Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Самая яркая достопримечательность в Сирауки - церковь Сан-Роман (San Román), построенная в начале 13 столетия. Правда, уже после 15 века она подверглась многочисленным реконструкциям, как пишут - довольно неудачным, так что сегодня мы видим её в образе "получилось то, что получилось".
К счастью, до наших дней сохранился изумительный главный портал 13 века, очень напоминающий тот, что мы видели на церкви Сан-Педро-де-ла Руа в Эстелье:
На архивольтах мы опять видим и Руку Господню, и ягнёнка, олицетворяющего Христа, и монограмму его имени - хрисмон.
Интересно, что на всей протяженности Пути Сантьяго есть только 3 церкви, порталы которых имеют вот такой узор с "язычками", и все они расположены очень кучно - в пределах небольшого 20-километрового отрезка. Считают, что это объясняется наличием в регионе ремесленного цеха, возможно, арагонского происхождения, школа которого находилась под сильным влиянием стиля мудехар.
Как всегда, очень интересно вглядываться в детали скульптур, декорирующих портал. Какие персонажи, какие позы, какие выражения лиц !
Вот ещё одни ворота, но они уже давно находятся не у дел:
Уже после 17 века к стене церкви был перенесён фонтан. И теперь, похоже, это главное (кроме баров, конечно, которых, кстати, здесь совсем немного) место встреч и общения горожан.
Ещё один памятник архитектуры Средних веков в Сирауки - церковь св. Екатерины Александрийской (Santa Catalina de Alejandría) 13-14 столетий. В ней внимание заслуживает прежде всего готический портал, правда, не столь роскошный, как на Сан-Романе.
Если у вас есть время и силы, можно спуститься с холма на другой стороне и пройти по старой дороге, ведущей к полуразрушенному, но ещё вполне действующему средневековому мосту - это, кстати, тоже часть Пути Сантьяго. И дорога, и мост в испанском языке называются romano - и тут мы сталкиваемся с вечной проблемой перевода, поскольку это слово может означать и "римский" (что обычно подразумевает древнеримский), и романский, относящийся к романскому стилю и его эпохе (примерно 10 - 13 века). В данном случае речь всё же идёт, скорее, о временах значительно более поздних, нежели древнеримских, так что будет правильнее называть дорогу и мост просто средневековыми. Хотя отдельные участки дороги (очень красиво она зовётся по-испански: calzada romana, просто песня какая-то) буквально заставляют поверить, что по ним ходили современники Адриана и Траяна или хотя бы Феодосия Великого (я назвал римских императоров, родившихся на территории Испании), поскольку без русского мата пройти по ним проблематично . Хотя тот же мост в последний раз был реставрирован "всего лишь" в 18 столетии.
Совершенно неожиданно на соседнем склоне обнаружилась огромная карта мира. Даже не понятно, кому она предназначена в "открытом поле". Возможно, её правильно созерцать сверху вниз с какой-то площадки в самом городе...
Пуэнте-ла-Рейна (Puente la Reina) - ещё одно небольшое (хотя народу в нём проживает раз в 5 больше, чем в Сирауки) пуэбло на Пути Сантьяго между Эстельей и Памплоной. Оно названо по имени своей главной достопримечательности, ради которой мы и приехали сюда - Моста Королевы. Правда, я всё же до конца не уверен в правильности такого перевода: формально на испанском это должно было бы звучать Puente DE la Reina. А так родительного падежа как бы и нет, и получается что-то вроде "Мост-Королева". Впрочем, в конечном счёте, это не так уж и важно, тем более что оба значения, на мой взгляд, этот красивейший мост вполне заслуживает. Но оставим его на десерт и сначала немного пройдёмся по самому городку.
Пуэнте-ла-Рейна имеет ту особенность, что образовался не вокруг монастыря, крепости или замка, как многие древние города, а буквально "на дороге" - на Пути Сантьяго, в месте, где объединяются Тулузская дорога, идущая с юга Франции, и классический Французский Путь (Camino Frances), следующий из Сен-Жан-Пье-де-Пор через Ронсеваль. Таким образом, Пуэнте-ла-Рейна является сравнительно редким примером "городка-улицы" (pueblo-calle), построенного в 12 веке около уже существовавшего в то время моста исключительно для и под (в испанском языке это звучит более выразительно: por y para) паломников.
Вот как раз та самая "градообразующая" улица, которая, что совсем не удивительно, называется Главной (Calle Mayor):
На заднем плане возвышается светло-жёлтая колокольня церкви св. Иакова (Iglesia de Santiago el Mayor). Её самой интересной частью является портал 13 века, очень похожий на порталы церквей в Эстелье и Сирауки - собственно, это и есть "3-й близнец", о котором я писал выше.
Естественно, что за свои 800 лет Пуэнте-ла-Рейна перестал быть городом единственной улицы. Теперь их тут целых 3 (в пределах старого города), и 2 из них соединяются главной площадью-"четырёхугольником", окружённой аркадными домами 18 века, носящей с 19 столетия имя Хулиана Мена (Julian Mena), но всё ещё часто называемая по-старому - Пласа Майор. Кстати, ещё раньше она была Бычьей (Plaza del Toro) по причине проведения здесь коррид.
Ещё одна старая церковь - Св. Петра:
Всё это хорошо и интересно, но нам не терпится увидеть основное "лакомство" городка - знаменитый мост. И вот мы наконец-то подходим к нему:
Романский мост через реку Арга, давший, как я уже сказал, название всему городу, был построен в 11 веке, согласно преданиям - по воле наваррской королевы. Правда, даже предания, кои, как правила, не знают границ, не смогли назвать имя этой королевы. "На выбор" предлагаются 2 кандидатуры жён королей Памплоны (Наварры): Санчо III и его сына Гарсии Санчеса III (основателя монастыря Санта-Мария-ла-Реал в Нахере). Впрочем, лично для нас, если честно, что Санчо, что Санчес - разницы никакой. А вот мост получился РЕАЛЬно (то есть истинно по-королевски) великолепным !
Всё-таки старые каменные мосты - это потрясающе ! Любим мы такие штуки, не меньше, чем клуатры. Пройтись по ним, полюбоваться ими доставляет нам такое же удовольствие и эстетическое наслаждение, как кому-то - побывать в зале с картинами любимого художника или послушать музыку любимого композитора. А в простых формах красоты и гармонии может быть не меньше, чем в живописи или, скажем, в сонате. Недаром, глядя на египетские пирамиды - а что, казалось бы, может быть проще ?! - люди не просто восторгаются их возрастом (известно же, что всё в мире боится времени, но время боится пирамид), а самым банальным образом любуются: вот завораживают - и всё. И хочется смотреть на них так же вечно, как на огонь и воду. Вот так же и мосты, акведуки, виадуки - пожалуй, самое яркое воплощение ещё одной шаблонной истины о "застывшей в камне музыке". И красоты в них порой не меньше, чем в творениях Рубенса или Шопена...
Да, Калатрава, конечно, хорош, но до простого очарования романской архитектуры ему далеко...
Вплоть до 19 века на Мосту Королевы (будем всё-таки называть его так) стояли 3 башни: две по краям и одна посередине. Потом две из них демонтировали, по какой причине - трудно сказать, но подобный случай совсем не единичный. А одна башня - со стороны города - всё же уцелела:
Через неё мы и входим на мост:
Вообще прибрежные городские кварталы на фоне моста (или мост на их фоне) выглядят очень живописно:
На стене дома как раз напротив автобусной остановки висит огромное изображение плакатного типа с самыми брэндовыми сооружениями как Пуэнте-ла-Рейна, так и его (её ?) ближайших окрестностей. И смотрит оно на нас немым укором . Ну да, поленились мы, не съездили/не сходили в Обанос, откуда совсем рукой подать (ну, подумаешь, меньше часа ходьбы) до окружённой аркадой красивейшей часовни-ротонды Santa María de Eunate... Но кто будет проезжать по здешним краям на машине - обязательно, как говорится, не проходите мимо !
Последний раз редактировалось savl1 27 янв 2016, 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
И опять жёлтенький автобус "Ла Эстельесы", с которой мы на этом прощаемся, мчит нас дальше. Мы переезжаем в Памплону (Ирунью по-баскски) - столицу и самый большой город Наварры.
