Буэн Камино, трактор! или Camino Frances de Cuatro Gatos.

[Nicolas Viajero]

Fromista – Villalcazar de Sirga

Проснулись и оценили народную мудрость. Утро вечера таки мудренее. Ноги болят терпимо, по ибупрофену, мыслей об автобусе уже нет. Пошли…
Решили идти в удовольствие, не до инвалидности, до города с удобствами и застать свободные места. Опять – поля, поля, но нет уже огромных камней под ногами. Идём, расходились. Ура! Приваливаемся в симпатичных оборудованных местах под кронами столетних деревьев и просто в кафе. Прошли мимо замечательных альберге. Предпоследний – с типи, осликами, курочками и другой живностью – развлекать пилигримов. Но мы пошли к городку с удобствами. И вот мы в Вильялькасар де Сирга. Практически первый альберге – и мы селимся «донативо» (какая-то канадская миссия) и отбиваем вчерашнюю роскошь. Но случился бар, ещё бар, но – всё равно.
В городке огромная церковь 13-го века. Сидим в баре под ступенями в Санта Мария ла Бланка. Красота…
Нашли магазин, с хозяйкой вспомнили Испанию 1936 года.
Ужин, с нами посидел пилигрим из Японии. На очередное Колино «коничива» он уже отвечал «без проблем». Рис, мидии, осьминоги (ладно – консервированные), вино. Покурили. Спать. Завтра вставать в 6:00, так как хочешь-не хочешь, а соседи из Питера начнут собираться очень рано, а всем надо покинуть альберге до 8:00.
Россияне – кони. Идут двенадцатый день. В анамнезе у них Пиренеи, мозоли, больные колени, ледяная вода в душе и по 40 км в день. Наше двухдневное расстояние они сегодня прошли до трёх часов дня. Мы так не подписывались. Ну, спать.


Это был самый короткий переход за всё время – 13,5 км. За Фромистой пересекли автостраду по виадуку и потопали не спеша. Главное – правильный настрой, а он у нас был.




Пейзажи снова радовали глаз, встречные желали «Буэн камино!» и мы привычно отвечали. И Камино снова был – буэно. Значительно легче идётся, когда жёлтые стрелки просто указывают путь, а не гонят тебя к цели. Мы встречали немало паломников, которые двигались «сантьягостремительно» - их как магнитом тянет, без пауз и передышек выполняют они дневную норму, словно нормы ГТО. На второй или третий день пути я шёл какое то время в ногу с бабушкой (?) из Штатов. У неё куртка и рюкзак были обшиты эмблемами разных пешеходных маршрутов. Спросил, все ли прошла? Кивнула и показала место на куртке под будущую эмблему Камино. Она их заслуживает, как военные звёзды на погоны или шевроны на рукава – выслуга миль. На ней штук 50 было – я о таком количестве маршрутов и не слышал. Из всего, что на ней было, узнал только Тропу инков и Тихоокеанскую. Эта – чуть ли не самый крутой пеший маршрут в мире. Бабуля, выходит, почти маршал пешеходов! Какое то время мы шли вместе, а потом она умчалась вперёд, бодро переставляя ноги и палки. Вот ещё непонятная вещь – палки. Всю дорогу мучился вопросом: они реально помогают? Большинство пилигримов с палками ритмично втыкают их в землю только с самого утра. Потом – ни один: или несут их притороченными к рюкзакам, или, того хуже – волочат за собой. Может, это епитимья такая?
В общем, идём не торопясь, наслаждаемся Путём. А он оброс ежевикой, местами продираться приходится. Ежевики наелся на несколько лет вперёд. Во многих отчётах о Камино в конце лета – начале осени читал, что вдоль Пути полно фруктов-ягод. А тут, вроде, конец сентября, а кроме ежевики ничего нет. Инжир, яблоки – всё зелёное. Только ежевика, ежевика, ежевика. И кроме нас её никто не ест. Ну и ладно, нам же больше достанется.
Все церкви по пути закрыты – белый день на дворе. Это Испания, тут в церковь можно попасть только на службу, утром и вечером. А жаль. Побродили вокруг церкви Сан Лоренцо в Ревенга де Кампос. Очень уж красиво снаружи, а внутрь не попадёшь. А у нас со Св.Лоренцо связаны очень хорошие воспоминания из Оргаса. Жаль.

