы и направимся.

Парк представляет собой практически правильный вырезанный сектор круга, который пополам делит Главная парковая аллея, что проложена от вершины сектора - Plaza Zorilla в направлении автовокзала Вальядолида. Очень удобное решение – спешишь куда-то по своим делам, получи оптимально короткий путь, но если задумался, сбился с ноги, или просто пришел усталый – пожалуйста, сворачивай на одну из бесчисленных боковых дорожек и отдыхай душой и взором. Несколько уютных, тихих уголков щедро снабженных малыми архитектурными формами, фонтанчиками и скамейками, всегда помогут в деле созерцания и прочего дзен-буддизма.

Основным же местом притяжения парка является система прудов с просто невероятным количеством водоплавающих птиц, причем свободно передвигающихся. Никаких вольеров и преград. Не знаю, может у них всех крылья подрезаны - не понять, но эта галдящая разномастная птичья банда на воде вместе с орущей и не менее шустрой детской шайкой по берегам, создают образ абсолютного счастья и свободы. Оптимистичное зрелище – ну как не улыбнуться, глядя на общение юных птичников и вечно голодной крякающей и гогочущей братии.