Маршрутов там описано много, а точнее целых 25 - от Андалусии до Галисии, на любой вкус. Я же выбрал южную часть Каталонии и прихватил кусочек Арагона.
Почему Каталония?
Во-первых, в Барселону относительно дешевый перелёт из Питера.
Во-вторых, в предыдущих поездках Барселона прошла как-то мимоходом. А хотелось более детального обследования.
И в –третьих, попалась мне как то на глаза вот такая картинка - кормление грифов в Mas de Bunyol.
И захотелось такое увидеть вживую!
Так что маршрут нарисовался такой.
10-11 сентября - перелет Питер-Барселона через Хельсинки с ночевкой.
11-18 сентября – пригород Барселоны Casteldefels. Отмокание, загорание, поездки в Барселону.
18 сентября – Получение машины в аэропорту Барселоны. Поездка вдоль побережья Коста Дорада. Sitges, Tarragona, другие городки по обстоятельствам, Sant Carles de la Rapita (ночевка – 2 ночи).
19 сентября. Дельта реки Эбро, фламинго, рисовые поля, пляжи и дюны.
20 сентября. Tortosa, Calaceite, Torre del Compte, La Fresneda, Valderrobres (ночевка)
21 сентября. Mas de Bunyol (грифы), Gandesa, Falset, Gratallops, Vilella Baixa (ночевка)
22 сентября. Escaladei, Cornudella de Montsant, Siurana, L’Espluga de Francoli (ночевка – 2 ночи)
23 сентября. Монастырь Poblet, Montblanc, доисторическая пещера в L’Espluga.
24 сентября. Монастырь Santes Creus, Villafranca del Penedes (ночевка)
25 сентября. Посещение Bodegas Torres и Cavas Codorniu. Спонтанно отменили и заменили на XXVI Concurs de Castells в городке Torredembarra. Вечером поздний вылет в Хельсинки (Питер)
Если коротко, то неделя отдыха и неделя поездки по компилляции маршрутов №9 и 10 из вышеупомянутого путеводителя.
Подготовка заключалась в изучении Google карт городов по маршруту с целью выявления основных интересных объектов и поиска бесплатных парковок. Сразу скажу, что за парковки не платил ни разу. Распечатал несколько туристических планов городов по маршруту. Авиабилеты, гостиницы и машину бронировал за 2-3 недели до поездки. Основной критерий по гостиницам – цена 50-60 евро за дабл. Дополнительный критерий – расположение, остальное неважно. Получилось совершенно различно по качеству.
Итак, поехали!
Перелет.
На момент покупки авиабилетов, прямые перелеты от Аэрофлота и Иберии стоили уже нереальных денег. Чартер от Уральских авиалиний даже не рассматривался по ”религиозным” причинам. Поэтому выбрал Finnair через Хельсинки. Стыковка туда 8 часовая и в ночь с утренним вылетом. Поэтому был забронирован хостел Forenom рядом с аэропортом. Доступ в здание и в номер по цифровому коду, который приходит на телефон в день заезда после 16.00. Персонала нет, а жаль. Я бы им сказал пару слов по-французски за дырявую простыню.
На обратном пути стыковка покороче и не ночная, а утренняя. Так что обошлись без гостиницы. Кстати, на заметку летающим через Хельсинки. В аэропорту, в районе 32-х гейтов, имеется десяток уютных лежаков, на которых, вполне можно придавить на массу минут на 200.
Casteldefels.
Прилетели в терминал 1. Тут же на выходе в табачном киоске приобрели билеты T10 на городской транспорт. В Casteldefels идет L99. Остановка здесь же, при выходе из терминала. Ходит часто, интервал минут 20. Время в пути минут 30-35.
Бросили вещи в холле гостиницы (заселение с 14.00) и бегом на море. Вау!!!
Время на часах 10 утра. Общая пустынность пляжа вызывает подозрение – что-то тут не так! Может вода холодная, а может акулы в море появились? Да нет, всё в порядке! Вода градусов 24-25. Дно пологое, медуз нет. Просто пляж огромный – длинной километров 7 и шириной метров 200. Так что даже в самый пик активности, часов в 12, загорающие располагаются вдоль кромки берега на расстоянии не менее 7-10 метров друг от друга. А если хочется ещё большего личного пространства, надо отойти от воды подальше и тогда до соседей будет метров 50-100.
