Часть 1-я: дорога в Южную Дакоту, пещера Wind Cave, гора Rushmore
- пещера дышит
- скала президентов
- магазин-феномен
Часть 2-я: Badlands National Park
- суслик-таун
- (не) плохая земля
- волшебный час
Часть 3-я: дорога из Южной Дакоты в Йеллоустоун
- дорога поперек
- Баффало Билл - друг индейцев
- Йеллоустоун подо льдом
Часть 4-я: Йеллоустоун, Гейзеровый холм
- бульканье и пшиканье
- кнопка включения гейзера
- источник-призма
Часть 5-я: Йеллоустоун, фотосафари и West Thumb
– медвежий фанат
– выше Ниагары
– кулинарный эксперимент
Окончание: Йеллоустоун, Mammoth Hot Springs, Norris Basin
– бактерии на мамонте
– от фарфора до хлорофилла
– банки с красками
Начало рассказа о путешествии по Южной Дакоте и Йеллоустоуну.
- пещера дышит
- скала президентов
- магазин-феномен
Часть 1-я. Маршрут: дорога из Денвера в национальный парк Wind Cave – гора Rushmore – шоссе в национальный парк Badlands, ночлег.
Около полугода назад на глаза нам попалось одно замечательное предложение от авиакомпании “Frontier”, которая распродавала билеты из Хьюстона в Денвер по нереальной цене $72. Несмотря на то, что с этими авиалиниями мы раньше не имели дела, и по большому счету не знали, чего от них ожидать, сразу же схватили пять штук, а уже потом стали думать – куда, когда, и с кем поедем.
Компания подобралась практически моментально, да и с маршрутом определились сравнительно быстро. Куда же из Денвера можно рвануть весной? Вариантов масса, но мы не сговариваясь ткнули пальцами на карте в национальный парк “Yellowstone”. Впервые побывав в этом парке больше 10 лет назад поздней осенью, мы до сих пор нет-нет, а вспоминали присыпанные снежком гейзеры, настолько сильное они тогда произвели впечатление.
Теперь хотелось полюбоваться парком в другое время года, сравнить эмоции, и набраться новых. Чтобы превратить поездку в настоящее путешествие, в маршрут решено было включить еще парочку национальных парков и один памятник в соседнем штате Южная Дакота, заодно прибавив его к списку исследованных штатов.
К слову, ни мы, не кто-либо из знакомых и коллег там не бывал, и в целом все имели очень расплывчатое понятие о местоположении Дакоты, и еще более туманные знания о её достопримечательностях. На вскидку вспоминался только полушутливый девиз какой-то из Дакот:
– Эээ… чё у нас есть… ээээ… А, кости динозавров у нас есть!
Таким образом, карта маршрута стала напоминать лассо, с ключевыми точками на востоке и западе.
Итак, вечерним рейсом от Frontier мы без проблем добрались из Хьюстона в Денвер (лететь ровно 2 часа), и поехали забирать машину в EZ car rental. Так как в путешествие отправились большой компанией, то требовалось нечто просторное, где мы бы все разместились с комфортом, и не напрягали бы друг друга на протяжении всех 2 тысяч километров маршрута.
Достался огромный белый Ford E-350, оборудованный даже камерой заднего вида – иначе фиг там что увидишь за его обширной кормой.
Прилетели мы уже довольно поздно, поэтому доехать до первой большой остановки – парка Badlands не могли в этот же день. А заночевали по пути из Денвера, в городке Cheyenne. Впервые попробовали заказывать гостиницы за авиамили. Обычно, мы их тратили на какую-нибудь ерунду вроде журнальных подписок, реже – на покупку билетов по Штатам. Как оказалось, с гостиницами мили тоже прекрасно работают. Конечно, аутентичные домики в парках их не принимают, но какие-нибудь сетевые гиганты типа “Holiday Inn” или “La Quinta” – на ура. 12 с половиной тысяч миль – и комната ваша, что вполне приемлемо.
С утра пораньше отправились в Южную Дакоту; до места ночлега предстояло одолеть 390 миль. Сначала по 25-му интерстейту, потом серией штатовских проселочных дорог. Покрытие везде отличное, к тому же ехать не скучно – нет пустых промежутков, как, допустим, в западном Техасе. По пути всё время попадаются мелкие городки, поселки, пастбища, леса… Заградительные щиты от снега были расположены под углом к шоссе, и зимой, наверное, здорово облегчали жизнь водителей.