Мадрид и около 2016, Наобум

[Wooster1937]

Выбрать концепцию и полностью ей не следовать - это моё. Испания у меня в планах уже давно, вот только я не планировал её посещения этой осенью, и уж точно не собирался в Мадрид.
Поездка в Испанию виделась мне так: лечу в Андалусию, без подробностей как, кем и почем, прилетаю и все; а затем

От Севильи до Гранады
В тихом шорохе ночей
Раздаются серенады,
Раздаётся звон мечей.

Или вот так даже лучше:

Бесшумными ночами идут они в Севилью -
К тебе, Гвадалквивир,
Плащи за их плечами, как сломанные крылья,
О, мой Гвадалквивир.

А встреча собственного дня рождения там, где никто о нем не знает (да, я подчас бываю просто сферическим социопатом) должна была проходить под шум хладных валов неприветливой осенней Атлантики, к примеру, в Бретони или Нормандии, не суть, но чтобы много кальвадоса.
Ну, и как нетрудно догадаться, байроновские мечты разбились о быт. Вместо скалистых, остроребрых берегов северо-запада Европы разбился миф о дождливой нормандской печали об уровень североевропейских цен. Вдребезги. То есть, можно было как-то самому поужаться, подзанять в конце концов, но так стоит делать разве что для реализации своей Мечты; а сидеть у Па де Кале, нахохлившись, как воробей на сугробе, и с каждой рюмкой вспоминать сколько и кому должен - да тьфу на такой отдых.
Лететь на неделю в Андалусию мне вот в данный конкретный момент тоже не хотелось - меня устраивал исключительно отдых, при котором, реши я поспать до полудня, все планы не посыплются в тартарары по причине отсутствия планов. Мадрид, вкупе с двухсотевровым аэрофлотовским промотарифом отвечал всем моим капризам "si!". Так что мне оставалось? Я подал на визу и сел смотреть неожиданно удачный сериал Изабель без перевода, но с субтитрами. Не то, чтобы я хорошо говорил по-испански; даже не то, чтобы я вообще говорил по-испански, но, как в анекдоте про грязевые ванны - помочь не поможет, но к земле привыкнете. В любом случае, я хотя бы вспомнил те полтора десятка слов, которых успел нахвататься в Венесуэле. Они, полтора десятка слов в смысле, мне очень пригодились, забегу я вперёд; во всяком случае, ел и пил я в Мадриде именно то, что хотел, а не что приходило в голову барменам и официантам. Спросить где, куда и почему тоже удавалось.

Но вернёмся к подготовительному этапу. Испанцы, под видом сбора документов на визу собирают макулатуру, чтобы потом обменять её на коллекционное издание Вальтера Скотта в 8 томах плюс 4 дополнительных - видимо, так. Предположить, зачем ещё им могут понадобиться распечатанные копии всех загранпаспортов - а это чуть ли не полсотни страниц, на секундочку, я не в силах. Не взирая на чины и звания, не получавшим испанский шенген, дают полугодовой мульт, даже при наличии богатой визовой истории. Моя виза была готова на следующий день.

[Wooster1937]

План поездки я не составлял отродясь. На этот раз мне пришло в голову, что неплохо бы составить табличку, в которой указываются города, куда стоит съездить, описывается, как туда добраться, перечисляются основные достопримечательности (в случае с Толедо, например, в последней графе было указано просто "Толедо"); а также по 10-балльной системе оценивались интерес города с точки зрения истории, качества красот и удобства проезда до него. Так, в окрестностях Мадрида мной были выделены: Мансанарез Эль Реаль, Алькала де Энарес, Толедо, Сеговия, Кока, Авила, Саламанка, Консуэгра и Куэнка. Выглядело грандиозно, разноцветно и стройными столбцами - все, как я люблю. Предполагалось, что находясь в Мадриде, я открою эту табличку и, основываясь на цифирях, спланирую свой маршрут наиболее логичным и наименее хлопотным образом. Однако я не учёл воздействия самой главной переменной - мне было Лень. Вставая утром я никаких из вышеуказанных цифр не рассчитывал, я просто, зевая и почёсывая пузо, рассматривал, чем мне сегодня заниматься категорически неохота, а что ещё можно поделать, приложив минимум усилий. Таким образом, победу с разгромным счётом одержали города, дорога куда занимает чуть более, чем нисколько времени.
Вообще, я не очень люблю путешествовать с багажом. Рюкзак за плечами меня совсем не смущает, тем более, что вещей я беру всегда по минимуму. Высокие технологии достигли такого уровня, что в любой гостинице есть прачечная, а на случай беды, которой не поможет стиральная машина, никто, в конце концов, не отменял магазины. Но это же Испания все таки, как я уеду отсюда без хорошего хереса. Так что чемодан я все же взял, правда весил он меньше рюкзака, но это только на пути туда.