Изредка от берега к городской застройке ведут деревянные мостки, в конце которых перед выходом с пляжа обязательный душ с пресной водой и пара скамеек.
Через каждые 400-500 метров имеется пляжное кафе с прилагающимися к ним лежаками-зонтиками, только ими мало кто пользуется, все предпочитают приносить с собой.
Имеются также зоны для серфинга, кайтсерфинга и прочих водных развлечений.
Топлесс имеет место быть, но проигрывает архаичным методам загорания с разгромным счетом 1-5.
Вдоль городской застройки идет променад – основное место для вечерних прогулок, пробежек и покатушек. Один раз мы прошли по нему до самого конца – заняло это полдня. Но об этом ниже.
Что касается общей планировки города, то он разделен дорогой С31 на две различные части – от берега до С31 пляжная часть, заточенная в основном под отдыхающих. А дальше живут в основном местные, большая часть которых работает в Барселоне – до неё на электричке полчаса.
Имеется даже некое подобие старого города с замком, но посетить его стоит только от скуки.
А с гостиницей здесь мы попали конкретно! Перед поездкой я пару недель переписывался с хозяевами жилья на аirbnb, однако не сложилось. Где-то цена мне показалась завышенной, где- то условия не совсем те, что описываются на сайте. Вообщем, уже в последнюю неделю забронировал то, что осталось на букинге – Hotel HP Casteldefels. Реальность оказалась значительно хуже картинок. Хотел сначала сказать – бедненько, но чистенько, но скажу – бедненько и очень бедненько! Крохотная комната, даже без шкафа для одежды. Минимализм в чистом виде. Негде даже пляжное полотенце высушить. И церковь через дорогу, колокола которой отбивают время каждые 15 минут.
Годится только для кратковременной ночевки, день-два, не более.
Положительных моментов, пожалуй, два. Во-первых, недалеко находится главная, пожалуй, тусовочная зона пляжной части города – кафе, рестораны, бары, магазинчики. Это зона в районе перекрестка Passeig Maritim и Av. Dels Banys. Во-вторых, практически всегда можно поставить рядом машину (белая разметка).
В Барселону ходят 3 дневных автобуса L94,L95,L96 и два ночных N14,N16. Предпочтительнее 94-й, 45 минут до центра (площадь Каталонии)
Port Ginesta
В самом конце длинного, 6-километрового, пляжа Casteldefels имеется марина – порт для яхт, катамаранов и прочего мелкого водоплавающего, включая стеллажи для хранения гидроциклов. Называется он Port Ginesta. Как и в любой другой марине, имеется несколько ресторанов, один из которых оказался на удивление приличным – даже блюда из “menu del dia” были весьма достойны. А чуть дальше, под скалами, находится маленький уютный пляжик, практически безлюдный. В этот день был довольно приличный ветер, поэтому волны были будь здоров!
Накачавшись на волнах, решили пройти немного дальше, по горной тропе, которая ведет в следующий городок – Garraf. И не прогадали – виды с горки замечательные! Must see!
Вот он, пляжик под ногами, потом марина, а дальше длиннющий пляж Casteldefels. На обратном пути сели на L94 (конечная остановка возле марины) и через 10 минут были в гостинице.
Барселона.
Сразу предупрежу, здесь не будет Рамблы, Гауди и “поющих” фонтанов. Несогласные пропускают этот раздел, дальше будет интереснее.
Зато здесь будет Гифре Мохнатый.
Вот с этим бородатым мужиком испанские хроники связывают образование Каталонии, как самостоятельной области. Как известно, столицей Римской Испании была Таррагона. А Барселона являлась если не деревней, то уж никак не городом из первого десятка. При развале Римской Империи в эти места пришли франки Карла Великого и посадили именно здесь своего наместника. Через некоторое время на этом престоле оказался граф Вифред I Волосатый (он же Гифре Мохнатый, он же Guifré el Pilós, он же Wifredo el Velosso)
Кличку Волосатый он получил в пику своему господину – королю западно-франкского государства Карлу II Лысому. Помимо чрезмерной волосатости (настоящий мачо!) он обладал и рядом других достоинств – был изрядным воином и незаурядным политиком. Благодаря этому, ну и в силу ряда исторических обстоятельств, он подчинил себе всю Каталонию, послал франков в известном направлении и стал основателем независимой династии.