Впечатления от неё у меня остались немного противоречивые. С одной стороны, она мне, безусловно, понравилась. Конечно, не так, как Сеговия, Жирона, Валенсия или, тем паче, Сантьяго-де-Компостела. Но понравилась. С другой - реальные впечатления оказались всё же слабее ожидаемых. И я даже понимаю почему: ещё перед поездкой, пытаясь поднять общий "градус" маршрута, я искусственно (и без особых на то оснований) "романтизировал" города, которые никогда не числились у меня в списке "сплю и вижу". То есть я прекрасно понимал, что увижу там это, это и это, но настраивал себя на ЭТО, ЭТО и ЭТО, "заводясь", как спортсмен перед стартом. Ну а в итоге всё оказалось именно таким, как я себе представлял, а не таким, на что настраивал. Но всё равно, Памплона - прекрасный город ... особенно для 5-го, 6-го - и далее - путешествия по Испании. Ну а поскольку для меня оно было уже десятым с хвостиком, мы вполне могли позволить себе и подобные места.
***************
У меня (и думаю, что я в этом не одинок) частенько бывает, что на многие города и страны путешествий "накладываются" какие-то музыкальные темы, возникающие абсолютно спонтанно. Скажем, в Париже таким "рефреном" была великолепная "ля Сен", в Марокко - диско-хит "Марракеш", в Барселоне - мяукающий мотивчик из "Вики и Кристины", а в Италии - непременно что-нибудь из Челентано. Месяца за 2 до этой поездки я посмотрел фильм "Американо" - с точки зрения событий довольно пустой, но очень, как принято говорить, атмосферный. Довольно много места в нём было отведено Памплоне. И вот на фоне "сопутствующих" эпизодов, с самой Памплоной непосредственно даже не связанных, прозвучала мелодия, одновременно пронзительная, прекрасная и грустная, из тех, про которые говорят "уносит в небеса". Quizás, quizás, quizás... Быть может, быть может, быть может...
И хотя, повторюсь, к Памплоне, как таковой, она по фильму, вроде, и не относится, моё подсознание сразу же их связало. Это тем паче странно, что, на мой взгляд, по духу они совершенно разные: песенка насквозь романтическая, а Памплону я таковой могу назвать в последнюю очередь. Вот Сеговию или Валенсию могу, Прагу могу, марокканскую Эсуэйру могу (может, её даже в первую очередь) - а Памплону - никак (ну если только очень местами). Памплона, скорее, торжественная, парадная и очень, как бы это правильнее назвать - масштабная, это город крупных форм, размашистых "мазков", здесь если панорама - то до горизонта, если бастионы - то "от края и до края", если улица - то большая и широкая, если зелёная зона - то размером с пол-леса. Конечно, в чём-то я обобщаю, конечно, всему есть исключения, но в целом моё представление о столице Наварры получилось именно таким.
Вот, кстати, с панорам, давайте и начнём. Тем более, что я, честно говоря, ешё не решил (к этому моменту), как мне рассказывать о Памплоне - слишком большой это пласт, так что хоть какое-то начало уже будет кстати. Панорамы сделаны из парка Таконера, расположенного на крутом высоком берегу реки Арги - той самой, через которую переброшен Мост Королевы в Пуэнте-ла-Рейна. И отсюда окрестности к северу от Памплоны видны далеко-далеко, вплоть до гор где-то на синем горизонте.
Ну а ближние городские пейзажи видны, разумеется, ещё лучше.
***************
Для многих Памплона - это, прежде всего, город Хемингуэя и корриды, точнее, уличного забега от быков, составляющего основу праздника Сан-Фермин. Сама Памплона против этого ничуть не возражает: оба образа активно эксплуатируются на городских улицах, и позже я это покажу. Меня же не привлекает ни одно, ни другое: поклонником "старины Хэма" я никогда не являлся, что ж касается коррид и прочих бычьих забав, то мне больше по душе точка зрения, высказанная Джеком Лондоном через героя его рассказа "Безумие Джона Харнеда".
Намного интереснее для меня 2 совершенно других эпизода из прошлой, ещё более давнишней, жизни города. Во-первых, благодаря Памплоне родилась одна из самых крупных фальсификаций европейской истории, изложенная в широко известной эпической поэме "Песнь о Роланде". Второй же связан с событиями из жизни Игнатия Лойолы, значительно повлиявшими на его последующий путь. Очень коротко я расскажу об обоих (и обещаю компенсировать это тем, что не буду говорить о Хемингуэе).
В конце 8 века король франков Карл Великий предпринял испанский поход к Сарагосе, закончившийся неудачей - пожалуй, самой большой в биографии действительно великого правителя и полководца. Возвращаясь, по сути, ни с чем, франкское войско в сердцах разорило и сожгло несколько баскских поселений, в том числе - Памплону. Некоторые историки утверждают, что это было делом рук отряда под руководством Роланда, и что сам Карл не одобрил этого набега, более того: разгневавшись, он "сослал" Роланда командовать арьергардом своей армии.
Баски, как известно, народ суровый, а вендетта испокон веков была у них в крови не меньше, чем у сицилийцев. Когда войско Карла проходило через один из самых узких перевалов в Пиренеях - Ронсевальское ущелье, баски устроили засаду на вершинах скал и атаковали арьергард, перебив всех, включая самого Роланда. Перед смертью Роланд затрубил в рог, призывая Карла, но было уже поздно: свершив месть, баски рассеялись по прекрасно знакомым им, но неприступным для чужаков горам. Карл, кстати, проявил политическую мудрость и не стал мстить: он допускал, что ещё вернётся сюда, и не хотел ссориться с возможным в будущем союзником.
То есть, как видите, личность Роланда на самом деле является отнюдь не столь героической, какой её представили сказители - авторы французского эпоса 12 века...
Что же касается Лойолы... Примерно до 30 лет будущий святой, находясь на службе сначала у казначея Кастильского двора, а потом у герцога Нахеры, вёл жизнь настоящего повесы, по его же собственным словам, "внимательный к своей наружности, падкий на успех у женщин, смелый в своих ухаживаниях, придирчивый в вопросах чести, ничего не боявшийся, дёшево ценивший жизнь свою и других, я предавался роскоши и и даже был арестован за проступки, мною предумышленно совершенные в ночь Карнавала". Всё изменилось, когда в 1521 году к Памплоне подступили войска французского короля, требовавшего предоставления независимости испанской Наварре. Памплонские наваррцы перешли на сторону Франции, и городские власти решили сдаться. Лойола не подчинился им и с горсткой солдат отступил в крепость. В тот же день он был ранен снарядом, который серьёзно повредил ему обе ноги. Вскоре после этого крепость капитулировала, а Лойола оказался в плену. Но, как известно, дела не всегда обстоят так, как кажется... и как написал А. Перроа в своей книге "Святой Игнатий Лойола", "никогда пушечный снаряд не приносил большей славы Богу", подарив миру одного из самых удивительных религиозных деятелей в истории христианства.
Надо сказать, что французы на удивление хорошо отнеслись к пленному, видимо, из уважения к его храбрости. Они сами перенесли его в дом, где проживал Игнатий, приставили к нему своих врачей, а через 10 дней сами же на носилках (!!!) перенесли его в родовой замок Лойола. И вот там-то, претерпев несколько операций и будучи на волоске от смерти (однажды вечером его даже причастили, так как считали, что он не доживёт до утра), Игнатий нашёл бога. Точнее, конечно, бог нашёл его. После этого религия стала главным смыслом жизни Лойолы, который, не долечившись до конца, отправился в Монсеррат (дорога, по которой он шёл туда, теперь называется Путём Игнатия, о котором я упоминал, рассказывая о Лагуардии), а спустя 19 лет стал основателем Ордена Иисуса. Так Памплона подарила (это слово, конечно, можно взять и в кавычки в зависимости от личных воззрений) миру иезуитов. Но это уже совсем другая история...
***************
Вернёмся же в саму Памплону. Например, на её главную площадь Пласа-дель-Кастильо (площадь Крепости) - одну из самых больших в Европе (по крайней мере, среди тех, что я видел). Её название, как не трудно догадаться, происходит от фортификаций, которые располагались здесь на протяжении почти 300 лет в 14-16 веках. А до 1843 года на площади устраивались корриды. Сейчас она выглядит довольно пресной, и кроме самого пространства на ней ничто не поражает и не цепляет глаз.
Старого города в том смысле, который обычно вкладывают в эти слова, в Памплоне нет. "Узкие кривые улочки" - это точно не про неё. Напротив, они, как правило, просторные, преимущественно - ровные (иногда только слегка изгибающиеся), многие - довольно широкие. Достаточно посмотреть на карту города, чтобы увидеть, что многие городские кварталы имеют квадратную структуру, которая несколько нарушается в историческом центре, но даже там никакой "паутины улиц" нет и в помине. Хорошо это или плохо ? Понятно, что для кого как, но я бы всё ж предпочёл что-нибудь "покривее и поизвилистее".