[Wooster1937]

Наконец, назовём этот день "однажды", спустя 4 часа здорового сна я проснулся в Испании. Рулёжка по территории аэропорта была столь продолжительна, что сверился по GPS - по ощущениям должен был покинуть самолёт где-то в пригородах Валенсии. Ан нет - бонус от пилотов, просто покатали. По прежнему в Мадриде.
Офицер на паспортном контроле долго сверял оригинал моей физиономии с низкохудожественным фото в паспорте, уже набрал воздуха, наверное, чтобы спросить, как в Баку, нет ли у меня родственников армян, но воздержался. Хотя, все таки, по-моему, он что-то заподозрил, пока, правда, сам не знает, что именно.
Около 10 минут ходьбы быстрым шагом по аэропорту, и оказываешься в метро. В Мадриде на метро не просто можно приехать чуть ли не к стойкам регистрации, в мадридском аэропорту Барахас аж 3 станции подземки. Проезд до станции Алонсо Мартинез в центре города, где я остановился, стоит 4,7 евро. Сам проезд на метро стоит от одного до двух евро, в зависимости от дальности поездки, однако на ветке, ведущей в Барахас, действует дополнительный тариф +3 евро ко всему. Прокопайте мне ветку в Домодедово - за 200 то рублей я с неё вылезать не буду.
Метро совершенно обыкновенное, поезда по 4-5 небольших вагончиков. Потолки в переходах местами высотой достигают метра с кепкой. Зазеваться и получить какой нибудь поперечной конструкцией по лбу проще простого.

Пока все, наверное. Первые впечатления от города фантастические - каждый квартал заканчивается площадью, на площади фонтан, памятник кому-нибудь и море зелени. Пойду исследовать дальше.

[Wooster1937]

Улицы Мадрида обладают интересной способностью уводить от того места, куда собираешься попасть, в противоположную сторону. Отследить это невозможно, прямых улиц в городе ни одной, и в самый неподходящий момент любой путь непременно предательски выкинет какой-нибудь фортель, и вот уже "до Таллинна теп-перь дал-леко". Любимый фокус городских улиц - вывести на площадь, где их пересекается штук пять - шесть. Лучший, а может и единственный, способ попытаться хоть как то сориентироваться - это ориентироваться по солнцу, благо Мадрид славен тем, что в году в нем около трёхсот дней без дождей. А вот ночью все, найти дорогу куда-то конкретно нет вариантов. Наверное поэтому, с наступлением темноты огромные толпы мадридцев (именно их, с гостями столицы все понятно и так) кочуют от бара к бару и не могут остановиться. Вечером в центре в прямом смысле слова не протолкнуться - просто одна большая толпа.
А вообще же, бары заполнены посетителями всегда. Не то, чтобы испанцы страшно пили, они просто держат себя в тонусе. С другой стороны, то же пиво, к примеру, заказывается как правило стаканчиками по 200 г. К ним обыкновенно подаётся закуска - тапас - включённая в стоимость напитка. Так что это совершенно не пьянство, они просто очень социализированы, испанцы.
Оптимальный вариант поесть днём - menú del día - меню дня, по нашему бизнесу ланч. Нормальная мадридская цена от 9 до 13 евро. То, что сверх этого - уже от лукавого. При обслуживании на улице стоимость меню дня может увеличиться, но это всегда указывается в самом меню дня. В обед, как правило, в 90% случаев входят первое, второе блюда, хлеб, напиток (вода, кола, пиво, вино) и кофе, в половине случаев включён ещё и десерт. Первое не обязательно суп - в первых блюдах может оказаться что угодно - и суп, и салат, и горячая или холодная закуска; второе - основное блюдо, здесь без сюрпризов.