Ну а на этом барельефе Гифре Мохнатый сражается с драконом. Эту особо злобную тварь завезли сарацины, чтобы извести весь христианский род. Дракон начал с овец, потом принялся за крестьян, а затем пристрастился к рыцарям. И ничто не помогало, пока за дело не взялся Гифре. Он выломал молодой дубок, соорудил дубинку и забил ею подлую тварь!
Балладу примерно такого содержания исполняет вот этот гитарист, расположившийся в пяти метрах от портала святого Иу (Portal Sant Iu), украшенного сценами из жизни Мохнатого.
Честно говоря, тут я соврал. Я ни слова не понимаю по-испански, кроме числительных, а сказать могу только Hola! , uno cofe, por favore!
Но предположить-то можно! О чем ещё он может петь в таком соседстве!
А вообще это местечко Plaça De Sant Iu – одно из самых приятных мест в готическом квартале. Сиди себе на каменной скамеечке, разглядывай барельефы на портале и слушай музыку. Акустика там отличная.
Детали, детали… Спрятавшись за громадами архитектурных красот, они незаметно, исподволь раскрывают душу города, наполняют его жизнью, смыслом.
Спору нет, Capella de Santa Llúcia, что справа от Кафедрала, прекрасна сама по себе, но мне больше по нраву вот этот почтовый ящик на ней.
Что это означает? Видимо, что почта может быть стремительной, как ласточки, но иногда и медлительной, как черепаха. И это не порок почты, а одна из её функций. Ведь некоторые письма так не хочется получать! Простая и понятная мысль, но от этого безвестный средневековый мастер, изготовивший этот почтовый ящик, становится близким, понятным и почти родным.
Или, вот например, Basilica de Santa Maria del Mar. Прекрасный и величественный готический собор XIV века. Причем построенный, на месте христианского некрополя III века. Разнообразные, и какие-то солнечные витражи, грандиозная роза на фасаде, великолепный алтарь.
И низкий поклон реставраторам, которые смогли все это восстановить и самое главное сохранить атмосферу средневековья после пожара 1936 года. А базилика тогда горела 11 дней!
А что же было до этого и что утеряно безвозвратно.
Только вот эти плафоны под сводом остались относительно неповрежденными, огонь туда просто не достал. А что это за дырки в потолке?
Как-то раньше мы на это внимания не обращали, а теперь вот заинтересовались. На удачу, заметили группу людей возле одной из неприметных дверей, на которой нарисован очаг. Потом подошла девушка с микрофоном и золотым ключиком и открыла дверцу. Ну, конечно нам туда, в страну чудес! Зацепились за хвост экскурсии (на испанском) и поднялись на крышу.
А вот и они, эти дырки. Все оказалось до гениальности просто. Это вентиляция, причём в летнее время колпаки снимают и теплый воздух свободно выходит наружу, а зимой колпаки закрывают отверстия и тепло остается внутри.
Увидев и поняв то, что хотели, мы перестали слушать экскурсовода и окунулись в интимную жизнь города. Ведь сверху видно все, ты так и знай! Простите нас, незнакомые жители Барселоны, за то, что мы подглядывали! Но раз вы не строите трехметровые заборы на крышах, значит вам нечего скрывать. Счастливые люди!
Нагулявшись по Готическому кварталу, отправились перевести дух в Парк Цитадели (Park de la Ciutadella)
В нем тоже есть место величественному, но величественное обходим стороной, потому что к самому заметному сооружению парка – гигантскому фонтану Сassada c барочным буйством скульптуры, приложил руку тот, чьё имя я поклялся не упоминать в первом абзаце этой главы.
Лучше пойдём к замку трех драконов (El Castell Dels Tres Dragons) c которого и начался собственно весь каталонский модернизм. Создателем этого замка (а изначально кафе-ресторана) был второй из великой троицы барселонских архитекторов – Думенек-и-Мунтанер (Lluís Domènech i Montaner). Третьим, как известно, является Пуч-и-Кадафалк (Josep Puig i Cadafalch)
Сейчас в замке находится собрание Зоологического музея. К сожалению, был уже вечер, контровое освещение, поэтому только детали…
Ну а сам парк довольно живой, масса людей отдыхает на газонах, кто-то пытается исполнить степ на минисцене, кто-то изображает нечто в стиле фламенко, снимаясь при этом на камеру, где-то звучит гитара… Хорошо!!!
