Новый день начала с подъема на крышу собора. На лифте. На крыше была повышенная концентрация наших соотечественников. Даже китайцы не составляли конкуренции.
Самое поразительное для меня здесь то, с какой тщательностью выполнены все самые мелкие детали, которые с земли никто не увидит. Ведь это сейчас подъем на крышу - туристический аукцион, а когда-то прихожане смотрели на эту красоту только снизу.
Наверху идет масштабная реставрация. Самые фотогеничные виды закрыты лесами и огорожены. Жаль.
Вновь установленные, взамен потрепанных временем, детали хорошо видны - они еще беленькие и чистенькие.
Вообще народу этим утром на крыше было не очень много (накануне вечером на подъем была приличная очередь, а утром передо мной было человек десять, не больше). Кстати, спустившись, я обнаружила длинную очередь - но на подъем пешком. Может народ перепутал очереди, как я в 2013 году, может хотел сэкономить...
Любимая миланцами Мадоннина доступна только голубям или фотоаппарату с хорошим объективом. Но другие детали можно разглядывать долго и с удовольствием.
Милан отсюда как на ладони. Правда, сегодня снова над городом висит дымка...
Зато смотреть свысока на людишек, снующих внизу муравьями, не мешает ничего.
А это очередь на вход в собор... И мне предстоит стать ее частью... Ну, что же делать? "Надо, Федя, надо!"
Миланский собор является вторым в Италии по величине (первое место удерживает, конечно же, собор Святого Петра в Ватикане). В этом месте когда-то стоял древний собор Санта Мария Маджоре, использовавшийся зимой, и базилика Санта Текла, использовавшаяся летом. После обрушения старой колокольни архиепископ Антонио де Салуцци, при поддержке населения, инициировал строительство нового большого собора, это произошло 12 мая 1386. Когда было принято решение, первая церковь была разрушена сразу, вторая еще какое-то время постояла (начали сносить в 1461-1462 годах, в 1489 году частично восстановили и окончательно снесли в 1548). Миланский собор постигла участь многих готических соборов - долгострой. Только по приказу Наполеона, который короновался здесь 17 марта 1805 года как король Италии, было начато и к 1813 году закончено оформление фасада. Так что собор строился больше 400 лет. Ну, результат того стоил, я считаю.
В то время, как народ убивался в очереди в кассу, находящуюся справа, если стоять к собору лицом, я купила билеты и на крышу, и в собор накануне без всякой очереди тут:
https://www.google.ru/maps/place/Associ ... !1e1?hl=ru А так народ сначала стоял в кассу, а потом еще выстаивал очередь на вход.
Я все ближе, очередь все длиннее... Кстати, рядом была еще одна очередь, маленькая, в другую дверь. Многие туристы радостно вставали туда и с превосходством поглядывали на нас, стоящих в более длинной очереди. Ха! Я-то сразу подвох почувствовала! Сбегала, спросила. Оказалось, это очередь в отгороженную часть собора для тех, кто пришел не поглазеть, а помолиться.
Стою, пялюсь по сторонам. Глядя на собор сейчас, невозможно предположить, что он сильно пострадал во время Второй Мировой войны. Фигура Мадоннины была закрыта ветошью, чтобы своим блеском не привлекать внимание бомбардировщиков и не быть ориентиром. Но бомбы все равно натворили много (фото из интернета).
А теперь никаких следов.
А вот и причина столь длинной очереди и медленного продвижения. Сначала проверяют так. А у дверей еще и сумки заставляют показывать.
Вот эти люди еще будут стоять, а я уже вот-вот войду. Вот они, двери.
Ну, что сказать? Красиво! Грандиозно!
В крипте собора покоится архиепископ миланский Святой Карло Борромео (канонизирован в 1610 году). Кроме всего прочего известен тем, что никогда в жизни не разговаривал с женщинами без свидетелей, дабы избежать малейших инсинуаций.
Напротив расположена очень красивая часовня с восемью колоннами красного мрамора и лепным узором на потолке.
Витражи собора не уступают знаменитым французским.
Здесь, наконец, можно в деталях рассмотреть Мадоннину, стоящую на шпиле.
Пора мне на выход - голод не тетка!
- Да, чуть не забыла! Ты еще не обедала?
- Нет, а что?.
- В Милане в центре есть место, где можно за 10 евро отлично поесть. Называется как "банк" по-французски. Адреса не помню, но недалеко от Дуомо, в гугле поищи.Я и нашла. Сдаю и смело рекомендую! Называется действительно как банк по-французски - "La Banque".
https://www.google.ru/maps/place/Le+Ban ... 9937?hl=ru Раньше тут был банк (откуда и название), интерьеры роскошные, кресла королевские.
А еда - шведский стол. Салаты, разнообразно приготовленные овощи, ризотто, паста, мясо и даже свежие фрукты и десерты. Количество подходов не ограничено. Ну, разве что размерами вашего желудка. Бутылка воды входит в стоимость. Все это за 10 евро. Никаких коперто или сервицио. Вкусно. Зато вино или пиво - за отдельную плату. Вино - 16 евро за бутылку.