[Wooster1937]

На площади перед королевским дворцом Мадрида - Пласа де Ориенте - установлены памятники вестготским правителям Испании эпохи до мавританского вторжения. История короля Вамбы примечательна особо, настолько, что я её, пожалуй, расскажу.
Вестготская монархия была выборной, чем-то напоминая новгородское княжество. Однажды, после кончины предшественника Вамбы, одному очень почитаемому в Испании того времени старцу привиделось, что наследовать престол должен некто по имени Вамба, а найти его можно где то то ли на западе, на границе с Лузитанией, как тогда называлась современная Португалия, то ли в Андалусии; ну да не суть. Через полгода поисков, едва не отчаявшись найти наследника, некоего Вамбу все таки обнаружили. В полях, пасущим овец. Делегация высших должностных лиц королевства едва поместилась в скромной деревенской хижине, принеся пастуху весть о том, что его положение в обществе теперь изменится кардинальнейшим образом. "Я - король?", ответил Вамба, "сдурели, благородные доны? А овец моих кто стричь будет? Сенешаль двора?". И тогда один из благородных донов, возможно даже самый благородный, достал клинок, приставил его к горлу пастуха и попросил подумать над предложением. "А если подумать", отвечал Вамба, "то король, так король".
Правление Вамбы, на удивление, оказалось достаточно продолжительным - около восьми лет. Видимо, опыта в выпасе овец и баранов оказалось довольно, чтобы недурно управляться и с верноподданными. Однако, как сказочно правление началось, также сказочно оно и закончилось. Однажды утром короля не смогли разбудить. Хоть из пушек пали, хоть перышком в носу щекочи - его величество Вамба спал, ровно дыша, иногда похрапывая и причмокивая во сне. Подданные, во главе с придворным врачом, выдвинули предположение, что король таким неожиданным образом умирает. А поскольку в то время было принято королей непосредственно перед кончиной постригать в монахи, таким образом пытаясь обеспечить венценосцу переход в лучший мир, то проснулся Вамба уже не монархом, а монахом. "Вот вам все неймется-то", сказал его отставное величество, и отправился доживать век в монастырь. Такая вот интересная судьба.

[Wooster1937]

Следующий день был ознаменован первым выездом.
Про город Мансанарес эль Реал не пишет даже Википедия, которая знает вместо этого кучу всяких бесполезных вещей, типа синхрофазотронов или конвергентной эволюции. Так что и рассказать толком я про него ничего не могу. В принципе, по большому счёту, город известен только свои замком. Хотя, на мой взгляд, заслуживает большего.
Мансанарес эль Реал расположен при впадении реки Мансанарес, на которой, кстати, стоит и Мадрид, в водохранилище Сантильяна. Если верить сайту городской мэрии, и в тысячном, и в тысяча двести каком-то годах в городе уже что-то происходило, но по испански, а поскольку речь не про еду и не про связанные с ней вещи, перевести я не смог. Но во всяком случае можем быть уверены, что в тысячном и тысяча двести каком то годах в городе не происходило чего либо важного, связанного с едой и/или её употреблением.
Сам городок совсем невелик, но старый город очарователен именно благодаря своей компактности, а ещё ландшафту - Мансанарес сползает с гор, как подтаявшее мороженное.

Замок же просто великолепен. Он построен в начале 15 века одной из самых влиятельных семей Испании того времени - Мендоса. Члены этой фамилии занимали важнейшие посты при дворе, носили архиепископский сан; своим богатством могли сравниться с самими королями, а подчас превосходили их.
Удивительно, но замок невелик - всего 36 на 44 метров. Но при этом красив неописуемо. За кольцом внешних стен расположен форт с четырьмя башнями, а в нем - внутренний дворик с несколькими ярусами арочных галерей - замок был не только оборонительным сооружением, а ещё и дворцом.

Путь в Мансанарес начинается от станции метро Plaza de Castilla. Из метро по указателям выходим в автовокзал и ищем Darsena 26, автобусный маршрут 724. Билеты у водителя, стоят 4,20 евро в одну сторону. Автобусы ходят примерно раз в полчаса. В дороге, в зависимости от того, сколько придётся делать промежуточных остановок (они по требованию) 45 минут +/- . Вход в первую дверь, выход в заднюю; садитесь по правой стороне за задней дверью - и замок увидите, как будете подъезжать, ну и ломанувшаяся на выход толпа даст вам знак, что пора выходить. По прибытию можно сразу перейти дорогу и на обратной остановке посмотреть расписание мадридского автобуса - они пунктуально ему следуют.