[Nicolas Viajero]

За несколько дней экипировка как то попритёрлась, прилегло, где что надо, всё привычно пристраивается на свои места – прям, как у заправских туристов. С утра спандексы натянул, в кроссовки впрыгнул, в рюкзаке всё улеглось без зазоров, куртку на плечи накинул – и вперёд. Уверенно всё так – даже не верится. Ощущаешь себя матёрым бродягой. И только по фотографиям, после уже, понимаешь – вид комичный, а временами даже, как у тех пилигримов в Бургосе, до состояния которых было так страшно дойти.


Ну, чисто Ахеджакова из "Небеса обетованные"


Делаем привал в зоне для отдыха, которых полно не только в Испании, но, по-моему, по всему миру: столы-лавки, барбекю, колонка с водой. А вот фишка Камино – зоны для отдыха пилигримов. В этих нет столов, лавки по кругу, в центре – вода. И обязательно – под деревьями. Ну, чисто тебе друидское место!

[Nicolas Viajero]

Доходим до Вильялькасар де Сирга и понимаем: дальше не пойдём. Тут слишком здорово.




Заходим в первый же альберге – встречают, как родных. Оспиталерос – волонтёры из Канады, люди в возрасте, разговаривают с нами, как с детьми. Увидев наши паспорта, Джудит заявляет, что она – украинка по бабушке и просит напарника выделить нам «special room». Мы уж раскатили губы – сейчас как дадут отдельные спальни! Ага, в муниципальном альберге – и отдельные комнаты. Тут всего две спальни. Нас поселили в ту, что поменьше – на шестерых. Вторая – на 14 человек. И на том спасибо.



Так как переход был коротким, мы оказались первыми. Сразу пошли проверить – есть ли преимущества от короткого перехода, кроме того, что мы не устали. Осмотрелись минут за двадцать – уж очень крошечным оказался Вильялькасар. В центре – тамплиерская церковь-крепость XIII века. Естественно, закрыта.








На площади перед церковью – забавный памятник пилигриму.

[Nicolas Viajero]

Всё, больше смотреть не на что. Поэтому сели в баре напротив церкви, смотреть на проходящих через Вильялькасар пилигримов. Время не позднее, заходят перегринос в село, останавливаются у церкви, фотографируют – и идут дальше.



А мы размякли в лучах солнца, добавили эффекта чудным пивом со странным для Испании названием Judas -, жить, как говорится, хорошо! Название странное, во-первых, потому, что никогда не слышал, что избранный народ числится в знатных пивоварах. А во-вторых, испанцы – жуткие националисты. Популярная у нас когда-то песенка «Убили негра» - совершенно безобидна в сравнении с «Negras de miеrda», гремевшей на фериях и дискотеках примерно в то же время. Но, пиво оказалось отменным, так что чёрт с ним, национализмом!

[Nicolas Viajero]

Пришёл падре, открыл церковь. Пойдём, говорю. – Не-а, тут солнце, а там – то же, что и везде было. Пошёл в гордом одиночестве. Познавательно, плюс «лишний» штамп в креденсиаль. Крепостью церковь может считаться, видимо, только за толщину стен и малое количество окон. Кроме меня, бедный интерьер изучал только один посетитель – какой-то слегка не в себе бельгиец. Он ходил вдоль стен, постоянно бормотал что-то себе под нос и водил руками, указывая на знаки: раз два, три, четыре, пять – раз, два, три, четыре, пять - … И так всё время. Периодически он хватал меня за руку и что-то пытался втолковать. Но куда там – я по-французски ни гу-гу.

