Небольшой дисклеймер: в данном отчете нередко поминаются люди, занимающиеся серфингом. Все наблюдения, связанные с серфингом и людьми, им занимающимся, сделаны абсолютно не разбирающимся в данном виде спорта человеком, так что если что не так, серфингисты, - не обижайтесь.
Итак, к делу.
31.12.2015
Билеты были куплены еще летом по 19 тысяч российских рублей в обе стороны c короткими пересадками в Берлине (порядка 1,5 часов) на сайте s7, продавались под видом рейсов авиакомпании s7, однако оператором предсказуемо оказался Air Berlin.
Готовиться к путешествию морально я начала больше чем за 2 месяца до поездки, ради разнообразия решив прочитать отчеты, нарисовать маршруты следования на каждый день, бронировать жилье… (Мною был учтен позапрошлогодний опыт покатушек по Фуертевентуре, когда все вылазки совершались из одного места жительства в верхней трети острова (населенный пункт Caleta de Fuste) и на этот раз в общей сложности было забронировано 11 различных мест жительства)
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kaum80UcR7Oc
маршрут, реализованный на практике
Вылет был назначен на 6:40 утра, так что ему предшествовала жаркая бессонная ночь, связанная со сборами и подготовкой велосипедов к транспортировке самолетом. Процесс упаковки велосипедов таким образом, чтобы они доехали не по частям, а в целости, и за них не пришлось платить как за негабарит, заслуживает отдельного описания, которое, однако, я не буду здесь приводить. При наличии некоторого опыта процедура упаковки вещей и велосипеда в один малоэстетичный тюк занимает порядка 2 часов.
тюк с великами в пленке перед вылетом
Стоит заметить, что и в этот раз наши старания по упаковке багажа увенчались успехом: велики долетели в сохранности и совершенно бесплатно.
В транзитной зоне берлинского аэропорта оценили мюнхенское пиво Augustiner. Так вот, пиво типа Hell – отстой и балтика! Надо брать Heffenbier – пшеничное нефильтрованное, оно божественно.
Августинер и брецель
А вот еще что про Берлин: извращенное чувство прекрасного немцев предписывает им продавать маринованные огурцы, расфасованные в консервные банки по-одному. Чудовищно.
Несмотря на закуску в виде брецеля (кренделя, если по-нашему), бессонная ночь и пиво сделали свое черное дело: способность к соображению мы потеряли начисто. Оно и к лучшему: до Фуертевентуры 5 часов лету, а в самолете даже не кормят.
Берег Африки напротив Фуертевентуры (Марокко)
Калета де Фусте (Caleta de Fuste)
И вот к 13:45 по местному времени мы уже коптим небо Фуертевентуры. Прощальная прияточка от эйр берлин: на бюджетных рейсах кормить-то не кормят, зато при выходе дают вкуснейшие линдтовые шоколадки, главное – не растеряться и цапнуть целую горсть!
Собрали велики и шмотки где-то за час и стартовали в сторону Корралехо, где у нас было забучено первое место жительства.
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kq1UdxuqwTQY
Вокруг полным ходом предновогодний тусыч, все гудят по кабакам. Везде новогодние украшения, хорошо хоть нету светящихся снежинок (вместо них – светящиеся волняхи и светящиеся же пальмы). В Пуэрто Розарио (Puerto del Rosario) поняли, что, если немедленно не подкрепимся, отдадим концы (а все жмотский Эйр Берлин, морят голодом честнЫх людей). И заехали в прикольный ресторанчик на набережной недалеко от порта, где отведали самой вкуснейшей тушеной кабры! (кабра = коза по-испански, кстати, Пуэрто дель Розарио (столица острова) раньше назывался Пуэрто дель Кабра, но потом видимо испанцы решили, что Козий порт – этот как-то не солидно и переименовали. Как по мне, так «Козий порт» звучит гордо и не так легкомысленно и лучше было оставить все как есть, но кого интересует мое мнение.).
После чего потащились дальше. До Корралехо докрутили уже в темноте, нашли наше место жительства: оно назвалось Пура Вида (Pura Vida=чистая жизнь, что имелось в виду?) и являлось оплотом заядлых серфингистов. И вообще, Корралехо – это светлая сторона серфингизма, на наш непосвященный взгляд предназначенная для начала обучения искусству (в противоположность Эль Котилло, которое явно символизирует собой жестокую и безжалостную темную сторону для многоопытных досочников).
Гнездо серфингистов (и наше на ближайшую пару ночей) не имело на себе никаких опознавательных знаков кроме невнятной наклеечки в стиле «love peace surf» и было нами вычислено чисто случайно. Постучались наугад в какую-то синюю дверь и были тут же затащены внутрь гудящими постояльцами. Выяснилось, что велики можно бросить где угодно внутри дома или на крыше, а хозяин в отъезде до следующего дня.