[Wooster1937]

Про Толедо не писал только ленивый; а поскольку я ленивый, то не хочу писать чего-то конкретного, существует столько путеводителей и показаний очевидцев, что я с ними соревноваться не смогу, да и не буду. Могу дать два совета: первый - залезть на башни собора Сан Ильдефонсо. Второй, правда сказать, я давал уже в отношении многих городов, но здесь это тоже сработает. Совет: заблудитесь. Сожгите карту у собора в мусорке, сверните в переулок Ада или на улицу Дьявола, есть там такие дивные места, причём ведут подозрительно резко вниз; увы, или слава богу, но вместо Ада они приводят на улицу Трастамара, в которой ничего адского я не обнаружил. И, вместо того, чтобы поворачивать куда положено, сворачивайте, как Бог на душу положит, все равно куда. В конце концов, Толедо не настолько большой или дикий, чтобы заблудиться и умереть от голода. Зато вы увидите кучу вещей, о которых не сообщают свидетели и не пишет Лонели плэнет - уйму совершенно разнообразных дверей, дверных молоточков, ставен, крыш, драных толедских котов, наконец. Это будет только ваш Толедо, которого не было и не будет ни у кого ещё. А разбитые ноги - ну что ноги, новые отрастут, как у ящериц.

И чуть-чуть быта. Видел совет купить карту на автовокзале за, о, мой Бог, 2 евро - не ведитесь, лучше эти два евро пропейте, а карту получите за просто так в туристическом офисе города, например, на площади мэрии. Я пробовал, так действительно лучше, поверьте.
Идти до старого города от автовокзала легко и просто, есть два варианта: либо выйти с вокзала, пройти парковку автобусов и такси, повернуть на перекрёстке направо и дойти до городских ворот, а сквозь них уже карабкаться в гору - как это сделал я. НО: я - это иллюстрация к "нормальные герои всегда наоборот". Этот маршрут, как по мне, более красив. Но абсолютно нелогичен. Поскольку логичней от перекрёстка после парковки пойти чуть левей и прямо и - здравствуй, эскалатор в Толедо, город на горе. А обратно, под горку можно и пешком. Тем не менее, я доволен, что я прошёл пешком вверх и на эскалаторе вниз, поскольку на пути назад сил идти, хоть и под горку, но пешком, у меня уже не оставалось.
Ехать в Толедо по соотношению цена/качество лучше от станции метро Plaza Eliptica. Приехали на станцию, идите по указателям на автовокзал. Как выйдете из метро в вокзал (ни на какую улицу выходить не надо, метро и автовокзал разделены единственно турникетами) слева касса. Подходите к кассиру и говорите следующую абракадабру: буэнас, керо уно билето а Толедо, аутобус директо, идо и регрессо. Это заклинание, у него нет смысла. Таким образом из высших сфер посредством кассира призывается один билет тудой-сюдой из Мадрида в Толедо и назад. Стоимость около 5,40 в одну сторону. Сам автобус отходит, по-моему , от 7 ворот двумя уровнями выше. В любом случае, вам к воротам с надписью Toledo directo. Автобус идёт чуть меньше часа. Если взять не директо - то без волшебного слова плестись до Толедо вы будете полтора часа.

[Wooster1937]

Город Алькала де Энарес считает, что для привлечения туристов лучше называть датой своего рождения те незапамятные времена, когда древние римляне возвели здесь небольшое укрепление. Хотя на самом деле, полтысячи лет романского владычества мы можем пропустить и ничего не потеряем - с тех пор ничего не осталось, да и кроме укреплённого лагеря на холме при римлянах ничего и не было. Потом местных пастухов захватили мавритане, затем мавритан прогнали толедцы. С тех пор город Алькала стал богатеть и развиваться, поскольку находился на королевской дороге на юг. В самом конце 15 века именно здесь состоялась первая встреча Изабеллы и Фердинанда с Христофором Колумбом. А ещё полстолетия спустя в Алькала де Энаресе взял и родился Сервантес. С тех пор местные жители почему то особо отмечают годовщину его смерти - очень логичная последовательность, безусловно. Впрочем, также ежегодно жители Алькалы устраивают фестиваль в честь крещения Сервантеса. Да и вообще, они готовы праздновать Сервантеса хоть каждый день.
Исторический центр города очень хорошо сохранился; в то же время, несмотря на то, что город очень заботится о своей репутации туристического центра, самих туристов здесь относительно не много. И слава богу. Достопримечательностями, которые перечисляются во всех отчетах и туристических буклетах, являются Университет Алькала де Энарес - выдающийся образец архитектурного стиля платереско, не путайте с мудехаром, хотя кому я говорю, вы люди образованные, лучше меня знаете; Площадь Сервантеса - главная площадь города, очень хороша - просторная и с огромным количеством цветов; монументальный Кафедральный собор города, строительство которого началось сразу после освобождения Алькала от мавров, т. е. в 11 веке.
Сказать по правде, этот город был аутсайдером моего списка must visit. Но стоило мне дойти до площади Сервантеса - от неё и дальше я все больше и больше влюблялся в
Алькалу. И судя по отзывам, я такой не один. Но как бы то ни было, я ни секунды не пожалел, что сюда съездил.