Одна из самых интересных церквей Памплоны (а внешне, на мой взгляд - самая-самая) - церковь св. Николая (San Nicolás). Она была построена в 12 веке не только "по прямому назначению", но и в качестве укрепления, обороняющего одноимённый район города. Дело в том, что в средневековье Памплона не была единой, а состояла из трёх районов, называемых бурго, которые постоянно конфликтовали и даже враждовали между собой. В 1222 году в результате одного из таких столкновений церковь сгорела, после чего на её месте была возведена новая - с толстыми стенами и тремя башнями, одну из которых мы видим и сегодня. А вот неоготический портик и псевдосредневековой фасад были пристроены уже в 19 столетии.
***************
В Памплоне очень много зелёных зон. Практически она окружена ими с трёх сторон, а с севера и востока её ещё и обтекает река Арга, берега которой обустроены под локальный "экотуризм". Вот в такие места мы сейчас и наведаемся. Правда, нашей целью будет не природа как таковая, а старинные каменные мосты, переброшенные через речку.
Трёхарочный мост св. Петра (Сан-Педро) считается старейшим в городе - имеются документальные подтверждения его существования ещё до эпохи средневековья. К сожалению, сфотографировать его во всей красе оказалось невозможным: берега реки в этом месте слишком заросшие, и подойти к воде не получилось, а ракурс с соседнего моста был прямо против солнца. Так что снимки этого прекрасного моста вышли очень "кусочными".
Последний раз редактировалось savl1 17 янв 2016, 16:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Наш путь лежит вдоль бастионов, защищавших Памплону с севера, с самого важного для того времени направления - французского. Они были сооружены в 16-17 веках и значительно перестроены в 18-ом - с учётом новых фортификационных технологий и эволюции военной техники. В частности, широко применялись суперсовременные методы лучшего военного инженера того времени - знаменитого француза Себастьена Вобана, на многие годы вперёд установившего стандарты крепостного строительства. Многие его укрепления впоследствии вошли в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Над бастионами видны башни собора:
Мост св. Петра расположен на дороге, огибающей Памплону. А вот самым старым мостом, ведущим в город, является мост Магдалены (Puente de la Magdalena) 13 века. Именно по нему в Памплону на протяжении многих столетий приходили и приходят сейчас паломники, идущие по Пути Сантьяго. В 1863 и 1901 годах конструкция моста претерпела некоторые изменения, но в 1963 году ему вернули "родной" средневековый облик.
Испанская осень...
Сельскохозяйственная лаборатория Наварры. Не знаю, что это такое, но вывеска красивая :
***************
Мы заходим в город вслед за пилигримами через Французский портал (Portal de Francia), состоящий сразу из двух ворот. Внутренние - единственные из шести, существовавших в 17 веке, которые в основном сохранили свой первоначальный вид (сами они были построены в 1533 году). К сожалению, мы оказались возле них как раз в то время, когда рабочие укладывали новую брусчатку, и всё вокруг больше напоминало бурную стройку, нежели императорский (на воротах изображён герб короля Карла V) въезд в город.
Уже в 18 столетии на некотором удалении были добавлены вторые ворота, на которых мы и сегодня можем видеть цепи и колёса механизма, управлявшего подъёмным мостом через небольшой ров с их наружной стороны.
На угловом бастионе Редин (Baluarte del Redín) расположен один из самых живописных уголков Памплоны с ярко выраженным средневековым колоритом и странным названием Белая лошадь (Caballo Blanco). А причина этого в том, что когда-то здесь находился постоялый двор для паломников, который как раз и носил такое имя - Mesón del Caballo Blanco.
На самом деле, всё "средневековье", которое мы видим здесь сегодня, является сплошным "нео", поскольку было возведено в середине 20 века на месте снесённого дворца Агерре (Palacio de Aguerre) с использованием некоторых его конструкций - к примеру, окон и внутренних сводов. Ну а историческое название сохранили - как вновь построенную гостиницу, так и всё это место и сегодня именуют уголком Белой лошади (Rincón del Caballo Blanco).
Отсюда по самому "гребню" крепостных стен проложена живописная дорожка Ronda Barbazana, или Ronda del Obispo Barbazán, названная в честь епископа Памплоны 14 века Арнальдо де Барбазана. С одной стороны она ведёт вдоль стен собора, а с другой открываются виды на нижние фортификации, сами стены и окружающие окрестности. Причём это не чисто современная инсталляция: по этой же тропе раньше проходил маршрут караульной стражи, а кое-где до сих пор сохранились сторожевые башенки.
Явно старые окошки бокового фасада собора (возможно, бывшие даже когда-то бойницами, поскольку эта часть собора расположена, можно сказать, на переднем крае оборонительного рубежа):
Прогулку по стене мы заканчиваем возле барочного Архиепископского дворца 18 века - в меру торжественного, в меру угрюмого...
А вот с другой стороны дворца, где расположен маленький уютный дворик, всё выглядит совсем по-другому:
***************
Район, в котором мы сейчас находимся, откровенно скучный и безликий, поэтому, особо здесь не задерживаясь, мы направляемся прямиком к кафедральному собору, посвящённому Богородице. Снаружи он не впечатляет: в конце 18 века готический в целом храм зачем-то получил новый неоклассический фасад. И пусть Википедия называет его "один из самых чистых и наиболее характерных произведений неоклассицизма на Пиренейском полуострове", нас такой стиль совершенно не привлекает .
Зато внутри царит настоящее торжество готики: от нефов и часовен до клуатра и кухни .
Здесь очень красивые своды:
В соборе, как это обычно и бывает, много захоронений, но особое место среди них занимает изумительная готическая гробница наваррского короля Карла III (Благородного) и его жены Элеоноры Кастильской, дочери родоначальника кастильского монаршего дома Трастамара Энрике II - помните дом в Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, где он скончался ?
В пресвитерии перед хорами установлен неоготический балдахин, внутри которого находится статуя Богородицы 12 века:
Часовня Барбасана (того самого епископа, именем которого названа панорамная тропа Ronda Barbazana на крепостной стене), где он и захоронен. Самое красивое здесь - изумительный купол в виде звезды:
А это трапезная и прилагающая к ней кухня с уникальной крышей, служащей одновременно дымоходом. Любопытно, что общая высота этого сооружения превышает высоту главного нефа собора !
Очень интересно оформление ретабло в форме креста:
А больше всего интересно то, что оплакивающие снятого с креста Иисуса, включая Богородицу (как я понимаю, это именно она в центре), одеты в откровенно арабские одежды. В таком виде этой сцены я раньше не видел.
В Епархиальном музее при соборе можно посмотреть большую коллекцию самых разных статуй Богоматери:
Последний раз редактировалось savl1 17 янв 2016, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
И всё же главной достопримечательностью собора Памплоны является великолепный клуатр с огромными галереями. Он был построен в конце 13-начале 14 столетий и являлся частью ещё прежнего, романского собора, который после разрушения был перестроен на рубеже 14-15 веков. Вот через эту внешне неприметную дверь мы входим... и оказываемся в царстве каменных кружевов :
Очень тщательно проработанный в деталях барельеф "Поклонение волхвов", изображающий процесс вручения даров родившемуся Иисусу:
В одном из углов двора находится маленькая часовня-умывальня (или омовения - templete del lavabo) с фонтаном. Она названа в честь битвы с маврами при Лас-Навас-де-Толоса (capilla Navas de Tolosa) и вот почему. Помните, говоря о наваррском гербе, я рассказывал, что во время того сражения королю Наварры Санчо VII Сильному и его воинам удалось прорвать цепи, которыми был обнесён лагерь неприятельского предводителя ? Так вот, согласно преданию, решётка, ограждающая капеллу, сделана именно из тех цепей. Правда, табличка рядом честно оговаривает, что на самом деле это всего лишь легенда, и истинное происхождение решётки несколько иное .
***************
Главная тема ресторанов и баров, магазинов и лавочек в центре города - это, конечно, знаменитое энсьерро (encierro) - тот самый "забег с быками", или «убегание от быков» (люди впереди, быки за ними). Особенно на тех улицах, где это мероприятие и происходит, самая известная из которых - Эстафета (Calle Estafeta). Кстати, вопреки логике ассоциативного мышления, это название никак не связано с забегом, хотя его порой именуют так же. Всё объясняется намного прозаичнее: в 19 столетии на ней открылось первое в Памплоне почтовое отделение (estafeta de correos).
