Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета [Arevalo, Valladolid, Burgos и другие]

[10Oboro]

Спеша по утрам к поездам и автобусам и возвращаясь назад, мы получали совершенное удовольствие от каждой прогулки, по, казалось бы, уже много раз исхоженным местам. Вальядолид остался в памяти как один из самых удобных городов Испании, в которых мне довелось быть.

Вечерами с поезда нас неизменно встречал почетный караул подсвеченных башен кавалерийско-бронетанковой академии.

А еще неизменно на пути у нас оказывался ресторан – пиццерия знакомой нам с Сарагосы сети La Tagliatella. Вот только не получается назвать это заведение сетевым. Зайдя вечерком на обратной дороге из Паленсии, не смогли удержаться и от повторного посещения на следующий день.

Внутри несколько залов, но мы приходили к началу вечерней смены и попадали за столики в малый зал с великолепными видами на Calle Acera de Recoletos. Большой зал, что попал на фото, подобного достоинства не имеет – окон в нем вообще нет. Но все внутренние помещения традиционно для данной линейки пиццерий украшены с размахом. Красивое место, им даже удается не скатиться в аляповатость, что с подобным типом оформления непросто. Персонал тоже порадовал.

Дочка, как главный инициатор посещения, экспериментировала и с пиццей, и с пастой.

Я же, заказав в первый вечер закрытую пиццу, явно адаптированную под испанского жителя, (она подается в заведении, накрытая хамоном и выдержанным сыром), что-то так заценил сие блюдо, что не нашел в себе силы не испробовать его двойника еще раз. Остался очень и очень доволен съеденным.

Могу смело рекомендовать заведение – у них хорошо, вкусно и не по-жлобски (порции огромные, а цены крайне демократичные). Кстати, при втором посещении, что пришлось на субботу, лицезрели просто нереальную очередь желающих дорваться до местных вкусностей, ресторан на 40 столиков через час после открытия оказался забит под завязку.

И вот на этом месте я неожиданно оборву рассказ. Намеренно. Просто я очень хочу, чтобы наш Вальядолид остался незаконченной историей, недочитанной книгой, недопетой песней.

[cre-olka]

Неожиданное решение...хмм... я как раз собиралась качественно по-вникать... может передумаете?

[10Oboro]

Нет, извините мне хочется в этих очерках прежде всего логической целостности добиться, а не просто перечислить, что и где мы посетили. Поэтому, когда я почувствовал, что я сказал про Вальядолид то, что хотел, понял, что продолжать - только портить.
Поэтому - теперь только дальше - к следующим городам и поселкам. Но чуть позже - череда командировок + по приезду придеться разгребаться но работе, так что не на этой неделе и может, даже, не на следующей

[cre-olka]

Ок, будем уважать решение любимого автора.
Но я, с разрешения в параллельном очерке, открыла Вашу галерею, чтобы "досмотреть" Вальядолид,
и с радостью нашла там то, что реально раскрасило повествование - чудесную библиотеку, юную путешественницу, которая большая молодец, и довольное лицо автора.
Честный респект (даже, может, и зависть) к логической целостности каждого качественного рассказа, но всегда так хочется еще и атмосферы.
Ну это , конечно, как для меня...


Ноябрь в феврале - это тоже неплохо.Дождемся!

[anatol']

Спеша по утрам к поездам и автобусам и возвращаясь назад, мы получали совершенное удовольствие от каждой прогулки, по, казалось бы, уже много раз исхоженным местам. Вальядолид остался в памяти как один из самых удобных городов Испании, в которых мне довелось быть.

Вот абсолютно такое же ощущение от города. Мы там были в феврале, две ночи (с выездом в Торо). Соответственно несколько раз привычным маршрутом от вокзалов, через парк, и в центр. Так уже во второй раз идешь как у себя дома, сперва по парку, буднично разгоняя в сторону павлинов)) Мимо военной академии на пешеходную calle Santiago, дальше сразу маячит "дядька на птице", а за ним уже и пласа Майор. И просто очень много красивой "рядовой" застройки, которую приятно гуляя рассматривать.

Но при этом, картинки абсолютно разные. У нас, хоть это и были первые числа февраля, классическая весна. Ночью в минус, днем за 16 в плюс. Голубое небо, аисты трещат на каждом углу. Приехали самым первым воскресным поездом, так по причине погоды и дня недели, почти вся женская половина города облачилась в лучшие шубы. А в барах за стойкой, к бокалу белого, наливали бесплатного кальдо, в маленькие керамические кружечки.

[10Oboro]

Насчет картинок - на самом деле, просто так получилось - 2 из 4 дней были не просто солнечными, а жаркими, но так как мы выезжали в другие населенные пункты на световой день, то фото Вальядолида в солнечном прикиде практически отсутствуют по результатам поездки, буквально несколько солнечных утренних только и сделали по дороге к местам выезда

[10Oboro]

Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета.

Reinosa
Город источников.
Стихия воды.
+15 к ориентированию;
+5 к магии воды.
Bolmir
Деревня трапперов.
Форпост страстей.
+10 к передвижению по пересеченной местности;
+10 к ориентированию;
+5 к приручению животных;
+5 к поиску тайного;
+3 к маскировке;
+2 к магии воздуха;
+2 к защите.
Retortillo
Деревня исчезнувших.
Форпост некромантии.
+10 к маскировке;
+5 к приручению животных;
+5 к передвижению по пересеченной местности;
+5 к травничеству;
+3 к магии воды.
Найденный артефакт - обглоданный череп.