Ехать в Алькалу де Энарес проще простого и быстрее быстрого: с Чамартина, Ретиро и Аточи по прямой, с остальных станций серканьяс с пересадкой на Аточе желательно, она просто ближе к Алькале. Стоит это мероприятие 6,80 в обе стороны. Кстати, для не говорящих по испански: в автомате выбираем или кассиру говорим "Ида и регрессо" и получаем билет туда и обратно вкупе с небольшой экономией. Пожалуйста.

[Wooster1937]

Да, я хотел в Сеговию. Но что мои желания в сравнении с устройством этого мира. В связи с плохой погодой Сеговия отменилась. Дождь даже не шуршал, а вполне барабанил, как сумасшедший заяц, по крышам, мусорным бакам, автомобилям и горожанам; небо окрасилось в некогда модный цвет "мокрый асфальт", а мокрый асфальт - в вечно остающийся в моде серо-коричневый цвет предрассветного неба. Прогноз погоды прогнозировал дождь, переходящий в ливень, и, вопреки обыкновению был точен, как никогда, поскольку дождь переходящий в ливень уже шёл, не надо быть синоптиком, чтобы догадаться. Оставалось только культурно развиваться. А лучшего места для культурного саморазвития, чем Прадо, в Мадриде ещё не придумали.

Кстати, когда лет 10 назад вышел фильм "Дьявол носит Прадо", мы с друзьями озадачились вопросом, что же такое это самое Прадо. Один сказал "музей в Мадриде", второй сказал "а по-моему, тойота ленд крузер". А поскольку ни первое, ни второе нельзя носить, мы пожали плечами, подивившись на чудаков из Голливуда, и пошли пить водку. Дискуссия о Прадо не была необходимым условием, чтобы пить водку, но все было именно так, и вот, я поведал об этом миру.

Я думаю, нет смысла подробно описывать, что такое Прадо в контексте культурного досуга в Мадриде. В этом музее, уверен, каждый найдёт себе что-то по душе. Кто-то побежит к рубенсовским грациям, предсказуемо для Рубенса целлюлитным; кого-то за уши не оттянешь от Гойи во всех его проявлениях, кому Мурильо, кому Тициан. Я так вот первым делом отправился к Брейгелю и Босху. И вот надо же мне было слишком подробно начать рассматривать босховский "Сад земных наслаждений", с идиллическим единением людей, зверей, птиц и рыб, где, помимо прочих персонажей, прямо по центру всего триптиха оказался мужик с цветком в заднице. Прадо для меня на этом впечатлении фактически окончился. Культурный уровень просто воспарил.

Входной билет в музей стоит 15 евро, или 24 евро с огромным путеводителем, который отдельно от билета в музейном магазине стоил без малого 20 евро. В противовес вознессшемуся до небес культурному уровню, несколькокилограммовый том путеводителя прочно удерживал меня на земле весь оставшийся день.
Я люблю культуру.

[Wooster1937]

И напоследок, ожидаемые многими краткое (здоровье оно не безгранично) исследование тапас баров двух мадридских регионов.
Hortaleza и окрестности:
Эль Тигре Норте - 2,50 маленькое пиво и вагон тапасов: два бутера с разными видами хамона, один с чорисо, один с холодной тортильей и пол-тарелки альбонгидас
Эль Тигре - 5,00 большое пиво, картошка жареная с острым соусом, три бутерброда с хамоном, один с холодной тортильей.
Кстати, Эль Тигре работают все три!! Правда, без графика, по наитию.
Эль Респиро - вермут, тапас - жареная картошка с жареной острой колбаской типа чорисо с яичницей (вариант тортилья с альбонгидас) - 2,50, бонусом халявный интернет. Must visit!
Стоп Мадрид - в тапасах не замечены, вопреки отзывам, не считать же таковыми чипсы. Интернет есть. 2 евро вермут
La Buha - к вермуту два бутера: с хамоном и жареным перцем; интернет имеется; стоимость 3 евро; само место ничо так
Mercado Provinzal - вермут 1,80, тапасов нет, внутри места нет, выносные столики на улице; много тротуара, можно стоять когда есть уже некуда и просто хочется пить - нам сюда!
Petisqueira II - к вермуту 4 тёплых бутебродика с хамоном и котлетой; вариант - тортилья, впервые съедобная; Интернета нет; цена 2,75
К большому пиву (0,4) отличная паэлья, стоимость 3,50. Must visit!
El Pesquador - вермут + тапас: оливки, маслины, картошка и морепродукты = 2,50. Итог: вполне визитабельно