Название магазина "белого и красного" символично: именно эти цвета имеет традиционная форма (белые костюмы и красные шейные платки, завязываемые в виде галстука) праздника Сан-Фермин, в рамках которого и проводится энсьерро:
А в другом магазине и вовсе воссоздан целый эпизод «забега»:
Там же можно прикупить вот такие товары на эту же тему:
А вот тут рука, к сожалению, при съёмке дрогнула... Но больно уж весёлый рисунок - "детское энсьерро" :
В одном из новых кварталов Памплоны можно увидеть монумент, посвящённый энсьерро. Я не большой специалист в этой области, и уж точно совсем не являюсь aficionado, как назвал Хемингуэй самых больших фанатов в романе "Фиеста (И восходит солнце)", но мне кажется, что композиция очень натуралистична, а составляющие её фигуры передают динамику и напряжение процесса.
На мой взгляд, монумент очень похож на памятник кастельерам в каталонской Таррагоне - не внешне, конечно, а по своей сути и по духу... И, честно говоря, кастельеры вызывают у меня большее уважение - это действительно достойное занятие смелых людей...
В самом центре старого города на пересечении улиц Florencio de Ansoleaga и Campana находится интересное готическое здание, название которого обычно переводится как Счётная палата Наварры (Cámara de Comptos de Navarra), хотя по своим функциям с точки зрения русского языка его правильнее именовать Контрольно-ревизионным управлением. Оно было создано в 1365 году, в то время, когда Наварра находилась под влиянием Франции, где подобные учреждения уже существовали. Счётная палата предназначалась для надзора за экономической и финансовой деятельностью властей Наварры, в частности - для контроля расходов и взимания налогов, а также качества и веса чеканенных монет. За свою компетентность, профессионализм и независимость "управление" пользовалось большим уважением и авторитетом.
Но самое интересное находится внутри, куда в часы работы зайти можно абсолютно бесплатно - мы попадаем в небольшой, но очень антуражный сад с каменным колодцем посреди. С 1910 до 1956 года здесь размещался музей Наварры, и кое-какие экспонаты сохранились до сих пор: готический портал, гробница, археологические находки, сделанные на месте не сохранившейся часовни, надпись на латыни, которую королевский наместник повелел установить на месте, где в 1521 году был ранен Игнатий Лойола.
Сам же музей Наварры в 1956 году перебрался в здание бывшей больницы Богоматери Милосердной (Nuestra Senora de la Misericordia) 16 века:
Очень интересный геральдический барельеф можно увидеть в верхней части портала: герб Наварры в руках двух сатиров:
А теперь давайте из этого небольшого садика перенесёмся в сад большой, настолько, что его именуют во множественном числе: Сады Таконера (Jardines de la Taconera). Именно отсюда были сняты окрестные панорамы, которые я показывал в самом начале памплонского раздела. Сады Таконера - старейший парк города, основанный в 19 столетии, названный по имени местности, где он находится, которое, в свою очередь, пришло из баскского языка и означает местоположение за пределами средневекового города.
Со стороны города в парк ведут ворота св. Николая 17 века, перенесённые сюда в 1915 году и бывшие ранее одними из самых важных (поскольку именно к ним вели дороги из Мадрида и Франции) среди шести ворот в старых городских стенах:
Самое удивительное место парка Таконера - готическая аркада из монастыря в наваррском городке Марсилья, являющаяся частью памятника шампанскому графу Тибо IV, ставшему в 1234 году королём Наварры под именем Теобальдо I. Он был сооружён в честь 700-летия вошествия Тибо-Теобальдо на престол и изначально включал в себя статую самого короля, но она очень быстро была разрушена местными вандалами и больше не восстанавливалась.
В центре парка сохранились остатки бастионов и равелина, составлявших северную часть системы городских оборонительных сооружений 16-17 веков. В окружающем их рву устроен мини-зоопарк, в котором обитают кролики, утки, фазаны, лебеди, павлины и прочие представители "малой" фауны (пишут, что там имеются даже олени).
Из парка можно выйти (или же войти в него) через ещё одни старые городские ворота - Portal de Taconera, переброшенные мостом через одноимённую улицу. Как явствует из таблички на них, ворота были сооружены в 1666 году, разрушены в 1905-м и воссозданы здесь (правда, на немного другом месте) уже в 2002 году. Как бы то ни было, портал выглядит очень солидно, монументально и совсем "как старый" .
***************
Вот, как говорится, век живи... Только совсем недавно, когда писал рассказ о мозаиках Равенны, я узнал, что Тремя королями в католическом мире называют волхвов, принесших дары младенцу Иисусу. Раньше как-то и в голову не приходило...
А самым запоминающимся зданием в Памплоне для меня стало местное аюнтамьенто (в других странах его называли бы ратушей), точнее, его главный фасад середины 18 века. Уж на что я не фанат пышных стилей, но это мне действительно понравилось:
Одна из двух (не считая собора) церквей Памплоны, заслуживающих отдельного внимания, посвящена св. Сатурнину (San Saturnino). В том виде, как мы её видим сейчас, она была построена в 13 веке и тоже, как и церковь св. Николая, носила оборонительный характер, служа для защиты ещё одного из 3-х враждовавших между собой средневековых бурго - Сан-Сернина, населённого преимущественно французами. Изначально она имела ещё более "крепостной" облик благодаря зубцам, венчавшим башню, которые в 18 веке были заменены шпилем.
Сама церковь зажата домами, и показать её целиком очень трудно...
К югу от старого города и практически в центре современной Памплоны находится её самое монументальное сооружение - цитадель (ciudadela), превращённое ныне в одну из самых популярных зон отдыха. Крепость представляет собой классическую фортификацию "нового времени" в виде пятиугольной звезды, каждый луч которой оканчивается бастионами, а между ними сооружены дополнительные укрепления-равелины (то есть звезда фактически превращается в 10-угольную). И хотя со временем несколько бастионов оказались "съеденными" новыми кварталами, цитадель от этого не потеряла своего величия.
Правда, со стороны грозной её назвать трудно. Это уже не средневековая крепость с мощными стенами и башнями, а оборонительное сооружение "нового типа", рассчитанное на другие методы войны с применением артиллерии. Оно не только не возвышается над окрестностями, оно, наоборот, кажется вросшим в землю: ведь именно высокие стены стали бы "слабым звеном" при пушечном обстреле. Фактически стенами таких крепостей являются облицованные камнем склоны рва, окружающего их по всему периметру. Одними из первых подобных звездообразных фортификаций бастионного типа были построенные Микеланджело укрепления Флоренции, а в 17 веке их довёл до совершенства гений военной архитектуры француз Вобан.
Чтобы увидеть и понять устройство памплонской цитадели, по ней надо пройти. Мы заходим внутрь через главные ворота, построенные в 1571 году, ныне выходящие на проспект Армии. О толщине стены говорит длина проложенного под ней "тоннеля":
Честно говоря, именно там, в самом центре крепости, интересного меньше всего. Сейчас она является обычной зоной отдыха, где горожане с удовольствием проводят свободное время: с колясками, подругами, псинками и сами с собой .
Из исторических построек здесь можно увидеть бывшее зернохранилище, пороховой склад и пекарню в форме ротонды:
С противоположной стороны находятся самые красивые ворота Puerta del Socorro (socorro на испанском языке означает помощь), представляющие собой в действительности сразу двое расположенных друг за другом ворот:
К ним через ров ведёт очень эффектный каменный мост, состоящий из нескольких пролётов:
Пройдя по мосту, мы попадаем на равелин Санта-Исабель и начинаем обходить цитадель по кругу. Именно отсюда она выглядит наиболее красиво, и только теперь становится понятно, какие мощь и неуязвимость скрываются за внешне небольшими, кажущимися на дилетантский взгляд несерьёзными, стенами.
Ещё один прекрасный вариант для осмотра цитадели - пройтись не сверху, а снизу, по дну её рва, где для этого оборудована пешеходная дорожка. Этот путь, получивший название "вокруг крепости" (Vuelta del Castillo) - ещё одно явно очень любимое место прогулок местных жителей. Но попасть туда не просто - как говорится, места надо знать. Мы их узнали, но уже после того, как обошли чуть ли ни всю цитадель по равелинам, и чтобы повторить этот же путь, но уже по "низу", решимости нам не хватило. А расположен заветный вход со стороны того же Армейского проспекта (Avenida del Ejército) - в 200 метрах правее главных ворот:
Любопытный факт: за всю свою историю цитадели Памплоны не пришлось участвовать в серьёзных сражениях. Взята она была только единожды, причём при курьёзных обстоятельствах: в 1808 году французская армия Наполеона под командованием генерала Д’Арманьяка с согласия испанского короля Карлоса IV вошла в Памплону. Местным жителям это, разумеется, не понравилось, и между ними и французами постоянно возникали стычки и драки, одна из которых закончилась смертью французского солдата. В ответ на это Наполеон приказал Д’Арманьяку взять цитадель. Воспользовавшись февральским снегопадом, французы подошли к крепости и притворились, что играют в снежки. Охрана цитадели расслабилась и позволила неприятелю подойти совсем близко. Ну а те в последний момент вытащили спрятанное под одеждой оружие - и крепость пала, причём без боя. Как уж именно это произошло - история (по крайней мере, в первом приближении) умалчивает...