[Nicolas Viajero]

Дальше время убивалось по классической схеме: обойти посёлок (две улицы и переулок), зайти в магазин, перекинуться парой слов с продавщицей, вернуться в альберге, перекинуться парой слов с оспиталерос и начинавшими заселяться пилигримами, вернуться в бар, попить пива, опять обойти посёлок… Замкнутый круг!






В альберге к нам на тяжёлом русском обратились две дамы: кто мы, откуда, как идём и т.д. Оказались латышками, и их по привычке потянуло на «родную речь». Всё-таки в Камино не часто встретишь русскоговорящих. Рассказали друг другу о пройдённых этапах. У нас по сравнению с ними – курорт. Особенно впечатлились ночным переходом в горах в грозу. Как представлю себе: ночь, темно, только молнии иногда выхватывают скалы и деревья вокруг, с неба льёт непереставая – мама! Когда они дошли до какого-то альберге, там было «фуль», и их … выставили. В общем, когда они в рассказе дошли до какого то жилья, мы выдохнули с облегчением! Не приведи, Госп-ди, с таким столкнуться!


Вот латышки - за типичным вечерним занятием пилигримов: пишут воспоминания о дне минувшем


А это неизвестный перегрин

Подтянулась пара из Питера. Закон парных случаев: то никого, то сразу две встречи с «соотечественниками». Эти – из «сантьягостремительных», идут по 40 км в день. Ну, и, соответствуют: хромают, ноги в мозолях, побежали в бар перекусить, и – спать! Завтра следующие 40 км.
Мы же расположились на кухне ужинать. Пригласили сидевшего там японского деда разделить с нами трапезу: как говорится, чем Б-г послал. Долго отнекивался, потом всё же согласился. Оказалось, что шаркает он по Пути вторую неделю (старенький уже), и первый раз за всё время нормально поел – а так ел ТОЛЬКО крекеры!
Сварили кофе и вышли полюбоваться луной и выкурить по трубочке на сон грядущий. Завтра – новый день, и идти мы будем, как сегодня, а, значит, будет только позитив.

[Nicolas Viajero]

Villalcazar de Sirga – …

Вышли в 8:00 (так рано ещё не выходили). Холодновато, тучи, сомневаемся в погоде. Но не сильно. Вот двум латышкам повезло попасть в бурю и град. И то они, женщины советские, выдержали, а мы что – хуже? Постепенно закрадываются чёрные мысли об автобусе. А вчера мы подслушали такие же мысли у других «скитальцев».
Дошли до Карриона (Carrion de los Condes). Зашли на утреннюю мессу в Санта Клара.

Ну, положим, выходили и в 8, и пораньше – когда выгоняют из альберге.
Перед выходом, за завтраком, слушали пение и рассказы какого-то сумасшедшего парня. Он, что говорится, «со слов пациента», шёл по 80 – 90 км в день! Это двенадцать часов непрерывного «забега» со скоростью 7,5 км в час! Наверное, с него мы начали замечать всякие странности (у одних) и маленькие хитрости (у других). Парень допел, сёрбнул кофе, взвалил на спину рюкзак, гитару – на плечо, и помослал. Мы же, поблагодарив канадцев, пожелали латышкам и японцу «Буэн камино!», вышли на сегодняшний маршрут.

[Nicolas Viajero]

Так как накануне совсем не устали, то до Каррион де лос Кондес добрались быстро, и в лучах робко пробивающегося сквозь утреннюю дымку солнца подошли к монастырю Святой Клары. Заглянули в церковь – идёт служба. Священник, прихожане, а за решеткой – поющие монахини. Послушали, перекрестились – и дальше.






Выдыхаемый пар намекал: холодно вокруг, не мешало бы согреться. Чашка кофе согревает и упорядочивает мысли. А они крутились вокруг маршрута: по карте он всё время идёт вдоль шоссе, и интересного после Карриона на ближайшую перспективу предвидится мало. Интересное – оно тут. Но такой короткий переход, всего 5 км, это уже ни в какие ворота!
Решили идти дальше.