На 5 ноября мною был запланирован, наверное, самый дальний и неоднозначный на всем маршруте этап путешествия. Рейноса. Признаю, несколько раз она безжалостно вычеркивалась моей рукой, заменялась на что-то другое или просто урезалась по времени посещения. Но подсознательное желание не допустить в поездке даже намека на потенциальную монотонность, требовало включения в маршрут «обнулителя» впечатлений. Вообще, с определенных пор я во многих вещах стал строго придерживаться правила, что между двумя кружками хорошего пива, обязательно должны присутствовать несколько вишен, и путешествия в этом подходе - не исключение. Поэтому, в итоге, крупнейший муниципалитет внутренней Кантабрии я сам себе окончательно согласовал к посещению. Чему, конечно, поспособствовали распродажа железнодорожных билетов у компании Renfe, связанная с инаугурацией новой скоростной линии, пара забавных рукотворных объектов, обнаруженных в окрестностях Рейносы, да и просто желание посмотреть своими глазами на природные пейзажи этого не самого затоптанного туристами места. О высочайшем риске попасть под один из дождей, кои в ноябре гостят в Кантабрии чуть ли не ежедневно, старался просто не думать. И лишь накануне поездки, столкнувшись в Вальядолиде лицом к лицу с великим ливнем, начисто закрывшим даже намек на загородный выезд, не мог выгнать из головы мысль о том, что как бы не пришлось сдавать билеты.

Наступило утро. Ясновидящие от погоды, оккупировавшие мировую паутину, дружно трубившие накануне на всех своих ресурсах, что вот да - именно с 5-го дожди прекратятся по всей Кастилии и Кантабрии, вдруг резко слились и, не моргнув глазом, раскрасили виртуальные погодники пиктограммами с темными облаками. Печаль. Идем на вокзал с надеждой на то, что хоть интенсивность дождя будет некритичной. Поезд, даже с учетом введения в эксплуатацию скоростного участка до Паленсии, до точки назначения по расписанию тащится почти добрых два часа. Трасса в работе всего неделю, поэтому по факту мы еще и участвуем в игре «Паровозик из Ромашково», замирая в каких то абсолютно неочевидных и необорудованных под остановку местах. Наконец, вдали за окном различаю коллегиату Святого Петра поселения под названием Cervatos. А это значит, что до цели остается порядка 7-8 километров. Поезд слегка притормаживает, что кстати - Colegiata De San Pedro является одной из целей нашей поездки, причем с перспективой наименее достижимой. Забегая вперед скажу, что, к сожалению, этот, наверное, самый развратный на личину католический храм Испании, в нашей поездке остался лишь в формате взгляда из окна проезжающего поезда.

Несколько минут, и вот уже с платформы главного вокзала Рейносы, (да-да в поселении, население которого не достигает и 10000 человек, имеется еще одна ж/д станция, работающая единственно на нужды Cercanias Сантандера) провожаем уходящий поезд и выходим в город.

Можно сказать, что Рейноса – город одного проспекта, который, параллельно следуя юго-западному пределу поселения - ленте rio Hijar, отклоняется лишь для того, чтобы перемахнуть через rio Ebro, разрезающую город пополам. На самом деле главный проспект собран из сцепившихся между собой полудюжины улиц, что носят разные названия. Самая важная и широкая из них - Avenida Puente de Carlos III, самая центральная - Calle Mayor. Именно на них и сосредоточена основная часть городских достопримечательностей, (как например Casa de los Leones на фото), именно они являются центром деловой и культурной жизни городка.

Не имея с собой сколь либо достойной карты Рейносы ни в электронном виде (MapsMe в этом случае помощник так себе), ни в бумажных распечатках, пытаемся найти туристический информаторий. Простое на первый взгляд дело, когда известен и точный адрес, и информация о том, что данный офис находится в самом известном памятнике гражданской архитектуры Рейносы – дворце La Casona, на самом деле вылилось в добрых двадцать минут времени. На проспекте оказалось с десяток зданий, хоть с натягом, но тянувших на исторические дворцы, а вот указатели и таблички с номерами домов в городке явно не в почете. Забавно, но от поиска еще постоянно отвлекали лавки зеленщиков, которых на центральных улицах в утренний час великое количество.

Просто невозможно остаться равнодушным при виде сочной зелени в развалах у дверей овощных магазинчиков. Никогда не думал, что мне придет в голову фотографировать капусту в ящиках, да еще не единожды за день.

Еще одним странным объектом для фотосъемки стала витрина даже не лавочки, а палатки с игрушками, проходя мимо которой, дочь вдруг остановилась и подозвала меня. Улыбнуло – в магазинчике забытого всеми Богами рабочего поселка внутренней Кантабрии можно приобрести игрушки в виде персонажей российского мультсериала «Маша и Медведь». Кстати, этот момент ко всему явился некой контрольной точкой путешествия, связанной с нашей страной. Именно после этого дня нам попадались поезда, в которых во время поездки как на подбор крутились документальные фильмы то про Советский космос, то про Русский хоккей, и это я уж не вспоминаю сейчас про российские флаги в окнах Бургоса.

Наконец удается вычислить нужное здание. Единственные фасадные двери мало того, что не имеют ни единой вывески с информацией, так их еще для надежности перекрыли фургоном какого-то залетного лохотрона – я, может, и утрирую, но намалеванная в торце передвижного офиса мышеловка с деньгами и собравшаяся небольшая очередь обывателей подсознательно наводила именно на такие мысли. Огибаем фургон и входим внутрь дворца – действительно, по левую руку обнаруживается искомый информаторий, более того, он успешно функционирует.

Из полезного от посещения получаем подробнейшую карту, на которой обнаруживается несколько интересных объектов, о коих я на этапе подготовки не имел и малейшего представления. Из негативного – информацию о том, что в направлении Серватоса не существует никакого общественного транспорта из Рейносы. Последнее вкупе с серо-синюшным, пропитым небом означает, что простого развития загородного маршрута не получится, и надо выбирать куда двигать за город в первую очередь: на юг – к Серватосу или на восток к Больмиру, и далее – к Ретортийо. И этот выбор усложняется тем, что для второго направления скорее всего не хватит ни сил, ни милости погоды. После некоторого сомнения решаем поставить ставку на восток, но сначала совершить экскурсию по Рейносе с надеждой на вероятность хоть небольшого потепления и рассеивания туч после полудня.