С южной стороны исторического центра, где в Средние Века проходили крепостные стены, протянулся бульвар Сарасате (Paseo de Sarasate). Он назван в честь Пабло Сарасате - испанского скрипача и композитора второй половины 19 столетия, родившегося в Памплоне. В начале бульвара возвышается монумент, посвящённый фуэрос. Его венчает бронзовая женская статуя, символизирующая Наварру, которая держит в одной руке разорванную цепь, а в другой - сами фуэрос. А в нижней части памятника расположены 5 скульптур, олицетворяющих труд, мир, справедливость, независимость и историю.
На другом конце аллеи установлены 6 статуй королей. Правда, по именам известны только 2 из них - это наваррские короли Гарсия Рамирес и Филипп III. Интересно, что скульптуры оказались в Памплоне относительно случайно, поскольку изначально предназначались для оформления Королевского дворца в Мадриде. Но там что-то не срослось, статуи оказались, по сути, бесхозными (точнее - на складе дворца), и в 19 веке городские власти Памплоны выкупили 6 из них, причём они хотели получить именно королей Наварры, но по какой-то причине Мадрид прислал "пересортицу". Только в 1972 году удалось произвести своего рода рокировку, вернув в столицу скульптуры испанского монарха 18 столетия Фердинанд VI и его жены, а взамен получив вышеназванных "соотечественников". Несмотря на последующие исследования, личности прочих "каменных гостей" установить точно пока не удалось.
***************
Мой рассказ о Памплоне близится к концу. В завершение, буквально пунктиром, я хочу показать ещё несколько понравившихся мне или показавшихся интересными уголков города.
Забавная "урна" для пробок возле одного из баров:
И не менее забавное предложение попить пивка. Смех смехом, а "реклама" обещает более 200 видов, включая медовое:
Как обычно, моё внимание привлекали площади - когда я ещё до поездки начинаю знакомиться с каким-то городом, я всегда начинаю именно с них (после самых основных достопримечательностей, конечно). И начну я (без всяких приоритетов) с довольно симпатичной площади с необычным названием Богородицы О (Plaza de la Virgen de la O):
Ещё одна красивая площадь, в глубине которой видна церковь св. Лаврения:
Площадь Реколетас (Plaza de Recoletas) существует с 17 века. Тогда король Филипп IV разрешил построить здесь монастырь августинцев при условии, что площадь перед ним "ни сейчас, ни в какое другое время не будет застраиваться". Самое интересное, что монарший завет выполнялся при всех правительствах и режимах, коих за 3 столетия, понятно, сменилось немеренно... Вот только в конце 18 века здесь появился фонтан в форме обелиска:
На месте площади св. Франциска раньше находились суд, тюрьма и францисканский монастырь. Сейчас это очень камерный, домашний уголок, так сказать, "для внутреннего пользования". Почти половину занимает детская площадка, а с одной из сторон расположилась общественная библиотека:
Монастырь был снесён в середине 19 века вскоре после дезамортизации, а на его месте в 1902 году построили школу св. Франциска, а через 25 лет - как раз в 700-летнюю годовщину смерти святого - перед ней установили памятник самому Франциску. Конечно же, с "братом волком". С этой легендой я познакомился год назад в городке Губбио в итальянской Умбрии (единственном регионе Италии, который я полюбил сразу и безусловно): во время пребывания там Франциска в окрестностях города объявился волк, пожиравший не только домашних животных, но и людей. Тогда святой встретился с волком и сказал ему примерно следующее: "Брат волк, ты сделал много зла и заслужил смерти. Но я хочу примирить тебя с людьми. Я знаю, что причиной свершённого тобой является голод. Если ты пообещаешь больше не творить зла, жители не только простят тебя, но и будут кормить до конца твоих дней". Волк кивком выразил своё согласие, после чего Франциск протянул ему руку, в которую волк с готовностью вложил свою лапу. После этого события волк прожил ещё 2 года и честно держал своё слово, а местные жители не только кормили, но и полюбили его и даже оплакивали его смерть.
Вечерняя Памплона прекрасна ! В сумерках она оказалась одним из самых ярких городов, которые я когда-либо видел. Это совсем не "дежурное освещение", которое порой бывает даже в больших и весьма исторических городах. Если я скажу, что вечером вся Памплона буквально сияет (по крайней мере - исторический центр), то не слишком погрешу против истины. Освещается здесь практически всё: улицы, дома, площади, тротуары... в общем, это очень красиво !
Но то, что мы увидели в самом центре, просто не поддаётся никакому описанию. Вот такого мы точно никогда и нигде не встречали. Буквально на каждом метре улиц и площадей прямо на камнях сидели люди (в основном молодёжь) и - ели ! И, разумеется, запивали. Пицца прямо из коробок, бутерброды, тапасы, вино из фужеров, пиво из бутылок - в общем, "на столах" было всё, что можно купить в окрестных барах. Которые при этом тоже совсем не пустовали. Какие там Логроньо и прочие гастрономические столицы Испании - ТАКОГО "праздника чревоугодия" я не видел ни в одном европейском городе...
А вот с прочих улиц народ, наоборот, как испарился. И таковые в жёлтом свете фонарей выглядели даже слегка таинственными. Но вовсе не страшными: быть одинокими прохожими на них совсем не напрягало.
Очень красиво выглядели в это время опустевшие окрестности церкви св. Николая, равно как и сама церковь:
Кстати, к моему удивлению, в Памплоне оказался очень дешёвый café con leche - кофе с молоком: всего 1 евро. Подобный прайс мне встречался, кажется, всего однажды - в какой-то забегаловке (что ничуть не сказалось на качестве тамошнего кофе) в андалусском Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. А вот в больших городах - ни разу. Для сравнения, в прошлой весенне-летней поездке по центральной Испании ценник везде (в 5-6 совершенно разных городах, расположенных в четырёх автономных сообществах) оказался абсолютно идентичным: 1.20, как будто его специально "стандартизировали". Здесь же - в предыдущих городах - он тоже стоил евро с чем-то. А тут вдруг - всего 1 ! И хотя я уже давно понял, что туристичность и величина города далеко не всегда являются безусловным синонимом высоких цен (например, когда мы год назад приехали во Флоренцию, первое, что меня удивило - низкая стоимость еды в кафе и ресторанах), это стало очень приятной неожиданностью !
savl1 писал(а) 27 дек 2015, 13:46:Логроньо давно считается одним из главных гастрономических центров Испании, и об этом в историческом центре говорит буквально всё.Хотя с тем, что мы увидели через несколько дней в Памплоне, Логроньо не стоит и близко
Посетили ли Вы какие-нибудь заведения в Логроньо? И в Памплоне?
savl1 писал(а) 17 янв 2016, 16:49:Вот такого мы точно никогда и нигде не встречали.
И тем не менее такое часто можно увидеть вечером в пятницу и субботу в разных испанских городах.
savl1 писал(а) 17 янв 2016, 16:52:Какие там Логроньо и прочие гастрономические столицы Испании - ТАКОГО "праздника чревоугодия" я не видел ни в одном европейском городе...
Статус "гастрономический столицы" присваивается отнюдь не за массовые посиделки с пиццей на улице. Так что сравнение совершенно некорректное.
Сан-Себастьян, или баскская Доностия, расположен далековато от Памплоны, но прямой автобус "Альсы" преодолевает этот путь всего за час. Правда, и в этот раз не обошлось без опоздания, хоть и небольшого - минут 10 (хотя как посмотреть: с другой стороны - это целых 15% несоответствия графику... ).
Дорогу к побережью, а Сан-Себастьян находится на берегу Бискайского залива, который в Испании называют Кантабрийским морем, нельзя назвать очень уж живописной, но она точно не скучная. По крайней мере, желания закрыть глаза, чтобы не видеть унылые и однообразные окрестности, как это часто бывает в Кастилии (к примеру, между Мадридом и Бургосом), здесь не возникало.
Сан-Себастьян - город красивый. Правда, восторгов тех, кто называет его среди лучших не только в Испании, но и в Европе, я разделить не могу. По крайней мере, ни в первую, ни даже во вторую десятку моих любимых испанских городов он не вошёл. И уж я точно покидал его без малейшего желания приехать сюда вновь. Да, повторюсь, он действительно объективно красив (спорить с этим глупо, да и незачем), местами живописен, но это красота пышной и роскошной дворянской (пусть даже царской) усадьбы 18-19 века а-ля "Belle Epoque", которую я могу оценить глазами, но которая не затрагивает моё сердце.