[Nicolas Viajero]

…
Чувствую, что рассказ начинает превращаться в сагу, а ведь в самом походе ничего эпического не было! Так что, перепрыгну ка я дальше, через скучное – в Леон.
И вот мы
в центре Леона. Опять красота. Находим центральный альберге, под самым собором. 6 евро с носа. Постирались – и гулять по Леону.
Уйма кафешек, люди отдыхают. Много стариков в причёсках и костюмах (на дворе – вторник!).
Собор оччень интересный (вход 6 евро). Много витражей, очень много, но имного массивной резьбы по камню. Размеры, как всегда, колоссальные. Благодаря сочетанию витражей и камня всё уравновешено: нет лишней воздушности, но и не тяжело. Впечатление приятное.

Леон, по сравнению со всем, что мы проходили – это уже размах! Это не маленькое село, заточенное под пилигримов. Тут снова – жизнь, о которой мы уже начали забывать. Паломники, конечно, встречаются, и довольно часто. Но они – лишь небольшая деталь в картине города. Опять начинаем жалеть, что времени – всего ничего.

[Nicolas Viajero]

Центр, конечно же, - собор. Описывать не буду, только общее впечатление. У меня все соборы складываются в итоге в своеобразную схему или образ, даже не знаю, как точнее сказать. Леонский запомнился так: несколько громоздких приземистых тумб из камня, и – витражи, витражи, витражи…. Просто витражное безумие какое то. И вот странно – снаружи то сплошной камень, а внутри всё залито светом и цветом.










то ли порно, то ли эротика?

[Nicolas Viajero]

Обедать пошли в парк у реки – так живописнее. По дороге сокрушались, что совсем нет времени, а тут и музеи, и церкви, и Гауди. Под casa Botines – очередь из нескольких автобусов. У этих счастливчиков время есть на всё. Но – у каждого свой путь, а наш требует от нас выйти утром и топать на запад.

[Nicolas Viajero]

Заселились в альберге при бенедиктинском монастыре. Первый раз увидели реальный размах Пути. Сто тридцать три спальных места! (а есть и побольше – 166 у францисканцев). Атмосфера в альберге, как в пионерском лагере: и в спальнях, и во дворе – везде люди. Толпы! Тут беседуют, тут поют, там стирают, здесь едят. Гомон, как на птичьем дворе. Ну, атмосферу пионерских лагерей не люблю с детства, поэтому быстро смылись в город. Просто ходили по улицам, сидели в кафешках с кофе или в барах с пивом – «дышали» городом. Вроде, будний день – а тут, что ни вечер, то праздник. Люблю Испанию!

[Nicolas Viajero]

Посидели в винотеке, попили кофе и пошли сидеть в каменный сквер под альберге. Вокруг очень старые кафе и таверны. Все выгуливают собак, несмотря на таблички о запрете (тоже страдают дурью). За любимцами все убирают. Из фонтана пьют голуби. Не боятся, суют головы под краники.
Пошли фотографировать подсветку собора. Она функционирует. Красиво. Ещё более монументально.
Возвращаемся. Ещё чуть-чуть вина. Пить надо то, что произрастает в этом месте. И надо идти, т.к. в 22:30 двери закрываются.
«- Наверное, надо совершать Камино в молодости…
- Когда идём – тогда и надо.»


Затарившись в супермаркете, устроились ужинать на площади перед монастырём, где остановились – plaza Santa Maria del Camino. Площадь полна пилигримов, весело и шумно вкушающих ужин. Мы расположились в самом центре, у фонтана – вокруг всё хорошо видно, да и мы на виду.

[Nicolas Viajero]

Укрепив себя телесно (хлебом насущным, а также чорисо, кальмарами, оливками и ещё много чем) и духовно (бутылочкой чудного дуэрского), отправились смотреть собор ночью. Ну, что сказать? Леонский собор прекрасен и изнутри, и снаружи, и днём, и ночью. Ночью всё как бы выворачивается наизнанку. Если днём он был, как раковина, скрывающая внутри переливы света, то ночью – словно парил сияющей громадой над чернотой ночи (простите за тавтологию).

