Португалия на велосипеде (сентябрь 2016)

[conta]

О том, чтобы вернуться в Португалию, я мечтал четыре года. Мне понравилось в Португалии еще в прошлую поездку, 2012 года. Но та поездка была практически случайной, ничего, кроме Лиссабона и его ближайших окрестностей, я не увидел, поэтому в этот раз хотелось посмотреть побольше за пределами столицы.
Велосипед позволяет гораздо ближе познакомиться с обычной жизнью страны. А еще в таком формате многое зависит от местного населения. Поэтому вместо очевидно-туристического южного побережья я решил забраться подальше, в провинцию. Ну и в горы, какой же мой велопоход без гор. Поэтому начать я решил с горного массива Серра-да-Эштрела, затем двигаться на север до реки Доуро, осмотреть Порту и окрестности, а затем отдохнуть на побережье. Окрестности Серра-да-Эштрела не очень раскручены среди туристов, и там я надеялся найти обычную португальскую жизнь. Как ни странно, нашел, но совсем не то, что представлял.
Вообще, моё восприятие Португалии можно охарактеризовать как “знаю, но не осознаю”. Мои знания по истории и географии этой страны, а также опыт пребывания не то, чтобы обширны, но достаточны для того, чтобы адекватно оценивать предстоящее. Однако, знания никак не хотели накладываться на реальность. Я отрисовал маршруты заранее, видел профили высот, знал о достопримечательностях, и даже имел простенький, но путеводитель по маршруту. У меня достаточный опыт велосипедных походов, чтобы трезво оценивать свои возможности. Сюрпризов не должно было быть, но они всё равно были. Практически каждый вечер я размышлял над тем, как здесь оказался, а также с интересом читал о том, что не увидел за день.
Поэтому, прежде чем переходить к жизнеописанию поездки, хочу сформулировать некоторые вещи, которые необходимо не только знать, но и осознавать, собираясь в эту прекрасную страну.

Во-первых, Португалия - страна горная. Хотя не выглядит, и не ощущается таковой. При упоминании гор Франции, Италии, Испании возникают вполне ясные образы вершин и перевалов. Горы Португалии - какие горы??? Самая высокая ее точка, гора Торре, всего 1993 метра, и вообще вершинами страна не изобилует. Поэтому, заранее зная набор высоты на каждом этапе своего маршрута, я не считал его горным. Подумаешь, всего лишь одна гора, которую можно назвать горой, и та меньше 2000 метров. Остальное так, холмики.
По итогу, суммарный набор высоты на маршруте получится всего на 300 метров меньше, чем во время поездки на Тур де Франс 2013 года, где мы семь раз поднимались на высоты свыше 2000 метров, и собрали полтора десятка “именных” подъемов и перевалов, в том числе Col du Galibier (2645 м) и Stelvio (2760 м). При одинаковом километраже. И даже спустившись с гор, “покатушка” на 118 км вниз по течению Доуро - 1780 метров набора высоты (по версии gpsies 2160 м). Ни разу не поднявшись выше 360 м над уровнем моря. Равнинные дороги в Португалии идут вдоль моря, но и там можно отгрести приключений с рельефом.
Насколько я понимаю, к югу от Лиссабона местность более ровная. Но и там можно забрести на холмик высотой под 600 метров, а то и выше - велогонка Вуэльта Альгарве, проводящаяся в феврале на юге страны, регулярно содержит пару вполне горных этапов, с многокилометровыми подъемами (Alto da Foia - 844 м, 7,2 км, 6,7%) и злобными градиентами (Alto do Malhao - 2,6 км, 9,6%).
Во-вторых, Португалия - не велодружественная страна. Ломанувшись туда после европейских “велосипедных Мекк” (тут у всех свои предпочтения, лично я за Италию), можно с удивлением обнаружить себя на обочине, снесенным фурой. Не в прямом смысле, просто дороги в Португалии такие же, как и в остальной Европе, но вот водители гораздо менее привычные к велосипедистам, а фуру-длинномер можно встретить в совершенно неожиданных местах - например, на горной дороге, где она просто не помещается на своей полосе в повороте серпантина.
При этом, сама структура “дорожной иерархии” в Португалии не несет смысловой нагрузки, полезной для велосипедиста. На относительное спокойствие можно рассчитывать только на дорогах, обозначенных буквой М. Но на таких дорогах может отсутствовать не только трафик, но и асфальт. На автобаны, обозначенные буквой А, в здравом уме соваться никто и не собирается. Но все остальные буквы в номерах дорог не значат вообще ничего. IC, N могут с равными шансами быть как разрешенными для велосипедистов, так и запрещенными, причем о последнем можно узнать только уткнувшись в соответствующий запрещающий знак. При этом, объезда у этой “запрещенной” дороги может и не быть - точнее, он будет, но весьма вероятно, что объезд окажется совершенно другим маршрутом, с другим километражом и набором высоты.
И в-третьих, велосипедную инфраструктуру в Португалии проще считать отсутствующей, чтобы не питать излишних надежд. Перевозка обычных велосипедов в автобусах фактически невозможна - в правилах крупнейшей автобусной компании Португалии четко указано, что перевозятся только складные велосипеды. Вероятно, можно договориться с конкретным водителем, но это не стоит рассматривать как гарантированный способ. Особенно не зная местного языка. В поездах велосипеды возить можно, но нужно внимательно читать правила, потому что это возможно не во всех поездах. Более того, наличие теоретической возможности перевозить велосипед в поезде определенного типа не означает фактического наличия мест в конкретном поезде. Так что нельзя просто приехать на станцию и сесть в любой поезд. Необходимо сначала выяснить, можно ли на этой линии вообще возить велосипеды. Например, на северных линиях Доуро и Миньо это запрещено в любом случае. Если нужный вам поезд - интерсити, то крайне желательно купить билет заранее, и лучше через интернет. Там можно выбрать опцию “велосипед”, и тогда система сама просто не продаст вам билет на поезд, если в нем нет мест для перевозки велосипедов. “На авось” может не прокатить - в прошлый визит меня просто не пустили в поезд с велосипедом, объясняя это отсутствием упаковки, и я остался вечером в глухой деревне без шансов вернуться в Лиссабон.
Велосипедные дорожки в Португалии есть. На побережье. Есть даже вполне приличные. Но они локальные, не представляют собой полноценных веломаршрутов, и планировать маршрут, ориентируясь на них, не получится. А вот за пределами побережья их нет, даже там, где они не помешали бы.
Поэтому велосипедные походы по глубинке Португалии можно смело рекомендовать, но только опытным и достаточно подготовленным велосипедистам, готовым к разным неожиданностям и даже неприятностям.
Во всем остальном Португалия - сплошные плюсы. Это реально недорогая страна (по европейским меркам). Вариант поездки с палаткой даже не рассматривался - зачем, если за вполне умеренные деньги можно жить с комфортом, в гостиницах? Более того, проживание в гостиницах не заставляет экономить на остальных пунктах. При некотором везении в выборе мест, на мой обычный суточный бюджет в 50 евро вполне можно и в трехзвездочной гостинице остановиться, и в ресторанчике поужинать, и еще на достопримечательности останется. С питанием в Португалии всё вообще настолько хорошо, что в процессе я осознал, что зря искал гостиницы с завтраками - можно было брать жилье подешевле, а на сэкономленные деньги завтракать в местных кафешках, и это было бы гораздо интереснее, чем типовые отельные завтраки. Хотя к завтракам в гостиницах претензий тоже нет - где бы не останавливался, на завтрак всегда была ветчина/колбаса, сыр, сладости, так что с утра вполне можно было наесться на весь день, перекусывая по дороге печеньками. По поводу еды и цен в Португалии могу привести два факта, которые доказывают вообще всё. Во-первых, за две недели с велосипедом каждый день я похудел всего на 2 кг (по моим меркам - ни о чем), и как бы не первый раз привез часть денег, взятых с собой, обратно. Ни в чем себе не отказывая.