Ну а закончили мы этот день в Барселонете (Barceloneta) слегка разочарованными. Этот квартал представлялся мне несколько иначе, романтичнее и аутентичнее что-ли. Длинные и узкие улицы-сквозняки, некое запустение и мрачность, почти полное отсутствие кафе и магазинчиков внутри кварталов, бельё, развешанное на балконах… Скажем так, рабочая портовая аутентичность присутствует, а вот романтичности нет.
Сам пляж Барселонеты довольно живой, даже вечером слегка заполнен народом, и именно вследствие этого слегка грязноват.
Ну а рыбный ресторанчик, в который забрели, тоже не порадовал атмосферой. Выбирали тот, в котором побольше народу, но место оказалось слишком проходное. Официанты бегают, чтобы побыстрее обслужить. Давай быстрее, вон на улице народ ждёт. Полное ощущение конвейера, нет внимания к клиенту… А хотелось неги и расслабленности после целого дня шатания по Барселоне. Однако, жареные сардинки были вкусные, очень!
Наверное, мы просто сильно устали за день.
Следующую поездку в Барселону мы начали с больницы Святого Креста и Святого Павла (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau). Чистый и незамутненный шедевр каталонского модерна!
Этот “город внутри города” занимает 9 стандартных барселонских кварталов и особенно хорош в солнечную погоду.
Болеть конечно плохо, но при страховом случае в Барселоне (тьфу-тьфу!) я бы попросился сюда. Поболеть в таких королевских условиях (145 квадратных метров чистой красоты на одного пациента) приятно каждому. Впрочем, это не более чем шутка, потому что после того как в 1997 году этот комплекс зданий был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, медицинская деятельность постепенно начала сворачиваться и осталась только исследовательская и просветительская. И если ещё лет 15 назад сюда можно было проникнуть совершенно бесплатно, прикинувшись родственником пациента, то сейчас за вход берут денежку.
Но денежка заплачена не зря, потому что у каждого входящего сразу начинают вырабатываться гормоны радости – эндорфины, а они, как утверждают британские ученые, излечивают любые болезни…
Разнообразие керамической отделки просто поражает. Уму не постижимо, сколько разнообразных деталей может быть изготовлено из этого простого материала. Тут и крыши и своды помещений и различные розетки, украшения окон и дверей, различные зооморфные изображения, гербы и мозаики. Фантазия просто зашкаливает. Порывшись в википедии, выяснил, что в этом керамическом буйстве участвовало не менее пяти керамических фабрик Каталонии.
Еще одним украшением являются 16 мозаичных панно на здании администрации, которые изображают историю госпиталя, которая ведет свой отсчет с XIV века.
Надпись под этим панно в моем скромном переводе означает примерно следующее:
“15 июня 1901 года администраторы больницы Святого Креста, попечительский совет и наследники Поля Жиля (банкира, главного мецената) в сопровождении местных властей заложили краеугольный камень в основание госпиталя Святого Павла”
Бывает, что при внешней красоте зданий, внутренне содержание разочаровывает. Для меня таким является, например, павильон Катальной горки в Ораниенбауме. Здесь же при входе в административный павильон, глаза ещё больше расширяются и рот открывается в изумлении… Да, на внутренней отделке Думенек-и-Мунтанер не экономил. К сожалению многие залы закрыты и посмотреть их можно только в интернете, или поучаствовав в каком- нибудь мероприятии, для которых эти залы сдаются.
Далее, проведя пару часов в недостроенном главном сооружении того, имя которого здесь не упоминают (билеты-то были куплены заранее!), мы направились в район Эшампле, а точнее в его золотой квадрат. Если уж начали день с модернизма, то не стоит отклоняться от выбранного направления!
По дороге перекусили, чем бог послал в ближайшей лавке, и покормили местных голубей. Наглые до безобразия, чуть на колени не запрыгивают.
Ну а первым на пути дом Макайя (Сasa Macaya). Это уже творение Пуч-и-Кадафалка. Модернизм с элементами неоготики и неоренессанса. Стены украшены росписями в технике сграффити (понятия не имею, в чем она заключается, но красиво), шикарный внутренний двор-патио, перекрытый к тому-же стеклянной крышей, консьержка. Которая дальше патио не пускает, время уже не рабочее. Оно и понятно, дом сейчас принадлежит банку LaCaixa и используется для временных выставок.