[10Oboro]

Само собой на маршруте оказывается исторический мост Карлоса III, являющий собой главный нервный узел поселения.

Мост довольно живописно сочетается с охристо-желтым домиком своеобразной архитектуры и набережной. И если издали эта гармония перебивается парой многоэтажек, чья необходимость в ансамбле крайне сомнительна, то, подойдя поближе, можно получить просто открыточный вид для визитки Рейносы.

Желтый домик функционально подошел бы городовому, он контролирует не только проезд через мост, но и альтернативный выход с набережной к пешеходному центру Рейносы.

Хорошо, что мы выбрали дорогу именно через этот проулок, а не мост, иначе как пить дать, пропустили бы чудесное, но скромное по цветовым решениям плиточное панно на стене одного из зданий. Изящнейшая все-таки вещь, даже на фото она мне очень нравится.

А за поворотом скрывается самая большая драгоценность Рейносы - приходская церковь Святого Себастьяна.

Тут же напротив церкви обосновался неказистый Дом Принцесс, в котором, считается, в последнем своем 1497 году несчастный принц Дон Хуан - сын Католических Королей сочетался браком со своей невестой Маргаритой Австрийской. Домик зверский – и это в прямом смысле слова, не знаю, сколько этажей он потерял с веками, но сегодня он скорее напоминает собачью клетку, чем пристанище особ королевской крови.

Но вернемся к Iglesia de San Sebastián – при своем сравнительно юном возрасте, не насчитывающим и 250-ти лет, она, безусловно, хороша, и я искренне верю, что этот храм действительно является одним из лучших примеров архитектуры барокко в Кантабрии. В утреннее время церковь открыта, и этим шансом нельзя не воспользоваться. Входим внутрь храма, камень для строительства которого, по легенде, добывали с развалин потерянного города Julióbriga, который сегодня также входит в программу нашего посещения. Внутри оцениваем по достоинству главный алтарь, посвященный Святому Себастьяну. Вообще в церкви довольно богатая отделка, хотя этот факт для нас не новость – мы уже знаем, что вся утварь была пожертвована церкви графом Ревильяхихедо – бывшим вице-королем Мексики. Но вот что явилось полной неожиданностью, так это шикарнейший купол над алтарем, имитирующий ночное небо под луной. Я лично оценил данный прием в отделке очень высоко – он мне показался совершенно неизбитым и крайне эффектным.

Пара шагов по улочке-перемычке, являющейся полной тезкой церкви – и мы на площади Испании.

В выборе названия главной площади Рейноса не оригинальничает, как, собственно, и в ее наполнении – Ayuntamiento плюс пара-тройка исторических зданий, как, например, Casa de los Mioño. Хотя немного лукавлю – некоторые особенности тут все же имеются – мэрия почему-то делит кров с полицейским участком, а историческое здание слева от нее, что, на мой взгляд, явно не может похвастаться ростом, почему-то называется Torre de los Manrique.

К границе пешеходной части тихая calle Mayor, вдруг очнувшись, набирает силу – откуда ни возьмись в ней вдруг появляется и широта, и оживленность.

[10Oboro]

Далее Главную улицу сменяет следующая и последняя в цепочке улиц – вылетная Avenida Cantabria. На граничной развязке улиц привлекают внимание сразу несколько объектов:

Трогательный в своей провинциальной простоте Teatro Principal.

Источник Авроры в центре дорожного кольца, который стоит на подземном роднике, заканчивающимся банком воды в Parque de las Fuentas, кроме эстетической имеет еще и вполне практическую функцию – окрестные жители набирают из него воду для питья.

Допотопная Parroquia de San Roque хотя и стоит чуть в стороне от дороги, также не осталась без нашего внимания.

Кстати, церквушка находится в своеобразном квартале малоэтажной застройки. Здания тут хоть и обветшалые, и уж явно не памятники архитектуры, но довольно интересные своими элементами. Адцкие перекошенные жалюзи из дерева, что почернели от времени, остекление веранд, зачастую опоясывающее весь дом, а то и перекидывающееся на соседний, козырьки крыш и прочая-прочая.

Самой северной точкой нашей прогулки стал фактурный колледж Concha Espina, что нависает над упомянутым мною ранее парком Источников.

Повернув назад, стараемся двигаться не истоптанными улицами, и, надо сказать, иногда заворачиваем довольно удачно. Некоторые переулки оказываются вполне фотогеничными.

Но вариантами передвижения Рейноса, конечно, не балует. Хочешь - не хочешь, а с определенного места только на мост и назад по проспекту. Вторым тонким местом является выход из города и переправа через Ихар.

Тут главное не пропустить узенькую со стороны города calle Julióbriga. Лишь этот неочевидный отвод от авениды им. Моста Карлоса III позволит выйти к ихаровскому мосту, что единственный ведет к индустриальному полигону Рейносы. О приближении к промзоне можно догадаться по странному монументу – я так и не смог идентифицировать символизм этого ржавого объекта.

К сожалению, забыли сфотографировать сам мост, а зря – оригинальное сооружение. Его пешеходные части с двух сторон от проезжей кардинально отличаются. Одна – обычный тротуар, а другая – дорожка под крышей, еще и с вертикальным защитным экраном со стороны реки. Проходя в направлении из города, я не понял смысла данного решения, но вот на обратной дороге погода сама раскрыла этот ребус. Похоже, роза ветров в Рейносе имеет ярко выраженную асимметрию и дождевая взвесь летит практически параллельно мосту, поэтому по дорожке под навесом можно двигаться с достаточным комфортом.