Дорога к месту старта моего маршрута была тяжелой. Началось всё с того, что рейс из Москвы отправляется довольно рано, и поездом-аэроэкспрессом я рисковал на него не успеть. Поэтому еще дома заказал такси от Белорусского вокзала до аэропорта Домодедово. Обошлось оно всего в 1050 р., что, с учетом доплаты за велосипед, даже и немного. Т.к. поезд прибывал в Москву в 4:30 утра, никаких пробок не было, машина пришла вовремя (оказалось даже официальное “желтое” такси), разве что водитель-киргиз откровенно признался, что работал всю ночь, и хочет спать, поэтому пришлось развлекать его беседой всю дорогу. Заодно и сам проснулся.
Самолет стартовал вовремя (что усыпило бдительность в отношении “Уральских авиалиний”). Долетели быстро, но 6 часов в А320 - удовольствие, на мой вкус, сомнительное.

Встреча с Португалией прошла скомкано. В буквальном смысле - гейт, к которому припарковался самолет, открыли, а вот стеклянную дверь, ведущую в здание аэропорта, почему-то забыли. К этой двери надо было подниматься на эскалаторе, так что небольшая площадка перед дверью быстро заполнилась, пассажиры продолжали прибывать, и остановить их прибытие было невозможно. Получилось забавно, хотя в тот момент, конечно, было не смешно.
Получив велосипед, отправился в метро - мне нужно было доехать до вокзала Ориенте, чтобы пересесть там на поезд до Коимбры. Причем система отказалась продавать мне с велосипедом билет на поезд, более удобный по времени, поэтому мне пришлось более двух часов ждать на вокзале.
Это ожидание несколько скрасила очередь за билетами на станции метро Аэропорт, где из примерно десятка билетных автоматов работало примерно три. А если учесть, что автомат еще нужно побороть интеллектуально, чтобы вырвать из него билеты, и не все в очереди владеют даже английским, заняло это дело минут 40. Система продажи билетов на поезда явно это знала - будь очередь чуть подлиннее, я бы на более ранний поезд не успел.
На вокзале Ориенте пришлось торчать часа полтора. Вокзал, конечно, снаружи выглядит очень здорово, но внутри него, мягко говоря, некомфортно. У него нет стен, так что продувается внутреннее пространство - мое почтение, даже курить внутри можно (я специально полицию спросил). Есть там небольшие закрытые стеклянные “залы ожидания”, но всё равно, не хотелось бы мне оказаться там португальской зимой. Особенно когда у тебя багаж, и отправиться гулять в соседний теплый торговый центр “Васко да Гама” не представляется возможным.