А над широкой входной аркой – велосипедист. Это шутка скульптора декоратора, который в таком виде изобразил своего шефа. В это же самое время Пуч-и-Кадафалк трудился и над домом Амалтье в нескольких кварталах отсюда и частенько ездил туда на велосипеде.
Дальше проходим мимо довольно симпатичного неоготического здания, которое оказывается
Церковью и монастырем салезианцев (Parroquia De Sant Francesc De Sales).
Салезианцы - это один из католических орденов (коих всего насчитывается около семидесяти). Последователи есть даже у нас под Питером – в Гатчине (Церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской). Основная стезя – просвещение молодёжи и забота о сиротах. Поэтому за этим красивым церковным фасадом довольно большая территория занята корпусами школы, плавательного бассейна, спортзала и тому подобным. К сожалению, несмотря на приятный вид, исторической ценности здание не имеет – всё это новодел после упомянутого ранее пожара 1936 года. Гражданская война не только по России прошла тяжелым катком.
Но мы идем дальше по Carrer de Valenсia и на следующем углу упираемся в дом Льописа Буфиля (Casa Llopis Bofill)
Так здорово оформленных угловых зданий немало в Эшампле, но этот выделяется. То же сграффити, очень популярное в то время. Чувствуется рука мастера. А ведь это всего лишь один из учеников Доменека, и этот ученик больше ничего не создал и умер молодым. Школа!
Далее идем к консерватории (Conservatori Municipal de Música de Barcelona), но сначала заглядываем на рынок (Mercat da la Concepcio)
Весьма немалое для своего времени сооружение. А материал, из которого он построен, был новаторским для своего времени – сборные конструкции из чугуна. А теперь смотрим на год постройки – 1888. А Эйфелева башня была построена в 1889. Так что вполне возможно, что господин Эйфель использовал в своих расчетах здешние наработки. А может быть всё было и наоборот.
Дальше консерватория. Надо заметить, что к этому времени мы уже перестали заглядывать в путеводитель от “Aфиши” по Барселоне, которым до этого пользовались, потому что район Эшампле настолько разнообразен и интересен, что не влезает ни в какие схемы и маршруты. Путеводитель говорит идти направо, а глаза смотрят влево и видят такое, что никак нельзя пропустить. Так и здесь, увидели красивое здание, а дверь открыта. Зашли поглядеть фойе, а там какой-то студент втирает очки вахтёру. Мы и проскользнули незаметно.
А учебный процесс идет. Заглянули в один класс, а там, в рядок у стенки стоит десяток контрабасов. Постояли у другого класса, а там идет распевка чего-то каталонского. А в коридорах вездесущая керамика и многоцветные витражи.
- Да уж! Не в той музыкальной школе я училась! – сказала жена.
- Ну так пошли в отдел кадров. Может у них есть вакансия - контрабасы от пыли протирать!
Побродив минут десять по пустым коридорам, уверенно прошли мимо вахтера и пошли дальше.
Голодный взгляд неизменно ищет витрину продуктовой лавки. А вот и она - бакалея Queviures J. Murria.
Лавка эта существует с конца XIX века и с тех пор сохраняются старые рекламные витражи. Внутрь мы заходить не стали, продукция эта нам не по карману. Там всё только самое эксклюзивное и дорогое – ремесленной выделки сыры и колбасы, колониальные товары, три сотни сортов вина, включая собственную марку шампанского.
Так что мы проглотили слюнки и сфотографировали только металлический лючок у входа.
На этом я, пожалуй, закончу с Эшампле, хотя мы ещё бродили пару часов, заполняя карту памяти в фотоаппарате. Больше всего этот район напоминает мне квартал югендстиля в Риге. Югендстиль – это ведь одно из названий, или точнее направление, модерна. Только там, в силу северной природы города, все спокойнее и размереннее. И народу на улицах поменьше.
Дальше о тапас и пинчос.
В одном из лучших фильмов о путешествии - The Way Эмилио Эстевеса, Том и Йост сидят в кафе в Памплоне и спорят:
Йост (голландец): Ну, а у тебя какие планы?
Tом (американец): Пробежаться по Памплоне. Ну а пока я сижу здесь, то я бы отведал тапас.