В цокольном этаже находится популярная в городе дискотека. Интернет говорит про часы работы следующее: 12 до 16 - обед, с 18 до 20 - ужин. Дальше уже по принципу ресторана, а с 12 ночи - пляски. Я застала подготовку к празднованию Хеллоуина. Сперла маленького пластмассового паучка, сунула в сумку, а потом не нашла. Может уполз?
По пути к следующей точке попался такой вот памятник. Узнаете? Узнаете! Наверняка каждый, кто был в Италии, видел карабинеров в форме (фото сперла в интернете). Это у них кокарда такая, а памятник посвящен всем карабинерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Basilica di Santo Stefano Maggiore. Первая церковь была построена на этом месте в 417 году по инициативе будущего епископа Мартиниано Озио и была посвящена Святому Захарию. Здесь находился так называемый "камень невиновных" - четырех христианских мучеников, убитых в четвертом веке во времена правления Валентиниана Первого. Камень до сих пор находится в маленькой комнатке под полом церкви, о чем гласит мемориальная доска. Первая церковь сгорела в 1070 году, а в 1075 году она была восстановлена в романском стиле и посвящена Святому Стефану. В 1112 году к церкви был пристроен притвор, единственную сохранившуюся колонну которого можно сейчас видеть перед колокольней. 26 декабря 1476 года в атриуме церкви миланскими аристократами был убит герцог Галеаццо Мария Сфорца. 30 сентября 1571 тут был крещен художник Микеланджело Меризи, известный как Караваджо. Подтверждение этого факта было найдено в феврале 2007 года в архивах Епархиального музея Милана, таким образом был положен конец спорам ученых о месте рождения художника - некоторые утверждали, что он родился в провинции Бергамо, другие настаивали на Милане.
С 1994 года церковь официально стала церковью мигрантов, изначально филиппинских, а позднее и Латинской Америки. Даже месса здесь проводится на филиппинском языке.
Я не филиппинка и не никарагуанка. Так что пришла сюда не ради церкви Святого Стефана. Моя цель рядом.
https://www.google.ru/maps/place/Santua ... 4701?hl=ruВ 1127 году рядом с базиликой Святого Стефана был построен госпиталь для лечения прокаженных и кладбище для умерших больных, которое быстро переполнилось. В 1210 году было построено помещение, предназначенное для размещения костей с кладбища, рядом с которым в 1269 году возникла ранняя церковь. В пятнадцатом веке она использовалось братством, чьим покровителем был Святой Бернардино Сиенский, канонизированный в 1450 году. После обрушения колокольни соседней базилики в 1642 году, церковь в 1679 году подверглась перестройке, главным образом фасада и оссуария (хранилища костей), в оформлении которого были использованы хранившиеся там кости. В 1712 году церковь сгорела. И была построена заново, больше прежней.
Пройдя по коридору, вход в который находится справа, я попала в оссуарий. Практически все его стены оформлены костями, найденными в старом склепе и эксгумированными при уничтожении старого больничного кладбища. Кости повсюду - в нишах, на колоннах, на дверях. И в этом жутковатом дизайне проступает изящество рококо.
Многие выдвигают предположение, что эти кости принадлежат христианским мученикам, погибшим от рук арианских еретиков во времена Святого Амвросия, но это предположение не выдерживает критики. Кости принадлежат умершим пациентам больницы, настоятелям и монахам-бернардинцам, преступникам, приговоренным к отсечению головы, заключенным, умершим в тюрьмах после 1622 (когда их кладбище оказалось переполнено), членам аристократических семей, которые были похоронены на соседних кладбищах, каноникам соседней базилики Святого Стефана.
В 1738 году оссуарий посетил португальский король Жуан Пятый и был так впечатлен увиденным, что приказал скопировать каждую деталь и построить такой же оссуарий в Эворе, недалеко от Лиссабона. Но, по-моему, Capela dos ossos у Жуана получилась круче оригинала (фото из интернета).
Зато никакому Жуану никогда не переплюнуть известность еще одной достопримечательности Милана - небоскреба Веласка. Название свое это сооружение получило по имени площади, носящей с семнадцатого века имя испанского губернатора Хуана Фернандеса де Веласка. Проект был разработан в рамках компании по застройке районов Милана, особенно пострадавших во время бомбардировок 1943 года. Он был готов в 1950 году, но из-за материальных трудностей строительство началось только в 1956 году и было завершено ровно через 292 дня, что на 8 дней быстрее заявленных. Из-за непривычного архитектурного решения здание иногда иронично называют "небоскреб в подтяжках".
Журналист Беппе Северньини написал: "Кто говорит, что это ужасно, ничего не понимает в Милане. Наверное вы думаете, что столица Ломбардии хочет соревноваться с другими городами Италии в красоте эпохи Возрождения. Наоборот, Милан гордится своими дурацкими углами, воротами, нестандартными дворами, своими дворцами, где многие подсознательно хотели бы заменить портье на домофон".
А меня ждал еще один музей. От станции метро Missori, что находится рядом с башней Веласка, доехала до станции Montenapoleone, оттуда всего пара шагов до музея Poldi Pezzoli.