Вокзал Ориенте

В поезде ждал сюрприз - места для велосипедов оказались именно “местами для велосипедов” - выделенное пространство под два велосипеда, которые нужно подвешивать за переднее колесо к потолку. Знал бы - собрал велосипед, пока торчал на вокзале. Правда, эти места могут оказаться занятыми чемоданами, но тут уж как повезет, да и вопрос этот в любом случае должен решаться в пользу велосипедистов.
Поезд “intercidades” оказался довольно комфортабельным и быстрым. Правда, соседом моего велосипеда оказался бар (в другом вагоне), куда сходили примерно все пассажиры. А шатает поезд знатно, и несколько человек по дороге в бар пытались использовать мой чехол с велосипедом как точку опоры. После того, как я сходил в туалет, переодеться в более подходящее для лета, для чего пришлось пересечь вагон и одновременно проверить координацию на прочность, от знакомства с баром я решил отказаться.
Велосипед пришлось собирать на станции Coimbra-B. Это транзитная платформа, и собирать велосипед на ней крайне неудобно - места мало, народу много. Я местечко нашел, но собирать одновременно два или более велосипедов там просто негде.
Так что до гостиницы в Коимбре я добрался уже основательно обалдев после суток в дороге почти без сна. По хорошему, идти никуда не следовало, но следующий день был уже полноценно-ездовым, и другого времени на осмотр Коимбры не оставалось.

Коимбрский университет - старейший в Португалии (1290 г.), и один из старейших в Европе. А так выглядит студенческая форма в Португалии - причем носить её могут только студенты старших курсов, и это очень престижно. Хотя толпа студентов в сумерках выглядит как массовый побег из Хогвардса.

Это была очевидная ошибка планирования маршрута - на Коимбру нужно больше времени, чем один вечер с дороги. А если учесть, что в конце сентября в Португалии в 8 вечера уже ночь, назвать вялый забег по лестницам “осмотром города” никак нельзя. Я люблю гулять по вечерним городам, но для этого лучше всего сначала посмотреть на него днем, чтобы потом, вечером, гулять уже осознанно. Тем не менее, что-то увидеть всё-таки удалось.
Оставалось лишь отметить приезд бутылочкой португальского вина. Ну и поесть заодно. Надежды на магазин вечером воскресенье не было, пришлось сдаваться общепиту.
Ужин из одного блюда в заведении на шесть столиков на улице в Коимбре занял 2,5 часа. Только сообщение о том, что суп кончился прямо передо мной, заняло у официантки полчаса. Вино мне принесли с третьего захода - сначала принесла карту с вином бокалами, потом, когда я спросил про целую бутылку, забрала меню (удивился) и принесла отдельные рукописные листы. Затем мне пришлось обращаться за помощью в расшифровке португальского маркерного (текст на листах был написан маркером, и читался, скажем так, с трудом), и только потом принесла собственно выпить. Еще полчаса. Пришлось поступиться принципами, и отведать национальный позор Португалии - платные закуски, которые подают перед основными блюдами. Сыры, правда, есть не стал - просто не фанат, обошелся оливками. Но всё это совершенно не испортило настроение, а наоборот - было очень весело. Во-первых, меня это не удивило, четыре года назад в ресторанах Лиссабона было точно так же медленно. Во-вторых, официантка общалась очень мило, учила правильно произносить португальские названия кофе, еда (которую принесли) была вкусной, вино долины Доуро - великолепным, цены приемлемыми, а приобретенный опыт - бесценным.

Теперь я знаю метод, как добывать еду в португальских ресторанах быстро.
Нужно заранее определиться с тем, что хочешь - рыбу или мясо. А лучше, первым делом выбрать вино. Попросить принести его сразу, вот как только сел за стол. Вместе с вином просить оливки - они вкусные и копеечные, денег на них не жалко, а других закусок уже без просьбы не принесут.
Получив главное и утолив первый голод, можно спокойно выбрать еду, причем официант будет бить копытом над ухом, и предлагать свою помощь в выборе. И принесут всё быстро.
Не знаю, почему, но этот маневр просто гипнотизирует официантов. Полагаю, что они могут опасаться гостя, который таким образом может стать уже пьяным, но еще голодным. Обоснованно, кстати. Пользуясь этим методом, больше часа на ужин я не тратил.
Высыпаться в португальских городах тоже нужно учиться. Я, например, так и не научился в прошлый визит, поэтому в этот раз решил воспользоваться народными средствами. Вино долины Доуро достаточно действенное снотворное, но бутылки хватило только на то, чтобы проспать приезд мусорщиков, которые любят кататься ночью на весело пищащей машинке, и хреначить пластиковыми баками по железному кузову. А вот на дворника, который в 6 утра вышел погонять эти самые баки метлой по плитке-калсаду, её уже не хватило. А т.к. спать я лег только в 12, то проснулся несколько нетрезвым. Но, по этой причине, добрым.
Завтрак не был включен, поэтому отправился в ближайшее кафе. Далеко идти не пришлось - кафе в Португалии являются градообразущими предприятиями. Здесь сначала строится кафе, а потом вокруг него возникает поселение.
Под кофе с пирожными знакомился с местными традициями. Особенно мне понравилась традиция употребления белого вина в 9 утра. Пока я одну чашку кофе выпил, местный мужичок, под беседу с официанткой, пару бокалов употребил. Утром понедельника. Шикарное начало рабочей недели, тоже так хочу.
Выбирался из Коимбры с приключениями. Трамваев в Коимбре я не видел, но вот рельсы на улицах там есть. И хорошие такие рельсы, колесо с резиной 1,5 дюйма проваливается. Как ни странно - не упал, просто сделал оборот на 360 градусов вокруг переднего колеса. Хорошо, что не пострадал, потому что случай был бы явно не страховым - вино всё еще коварно действовало.