Впрыгнули в отъезжающий поезд предновогоднего шоппинга, успев за считанные минуты до закрытия ГиперДино (HyperDino – местная сеть супермаркетов) обзавестись хамоном, хлебом, сыриком и сидром.
(Рекламная врезочка: Сидр упакован точь в точь как шампанское, на вкус куда приятнее, а главное – дешевле. Новый год с сидром – вот выбор истинных джедаев!)
Но употребить все это не осилили и упали спать, предварительно навернув кружок по набережной. Местные развлекаются тем, что из песка сооружают крайне прикольные скульптуры: дракона, людей, коз и т.п. А ночью зажигают у них в глазах и прочих частях свечки. Красиво.
Фрагмент елочки из сетей и поплавков на набережной
Новый год мы благополучно проспали.
01.01.2016
В первый день нового года взыскались ни свет ни заря и направились по традиции встречать рассвет. Везде наблюдались последствия вчерашнего разгула в виде пустых бутылок, ошмётьев конфетти и пьяных в дупель людей, ползущих на покой. Но стоит заметить, что славные начинания русских любителей ЗОЖ в виде стремления побегать в новый год, а потом всем этим хвастаться, имеют и здесь своих продолжателей: по пути повстречали насколько спортивного вида тетушек, бодро чешущих по пляжу.
Рассвет, опять же по традиции, наблюсти не удалось (на горизонте обычно облака, а если и не облака, то там все едино Африка, за которой ничего не видно).
Затарились водой, выкатили велики и направились изучать местные роскошные песчаные пляжи с дюнами.
Катание с дюны
В целом, про этот день можно сказать только то, что было много заплывов и отвисания на песочке и на скалах. Традиционных креветочно-рыбных исследований в литоральных лужах также было в достатке.
Вернулись домой, по дороге зарулив в Меркадону (Mercadona, к слову, - сеть самых роскошных (в плане невысоких цен и ассортимента магазинов на острове), но успеха не достигнув: она ожидаемо не работает 1го числа, о чем гугель (google) не в курсе.
Приведя себя в относительный порядок и утеплившись (ночью тут не жарко, около +15), направились исследовать пищевой вопрос. Едальня, на которую мы сперва нацелились, оказалась закрыта, но по дороге к ней нами была запримечена какая-то выставка бывалых вещей античного вида, похожая на блошиный рынок. Оказалось, это не рынок, а крутейший ресторанчик, судя по виду, семейный. На столах около него выставлены различные артефакты типа старинных радиоприемников, игрушечных лошадок с головами и без, ГИГАНТСКИЕ ТЫКВЫ, покоряющие воображение своим масштабом, и тому подобный хлам. Когда свободные столы заканчиваются, все это добро перекочевывает на парапет, освобождая место для новой порции голодных людей. В общем, это колоритнейшее место было признано жемчужиной славного города Корралехо.
Ресторанчик
Про еду: в этом месте стоит брать морепродукты: они очень хороши. А еще там наливают приятное сухое красное вино по 10 тугриков за бутылку (впоследствии оно обнаружилось в Меркадоне за (!) 1.35 евро к великому нашему кусанию локтей).
И снова о едальнях: утром этого прекрасного дня, когда все приличные люди еще сладко спали и видели сны о весело встреченном новом году, мы курсировали по главной улице в поисках где бы выпить кофея. И о чудо, одна из кофеен была открыта. Но печаль была в том, что там царило засилье серфингистов, которые при нашем приближении проводили нас взглядами. Эта ситуация немедленно заставила меня вспомнить чудную картиночку за авторством неизвестного, но определенно талантливого автора под названием «байкер в велобаре».
собственно, картинка
И не только вспомнить, но и почувствовать себя тем самым пресловутым байкером.
Мы настолько оробели, что не решились зайти. Пришлось ждать открытия сетевой кафехи illy, там мы были в относительной безопасности. В общем, Корралехо – это место обитания толп серфингистов «как с картинки».
02.01.2016
В этот день с утра мы что-то много тупили. В кафеху сходили,
затарились в ГиперДино, рассовали бутылок с водой по рамам… В 11 часов наконец-то стартовали по петле Ла олива – Эль Котилло – Корралехо.
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.k5PIxn24JKQM
Отъехав километров 15 от дома, вдруг сообразили, что забыли все мыслимые деньги, а воды у нас на двоих на весь день меньше 3 литров («ведь всегда же можно купить, зачем таскать лишнее?). Но все же приняли решение не возвращаться, а скремниться и ехать дальше до победного.
Если в двух словах, то в этот день мы познали жажду (немного, но все же).