Роза Тривульцио, дочь князя Джан Джакомо Тривульцио, происходила из благородной семьи, тесно связанной с самыми передовыми умами миланского неоклассицизма - писателями, поэтами, художниками. Когда в 1833 году умер ее муж, она посвятила себя воспитанию сына, родившегося в 1822 году. Мальчик, названный в честь деда Джан Джакомо, рос в окружении людей искусства. В 1846 году, достигнув 24 лет и вступив в наследство, он взял на себя расширение коллекции, которую начали собирать его предки и которой большое внимание уделяла также его мать. Сразу же он начал строить отдельный дом в эклектичном стиле - смеси барокко и ренессанса, в котором изначально все было предназначено для размещения коллекции. В результате дом получился больше похожим на художественную галерею, чем на жилое помещение.
Джан Джакомо Польди Пеццоли умер в 1879 году в возрасте 57 лет. Задолго до своей смерти он написал завещание, в котором оставлял свой дом и коллекцию Академии Брера. Администрация и управление были возложены на художника Джузеппе Бертини, который официально открыл новый музей 25 апреля 1881 года и стал его первым директором.
Большое внимание, как все мальчики, Польди Пеццоли уделял коллекционированию оружия.
А также есть тут коллекция предметов мебели, ковров и гобеленов,...
...книг.
Возле лестницы на второй этаж - фонтан с рыбками.
Снова разнообразие Мадонн и младенцев.
Интересная коллекция часов, барометров, компасов,...
...посуды, фарфоровых фигурок,...
...мебели, витражей, различных предметов интерьера.
"Музыканты шли сквозь дождь и ветер, их лохмотья развевались, желтые лица были опалены солнцем. У одного человечка рука лежала на крошечном барабане. По выражению их лиц, по растянутым ртам было видно, что они поют нечто жалобное, однообразное, привычное. Вечные скитания, вечные лишения…"
"Мальчик-японец сидел на корточках, и на его коленях лежала книга. Но мальчик смотрел не в книгу, а куда-то вдаль, уносился мыслью далеко-далеко. В его лице была такая ясность, чистота, мечтательность, такая радость и утверждение жизни, что просто было непонятно, какими средствами достиг этого художник."
"Веэн поставил мальчика на полку и снял другую нэцкэ — большую круглую пуговицу. На ней был изображен спрут. Его глаз холодно и беспощадно смотрел из-за громадных щупалец, чуть согнутых, напряженных, готовых обхватить свою жертву и присосаться к ней жадными, хищными, омерзительными присосами."Знать бы я может и не знала, что такое нэцкэ и с чем это едят, если бы не Анатолий Рыбаков и его "Каникулы Кроша". Благодаря этой книге о японском искусстве миниатюрной скульптуры знал любой советский школьник. А кто книгу не читал, тот хотя бы смотрел фильм. Тем интереснее было увидеть в музее коллекцию этих фигурок.
А еще там были разные лица, начиная с жемчужины коллекции - "Портрета молодой дамы" Пьеро дель Поллайоло.
А вот эти очаровательные пупсы смотрят с картины, которую начал Анджело Макканьино и закончил после его смерти Косме Тура, "Терпсихора", датированной примерно 1460 годом.
Мое личное впечатление от музея - его стоило посетить. Там нет больших залов, набитых картинами, в каждом новом зале внимание зрителя переключается с одного вида произведений искусства на другой, глаз не замыливается. Словом, это не тяжелая работа туриста, а настоящее удовольствие.
Милан - это столица моды. Стояла и думала - купить одну сумочку из этой витрины за 1450 евро или две пары кедиков (в спортзал ходить) за 790 каждая. Ох, нелегко нам, девочкам, принять решение. Обиделась я за это на Gucci и решила ничего не брать.
Basilica di San Babila. Святой Вавила (San Babila) был замучен примерно в 238 году за то, что предупредил императора Филиппа о поджидавших того на входе в храм убийцах. Вместе с ним были убиты трое сыновей некоего Теодула, отданные Вавиле в обучение тонкостям католической веры. Распространившийся на Востоке культ Святого Вавилы вскоре прибыл и на запад, особенно во Францию, Швейцарию и Испанию. В Италии этого святого почитают в Милане, Кремоне и Флоренции. Базилика San Babila была построена в примерно в последние десятилетия одиннадцатого века. Как и другие церкви она разрушалась, перестраивалась и сейчас выглядит так. 8 марта 1785 года здесь был крещен классик итальянской литературы Алессандро Мандзони (что-то часто я с ним в Милане сталкивалась, не пора ли почитать его знаменитый роман "Обрученные"?).
После весьма плотного обеда в "La Banque" ужинать не хотелось. Зашла в какой-то бар, заказала их фирменный коктейль и дегустационную тарелку. Как обычно вместо легкого ужина получился тазик еды. Порции в Италии весьма щедрые.
Осень - время жареных каштанов. По пути домой не удержалась, взяла самую маленькую порцию - за 3 евро. Вкусно! Особенно пока горяченькие!