Вообще говоря, особых иллюзий у меня не было: я вполне представлял, что такое Сан-Себастьян и что там можно увидеть. Но сознательно включил его в маршрут по двум причинам. Во-первых, зная о многочисленных восторженных отзывах о нём, мне было интересно составить своё мнение: в конце концов, мог же я что-то упустить, не учесть, не досмотреть и т.д. Ну а заодно лишний раз проверить, что всё-таки является более приоритетным: чужое мнение, даже если это мнение большинства, или собственное представление, основанное на личном, пусть и "заочном", визуальном восприятии и интуиции, которая редко когда подводит, если научиться к ней прислушиваться. А во-вторых, ещё после летней Франции я понял, что чисто "сухопутные" путешествия по городам начали меня утомлять. Поэтому я сразу произвёл корректировку предстоящих поездок: так в итальянской программе появилась Кьоджа (с чем я угадал на 200% ), а в этот маршрут добавились Сан-Себастьян и "водные" радиальные выезды из Бильбао.
Тем не менее, навязывать своё мнение я не собираюсь и постараюсь показать Сан-Себастьян таким, как я его увидел, по возможности оставив при себе то, что я о нём подумал. Судя по отзывам о некоторых моих предыдущих рассказах (например, о Гранаде), такое мне удавалось .
Сан-Себастьян очень большой. Одна только береговая линия в пределах города, большая часть которой занимают пляжи, достигает почти 6 километров. И это притом что в глубину (в сторону от моря) он протянулся не меньше. Поэтому при его посещении совсем не лишним будет хотя бы пару раз воспользоваться внутригородскими автобусами ( http://www.dbus.eus/es/usuarios/lineas-y-horarios ). Правда, удовольствие это недешёвое, как и местные отели: разовые поездки обходятся аж в 1.65, а разного рода карты вряд ли будут выгодными для кратковременного пребывания (ну разве что полезным может оказаться туристический проездной на 6 поездок за 9 евро, действующий в течение трёх дней, или такой же со схемой "12 поездок/16€/5 дней"). Но своё время надо ценить, а силы и ноги беречь, поэтому мы с самого начала, прорабатывая маршрут нашего "городского путешествия", решили сразу от автовокзала проехать до станции фуникулёра, ведущего на гору Игельдо. Правда, вышли мы чуть раньше, чтобы посмотреть Дворец Мирамар (Palacio de Miramar). Он был построен в 1893 году по заказу королевского двора, а потому получил второе название - Королевский дворец: ещё с середины 19 века испанские монархи со своими семьями облюбовали Сан-Себастьян для летнего отдыха. Кстати, именно на этом месте когда-то находился монастырь, посвящённый св. Себастьяну, от которого и произошло название всего города.
Мы спускаемся (поскольку Дворец Мирамар стоит на холме) к морю - к одному из трёх, не считая островного, основных пляжей Сан-Себастьяна - Ондаретта (Ondarreta). Красиво... Береговая линия - главное богатство города :
***************
На вершину горы Игельдо (Monte Igeldo) возит фуникулёр. Ходит он часто - каждые 15 минут, и цена на него более-менее божеская - 3.15 за "туда и обратно", одна поездка получается даже дешевле, чем на автобусе. Если кому-то потребуется более детальная и актуальная (со временем ведь всё меняется) информация, её можно найти здесь: http://www.monteigueldo.es/es/funicular_es.php . Отмечу только, что прямо сейчас, с 11 января, линия временно закрыта на регламентные работы, но вряд ли они продлятся долго: слишком востребован этот аттракцион. Кстати, в буквальном смысле: на горе расположен небольшой парк аттракционов (каких именно - можно посмотреть там же в соответствующем разделе, а чтобы просто визуально ознакомиться - http://www.monteigueldo.es/atracciones/galeria.html ).
И всё же большинство поднимается на Монте Игельдо не ради горок, лабиринта и дома ужасов, а для того, чтобы увидеть отсюда панораму Сан-Себастьяна, огибающего бухту (залив) La Concha (Bahia de la Concha), название которой одновременно может означать и раковину, которую напоминает своей формой бухта, и буквально саму же бухту, только сильно закрытую. А остров св. Клары (Isla de Santa Clara) практически в её центре делает вид ещё более живописным:
С погодой, конечно, не очень повезло, утро было облачным, а воздух - не "светлым". С другой стороны - при прочих обстоятельствах солнце лепило бы как раз в объектив...
Спустившись, мы садимся на другой автобус, чтобы оказаться в центре главного городского пляжа, названного так же, как и сама бухта - Ла Конча. Какими только эпитетами здесь не награждают его: и Королевой пляжей, и Жемчужиной Кантабрийского моря (Perla del Cantabrico), и одним из самых красивых пляжей мира... Ну, насчёт последнего промолчу, видели мы и пляжи, как минимум, не хуже, но спорить не буду: "один из" так "один из" . Но что большой - это точно: его длина составляет 1300 метров. А своей популярностью он во многом действительно обязан королеве: в 1845 году Сан-Себастьян по рекомендации врачей навестила Изабелла II, которая каждое утро приезжала в карете именно на этот пляж. После неё сюда наведывались остальные члены её двора, принцессы и знатные аристократы, а уже после них пляж "открывался" для всех желающих. В конце концов королева уехала, но проводить время на пляже Ла Конча стало модно и престижно.
Набережная Ла Кончи очень красивая, всё здесь сделано "с претензией": и парапеты, и фонари, и павильончики. Этакая "Гагра 70-х с королевским рестайлингом". Но всё это совершенно не наше, за душу не берёт, "глаз видит, да зуб неймёт", поэтому проходим, особо не задерживаясь.
В небольшом сквере, называемом площадью Сервантеса, установлен памятник его знаменитым персонажам - Дон Кихоту и Санчо Пансо, столь небольшой, что запросто можно пройти мимо, не заметив его. Его порой называют копией известного монумента, установленного на Площади Испании в Мадриде, но это верно... с точностью до наоборот. Дело в том, что обе работы принадлежат одному скульптору (не берусь перевести его полное имя - Lorenzo Coullaut-Valera), но именно та, что мы видим на набережной Сан-Себастьяна, является "оригиналом", созданным в 1923 году (хотя на этом месте её установили только в 1973-ем). А уже спустя 6 лет Валера изготовил большую копию, установленную в Мадриде. Вот такая любопытная история .
Эх, обидели рыцаря, копья лишили под покровом ночи... Да ещё вместе с кистью руки...
А вот про эту скульптуру я сказать ничего не могу - по одной простой причине: она живая. Но настолько натуралистичная, что я, каюсь, глядя на свои фото, попытался найти её среди прочих уличных монументов Сан-Себастьяна :
Купаться народ особо не спешит (я бы тоже при такой воде не спешил ! ), а вот желающие поваляться "в рабочий полдень" на песочке всё же имеются:
По разному можно относиться к пляжу Ла Конча, но вот спортивным его точно назвать трудно: здесь нет ни играющих в футбол, ни занимающихся пляжной оздоровительной ходьбой по полосе прибоя (совершенно единичные примеры можно не считать). Я помню, как впервые увидел это явление в Хихоне (интересно, что это было ровно в тот же день, только 2 года назад) и был поражён его массовостью. Здесь же явно предпочитают более вальяжный отдых. Или, к примеру, "художественный":
А мы уже приближаемся к старому городу, перед которым красуется величественное здание, напоминающее дворец - местное аюнтамьенто, а перед ним, в свою очередь, обаятельный и весёлый парк Алдерди-Эдер (jardines de Alderdi-Eder):
Вот какое интересное дерево растёт тут:
Что касается аюнтамьенто (ратуши, мэрии - как угодно), то оно находится в здании бывшего казино, построенного в конце 19 века. На его торжественном открытии даже присутствовала королева Мария-Кристина. В 1924 году после запрета игорного бизнеса казино закрылось, некоторое время здесь располагался центр по туризму, а в 1945 году после реконструкции сюда переехали городские власти.
Прежде чем проститься с морем и зайти в старый город, мы проходим вдоль порта, где обычные лодки соседствуют с маленькими непафосными яхтами:
Тут же находится интересное здание, котое я сначала принял за неоготический модерн. Но оказалось, что это капелла св. Апостола Петра (Capilla de San Pedro Apostol). Хотя, в принципе, одно не исключает другого: никакой информации о ней мне, к сожалению, найти не удалось...