Район Латина.
Calle cava baja:
El Tomas: вермут + тапас: 4 малюсеньких бербродика на тёплом свежеподжаренном хлебе: 2 с сыром и малиновым вареньем (вот так, ага) и 2 с чем-то чуть острым, похоже на хитро тушеный перец. Интернета нет. 3 евро
Киев - Украинский бар; маленькое пиво плюс три тапаса - горячие бутерброды и вареник (! Вареник! Киев, мать его городов русских, в центре Мадрида, в двух шагах от королевского дворца!) 2 евро. Интернета нет.
Estrella Damm - к вермуту скромный, как мечта неамбициозного дворника, бутербродик с чорисо. Зато интернет есть. И стоит 1,70.

[Donna_Lo]

Рассмешило Ваше Наобум, уже улыбаюсь читая. Интересно!

[JamKit]

Wooster1937
Читать Вас сплошное удовольствие! Спасибо

[Petra_]

И я читаю с удовольствием. И с прикладным интересом. Фоток бы еще.. Но, надо признать, это тот редкий случай, когда и без фоток текст хорош сам по себе. Респект автору.

[vlarin]

Стоп Мадрид - в тапасах не замечены, вопреки отзывам, не считать же таковыми чипсы.

Они, вроде, никогда тапас не давали, всяко чипсы, от силы оливки.

тот редкий случай, когда и без фоток текст хорош сам по себе. Респект автору.

Присоединяюсь. Живо, не нудно, с юмором и без потока сведений из Википедий.

[N-Producer]

А почему фото нет? Как-то не воспринимается рассказ о путешествии по Испании без фото .

[Юля-Сан]

Собираюсь по окрестностям Мадрида в след. феврале, очень актуальна инфа как и на чем и куда добираться, спасибо! Фотки, конечно, были бы не лишни, но Вы так живописно все излагаете, что, по ходу, уже и фоток не надо:)

[Tatiana_VB]

Вечер добрый! Вот так же, наобум, купила вчера билет в Мадрид на пять дней, в феврале, потому что стоил дешево В Испании не была ни разу, предпочитаю Италию, а тут вот попутал нечистый...да еще сразу и в такой огромный город... Что-то уже и в растерянности. Вы не посоветуете, где там лучше остановиться, чтобы возможность была поездить по окрестностям, и центр хотя бы посмотреть? Бюджетно, желательно.. Спасибо)

[Wooster1937]

Добрый вечер,
Не могу сказать, чтоб я стал знатоком Мадрида за неделю пребывания. Проще всего воспользоваться сайтом или мобильным приложением букинг.ком. времени до поездки у вас полно, помониторьте цены. Метро в городе развито хорошо, расстояние между станциями около километра, редко больше.
Выбрать оптимальное расположение отеля для удобства поездок вокруг города не получится - в Мансанарес, к примеру, выезжать с севера, в Сеговию - с севера или запада, в зависимости от транспорта, в Толедо с юга, в Алькалу вообще все равно откуда так что этот аспект можно даже не рассматривать. Опять таки, 10 остановок на метро это не полчаса, а минут 15.
Для осмотра города, если вы любите ходить пешком, тоже абсолютно не принципиален район. Ну, в теории, скажем примерно 3-5 остановок от Соль или Оперы

[Wooster1937]

Случайно отправил недописанный - пальцы большие, а интернет маленький, нажимается все подряд так вот, от станций Соль или Опера, в комфортной пешей доступности лучше не пересекая реку. Я жил на ст. Алонсо Мартинез, пользовал метро от силы раз в день.

[Tatiana_VB]

Спасибо, думаю, за четыре месяца свыкнусь с мыслью о предстоящей поездке)