[10Oboro]

Пересекая промзону, рядом с беговой дорожкой (народ тут со смекалкой – использует часть индустриального полигона и для спортивных сооружений) обнаруживаем выбеленный временем коровий череп. Чем не указатель в город давно ушедшей цивилизации?

Вот мы и окончательно вышли за пределы Рейносы. Впереди Bolmir – маленькая деревушка, что находится в километре от города в направлении водохранилища. Добраться до нее проще простого – поднырнул в тоннель под автострадой и прогулочным шагом по грунтовой дороге к вполне различимым вдали домикам. Правда, в нашем случае как в хорошем квесте, у тоннеля нас поджидал пикет из коров под руководством парочки бычков с довольно недобрым взглядом. От греха подальше спрятали в пакет планшет в ярко красном чехле. Да, я слышал, что вроде им красный цвет до одного места, но проверять этот постулат желания не возникло. Протиснувшись между жующей рогатой бандой, обнаружили, что тоннель щедро заминирован, хорошо еще, что свод покатый – проскочили с незагаженного краешка, где коровы могли пройти только с риском посбивать рога.

Деревня, хоть и микроскопическая – пара-тройка улиц, при этом имеет внушительный возраст. Даже если судить лишь по сохранившимся документам, то ей уже практически тысяча лет. Первое упоминание о деревне обнаружено в нотариальных бумагах 1057 года, в которых нотариус Сантильяны упомянул о Больмире и близлежащем селении Ретортийо.

Поэтому не удивительно, что на одном из окраинных домов над разросшимся и давно неухоженным живым забором обнаружился родовой герб какого-то местного идальго.

Наша основная цель в этой деревне - Iglesia de San Cipriano, что датируется аж XII веком и при этом ни разу не перестраивалась.

Этот храм, кроме почтенного возраста, интересен тем, что абсолютно придерживается линии Соборной Церкви Святого Петра в Серватосе - конечно, при более скромных размерах и отделке. То есть он и явился тем компромиссом, позволившим мне по итогу раздумий выбрать восточное развитие маршрута.

Iglesia de San Cipriano, как и Colegiata De San Pedro - памятник романского стиля, отличающийся характерными и явно выраженными эротическими мотивами в украшениях.

Пишут, что эдаких разнузданных церквей в других регионах не сыскать. Не знаю, но, по крайней мере, я, действительно, подобного не видел, когда практически каждый элемент украшения, в принципе ведь довольно скудной на отделку церкви, так или иначе, связан с демонстрацией половых органов реальных и мифологических существ. Те еще затейники, да еще и с нездоровой фантазией жили тысячу лет назад в этих местах

Не попав внутрь церкви, отправились в дальнейший путь в Ретортийо. И вот тут начались серьезные трудности. Мало того, что ветер усилился безмерно, так еще обнаружилось, что земли между деревнями отданы под выпас животных и огорожены.

И вдруг, совершенно неожиданно, сказала свое слово электронная карта Mapsme! На ней, по какой-то неведомой причине оказались нанесены тропы через пастбище, которые в реале и не просматривались на земле, но при этом существовали! Накладывая положение троп на рельеф, мы обнаружили в заборах лестницы. Подойдя к переходам, обнаружили еще одно, в принципе прогнозируемое препятствие в виде пастушьих собак. Лохматые, увидев, что мы выходим на пастбище, со всех ближайших жилых дворов ринулись к нам с лаем. Но, по-видимому, столкнулись с дилеммой – чужие идут, но скота-то на выпасе нет. И надо отдать должное разумности вожака над овчарками – он и изначально не лаял, он первый и понял ситуацию правильно, развернулся и ушел домой, чем окончательно ошеломил собачий молодняк – еще пару раз неубедительно тявкнув, барбосы поплелись за ним, потеряв к нам всяческий интерес. Переход через выгон, при всех несомненных окружающих красотах, имел и явные отравляющие эффекты в виде холоднющего пронзительного ветра и коровьих лепешек, что не позволяли расслабиться и заставляли следить буквально за каждым шагом. Интриговала еще и такая мысль – а будут ли с другой стороны луга лесенки через забор? Ведь реально, нанесены тропинки только на карту, я повторюсь - на самой земле на них нет даже и намека, а назад, несолоно хлебамши, пилить по полю, открытому всем ветрам, добрых два километра особо не улыбается.

[10Oboro]

Но опасения оказались напрасными, переходы обнаружились без особых хлопот, и через десяток минут мы уже шагаем по чуть ли не единственной улочке Ретортийо. Это поселение вообще наноформата и насчитывает на сегодня лишь чуть более полусотни жителей, но дома при этом выглядят добротно, а некоторые даже вполне зажиточно.

Дорога до противоположного края деревушки даже на своих двоих занимает абсолютно незначительное время, и вот уже на развилке дорог обнаруживается цель нашего визита, или даже не так – цели похода в лицах церкви Святой Марии с кладбищем, частично откопанного города-крепости Юлия и центра интерпретации, посвященного римским виллам древнего поселения.

Iglesia De Santa María также, как и предыдущая церковь, датируется XII веком. Сразу скажу, что храм – просто отличный экземпляр древнероманского стиля. В данном сборнике очерков стараюсь особенно не останавливаться на подробных исторических данных и характеристиках объектов, но тут сделаю исключение, ибо объект не избалован посещениями русских туристов и сколь-нибудь серьезную информацию о нем найти не так-то и просто. Однонефовый остов церкви – старейшая часть здания, несколько позже к нему были пристроены боковая часовня и внушительная каменная лестница. Одним из самых интересных элементов украшения экстерьера храма является тимпан, что, по идее, должен быть на главном фасаде, но обнаруживается у южной стены. На нем изображены два дерущихся крылатых монстра, над которыми держат крест два ангела. Мораль всего этого действа очевидна - в борьбе между добром и злом выходит победителем Вера. Самое же интересное в церкви – это ее интерьеры, практически неизменные во временном измерении. Но, к сожалению, именно в их абсолютной ценности и скрывается засада - попасть внутрь церкви практически невозможно даже местным жителям. Пишут, что двери открываются только по одобренной одним из научных заведений Мадрида заявке. Причем, этот запрос уж точно должен быть не от частных лиц. Ключи, понятное дело, где-то там же в столице. В одном из испанских интернет-блогов можно найти фотографии и описание внутреннего устройства храма. Заинтересовавшиеся, думаю, отыщут его без труда. По фотографиям – капители там просто обалденные с разнообразными сюжетами и очень детализированные.