Коимбра стоит на реке Мондегу, и мой маршрут пролегал вдоль нее. Пейзажи радовали - ущелье, река внизу, небольшие деревни, горы на горизонте, и, внезапно, бабушки, стирающие белье в реке. 10 км от университетского центра Португалии, да.

Когда ущелье закончилось, стало не так интересно - обычные дороги, причем частенько велосипедистами предлагалось ехать по “техническим” дорожкам, параллельным автобанам - шумно и не интересно. В первый же день довелось прочувствовать удивительное дорожное устройство Португалии. Автобан внезапно исчез, началась обычная дорога, общая для машин и велосипедов, с большим трафиком, в том числе с фурами, но довольно паршивым асфальтом и без асфальтированных обочин. Приходилось при первой же возможности заезжать в “карманы” возле домов, а то и съезжать с асфальта на траву. Честно говоря, даже сравнить не с чем, кроме как в очередной раз порадоваться тому, как мы тут, в Курской области, зажрались.

Над Португалией очень активное воздушное движение, поэтому тут почти всегда “самолетное небо”

Португальская провинция поначалу разочаровала. Обычные, достаточно современные городки и деревни, с непримечательной архитектурой. Особенно не вдохновил городок Сейа - “ворота Серра да Эштрела” - овцеводство, сыроделие, и вообще винодельческий регион Дау. На деле, оказалось, что “исторический центр” города Сейа микроскопический, буквально несколько кварталов, но чтобы до него добраться, нужно долго пробираться по забитому машинами современному городу из обычных многоэтажек.

Немногочисленные достопримечательности города Сейа

К счастью, в последний момент я изменил маршрут, чтобы сократить пробег на следующий день, и переместил ночевку в город Говея (Gouveia), чуть дальше на север.
Городишко тоже маленький, но чуть более примечательный. Он уже почти в горах, центр находится на возвышении, откуда открывается вполне пристойный вид на долину.

Вид из окна номера

Архитектура городка уже больше напоминала Португалию, но, к сожалению, многое увидеть не удалось из-за темноты.

Церковь, выложенная плиткой - азулежу

Да и была более насущная проблема - поесть. После 110 км с набором высоты 1600 м, спускаться в супермаркет, расположенный в нижней части города, совсем не хотелось. Общепит подвел - в понедельник большинство ресторанов не работает, а в работающих кафе и барах предлагали только напитки и легкие закуски. Мне же надо было поесть основательно. В поисках работающего ресторана пришлось даже обращаться к местным жителям, и найти единственное работающее место удалось только с их помощью.
И там единственный раз за всю поездку не повезло. В попытке не взять стейк, я получил какую-то колбасу, то ли из печени, то ли вообще кровяную. Этим меня не напугать, но португальская версия мне не понравилась. В её основе то ли крахмал, то ли мука, и это не укладывается в привычную для меня картину мира. Еще и на гарнир получил традиционную португальскую капусту “аль денте”, что нормально, но вот зачем картошка “аль денте” - непонятно. И всё это плавает то ли в жире, то ли в масле.

Вино ситуацию не спасло - опять же, первый и единственный раз вино мне не понравилось, я даже не допил поллитровый графинчик. Зато всего полтора часа.
Впереди были горы. Точнее, гора. Торре, высшая точка материковой Португалии, но всего 1993 м. На бумаге всё это выглядело совсем не страшно. Получился сюрприз.
Сначала надо было подняться на 1420 метров, по красивой горной дороге. Катило поначалу хорошо, солнечный день, свежий воздух, и первую горку осилил довольно легко.

Горный серпантин и фура




Гигантские камни - одна из достопримечательностей Португалии

По длинному и серпантинистому (26 петель) спуску скатился в Мантейгаш (Manteigas), в самом центре Серра да Эштрела. Маленький городок в ледниковом ущелье, не очень туристический, мне так и не удалось найти хоть какую-нибудь интересную информацию о нем. Но из него начинается один из подъемов к горе Торре, вверх по долине реки Зезере, прорезанной древним ледником.

Дорога очень интересная. Несмотря на горы, дорога почти прямая. Сначала идет лес, потом дорога поднимается выше, скалы то сходятся, то расходятся, и почти всегда слышен шум воды. Вдоль дороги множество ручьев и родников, с вкусной, но очень холодной, даже ледяной, водой. Руку держать невозможно, и это даже на воздухе отражается - прохлада от ручьев чувствовалась даже в солнечный и безветренный день.

Придорожный “фонтан” с ледяной водой


Ледниковая долина

На “финишной прямой” халява кончилась. Плавный приятный подъем сменился довольно жестким серпантином, усилился ветер, и ощутимо похолодало. В коротком, метром 20, тоннеле, я даже замерзнуть успел. Последние километров 5 подъема стоили всех предыдущих.