Йост: Это называется "пинчос".
Tом: Прошу прощения, Йост, но в Памплоне это называют "тапас".
Я только что прочитал. Видишь ли, в отличие от голландских путеводителей, которые может и направят тебя на ближайшую вечеринку…, американские написаны для того, чтобы ты не выглядел как клоун, когда заказываешь "пинчос", хотя на самом деле имеешь в виду "тапас".
Tом (официанту): Сеньор!
Йост: Послушай...
Tом (официанту): Тапас, пожалуйста.
Официант: Но у нас нет "тапас".
Tом: Нет "тапас"?
Официант: Нет, Нет. "Тапас" - это в Мадриде. А мы в Наварре. У нас это называется "пинчос" (и дальше по-испански, активно жестикулируя, начинает объяснять, чем тапас отличается от пинчос).
Ну а если в двух словах, то тапас – это на тарелочке, а пинчос – это бутерброд.
А мы в Барселоне, поэтому здесь есть и то и другое. Но мы прикипели душой к пинчос и перекусывали ими в каждое посещение Барселоны.
Это пинчосная на Carrer de Blai в районе Poble-Sek, что на полпути от Колумба к Монтжуику. Видимо в этом районе поселилось много басков, потому что таких пинчосерий там, как гуталина сами знаете где… Улица пешеходная и по вечерам довольно людная.
Система обслуживания проста. При входе надо взять тарелку и со всего прилавка набрать тех пинчос, которые приглянулись. Напитки заказываются у бармена.
Бармен же выдает маленький стаканчик, куда надо складывать деревянные шпажки, которые воткнуты в бутерброды. Шпажки имеют различную форму и размер в зависимости от стоимости бутерброда от 1 до 2 евро. В некоторых барах иногда в зал выходит повар с подносом со свеженькими, горячими пинчос, обходит столики и предлагает посетителям. Невостребованное выкладывается на прилавок. По окончании перекуса, стаканчик со шпажками предъявляется бармену и производится расчет. В принципе, 3-4 пинчос и бокал пива позволяют продержаться до вечера, когда открываются рестораны.
А если пересечь улицу Parallel то из района Poble-Sec попадаем в район Raval. Здесь уже пинчос не попадаются, зато имеется множество лавок со специями, потому что район облюбовали выходцы со Среднего Востока, Пакистана и Индии. Причем, если молодое поколение одевается в ногу со временем, то среди пожилых много откровенно этнографических персонажей. Белый тюрбан, длинная рубаха до пят и сонный вид – обычный портрет пакистанцев, целый день курящих бамбук и сплевывающих себе под ноги на скамейках бульвара Раваль.
Но мы пришли сюда не для того, чтобы любоваться национальными одеждами Пенджаба.
Мы пришли к КОТУ!
Я не кричу, просто маленькими буквами это животное назвать нельзя.
Этот кот немало попутешествовал по Барселоне. Сначала его поставили в парке Цитадели, потом переместили к олимпийскому стадиону, затем он перебрался в район средневековой верфи, и, наконец устроился здесь, на бульваре Раваль. Вокруг постоянная толпа туристов – ну кто откажет себе в удовольствии сделать селфи на фоне перекачанного котика с загадочной “чеширской” улыбкой.
Конкурент у кота пожалуй всего один – лошадь того же колумбийского скульптора Фернандо Ботеро. Но лошадь установлена в терминале 2 барселонсного аэропорта, а туда не все добираются.
Покинув кота, и бросив осторожный взгляд на восточную красавицу
мы покидаем Раваль, ибо приближается вечер, а шляться после заката по боковым переулкам квартала, пожалуй, все же не лучшая идея.
Перед закатом лучше пойти на Монтжуик.
Бродили мы по Монтжуику и не оставляло ощущение, что где-то я это уже видел. То ли Париж в районе моста Александра III, то ли Будапешт, вблизи Королевского дворца. А потом сообразил – да это же ВДНХ в чистом виде – Выставка Достижений Народного Хозяйства Испании. Похожесть – она конечно не в деталях не в стиле, а по духу, по идее. А идея проста – надо всем показать, какие мы великие и значительные, нам есть что явить миру и мы по праву занимаем место в первой шеренге мировых держав. Отсюда и помпезность, и грандиозность, и монументальность, … И примитивность художественного вкуса в том числе. Фантазия, загнанная в прокрустово ложе государственности.