Ну а мы, для проформы и ни на что особенно не надеясь подергав дверь, идем к воздушной лестнице, что ведет к площадке звонницы. Она как раз доступна для всех желающих.

Ступени, донельзя стертые и округлившиеся от шлифовки стопами поднимавшихся сюда за десяток столетий. Карабкаться, а тем более спускаться по каменным уступам нужно крайне осторожно: сломать себе здесь шею - это раз плюнуть. Смотровая площадка отсюда неплохая, полный обзор на три стороны, жаль только, что водохранилище в четвертой. Из минусов – насколько надписей на звоннице в стиле «Маша и Вася были тут в такую-то годину», я именно по этой причине сфотографировал лишь один из двух колоколов. На втором фото, кстати, запечатлен центр интерпретации Julióbriga.

Также со смотровой площадки церкви открывается вид на миниатюрное старинное кладбище у подножия и раскопки древнеримского города. Надо сказать, что хотя погост и обнесен каменным забором, калитка закрыта лишь на щеколду – так что у любителей столь скорбного искусства, как кладбищенские архитектурные формы, стопроцентные шансы попасть внутрь для вдумчивого изучения. Я всего на пару минут зашел, но и то сразу понял, кладбище хоть и маленькое, но очень интересное.

Спустившись вниз, идем по тропинке к центру интерпретации. Заборы у пастбищ в этом месте, особенно суровы – обросший бурым мхом камень и колючая проволока.

Ага. Не зря стоял автобус на парковке – хотя уже давно время сиесты, но двери в здание музея открыты. За стойкой администратора никого, но в глубине центра слышны детские голоса – значит школьников привезли на экскурсию. Заходим в патио и приступаем к вдумчивому осмотру.

Ну что могу сказать, макетная сборка довольно богатая и интересная. Нам понравилось. Еще более понравилось то, что, оказывается, центр открыт для посещения только организованными группами, и попасть в него случайным прохожим нельзя. Это нам уже на выходе рассказала музейная дама, что крайне удивилась нашему существованию в стенах вверенной ей территории. Что-то наплетя на корявом полуиспанском-полутарабарском про представителей туристической организации из России и развитие интереса у наших соотечественников к культуре Кантабрии, спрашиваем, есть ли хоть какая-то возможность попасть внутрь церкви Святой Марии с целью глянуть одним глазком и сделать пару фото. Женщина в ответ приводит уже известный нам тезис, что при всем желании в этих местах никто открыть двери не в состоянии, даже представители музея.

Попрощавшись, идем любоваться водохранилищем, но тут на нас с неба вдруг начинают брызгаться водой. Елки-палки, вот и дождь начинается.

Похоже, пора возвращаться – ведь еще неизвестно, какую интенсивность приобретут эти осадки, а от города мы сравнительно далеко. Назад к Больмиру идем вдоль автомобильной дороги. Пусть путь длиннее в два раза, но зато теперь под горку, и в аккурат мимо раскопок этой самой хулиобриги.

Раз уж постоянно повторяю название древнего поселения, то пусть будет и небольшая справка: Julióbriga (в переводе с латыни Iuliobriga, буквально Город-крепость Юлия) - была Римским городом, наиболее важным из 9 основанных в Кантабрии. Поселение расположено на вершине холма высотой 917 м в поселении Retortillo в переходной зоне между побережьем и Плато. Считается, что у города был доступ к морю - так называемый Порт Виктория (Portus Victoriae Iuliobrigensium), который функционировал с 19 года н.э. Сама Julióbriga была основана VI Македонским легионом Рима между 15 и 13 годами н.э. В I веке окончательно формируются контуры города. Далее город расширяется. Julióbriga способствует латинизации района, со временем в ней постепенно смешиваются черты традиционной культуры Кантабрии и Рима. Через Julióbriga проходила Римская дорога, связывающая Pisoraca (Эррера-де-Писуэрга), Portus Blendium (Суансес) и Portus Victoriae Iuliobrigensium (Santander). С момента своего создания эта дорога являлась главной транспортной артерией, соединяющей север и Плато. Хотя о существовании этого города известно с давних времен, раскопки были начаты только в середине XX века и то на малой части площадей, так что сегодня найдены лишь немногие части построек. Затрудняет археологические работы тот факт, что часть существующего поселения Retortillo находится прямо над древними объектами. Город был заброшен в III веке. С V века и в период Средневековья до XIII века центр города использовался как кладбище, позже была воздвигнута на месте форума романская церковь, вокруг которой образовалась маленькая деревня.

Сделав последние снимки, добираемся сначала до Больмира, а потом уже проверенной дорогой, через полигон возвращаемся в Рейносу. Нам везет – дождь набирает критическую силу лишь в тот момент, когда мы входим на мост. Вот с этого момента мы и оценили его продуманность.

[10Oboro]

А мы галопом спешим в центр Рейносы, самое время перекусить – и 15-ти километровая прогулка под сырым ветром обеспечила зверский голод, да и дождик подгоняет. Едальню долго искать не приходится, дом под номером один на Главной улице еще издали привлекает мое внимание.