Вид на дорогу, по которой я поднимался

И всё это не имело особого смысла. Гора Торре - самая скучная и неинтересная “высшая точка”, на которой мне довелось побывать. Вершина довольно плоская, поэтому никаких особых видов оттуда не открывается, дорога к ней гораздо интереснее. Достопримечательностей на вершине тоже не много - собственно башня, в честь которой названа гора, крест, развалины чего-то, похожего на астрономическое, сувенирный магазинчик и ресторан (не посещал). Место представляет собой ценность разве что для упоротых “коллекционеров” - таких, как я. Я “собираю” разные горы, и ради возможности посетить высшую точку Португалии готов помучиться. А зимой здесь можно покататься на горных лыжах. Не знаю, что представляет собой здешнее катание, но других поводов посетить это место я придумать не могу.

“Вид” с вершины

Спуск в сторону города Ковильян (Covilha) прошел стремительно, градиент там знатный. Успел даже замерзнуть, тем более, что дело шло к вечеру.

Скульптура в скале

Добравшись до гостиницы, понял, насколько устал. Жалкие 80 км, всего-то 2000 метров набора, а укатался так, что даже вина не хотелось. А это симптом понадежнее анализов. Прогулка по городу ограничилась ужином в турецком стиле (кебаб на тарелке - в Португалии отлично умеют это готовить, гораздо лучше, чем в Италии), под апельсиновый сок.

Вид из окна номера на соседнюю улицу с высоты шестого этажа


А это вид из другого окна номера, на долину и город


Опять студенты. Как мне объяснили, в этот день происходило что-то типа “посвящения”, но выглядело это как-то по-армейски - младшие идут строем, кричат какие-то речевки, старшие (в форме) командуют. Они полночи так гуляли.

Здесь уместно заметить, что я ошибся при планировании маршрута. Можно было доехать поездом до Ковильяна, и отсюда катать радиалки налегке, оставив багаж в гостинице. Тогда получилось бы увидеть не только неинтересную гору Торре, но и самую знаменитую деревню Португалии - Монсанту. Впрочем, в поездах между Лиссабоном и Ковильяном велосипеды можно возить в количестве аж 1 штука на поезд, так что могло и не получиться.

Утро

От Ковильяна начались замки. Замков в Португалии много, что-то в районе сотни, на всякий случай. Поэтому я решительно отказался от одного из запланированных замков, в Linhares. Потому что второй раз перебираться через Серра да Эштрела совсем не хотелось. Теперь, как положено, жалею.
Сначала заехал в Белмонте. Тамошний замок с 12 века натерпелся всякого, и, хоть выглядит неплохо, не не поражает воображение. А вот холм, на котором он расположен, очень даже очень! На километре подъема пришлось отдохнуть, иначе бы не заехал. Особенно когда брусчатка пошла.

Зато яблоком угостили. Зашел в магазин, купил всякого, а пока стоял и упаковывался, подошла бабушка, и дала яблоко. Тенденция прямо, то морковка в Италии, теперь вот яблоко. С чего бы это.
С городом Гуарда вышло неудобно. Его на моем маршруте вообще не должно было быть, поэтому я о нем ничего не знал. И когда, вскарабкавшись на очередной “холм” высотой так под 1000 метров, я увидел большой город (точнее, сначала скопление больших сетевых магазинов), то немного удивился. Но ничего интересного в нем я не увидел, кроме высоты. И только на выезде увидел плакаты, сообщающие, что городу уже девятьсот с чем-то лет. А его историческая часть, видимо, расположена выше, в стороне от основной дороги.
В Гуарде я хотел попить кофе. Может быть даже с пирожным. Но бабушка в заведении, куда я зашел, как-то так сразу перешла к стейкам (время было обеденное), что я не нашел повода отказаться.
Выйдя из кафе, обнаружил спущенное переднее колесо. Менять камеру посреди города не стал, подкачал колесо, убедился, что держит, и поехал дальше. Потом, в тихом месте, поменял камеру.
За Гуардой началось традиционное португальское дорожное безобразие. Автобан А25 пришлось объезжать по другому автобану IP5. Но на втором автобане никаких запрещающих знаков не было. Хотя водители сигналили. А на OSM-картах этот автобан обозначен как Antigo IP5, т.е. “старый”. Я не понимаю, как они во всём этом живут.

Автобан, который не автобан

Зато после съезда с лже-автобана началось это. “Муниципальная” дорога, с ними тоже не угадаешь - бывают нормальные, а бывают и такие. В сочетании с любимой португальцами брусчаткой, которой покрывают центральную часть любого поселения, включая дорогу, проходящую сквозь него, от португальских дорог первые дни хотелось вслух материться по-русски. Потом я привык, а вот багажник, который катался со мной 6 лет, и пережил даже Карпаты, не выдержал, и сломался по сварке. Хорошо хоть произошло это в последний день, уже в Лиссабоне.

Муниципальная дорога

К Транкозу пришлось карабкаться в очередной 800-метровый “холмик”. Но на его вершине ждал приз - супермаркет. Кабаки надоели, хотелось спокойно посидеть, с вином и виноградом. Всё это в супермаркете было, и даже салат с тунцом нашелся.
Вечером прогулялся в исторический центр Транкозу (одного из двенадцати исторических поселений Португалии https://www.visitportugal.com/ru/node/73751#), окруженный крепостной стеной. Получил одно из самых ярких впечатлений всей поездки.