***************
Старый город Сан-Себастьяна расположился на склоне и у подножия горы Ургуль. С момента своего основания в 12 веке он был окружён крепостными стенами, снесёнными в 1863 году. О них напоминают одни из древних ворот, ранее называемых Морскими (Puerta del Mar), а теперь - Порталетас (Portaletas). Они притаились за более современной ротондой, образующей парадный вход внутрь.
Старый город очень небольшой и называется так больше по традиции и в соответствии с занимаемой им территорией. Пожар 1813 года уничтожил большую часть старинных построек, за исключением одного квартала на бывшей улице Св. Троицы и основных церквей. Потом город восстанавливался в течение 36 лет, и сегодня мы видим исторический центр Сан-Себастьяна в облике середины 19 столетия.
В силу своего рельефа старый город расположен на нескольких уровнях. Вот, к примеру, "вертикальная развязка" - "перекрёсток" двух улиц, находящихся одна над другой. Интересно, что этот мост был сооружён для того, чтобы облегчить перемещение пушек от городских стен к крепости на горе Ургуль:
Одна из двух (не считая собора) самых заметных церквей Сан-Себастьяна - Базилика Санта-Мария-дель-Коро (Santa Maria del Coro), перестроенная во второй половине 18 столетия. Её барочный фасад показался интересным даже мне - не любителю подобных стилей.
Над главным порталов можно увидеть Папскую символику - своего рода "печать", удостоверяющую статус храма (малая базилика), а над ней - скульптуру св. Себастьяна, пронзённого стрелами:
Ну а вот эта современная "инсталляция" на стене церкви смотрится абсолютно неуместно и выглядит как огромная "БУшная" жвачка...
Внутри базилика очень красива: да, это сплошное барокко, но оно не слишком раскрашенное, поэтому ощущения неумеренной пышности не производит:
Здесь можно увидеть любопытный экспонат: уменьшенную в 2 раза картонную копию шпиля 13 века (интересно его название: ворота-башня-колокольня - puerta-torre-campanario), который украшал храм до 1817 года:
Самая большая площадь в историческом центре, названная в честь Конституции (Plaza de la Constitucion), стала одной из первых "новостроек", сооружённых после пожара. Она окружена практически одинаковыми домами с портиками:
Обратите внимание на таблички с цифрами над каждым балконом: это напоминание о тех временах, когда здесь проводились корриды, а каждый балкон служил "ложей" для зрителей:
Ну а самым интересным для меня местом старого города стала церковь св. Винсента (San Vicente). Она была перестроена в первой половине 16 века и, как и клуатр монастыря в Нахере, успела захватить уходящий готический стиль, не особо испорченный последующими реконструкциями.
В самом конце 19 столетия у восточного фасада появился каменный восьмиугольный фонтан:
Внутри церкви шла служба, потому я ограничился лишь общей фотографией, сделанной от самых дверей, где мы никому не мешали - уж очень впечатляющими показались нам здешние интерьеры:
Ну а в этой часовне было пусто, так что тут снимать ничто не мешало, и мы тоже никому не мешали:
По макету можно увидеть, в какую "сборную солянку" смешались результаты реконструкций церкви разных эпох:
На площади с труднопроизносимым баскским названием позади церкви св. Винсента в здании, бывшем в "прошлой жизни" доминиканским монастырём 16 века, находится музей Сан-Тельмо, посвящённый истории басков с упором на этнографию и изящные искусства:
И просто "картинка с улицы":
***************
Как-то незаметно мы пересекли старый город и оказались у устья реки Урумеа, делящей город почти пополам – правда, практически всё самое интересное находится на левом берегу. Ну а "справа" виден третий пляж Сан-Себастьяна - Zurriola:
Через Урумеа перекинуто много мостов, а самый близкий к морю имеет трудное для русского уха имя (видимо, опять же баскское) Kursaal:
Мы немного прошлись по набережной реки, миновав самый старый из мостов Сан-Себастьяна - св. Екатерины, или Санта-Каталина (Puente de Santa Catalina). Его история началась в 1377 году, а судьба оказалась трудной: сегодняшний мост, построенный в 1872 году - уже 9-й по счёту на этом месте.
Самым же красивым в Сан-Себастьяне считается мост Марии-Кристины (Puente de Maria Cristina), чем-то напоминающий парижский мост Александра III. На обеих сторонах реки на нём расположены по 2 высоких обелиска, украшенных позолоченными скульптурами.
Одно из самых примечательных сооружений в этой части Сан-Себастьяна - театр Виктории-Евгении, построенный в начале 20 века в стиле испанского дворца эпохи ренессанса:
***************
Современный Сан-Себастьян - это город модерна. В этом смысле он напоминает прочие северные города: Бильбао, Хихон, Сантандер. Любителям подобного стиля тут раздолье: практически на каждой улице буквально чередой идут дома, каждый из которых имеет облик и декор, не похожие на прочие.
Расположенный среди таких кварталов кафедральный собор Доброго Пастыря (Catedral del Buen Pastor) кажется долгожданным и редким островком настоящей старины. Однако и это - большой обман. Дело в том, что собор Сан-Себастьяна был построен только в 1897 году ! Но это один из лучших образцов неоготического стиля, который я видел где-либо . Здесь всё совершенно "по-настоящему", начиная от форм и заканчивая якобы потёртой временем наружностью. Причём выдержан он в "северном стиле" - в духе храмов самых готических стран мира - Франции, Германии и Бельгии.
Вечернее низкое солнце заливало собор "с головы до ног" и делало его песочного цвета стены ярко-жёлтыми:
В соборе тоже проходила служба, поэтому фото я делать не стал, но этого и не требовалось, поскольку внутри никаких открытий не оказалось: совершенно типовые готические интерьеры, классические до скучности, одно слово - стандарт (справедливости ради надо сказать, что подобных тоже хватает и во Франции, и в Бельгии). И уж с "внутренностями" собора Памплоны их нельзя ставить рядом и близко.
А вот со стороны апсиды собор смотрится просто великолепно ! И удаляясь от него по направлению к автостанции, мы ещё долго оглядывались, любуясь всё новыми и новыми ракурсами и как бы символично прощаясь при этом и с самим Сан-Себастьяном - красивым городом, так и не взявшим за душу...
До чего же интересная штука субъективность. До сих пор в моём условном антирейтинге испанских городов, в которых я не бывал, но много читал и смотрел в отчётах форумчан, явных лидером была Малага. Прочитав ваше вступление про Сан-Себастьян, я предположил было, что этот город сменит лидера, но в конце рассказа понял, что Сан-Себастьян стремительно врывается во второй (ну, или в третий) десяток моих испанских хотелок. А Малага, увы, ещё глубже провалилась в число аутсайдеров. Люблю, чёрт, возьми, барокко и модерн!
ywi писал(а) 23 янв 2016, 10:54:А Малага, увы, ещё глубже провалилась в число аутсайдеров.
Эх, с Малагой я всё же не могу согласиться... Конечно, по числу достопримечательностей она уступает другим региональным грандам, но это очень "тёплый" (не в смысле T) город с очень приятной аурой, из тех, про которые говорят, что в них душа отдыхант
А виды из крепости там не хуже, чем с горы Игельдо в С-С
Пасайя (Pasaia) стала одной из главных удач и одним из самых живописных мест этого путешествия : если б мне пришлось составить рейтинг главных "хитов" нашей поездки, то она вошла бы в "тройку сильнейших" вместе с Эстельей и Сан-Хуан-де-Гастелугаче.
Назвать Пасайю городом язык не повернётся. Это небольшое поселение, состоящее из четырёх районов, протянувшихся по обоим берегам устья реки Оярзун (Oyarzun) в том месте, где она образует изгибающийся залив причудливой формы. Его нынешнее баскское название, считающееся с 1980-х годов официальным, происходит от ... гасконского слова Pasage, которое, по одной из версий, означает просто "порт". А при чём тут гасконцы ? Дело в том, что эти места в средние века как раз были заселены выходцами из этого французского региона (а сама Гасконь, кстати, ещё раньше была названа так именно басками, которые осели на её территории в 6 веке, спасаясь от нашествия вестготов. Так что Д’Артаньян, не исключено, по своим далёким предкам был баском ). Между прочим, гасконцы проживали в этих местах вплоть до начала 20 века.
Основу Пасайи составляют две старинные рыбацкие деревни Сан-Педро и Сан-Хуан, именованные так по названиям своих приходских церквей, находящиеся друг напротив друга: Сан-Педро с левой стороны реки и Сан-Хуан с правой. За свою историю они не раз разделялись и объединялись, причём одно время даже имели разное административное подчинение: Сан-Себастьяну и Ондаррибии. И только в конце 19 века окончательно стали единым городком. Кстати, расположенный здесь порт является вторым в Стране Басков после Бильбао по общему объёму грузоперевозок.