Доехали до пляжа Эль Котилло,
там наше внимание привлекли чудные обрушающиеся волняхи. Долго размышляли, убьет ли нас падающий гребень такой здоровой волны, или все же нет. В конце концов решили рискнуть и не прогадали: резвиться в рушащихся волнах очень весело: если правильно подгадать момент заныра, то ощущения как будто в стиральную машину залез.
Накупавшись вдоволь и обсохнув, двинулись домой, заехав на маяк.
Двигались не по первоначальному треку, а по берегу по грунтовой дороге. Жаль, вода кончилась раньше времени, а в остальном получилось чудное путешествие.
03.01.2016
Сегодня по плану переезд на Лансароте.
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.k2gFe9Cr09IE
Купили билеты на сайте Армас (naviera Armas) туда и обратно сразу (обратно по плану 8 января). Туда стартовали в 10 часов утра.
На паром выстроилась очередь из машин.
В прицепе одной из них сидел ослик,
а другой – тощая рыжая собаченция см 70 в холке и они лениво между собой переговаривались.
Догребя до Лансароте, тронулись в сторону Эль Гольфо (El Golfo). Стоит заметить, что хоть до Лансароте ехать всего 45 минут на не самом шустром пароме (10 км), однако ж он заметно отличается от Фуэртевентуры. В первую очередь, он более зеленый. Во-вторых, он более оцивиленный, а в-третьих, тут лава краснее! В общем, ехали и восторгались.
Добыча соли
А еще увидели ветряночную гору
Все горы как горы, кто красный, кто черный, кто – желтый. А эта гора была хоть и красной, но в зеленую крапочку. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что ее покрывают довольно обширные и выпуклые кусты не известной нам растительности. По какой-то неведомой причине кусты растут далеко не на всех пупырях, а равномерно распределены в виде пупырышков так и вовсе лишь на одном. Доехали до населенного пункта Эль Гольфо. Около него довольно впечатляющие пляжи черного песка с вкраплениями таких же черных скал,
но туда не подобраться. Купались на доступном микропляже и, несмотря на достаточное количество проходящих мимо туристов, были единственными придурками, кто это делал. Возможно, людей отпугивали волны, или крупная галька, или скалы, а может, и все вместе. Как по мне, так они многое упустили.
Потом голод окончательно нас одолел и мы засели в каком-то прибрежном ресторане в поселке Эль Гольфо.
Впервые оценили местное вино: мальвазия – выше всяческих похвал. Казалось бы, на таких красных горах должен расти красный виноград, а вино из него в таком сухом климате должно получаться суше некуда, а поди ж ты: вино белое полусладкое. Но вкуснейшее.
Рестораны - это прекрасно, но отнимает кучу времени, так что выехать в сторону отеля удалось только только без малого в 5. Пришлось кратчайшей (34 км) дорогой мчать в Арресифе, где у нас было забронировано жилье. Приехали с наступлением темноты (темнеет здесь рано и стремительно, в 7 уже темно хоть глаз коли).
04.01.2016
вид из окна нашего жилища «Islamar Arrecife»
С утра долго гуляли по веломагазам (на Лансароте вообще с добычей веловещей дела обстоят намного проще, чем на Фуертевентуре. Тут больше велосипедистов и больше велосоревнований, особенно ду- и триатлонного вида. Самая досада в том, что в день нашего отлета как раз был один из дуатлонов, но, понятное дело, заучаствовать в нем не удалось). Нагулялись и поехали в сторону Тиманфайи. По дороге насладились чудными грунтовыми дорожками, пролегающими прямо по лавовым полям – рай для велосипедистов!
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.k5lDu8QTUp7I
Тиманфайя (Timanfaya) - главный нацпарк острова, фишка которого – вулканы. Практически не потухшие. Порядок посещения парка следующий: заезжаете через будку с билетами, проезжаете немного по шоссе и встаете в очередь на парковку у ресторана. К слову, плита в этом ресторане состоит из жаровни, расположенной над колодцем, из которого пышет глубинным земным жаром. В кафе тоже длиннющий хвост страждуших отведать мясца адской прожарки.
Перед входом располагаются воронки, в одну из которых служащий заповедника раз в сколько-то времени заливает воду, которая не долго думая вылетает обратно в виде пара. Типа такой гейзер. После припарковывания собственного транспортного средства (велосипедисты – привелегированная каста и проезжают всюду без очереди) пересаживаетесь на специальные экскурсионные автобусы, которые в течение часа провезут вас по самым знаковым местам парка и вернут вас на то же место, на площадь перед павелецким вокзалом рестораном. Езда на бусу сопровождается аудиорядом в виде справки об исторических (наблюденных людьми) извержениях на острове (на испанском и английском языках).
В конце экскурсии зачем-то врубили реквием Моцарта. Странная у людей логика. В целом, миленько, но хотелось бы походить ногами.