Потому что оценивал работу Заказчик, Серьёзные Люди. А среди таких Жоан Миро не попадается.
Что-то я от пафоса сейчас лопну. Пора заканчивать с этим.
Пусть лучше будет Голова Барселоны. Со временем и в городском правительстве появились люди с фантазией.
А закончили мы день на верхнем этаже арены для боя быков на площади Испании. Но быки там присутствуют только в виде бифштексов в ресторанах, которыми и занят весь верхний этаж. Потому что после запрета корриды в Барселоне в 2011 году это историческое здание было переоборудовано под торговый центр. Ну и хорошо, потому что бифштекс был отличный, а ливень хлынул тогда, когда мы уже ехали в автобусе в Кастельдефелс.
Завершающий визит в Барселону мы начали с кафе “4 кота” (Els Quatre Cats). Не для того, чтобы проверить кухню – по отзывам, кухня там весьма посредственная.
Дело в том, что кафе было открыто в 1897 году двумя друзьями – Рамоном Казасом и Пере Ромеу. А Рамон Казас это тот самый художник, который оформлял витрину уже упомянутой мной бакалейной лавки Queviures J. Murria. Картину с двумя велосипедистами, украшающую главный зал, рисовал тоже он и естественно изобразил себя и своего друга Пере. Их другом также был и Пабло Пикассо и от них он получил свой первый заказ – оформление меню в стиле Тулуз-Лотрека. Здесь же через пару лет прошла его первая выставка.
Вторая большая картина в другом зале называется “Рамон Казас и Пере Ромеу в автомобиле” и её мне удалось сфотографировать.
Благодаря раскрученности, кафе очень популярно, перед входом толпится народ, в залах довольно тесно и бродить по ним с праздной целью неудобно. К счастью на сайте есть виртуальный тур http://www.4gats.com/tour-virtual/
А здание, кстати, тоже не простое – построил его уже известный нам Пуч-и-Кадафалк.
Слегка понижу градус – оригиналы картин висят в Национальном художественном музее Каталонии. Потому, что художники редко бывают хорошими коммерсантами и первоначальное кафе быстро разорилось. Да и все остальные интерьеры не оригинальны, а воссозданы уже новыми хозяевами в 70-х годах для “повышения туристической привлекательности Барселоны”.
Дальше идем в Дворец Каталонской музыки. Концертов в этот день не было. Внутрь пускают только с экскурсией, но на русском нет. Поэтому только осмотр снаружи и буфет.
Внутреннее оформление остального дворца примерно такое же – керамика и витражи … Только пограндиознее.
Потом зашли на рынок, поглазеть на гадов морских.
По дороге, на Via Laietana увидели “гигантов”. Но это ещё не сам праздник Мерсе (главный, кстати, праздник Барселоны), а только подготовка к нему. Праздник то проходит с 22 по 25 сентября, а сегодня всего 17-е. В эти дни готический квартал заполняют процессии гигантов, карликов и музыкантов, устраиваются фейерверки, по всему городу проводятся концерты, на площадях устраиваются танцы, в основном каталонские. В ногу со временем устраиваются разные лазерные шоу, а в память о прошлом на улицы выходят огнедышащие драконы (из тех, что уцелели после встречи с Гифре Мохнатым). Так что конец сентября – хорошее время для посещения Барселоны.
Дальше идем в район, прилегающий к старому порту, заполненному разнообразными лавочками, кафе и барами. В одном из них и остановились на чашечку кофе. Кафе видимо принадлежит выходцу из Латинской Америки (Боливия?), потому что стены увешаны соответствующими фотографиями - пейзажи, национальные одежды, Фидель, Че Гевара и … Путин. Прикинулись немцами, допили кофе, сказали “Danke schön!” и по-тихому свалили из этого революционного гнезда.
Рядом с революционными гнездами обязательно должны быть гнезда разврата. Так оно и есть!
Такая каменная голова, установленная на уровне второго этажа, в средние века указывала направление на бордель. В одном из таких борделей, в двух шагах, на Carrer d’Avinyo, лишился невинности, по собственному признанию, 14-летний Пабло Пикассо. Авиньонские девицы, были одной из самых любимых тем его зарисовок того времени. Яркие юношеские воспоминания и привели к появлению через десяток лет картины, с которой, собственно, и начался кубизм.