Одни из городских ворот Транкозу


Улица города

Восемь часов вечера, темно, холодно, ветер гоняет листья по узким улочкам древнего города - и никого. Вообще. Светятся только витрины на первых этажах, и фонари. Звуки городской жизни доносятся, но издалека, из “нового” города. Причем они тоже не вдохновляют - какие-то крики. Убеждаю себя, что это очередные студенты гуляют. И в центре всего этого древнего величественного безобразия стоит замок (ночные фотки толком не получились), к которому я традиционно добрался какими-то непредусмотренными путями. Жутковато, честно говоря, поэтому долго не разгуливал.

Те самые “непредусмотренные пути”.


Улица рядом с замком


Площадь

Гостиница, одна из самых дешевых в поездке, оказалась самой приличной - с хорошим интернетом и спутниковым телевидением с нормальными музыкальными каналами, так что отдохнуть удалось.

Нормальный, человеческий ужин.

Утром опять обнаружил переднее колесо пустым. Судя по тому, что вечером всё было нормально, травило оно слабо, поэтому просто подкачал, и этого хватило на весь день. Так как запасная камера оставалась только одна, решил новую не ставить, а обойтись подкачкой. Так до Лиссабона и доехал.
Выбираясь из Транкозу, заехал еще раз в центр, к замку. Народу больше не стало, но днем это даже лучше.

Та же площадь днем

Здешний замок побольше, чем в Белмонте, но тоже пустоватый и не особо впечатляющий.

Дорога в следующее историческое селение, Мариалва (Marialva), оказалась очень живописной. Засмотревшись по сторонам, я даже пропустил нужный поворот, и накрутил лишних километров.

Историческую часть деревни Мариалва очень хорошо видно с дороги. Настолько хорошо, что лезть к ней как-то сразу расхотелось. Даже в путеводителях пишут, что труднодоступность этого поселения стала причиной его упадка. Брусчатка желания карабкаться в гору тоже не добавила, да и вообще большое видится с расстояния. Полный набор отмазок.

Замок Мариалва

Перебираясь через очередной холм, посетил весьма симпатичную деревню Меда. Жаль только людей в ней опять не было.

По дороге к замку Пенедону упустил возможность посетить Канаду.

Но замок того стоил. Снаружи он выглядит именно так, как я и представлял себе средневековый замок.

Замок Пенедону

Если, конечно, не учитывать масштабы. Он очень маленький. Я дома знаю побольше, чем этот замок, и теперь с трудом представляю какие-то масштабные битвы средневековья. Даже если внутри замка было несколько “этажей” (допустим, из дерева - не сохранились), много бойцов туда всё равно бы не поместилось. А на стенах, с переходами шириной с полметра, особо мечом не помашешь. Впрочем, как раз за замок Пенедону особо не сражались, упоминаний его “боевого” прошлого мне найти не удалось. Но даже в соседнем, более крупном замке Транкозу, в битве между португальцами и кастильцами два века спустя, участвовало всего 900 человек (с обеих сторон). В итоге, Португалия окончательно запутала мои и без того не очень четкие представления о средневековом мироустройстве.

Средневековые метательные машины

Кстати, португальский подход к туристам откровенно радует - залезть можно почти куда угодно, и даже ограждения есть только в совсем уж опасных местах, откуда навернуться живым не получится. А если падать всего метра два-три, то это португальцев не волнует - сами думайте, куда стоит лезть.
Замок Пенедону весьма популярен - это я удачно проскочил между двумя туристическими автобусами, когда одна группа уже уехала, а вторая набежать не успела.
На обед добыл себе хамона, а вот хлеба не нашел. Пришлось брать чипсы. Долго искал место, где можно посидеть, но остановок не попадалось, и в конце концов остановился на площадке у дороги. Я думал, это это просто место для отдыха, но это оказалась обзорная площадка (кусты на переднем плане стоило бы убрать, конечно).

Расположиться там было негде, поэтому уселся прямо на асфальте. И только успел поесть (и убрать за собой), как подъехал гигантский автобус с английскими туристами. Народ вышел фотографировать, а ко мне подскочила бойкая бабушка, и с места стала расспрашивать, не участвовал ли я в бревете Париж-Брест-Париж. Узнав, что участвовал, дважды, рассказала, что сама ездила четыре раза, а её муж, председатель какого-то велоклуба, аж семь раз. Пригласила в Великобританию, на бревет Лондон-Эдинбург-Лондон, пожелала удачи, запрыгнула в автобус, и уехала. Я за всё время успел произнести от силы пару-тройку фраз. Английские бабушки не перестают меня удивлять.
Отсюда начиналась пейзажи, ради которых стоит ехать в такую даль - памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, винодельческий регион Alto Douro, “место, где растет портвейн”.

Река Доуро и виноградники




Город Pinhão

И мне кажется, что именно так, с высоты почти 700 метров, на всё это и стоит смотреть. Снизу, с реки, вид тоже неплох, но после вида сверху дух не захватывает.
Дорога Estrada Nacional 222, между Pinhão и Peso da Régua (русскую транскрипцию этих названий я даже не буду пытаться приводить) в 2015 году была названа лучшей дорогой в мире. Правда, я не знаю, кем, и по каким критериями, статью об этом я увидел в любимом “путеводителе” Dangerous Road, со ссылкой на Daily Mail http://www.dangerousroads.org/rankings2 ... egion.html. И я с этой оценкой не согласен. Красивая долина, великолепные склоны и виноградники, а дорога весьма так себе. По крайней мере, с точки зрения велосипедиста.