Единственная возможность сделать это, не нарушая правил заповедника – записаться на экскурсию (за 2 месяца на сайте заповедника, количество мест ограничено и не велико). Когда я озаботилась этим вопросом, мест уже не было.
Выполнив обязательную заповедничью программу и не рискнув лазить нелегально по территории, освободили парк от своего присутствия, предварительно поглотив у ног черта (указателя) банку тунца с хлебушком на глазах у изумленной публики.
осквернение тунцом
Дальше наш путь пролегал по району виноградников и виноделен. Он располагается на плато в центре острова и выглядит как после попадания района в метеоритный дождь: весь усеян круглыми лунками, в центре каждой из которых произрастает по лозе. Еще на поверхность мячика для гольфа похоже, если со спутника смотреть.
Есть мнение, что это для сбора воды, но может быть служит и защитой от ветра.
Винодельни по-испански зовутся звучным словом «бодега», и были нами немедленно переименованы в «бадяги» аналогично производимому на них продукту. Первая попавшаяся нам бадяга называлась Ла Герия (La Geria) и примечательна была помимо обширного выбора разнообразного вина наличием возможности на халяву это самое вино продегустировать.
бадяга «Ла Герия» (La Geria)
Одна печаль – ехать до дому было не так чтобы очень близко, и с дегустацией надо было не переусердствовать. В результате выбрали бутылку сладкой мальвазии и мускателя, которые в результате ездили с нами всю оставшуюся дорогу, порядком оттягивая и без того не легчайшие сумки.
Дальше по маршруту следования нам встречались еще бадяги, но мы в них не заглядывали, спеша в самую знаменитую винодельню острова «Эль Грифо» (El Grifo), в старых зданиях которой располагается музей виноделия Лансароте. Доехали до нее мы как раз к закрытию, увы и ах. В музей не попали. (Бадяжий музей закрывается в 18:00)
Еще одно трагическое обстоятельство этого дня заключалось в пищевом провале: мы добыли и были вынуждены довольствоваться Очень Невкусной пиццей. Вывод прост: едальню стоит выбирать по запаху. Если из пищевого заведения не пахнет или пахнет чем-то не тем, не стоит туда идти.
05.01.2016
Этот день по плану являлся днем переезда из Арресифе в поближе к Фамаре (Famara) – в Тинахо (Tinajo). Путь наш пролегал по побережью,
далее через аграрные районы цента острова, затем через бывшую столицу острова Тегисе и вновь через поля.
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kpez9S-3nnF4
Не успели мы проехать и половины пути, как ливанул дождь, и вовсе не короткий. На подъездах к Тегисе (Teguise) на карте была отмечена пиратская крепость, заехать в которую мы нацелились еще в Москве, но все окрестные вершинки заволокло облаками и мы ее даже не увидели. Зато ужасно вымокли и очень рассчитывали обсушиться и заобедать в Тегисе, однако как на зло ни одна кафеха не работала! Единственная открытая едальня была вся забучена какими-то нелюдями. Это был провал. Двинулись дальше, бухтя о необходимости запрета бронирования мест в ресторанах, а то что за дела, сам не ешь и другим не даешь?! Прямо как в столовке МГУ: бывает, выстоишь очередь, возьмешь еды и думаешь, куда бы сесть? А все места заняты не вкушающими пищу, а куртками и пакетами тех, кто еще продолжает стоять в очереди. Ну что за бескультурье?!
Стоит сказать, что довольно значительную часть пути пришлось ехать по грунтовым дорогам и после дождя грязь с них стала налипать на покрышки ничуть не хуже нашей родной подмосковной. Прям аж ностальгия взяла (а нет, показалось). Наконец добрались до нумеров, там нас ожидала первая на нашем пути двуспальная кровать с двуспальным же матрасом (что редкость для подобного рода жилья) и ванная, романтично обставленная свечками и саше, но с плохо работающим сливом и отсутствующей занавеской. В качестве душевой не подходит. Жилье называется Finca Marisa.
Накупавшись и отогревшись, направили стопы в едальню, порекомендованную хозяевами. Она оказалась действительно хороша! Заканчивая трапезу, заслышали бой барабанов и завидели перекрывающих дорогу ментов. Оказывается, католики справляют 5 числа какой-то свой католический праздник, сопровождающийся шествием из волхвов на верблюдах (верблюды настоящие, волхвы – сомневаюсь), санты в санях, запряженных квадроциклистом, и толпами кришнаитоподобных католиков, бьющих в барабаны и танцующих.
Санта и волхвы кидаются в зрителей конфетами (наверно, конфеты предназначались детям, но мы одну-таки добыли, которую дети пропустили). Процессия бесчинствовала пару часов, а мы в это время исследовали местный продуктовый магазин.
продолжение следует...