Если отбросить административные формальности, Пасайю можно считать просто пригородом Сан-Себастьяна, в который из оного можно легко и быстро доехать на автобусе линии E09 ( http://ekialdebus.eus/es/e09-pasaisanpedro-donostia ) - всего минут за 15-20. Думать, где выходить, не надо: конечной остановкой автобуса является как раз западный район Сан-Педро - Pasai San Pedro. Совсем рядом с остановкой - в зоне прямой видимости - будет главная церковь этого квартала, давшая ему своё имя. Вот в её-то направлении и надо держать путь:
Пасаи Сан-Педро - район не слишком интересный, дома здесь вполне обычные, а вдоль берега тянется рабочая портовая зона. Так что проходим его, практически не останавливаясь.
Наша основная цель здесь - квартал Сан-Хуан, имеющий баскское имя Pasai Donibane. Вот он-то и является главной "фишкой" и самой живописной частью Пасайи. Расположен он на другом берегу речного залива, куда можно попасть на небольшом баркасе. Эта переправа существует с давнишних времён. Сперва она осуществлялась на вёсельных лодках, причём должность "паромщика" была преимущественно женской, ну а сейчас туда-сюда снуёт маленький - человек на 15-20 - кораблик, на котором уже капитанствует мужчина. Ходит он с раннего утра до позднего вечера (на всякий случай режим перевозок можно посмотреть здесь: http://turismopasaia.com/en/#!/precios ), а цена по местным меркам просто радует: всего 70 евроцентов !
Уже издали побережье Pasai Donibane выглядят очень живописно, а по мере приближения к нему оно становится всё красивее и красивее:
Переправа длится меньше 10 минут, и вот мы уже выгружаемся на другом берегу (на фото, конечно, не мы):
В память о нелёгкой женской работе в прежние времена здесь установлен памятник "паромщице" - этакий местный вариант "женщины с веслом" :
Исторический квартал Сан-Хуан протянулся вдоль единственной улицы, идущей параллельно побережью между заливом и горой. Периодически улочка ныряет под так называемые pasadizos - переходы, или проходные дворы, идущие под постройками. По информации из брошюры, посвящённой Пасайе, почти каждое сооружение здесь имеет историческую и культурную ценность: вот господские дома 17 или 18 века, вот бывшая фарфоровая фабрика, вот фасады с гербами знатных дворянских семей, вот дом, где провёл лето 1823 года Виктор Гюго, описавший свои впечатления через несколько десятков лет в книге "Альпы и Пиренеи" (к сожалению, я не нашёл её на русском языке, если кто поделится ссылкой или текстом - буду признателен )...
Иногда, но очень редко, между домами открывается узкий "просвет", ведущий к заливу:
Уже в самом конце улицы возвышается местная приходская церковь св. Иоанна (Сан-Хуан) 16-17 веков, именем которой был назван весь этот прибрежный район:
Но самая красивая часть Pasai Donibane - это её главная площадь, открытая со стороны бухты. Некоторые источники называют её площадью Сантьяго, некоторые - просто Общественной (Публичной, Народной - кому как нравится) - Plaza Publica. Традиционная для этих мест "приморская" архитектура, цветные фасады, деревянные балки, интересные балконы - впрочем, она настолько хороша, что давать какие-то комментарии просто не имеет смысла. Ну разве что отметить, что здесь же расположено (между прочим, аж с 1735 года !) местное аюнтамьенто.
Вот она какая, площадь Сантьяго (ну или Народная). Светлое здание с флагом в центре - это как раз аюнтамьенто:
А в той стороне уже виден выход в открытое море:
Незаметно пробежало время, и нам пора возвращаться. Мы отплываем и в последний раз любуемся этим живописным побережьем:
По большому счёту, мы приехали в Толосу (Tolosa) ради одного вида. Но зато какого ! Увидев его на фото 1 раз, мы буквально заболели им, только что во сне его не видели. Правда, колебания тоже были, но как только они становились слишком активными, "брэндовая" толосская панорама вставала перед глазами и возвращала всё на свои места. В конце концов мы поняли, что противиться ей - всё равно, что восставать против собственной судьбы... И мы направились в Толосу.
Надо сказать, что бывший кастильский, а ныне баскский город - а по местным понятиям это действительно город, причём немаленький: около 20000 жителей - оказался очень приятным на глаз и комфортным для души . В этом смысле он разительно отличается от Нахеры, кварталы которой были, что называется, ни уму, ни сердцу. Честно говоря, мы даже пожалели, что приехали сюда на короткое время. Думаю, что те, кто выкроит для Толосы полдня или хотя бы несколько часов, в накладе не останутся.
Любопытное "граффити" (может, без кавычек надо, я не большой специалист этого жанра...) на стене дома: мама-капитанша в сопровождении своей маленькой команды:
Очень интересна площадь, где проводятся рынки, на которых продают фрукты, овощи и цветы. Она даже и называется так: Овощная (Plaza de la Verdura). В 1899 году её покрыли стеклянной крышей, опирающейся на металлический каркас. А по длинным сторонам площадь обрамляют аркадные портики соседних домов.
Главная церковь Толосы - Santa Maria - была сооружена в середине 16 века на месте предыдущей, пострадавшей от пожара. А через 100 лет она получила новый барочный фасад, на мой взгляд - слегка в португальском стиле:
А это здание, в котором по гербу угадывается старинный особняк, в рекламе не нуждается: вывеска гласит, что перед нами местный "Лас-Вегас" - казино:
Ещё одна большая церковь, тоже посвящённая Богородице:
Мы выходим на Наваррский мост через реку Ория (Oria), построенный ещё в 13 веке и удлинённый на 1 пролёт в 18 столетии, и вот тут и начинается самое интересное. "Заглавный" вид Толосы настолько монументален, что придётся показать его "кусочно-прерывисто":
Всё и сразу вышло на панорамном снимке, правда, он получился немного кривоватым :
Светлое арочное сооружение, протянувшееся вдоль набережной - ни что иное как ещё один рынок, название которого перевести довольно трудно: Mercado del Tinglado. Наверное, самыми подходящими переводами слова Tinglado будут навес или подмостки: что-то вроде Рынка на подмостках. В отличие от Овощного здесь в течение уже нескольких столетий торгуют местными продуктами. Ну а сама оригинальная конструкция была возведена в 1899-1900 годах, кстати, по проекту того же самого архитектора, который обустроил Овощную площадь.
Кстати, в небольшой Толосе существуют целых 38 мостов, перекинутых через Орию и её притоки, которые также протекают в черте города. Конечно, в их число входят и небольшие мостки (так называемые pasarelas), но факт в любом случае поражает и заслуживает внимания.
Ну и в завершении этого маленького раздела - ещё несколько видов, связанных с рекой. Всё-таки как украшает город вода (река, море, озеро), если с ней правильно обращаться...
Который день наслаждаюсь Вашим очередным отчетом. Хотела написать уже в конце, когда дочитаю все, но так не хочется торопиться. Смакую каждое слово и фото. Я так хочу пройтись по этим городкам пешком по пути камино, но вот пока в раздумьях: а хватит ли у меня сил. Поэтому иногда закрадываются мысли о поездке на автомобиле.
Не знаю, что получится в результате моих мечтаний, надеюсь что-нибудь получится.
Сергей, позвольте выразить огромную благодарность за труд, за прекрасное изложение, за множество подробных исторических описаний: они совершенно не утяжеляют отчет, а наоборот, делают его еще более интересным.
Остановилась в чтении пока на Сан-Себастьяне. Первые же фото подтвердили, что мне туда точно нужно. Мой город, люблю такие.
Надеюсь, все что пока написано, это же не окончание отчета?
Я против войны! Июнь 22 - Карелия "Паанаярви", Август 22- лотосы Астрахань и Баскунчак, Сентябрь 22- Узбекистан, Январь 23- Иран, Март 23-Красная Поляна, Май 23 - Грузия, Июнь 23 - Киргизия, Ноябрь 23 - Япония, Катар. Январь 2024-Азербайджан, Март 2024-круиз из Дубая.
Ух ты, куда Вас занесло недавно: прямо моя мечта: средневековое королевство Наварра и баски (а у меня НГ и РХ поскромнее гораздо было: Сербия и Македония): вскользь пока посмотрел Ваш отчёт - а Вы в Реал-Колегиата Ронсеваллес не были, где могила Санчо VII Сильного не были???