Дорога вдоль реки

То, что она узкая и без обочины, и так понятно, это ж Португалия. Но именно здесь у дороги есть отбойник, местами заросший кустами и высокой травой, к которой приходится прижиматься, потому что трафик бешеный, а водители неадекватны (дело было к вечеру, и народ, видимо, успел основательно надегустироваться портвейном). Хорошо хоть колючек не было, но травы хватило, чтобы вся правая сторона меня покрылась мелкими царапинами. Хорошо хоть участок короткий, всего 20 км, и абсолютно плоский, до Peso da Régua доехал быстро.

Экскурсионный корабль


Доуро, вид, так сказать, сзади. До строительства системы плотин Доуро была весьма бурной горной рекой, и большие корабли по ней не ходили.




Город Peso da Régua

Вечером прогулялся по городу. Долго гулять не получилось, вечера стали уже довольно прохладными, а у реки еще и ветрено.

Вечер на Доуро

Поужинал очередным стейком, с “домашним” вином. Причем официант обиделся на просьбу принести карту вин, и высказался в том смысле, что их вино очень хорошее, и всем (широким жестом показывая на пустой зал) нравится. Пришлось согласиться. И не пожалел - здесь наконец-то догадались подавать вино охлажденным, даже бутылку обернули специальным пакетом со льдом. На десерт попробовал мороженое с мускателем. Великолепное сочетание! И кофе. Обычно я кофе вечером не пью, но если после бутылочки вина, то можно. Пьян, но бодр, весел, и банкет можно было бы продолжить… Но, на поездах линии Douro нельзя возить велосипеды. Мол, поезда старые, места в них нет. Что мешает убрать пару рядов кресел в крайних вагонах, чтобы место появилось - не выяснено. "It's Portugal. Sorry" - сказали мне четыре года назад в Лиссабоне, и актуальности фраза не потеряла.
Про поезда я не случайно подумал. Дорога вдоль Доуро ровных мест почти не имеет, и большую их часть я уже проехал. А пятый день подряд упираться на рельефе было уже совсем непросто. Да и трафик перед Peso da Régua очень напряг, повторять совсем не хотелось. Но выбора не было, пришлось ехать.
Но, всё оказалось не так страшно. Отсюда дорога “раздваивалась”, и шла по обоим берегам реки, а я, видимо, выбрал самый непопулярный вариант, поэтому трафика почти не было. Хотя дорога была помечена вот такими знаками. Обычно это означает что-то туристическое, но никакой информации о rota do Romanico я не увидел.
Еще меня удивило огромное количество брошенных и разваливающихся домов. Это явление характерно для всей Португалии, и в каменных пустошах между гор оно вполне объяснимо. Но здесь, среди виноградников, и не в глуши, смотрятся они как-то дико.

Брошенные дома


Дорога старая, и трафик на ней не новый


Доуро


Неведомая rota do Romanico


Изгиб реки

С холмами, к сожалению, сюрприза не получилось - они были. Почти 1800 метров набора на 118 км пути (по GPS - 2160 метров), так что завтрака хватило только на 25 км. На второй завтрак взял “галау” - очередной португальский способ приготовления кофе. Португальцы вообще дикие люди, и живут без “американо” - у всех способов приготовления кофе у них есть собственные названия. Более того, у них есть даже собственные способы приготовления кофе, что вообще ни в какие ворота. От себя шепотом добавлю, что это не мешает португальцам готовить самый вкусный кофе - но только для себя. Галау - это один из таких “собственных способов”. Ингредиентов у него два - кофе и молоко. Что в любой другой стране привело бы к образованию “кофе с молоком”, но не в Португалии. Тут получается скорее “молоко с кофе”, подаваемое в специальном высоком бокале с длинной ложкой. Встречал упоминание, что кофе для галау готовится в капельной кофеварке, а не в традиционной рожковой. Немного напоминает продукт советского общепита, с поправкой на очень качественный кофе, и это отличный выбор для “сладкого завтрака”, на базе традиционного португальского пирожного, корзиночек из слоеного теста с заварным яичным кремом, про которое я так и не понял, как оно правильно называется - pasteis (паштейш) или pastel (паштел). Вероятно, это одно и то же, но вообще не удивлюсь, если это названия двух разных пирожных с одинаковым вкусом.
Вполне возможно, что это даже не совсем шутка - есть pastéis de Belém, корзиночки с яичным кремом, которые делают в Белене, и есть pastel de nata - это то же самое, только продающееся во всей остальной Португалии. Но я совсем не уверен, что всё это не ошибки перевода.

Galão com pastel de nata

Ближе к Порту холмы закончились, появился трафик, велосипедисты, и я уже совсем расслабился, но зря. Сам Порту - тот еще холмик, только с узкими улицами и пробками вечера пятницы, на которые я, кажется, тоже повлиял. Обогнать меня было просто негде, а быстрее ехать в гору я уже не мог. Но на заезд в супермаркет за портвейном сил хватило.
В Порту я поселился не в гостинице, а снял комнату в доме португальского дедушки. Местечко оказалось весьма так себе, но всего за 12 евро за ночь. Дедушку я застал уже в дверях, не смотря на то, что я приехал раньше согласованного времени. Оказалось, что он спешил на футбол. Для Португалии - более чем уважительная причина.
Вечером немного прогулялся по городу, отложив основной осмотр на следующий день.
Первое впечатление от Порту получилось странным - вроде бы богатый и красивый, величественные “имперские” здания, а Макдоналдс вообще захотелось поприветствовать как-то по-немецки...