Так и есть – бирюзово-зеленая вывеска сообщает, что под ней скрывается Mesón Las Fuentes. Ресторан, да еще и в моем любимом формате месона - без раздумья заходим. За дверями обнаруживается бар приличных размеров, синхронно с нашим появлением откуда-то материализуется девушка-официантка и ведет нас в зал ресторана.

Обстановка, хотя и без изысков, но очень уютная. Усадив нас за столик, девушка сообщает, что еще действует меню дня, и она настоятельно нам его рекомендует. Ознакомившись с предложением, понимаем, что оно действительно достойное. Три вида обеда за 10, 15 и 20 евро, в свою очередь, имеют по три вариации. Делаем заказ.

Фирменное предложение Рейносы – это, конечно, анчоусы. Поэтому в заказе просто недопустимо обойти их вниманием. И пока дочка ест свой обжигающе горячий супчик, я наслаждаюсь холодной закуской на основе перчика пикос и анчоусов. Понятно, что к закуске подошло бы белое вино, но на второе у нас молочный поросенок в кантабрийской вариации!

У меня изумительная нежнейшая поросячья ножка с печеным перцем и фаршированная белыми грибами, и вот к ней тинто как нельзя кстати.

У Лады сочнейший рулет все из того же хрюкающего создания, отлично употребляемый под rosado. Вариация приготовления поросятины и являет собой смысл разницы в ценнике "обед за пятнадцать" и "обед за двадцать". Методы приготовления мяса совершенно отличаются от ареваловских и сеговийских, но это совершенно не упрек. Тем более, для блюд в формате "меню дня" местные повара сотворили вообще шедевр. Мы получили огромное удовольствие как от еды, так и от самих посиделок, насколько же приятно было, абсолютно никуда не торопясь, сидеть в теплом, темном зале и обедать под шум дождя, наблюдая за куда-то спешащими силуэтами, едва различимыми в мозаичных стеклах окна.

[10Oboro]

И я хочу сказать, вот за таким приятным занятием как обед нам удалось переждать дождь! Время до поезда у нас в запасе еще было вполне предостаточно, поэтому мы вполне теперь могли обследовать дальние уголки города, оставшиеся за бортом утренней экскурсии. Но прежде всего, выполняем один из заказов супруги, покупая именно в Рейносе коробочку мантекадас.

Рейноса, конечно, не Асторга, но выпечкой своей все же славится. Для дегустации продукции и закупки требуемой по списку позиции выбираем самую известную кондитерскую в городе - Casa Vejo. Магазин большой и светлый, фирменная продукция также под стать - разнообразная как по линейке, так и по возможному типу упаковки. Из представленных especialidades выбираем для пробы слойки и гнезда. Охалдрес по сравнению с асторгскими, конечно, лабудень, а вот сладкие гнезда откровенно хороши, недаром именно они носят не какое-то общее или абстрактное название, а патриотичное - Reinosas. Но везти в подарок непрактично, уж больно габаритная тара при малом количестве содержимого. Коробку Мантекадас берем без апробирования - по приезду выяснилось, что не прогадали.

Идем в направлении Parque del Campo Colorado и обнаруживаем несколько очень интересных построек, что, к сожалению, находятся в совершенно плачевном состоянии, как например Casuca Ascensión, что на фото. И самое печальное, по старым лесам и обрывкам пленки понятно, что на некоторых из них когда-то начинались реставрационные работы, но на сегодня они прекращены.

Цветной луг – это там, где Эбро сливается с Ихаром. Реки в месте встречи становятся излишне быстрыми и говорливыми. Противоположная парку набережная, которую являет собой calle Ebro, хоть и выглядит на фото скромной, нам показалась интересной и где-то разнообразной. В районе античной постирошной, ко всему обнаруживается рядок хижин, описать которые можно лишь метким термином Карлсона – «жуткие, но симпатичные». А еще дальше, на самом отшибе парка, существует странный стадиончик для какой-то игры с шарами. Наверное, он заточен под какую-то вариацию игры типа бочче или петанка. Исходя из того, что Кантабрия – северная Европа, скорее, последнего, но смутила добротность и стационарность поля снабженного кучей линеек, и наличие над игровой зоной полноценных трибун в несколько ярусов.

А еще с набережной очень здорово кормить вечно голодных и наглых уток. Подобное времяпровождение, особенно когда не осталось больше сил для дальнейших героических походов, самое то. Развлекаясь таким незамысловатым образом до самого отъезда, приобщили к действу и гуляющую по набережной семью с карапузом лет трех, поделившись булкой. Развеселили ребенка и услышали его счастливый смех - а ведь даже такая мелочь достаточна для понимания, что не зря съездили.

[vlarin]

О высочайшем риске попасть под один из дождей, кои в ноябре гостят в Кантабрии чуть ли не ежедневно, старался просто не думать.

Вах! )) Если бы не особо тёплая осень, были все шансы попасть под снегопад. Рейноса в одном ряду с Молина-де-Арагон - один из испанских полюсов холода, в ноябре там нередко уже весьма бодрящий минус.

попасть внутрь церкви практически невозможно даже местным жителям. Пишут, что двери открываются только по одобренной одним из научных заведений Мадрида заявке.

Полистал свою книжечку, у меня записано, что для широкой публики она открыта с середины июля по середину сентября, однако посещения только с экскурсией. На которую, впрочем, можно подписаться там же, в тот же день, кроме понедельника.

[10Oboro]

Вах! )) Если бы не особо тёплая осень, были все шансы попасть под снегопад. Рейноса в одном ряду с Молина-де-Арагон - один из испанских полюсов холода, в ноябре там нередко уже весьма бодрящий минус.