[Nica_ya]

Очееь занимательный у Вас отчет! И жена красавица. Заходите и на мой, я шоа по другому Пути.
Хочется повторить?
Какова у Вас была длительность в днях и километрах?
Пожалуйста, продолжайте!

[Nicolas Viajero]

Очееь занимательный у Вас отчет! И жена красавица. Заходите и на мой, я шоа по другому Пути.
Хочется повторить?
Какова у Вас была длительность в днях и километрах?
Пожалуйста, продолжайте!

Спасибо. И ещё - спасибо (за жену-красавицу )
Ваш, как и все отчёты о Камино на форуме, читал.
Про повторить - в конце, в выводах, так сказать.

Наш маршрут, согласно мишленовскому путеводителю, 492 км (сертификат подтвердил "только" 490 ), уложились мы в 15 дней.

Попробую продолжать. Спасибо, что прочли.

[Nicolas Viajero]

Leon – Hospital de Orbigo

Выходим утром со всеми, собираемся идти как порядочные, и тут… Пожилой пилигрим прощается с отбывающими и идёт к такси, хромает одинаково с Колей, на левую ногу, и сообщает, что такси до Вильядангос дель Парамо стоит 27 евро. Еще часть пути за плечами. Ну, пошли.

С этого момента мы тоже начали слегка хитрить (или мухлевать, кому как больше нравится). Мы изначально договорились, что если будет тяжело, или выбьемся из графика, или ещё что – то без особых угрызений совести будем подъезжать … сколько придётся. Но как то пока справлялись. И тут – что называется, воля провидения. На выходе из ворот альберге пилигримы шумно прощаются, некоторые грузят рюкзаки в машины (к этому сервису мы уже привыкли и не обращали внимания – каждый идёт, как может). Пока прилаживали рюкзаки, к нам подошёл здоровенный дядька в шляпе с зубами, таких много на пилигримах из Австралии. Мы его сразу окрестили Крокодилом Данди. Он предложил поехать на такси, видимо, заметив мою хромоту. Цена смешная (27 евро за машину на четверых), а за спиной останется 22 км. Переглянулись, кивнули друг другу, слегка смущаясь. Но смущались зря. Таксист просто вывез нас за город и высадил, так что «срезали» мы чуть больше четырёх километров. И пошагали мы со спокойной совестью дальше, намотав на ус – вот и недорогой способ сэкономить время и сберечь силы. Честно скажу, что пользовались мы им потом неоднократно, но не злоупотребляя – всё-таки у нас пешее паломничество. Но дальше мы уже ясно представляли, что делают пилигримы на автостанциях или почему они выходят под самым альберге из такси. У каждого – свой Путь.

Путь не нравится, т.к. идёт вдоль шоссе («кто так строит?»).

[Nicolas Viajero]

Доходим до Оспиталь де Орбиго: шикарный средневековый мост через реку Орбиго, «будем здесь зыть».
Вышли покушать в парковую зону. Всё подстрижено, столики, лавочки, река прозрачная. Жители этого «города» с одной тысячью населения выезжают на машинах побегать вдоль реки!
Стемнело. Пришли в ресторан с террасой. На мосту горят фонари, а подсветка, оказывается, включается только на выходные. Но, всё равно, красиво.
Вернулись в альберге, а там в баре местные футбол смотрят: Реал – Вильяреал. Шум стоит. Отшумели на улице – и отбой.

Оспиталь де Орбиго – это, в первую очередь, мост. Грандиозный, или, как «скромнее» пишет путеводитель, бесконечный. Это монументальное сооружение, соединяющее две части посёлка, большую часть времени простирается над сушей: река Орбиго, образующаяся при слиянии рек Луна и Оманья, по нашим меркам маловата – то ли широкий ручей, то ли мелкая канава. Но вот взятые в бетон берега намекают – иногда тут случаются разливы, и вот тут то без моста не обойтись. Раньше городок был по одну сторону моста, а по другую был госпиталь рыцарей Иоанна Крестителя – иоаннитов, или госпитальеров. От госпиталя, или приюта, давшего имя городку, сейчас осталась только церковь, но приютов (альберге) хватает и без рыцарей.