Авиньонские девицы. 1907 г. Холст, масло. 244х234 см.
Сейчас, конечно, в явном виде борделей нет, но по отзывам с ZIA, которые я читал после товарищеского матча “Зенита” с ”Барселоной”, по вечерам в этом районе полно чернокожих проституток. (ZIA - это форум болельщиков Зенита).
Оставим их в покое и направимся к возвышенному - Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor.
Сероватое, не очень привлекательное здание, примыкает с тыльной стороны к мэрии. И если бы не приятный глазу готический фонтан, то мы прошли бы мимо.
Вообще, фонтаны, точнее питьевые фонтанчики, это отдельная тема в Барселоне. Да и не только в Барселоне, а в Испании вообще. В каждой, даже самой маленькой деревне, это не просто краник, где можно освежиться в жаркий день. Это обязательно произведение искусства. В меру возможностей, но обязательно свое, оригинальное. А уж в Барселоне их разнообразие просто поражает. Причем оформлением этих фонтанчиков не считали для себя зазорным заниматься самые большие мастера, включая даже Гауди. Фотографий этих фонтанчиков у меня сотни и когда-нибудь я напишу о них рассказ.
Но вернёмся к базилике.
Христианские богослужения здесь проводились уже в IV веке, а первый романский храм существовал в X. Ну а существующая готическая церковь строилась в XIV-XVI веках. Считается, что Чёрная Мадонна Монтсеррата первоначально хранилась именно здесь. Во времена вторжения мусульман, желая спасти образ, священники спрятали его в пещере в горах… А потом все умерли! А карты с помеченным местом не оставили. А потом какая-то пастушка… - ну дальше всем известная история.
Внутри все очень строго и готично. Неким диссонансом выделяется только центральный, алтарный образ.
Вот что написано по этому поводу на сайте церкви (к сожалению, только на каталонском): “És una còpia d’una icona original del segle XVI que es troba a l’església de Sant’Egidio de Roma. La icona és originària del nord de Rússia (Novgòrod) i representa el Mandílion, és a dir, el rostre de Crist sobre una tela que”
В переводе сие означает, что это копия оригинальной иконы шестнадцатого века, расположенный в церкви Святого Эгидия в Риме. Родиной оригинальной иконы является северная Россия (Новгород) и представляет собой Спас нерукотворный, т.е. лик Христа на полотне.
И что же, Фоменко был прав про экспансию Русь-Орды? Знал бы эту историю, покрупнее бы сфотографировал. Эту икону, а не герб гильдии кузнецов, обнаруженный на полу в одном из углов.
Интересно также то, что в интерьерах церкви снимались сцены из фильма “Парфюмер. История одного убийцы”. По сюжету там изображается Кафедральный собор в Грассе, где епископ находит тело обнаженной девушки, а потом служит мессу по отлучению ее убийцы от церкви.
Ещё при церкви имеется архив, в котором хранится около 1200 пергаментов и огромное количество других документов. Вообщем, крайне интересное сооружение, которое заслуживает внимательного осмотра.
И при внимательном осмотре слева от входа обнаруживается неприметная дверка, а за ней винтовая лестница, ведущая на крышу. А на крыше обнаруживается колокольня, и в ней ещё одна лестница на самый верх. Здесь я понял, что средневековые монахи были мелковатыми людишками, потому что я едва протиснулся по этой лестнице. Зато наверху просто блеск. Несомненно, лучшая из доступных смотровых площадок в Готическом квартале. Вот такой вид открывается на Кафедрал.
А вот так выглядит Basilica de Santa Maria del Mar, на крыше которой мы побывали пару дней назад.
Довольно неплохо (с телевиком) видно даже вагончики канатной дороги, которая ведет с Монтжуика в Барселонету, и которая по слухам не ремонтировались с 1929 года.
Ещё один снимок и бегом вниз, а то мы и так уже припозднились. Внизу уже дожидается служитель, чтобы закрыть церковь на сиесту. Часы работы с 11 до 14 и с 17 до 20. Вход свободный, а на крышу два евро.
Пожалуй, на этом я закончу с Барселоной, хотя рассказал едва ли о третьей части того. что мы осмотрели.
Надеюсь, дальше будет интереснее…