Да, я знал про подобный расклад, но это же было самое начало ноября, причем, как Вы наверное помните, теплого нестандартно. А так там в проспектах туристических везде фотки девственно белого снега и ледяных речушек - прям как у нас кстати, вероятность снега по сравнению с возможным дождем, который нас чутка зацепил, как по мне, так предпочтительнее

Полистал свою книжечку, у меня записано, что для широкой публики она открыта с середины июля по середину сентября, однако посещения только с экскурсией. На которую, впрочем, можно подписаться там же, в тот же день, кроме понедельника.

Вот как - не знал, пользовался найденной информацией с одного из блогов. Недоработочка однако чегож музейная дама то не сказала ничего про летний доступ елки-палки.

[vlarin]

было самое начало ноября, причем, как Вы наверное помните, теплого нестандартно

Да не то слово, вся осень такая, и вся зима, включая нынешнюю-2016. Очень тёплая и сравнительно сухая.

вероятность снега по сравнению с возможным дождем, который нас чутка зацепил, как по мне, так предпочтительнее

Полностью поддерживаю.

чегож музейная дама то не сказала ничего про летний доступ елки-палки

Дык, лето-то на тот момент уже тово, миновало.

[10Oboro]

Дык, лето-то на тот момент уже тово, миновало

Резонно
но жалко, я не бог весть какой пониматель и ценитель церковный, но тут по фоткам из интернета показались что-то мне капители эти так, что захотелось самому увидеть - блажь конечно

[10Oboro]

Последний ноябрь лета, первый ноябрь лета.

Palencia
Город одного зодчего.
Стихия земли.
+3 к наблюдательности;
+1 к магической защите.
Найденный артефакт – чудо-повозка.

После довольно интенсивного по нагрузкам дня, связанного с вылазкой в центральную Кантабрию, на 6 ноября сознательно планировалась ненапряжная программа с посещением Паленсии. Куда мы, тщательно отоспавшись, ближе к обеду и отправились.

Дорога на поезде из Вальядолида сегодня занимает времени в районе получаса, так что по факту мы ее просто не заметили. Железнодорожная станция Паленсии - estación del Norte, расположена очень удачно относительно центра города, единственный минус – она страдает синдромом последовательных платформ, которые в ее схеме цепляются аж по три в линию. Но у нас никакой ноши с собой нет, поэтому, двигаясь бодрым шагом к зданию вокзала, лишь сочувственно бросаем взгляды на пассажиров, сгорбленных под тяжестью дорожной поклажи.

Сразу с порога станции попадаем в парк Jardinillos de la Estacion. «Садики у станции» были здорово расширены и модернизированы 30 лет назад, вероятно, в честь этого события и появился на постаменте этот симулякр прародителя дорожной техники. Как по мне, так уж что-то больно гламурен «античный каток», чтобы быть настоящим.

Сразу за парком на Plaza león, служащей привратницей у calle Mayor, первым нас встречает элегантнейший особняк в стиле неоренессанс. Это здание, выстроенное ровно сотню лет назад, я смело считаю одним из самых красивых главпочтамтов Испании, а уж на них я обращаю самое пристальное внимание, так как в обязательном порядке делаю для коллекции фото главной почты в каждом посещенном городе.

А далее – Главная улица, наверное, нет туриста на свете, что попадая в Паленсию, не проходит ее от начала до конца. Эта основная пешеходная артерия города, в чем-то роднит Паленсию с Рейносой – слишком уж большой удельный вес красот и интересностей города сосредоточен вдоль Главной улицы или в ответвляющихся от нее проулках.

Кроме детских и инвалидных колясок, колесами здесь могут похвастаться только полицейские, их потешный транспорт, выполненный в «концепции обтягивающего автомобиля» (с) невозможно не сфотографировать.

Наверное, самым запоминающимся на улице памятником архитектуры стал для меня Edificio Villandrando. Это здание - практически ровесник почтамту, появилось на карте Паленсии в качестве приюта с функцией обучения для девочек-сирот. Понятно, что здание строится по завещанию богатой тетки, но ситуация, мягко говоря, все равно удивляет - на главной дорогущей улице строится воистину шедевр с явно безумной по величине сметой, и вдруг такой неожиданный функционал.

Но, конечно, ничто из впечатлений по неожиданности и убийственности не сравнится с посвященной этому дому фразой найденной в одном из путеводителей: «Здание, возведенное по проекту Херонимо Арройо, представляет собой довольно любопытный пример флореального модерна, сочетающий элементы неоготического, неоромантического стилей и стиля сецессион» - однозначно, начиная со слова «флореальный», как мантру нужно учить наизусть – вот чувствую, что не раз пригодится в беседах, как инструмент сражения оппонента наповал.

Ну, а если серьезно, то в здании прекрасно все – начиная с великолепных капителей колонн, непохожих одна на другую.

До гениальнейшего керамического фриза работы Мастера с большой буквы - Daniel Zuloaga. Идеолог появления этого заведения - Виконтесса Villandrando увековечена на переднем плане работы.

Интересно, что функция объекта была статичной до самого последнего времени, и лишь в 2006 году произошло изменение - этот дом перепрофилировали под центр дошкольного образования.

Напротив главного фасада Edificio Villandrando, через небольшую улочку можно попасть сразу к двум церквям:

Узкому и длинному словно вагон храму Iglesia de la Soledad;

И спаянной с ним в единое целое церкви Святого Франциска.

Отклонившись на пару десятков метров от calle Mayor для осмотра этих учреждений культа, возвращаемся назад через одноименную plaza Mayor, про которую путеводителями сообщается: «После многочисленных реформ вид площади достиг практически идеальной симметрии – с трех сторон ее окружают жилые постройки, а четвертую занимает одно из самых красивых неоклассических зданий Паленсии – Дом консистории», так вот – она нам не приглянулась до такой степени, что даже мысли не появилось расчехлить фотоаппарат.