Переходя по мосту, слева видим поле для турниров (ристалище) – как подтверждение интересного исторического факта. В 1423 году один леонский рыцарь, дон Суэро де Киньонес, со своими девятью спутниками, вызывал на бой всех желающих пересечь мост. До трёх сломанных копий. И всё – для завоевания прекрасной дамы Леонор. «Завоевание» длилось месяц, было проведено 727 поединков и сломано 166 копий. А, и ещё один бедолага, направлявшийся, вообще то, в Сантьяго, погиб. Дон Суэро турнир выиграл, за что получил … голубую ленту. Завершив паломничество в Компостеллу, он преподнёс ленту Святому Иакову!





Прошлись по посёлку, благо, тут традиционно короткие дистанции. Ну вот, вроде бы, маленькое всё – а всё есть! Улицы мощёные – чистые. Площадь перед церковью – подсветка из тротуаров сияет. Бары и кафе – везде посетители. Ресторан один настолько пафосный, что я даже стал припоминать, сколько примерно раз я бывал в чём то подобном. Парк с причудливыми деревьями – дети с родителями гуляют. Выбрались в зону барбекю, рядом стадион – бегают физкультурники! Сидим вечером в баре, или, скорее, вне бара – на улице. Мимо по дороге проходит компания пенсионеров. «Буэнас тардес!» Минут через двадцать проходят снова. И снова, через те же двадцать минут. Бодро проходят, хоть и с палочками многие. Вечерний моцион у них! Побывав в таких деревнях (а тут нет и тысячи жителей), очень ясно понимаешь, чем МЫ отличемся от НИХ.












частный "домик"

[Nicolas Viajero]

Стемнело, и отправились мы в ресторан, который стеклянным курятником нависал над этой самой речушкой Орбиго – он как раз у начала моста, откуда собрались мы наблюдать очень разрекламированную подсветку моста. Пока гуляли и любовались красотами, я чекинился везде. И тут посыпались смс-ки от друзей-родных: чего это ты вокруг этой больницы круги нарезаешь? Заболел или на работу устраиваешься? Вот же несведущие, не знают, что hospital – это рыцарский приют для странников, странноприимное место. Ждём «светового шоу». А нет его. Ага, значит, и у них не всё гладко! Но всё оказалось проще: иллюминация бывает только дважды в неделю, по вторникам (вчера) и воскресеньям (ещё нескоро). Но нам и фонарей хватает.












Вернулись в альберге, посмотрели футбол с местной инчадой, и спать.

[Nicolas Viajero]

Hospital de Orbigo – Astorga



Добрались до Асторги. Там всего 17 км, так что ещё рано. Асторга – это красиво! И дальше мы сегодня не пойдём.
Первое, что бросается в глаза – собор и епископский дворец. Они видны практически отовсюду. Площадь перед собором – довольно странный архитектурный ансамбль. Прямо перед тобой – может, и не «уносящийся ввысь», но широкий и громоздкий фасад собора, окружённый решеткой. Справа – слегка пряничный дом епископа – ранний Гауди, им не достроенный, а доделанный другим архитектором, и потому слегка «не совсем». Пространство за ним круто «обваливается» вниз и через квартал или два переходит в окружающие город поля. Слева – пара отлей с претензией на пафосность, с уходящими от них в жилые кварталы сильно петляющими узкими улочками. А сзади – череда шоколадных «фабрик». Асторга – шоколадная столица Испании. Начинаешь прикидывать, сколько тут сейчас людей – вроде бы, много. А кажется, что мало. Большая площадь, и даже череда туристов из очередного автобуса кажется всего лишь цепочкой муравьёв, семенящих из конца в конец.