Зато вернувшись на Главную улицу, сразу попадаем к туристическому информаторию, и, в дополнение к имеющимся распечаткам домашнего задания, разживаемся в нем бумажной картой.

От турофиса сворачиваем направо. На маршрут прогулки начинает оказывать влияние желание «подчистить» попадающиеся на пути достопримечательности. Уклад улиц Паленсии это позволяет сделать без особого кружения. И первая на пути не особенно впечатлившая иезуитская Iglesia de la Compañia.

Далее наше внимание привлекает торчащая из глубины соседнего квартала нестандартная колокольня церкви Святого Михаила.

Обойдя вокруг, обнаруживаем, что со стороны реки заинтересовавшая нас башня выглядит несколько несуразно. Громадное окошко в распухшей каменной голове над узенькими плечами - на мой взгляд, совсем негармонично.

[10Oboro]

Чувствуя некоторое критическое восприятие местной религиозной архитектуры, понимаю, пора сменить объекты внимания, поэтому – в парк. Тем более, что мостик через rio Carrión перекинут аккурат напротив храма.

Неспешно прогуливаемся по островному парку, в очередной за поездку раз наслаждаясь кастильской осенью.

Из парка Isla Dos Aguas, дабы срезать путь, выходим с противоположной стороны через Железный мост.

И тут я понимаю, в чем проблема нашего маршрута – сначала было засилье церквей, а теперь – монополия парков. Так как, пройдя площадь Pio XII-го, мы сразу ныряем еще в один зеленый сквер – Parque – Salon de Isabel II. Этот парк отличается повышенной огламуренностью в стиле современного искусства, но, честно говоря, все это в ущерб гармонии. Единственно, заставила улыбнуться картина, когда на одной из бесконечных скамеечек-обечаек рядом со скульптурной композицией в виде бабки с дедком (довольно распространенный в Испании сюжет) сидели их живые копии. Выглядело это все по-доброму трогательно, и снимок бы вышел хороший, но в момент мысли о фото, пенсионеров окружила стайка подростков – видимо, не без внуков в составе, и композиция оказалась утерянной.

А мы, пройдясь по одноименному променаду Paseo del Salon, попадаем … Правильно, в очередной парк Huerta de Guadián.

Эта огороженная зеленая зона, разбитая перед кладбищем, имеет несколько другое амплуа – прибежища одного архитектурного памятника.

Iglesia de San Juan Bautista XI века камень за камнем была перенесена в центр этого парка с территории, попавшей под затопление при строительстве водохранилища Aguilar.

[10Oboro]

С окраин истерического центра возвращаемся назад к сердцу города – перекрестку Четырех углов (Los Cuatro Cantones), где находится дворец депутатов работы все того Херонимо Арройо – человека, который, похоже, в одиночку и определил сегодняшний внешний вид Паленсии. Правда, в случае этого здания, оно стало проклятием архитектора, так как при тушении пожара во дворце погиб начальник пожарной команды, и по совместительству - его родной сын.

Мимо дворца направляемся к расположенному неподалеку городскому рынку – но подоспеваем как раз к тому моменту, когда продавцы зачехляют последний прилавок. Хотя в принципе, и это странно – ведь уже в районе трех часов пополудни.

До вечерней сессии работы на туриста у кафедрального собора остается некоторое время, которое мы посвящаем визитам к оставшимся неучтенным объектам центрального города, обозначенным циферками на карте. Точнее, обходу фасадов. Хотя обнаруживается, что во время сиесты в Паленсии работают не только китайцы - в окресностях церкви San Bernardo нам удается купить в лавочке у женщины вполне себе испанского вида лучшую за всю поездку черимойю.

В районе Епископского дворца до нас доходит, что на улице окончательно распогодилось и наступило практически лето – первый раз за всю поездку, причем, что радует – дождей мы более не увидели до самого отъезда из Испании.

На улице Hermanos Madrid обнаруживается место сбоя паленсийской матрицы – две церкви (Святой Марины и Святого Павла), выстроенные одна за другой имеют настолько схожие решения в колористике и стиле фасадов, что сразу же в памяти всплывает озабоченность Нео относительно де жа вю с пробегающей кошкой.

А мы, скинув наваждение, возвращаемся на соборную площадь.

Catedral de San Antolin – сооружение здоровенное по размерам и почтенное по возрасту.

При этом пишут, что собор прозвали в народе «Прекрасной незнакомкой».

Так вот – не согласен, по всем вводным, а особенно - по пейсам на часах колокольни, ему, по всему, более подходит прозвище «Старый ортодоксальный еврей». Пришедшая в голову дурацкая аналогия, впрочем, в дальнейшем подтверждается и странной манерой взимания денег за вход. Билетерша, снующая у входа с заговорщицким и вороватым видом скорее напоминает нелегальную торговку, чем государственную служащую. Я поначалу подумал, что она вообще нам впарить чего-то хочет.

Внутри Кафедральный собор величественен и богат на интерьерные штучки. Но при этом, меня не оставляло некоторое ощущение «понадерганности» объектов убранства.

То есть локально вещи и решения сами по себе красивы, но не всегда собираются в удобоваримую композицию относительно друг друга.

Еще стоит отметить и крайне ограниченное количество помещений, доступных для осмотра. По-моему, гораздо ниже статистического среднего для подобных сооружений. Я уж не говорю о том, что даже доступ в музейную часть помещений организован только для групп с гидом.

Выйдя наружу и отыскав горгулью-фотографа, что в очередной раз отсылает нас к главному паленсийскому архитектору, как положено по традиции, стоя под объективом, загадали желания. Наверное, можно бы было пожелать и возвращения в этот город когда-либо еще – это же в магии примет, по любому, вышло бы не слабее монетки в воду, но Паленсия, при всех своих очевидных достоинствах, почему-то, в итоге, получилась у нас абсолютно досказанной.