Но шаг в сторону - забитые окна и двери, развалины, плесень и какой-то “старушечий” запах.

Девушка танцует на крыше

Город тыщу лет стоит, а портвейн ждать не будет. По дороге назад заскочил в кафешку, где за абсолютно смешные деньги, что-то в районе 6 евро, получил сардину на гриле с овощами и графинчиком вина. Плюсы проживания вне центра города, до которого идти аж целых 15 минут.
Дедушка к тому времени уже вернулся. Бронирование жилья у местных жителей, при всех его недостатках, имеет большой плюс - возможность общения. От портвейна дедушка отказался, но и без портвейна мы отлично поговорили. Он объяснил мне про форму португальских студентов, про двойные “английские” краны (завезли английские семьи, которые жили в Португалии), про кофе (считается полезным для пищеварения, в количестве 5-6 чашек в день), и даже про отношение жителей Порту к Лиссабону. Отношение ревниво-презрительное - мол, север это настоящая Португалия, а Лиссабон так, новодел для туристов. Объективности ради, доля правды в этом есть - северная часть Португалии и Порту не пострадали от землетрясения 1755 года, которым был полностью разрушен Лиссабон, и город действительно построен фактически заново.
Кроме того, исторически, именно север является колыбелью португальского государства. В городе Гимарайнш (Guimarães) была провозглашена независимость Португалии, появился её первый король. А его сосед, двухтысячелетний город Брага, является религиозным центром Португалии. Поэтому “день отдыха” я решил посвятить двум этим городам. Тем более, что добраться до любого из них можно на пригородном поезде, дешево, и даже без проблем с велосипедом - в поездах оборудованы места для его перевозки, и это бесплатно.
Хозяин обещал, что район тихий, и сну ничего не помешает. Фиг там. Выспаться в Порту помешали чайки. Как они в тумане меня нашли - неизвестно, но орали они очевидно прицельно, и портвейн не помог.
Зато с утра рассмотрел улицу. Стало понятно, почему она такая тихая - почти половина домов на ней стояли пустыми. Впрочем, после центра города меня это не удивило.

Железнодорожный вокзал Сау Бенту в Порту встретил привычной очередью к билетным автоматам. Поэтому осмотр вокзала пришлось отложить - и так еле успел купить билет до отхода поезда. Причем я даже приложил его к валидатору (успел присмотреться, пока стоял в очереди). При этом ничего не произошло, но я и не знал, что именно должно произойти - народ прикладывал билет, и шел дальше. То, что валидатор не работал, выяснилось уже в поезде, когда мой билет проверял кондуктор. К счастью, он говорил по-английски, и мне удалось объяснить ему, что я это не специально. Он просто провалидировал мой билет своей машинкой, и всё.
Сначала я приехал в Гимарайнш. Осмотр его я особо не планировал, поэтому слабо представлял, что там увижу, знал только о тамошнем замке. Поэтому первая же площадь, на которую меня случайно занесло, оказалась неожиданной. Архитектура города Гимарайнш не похожа ни на что из того, что мне раньше доводилось видеть в Португалии. Ощущение, будто попал в другую страну. Пришлось пить галау с пирожными, чтобы убедиться, что это всё еще Португалия.

Затем добрался до основных достопримечательностей. Тут туристов уже откровенно много, группы так и шастают. Но есть на что посмотреть - замок 10 века, романская часовня, в которой крестили первого короля Португалии Афонсу I, графский дворец 15 века, и все это в одном небольшом парке.

Графский дворец






Романская церковь

От парка спустился в исторический центр города, который, как выяснилось, является памятником всемирного наследия. Городок, конечно, очень интересный и самобытный, заслуживающий более внимательного осмотра. Например, у меня не было времени на осмотр холмов вокруг города, с которых наверняка открывается замечательный вид.

Мне предстояло переехать в Брагу. Ради этого и я брал велосипед. По карте казалось, что там делов всего-ничего - 20 км по трассе N101, но это же Португалия. Трасса N101 оказалась автобаном, куда на велосипеде нельзя. А нужная мне трасса называется EN101, и выезд на нее совершенно в другом месте. Но это я уже потом узнал, а на месте пришлось довериться навигатору, который повел меня какими-то козьими тропами, с многокилометровыми подъемами через неведомо откуда взяшиеся холмы. Вместо 20 км получилось 30, с набором высоты в районе 800 метров. День отдыха, да.

Зато я побывал (как позже выяснилось) в окрестностях Святилища Бон-Жезуш-ду-Монти (Христа на Голгофе), хотя узнал об этом, по традиции, потом. Когда я, из последних сил, докарабкался на вершину 570-метрового холмика, меня (весьма символично) встретил памятник Иоанну Павлу II.

Затем начался парк с кучей припаркованных автобусов, а жемчужину комплекса, лестницу к храму Бон-Жезуш, я заметил вообще случайно, как раз по толпе туристов. Велосипед здесь, честно говоря, совершенно лишний - я так и не смог подняться по лестнице, не тащить же велосипед на себе, все 581 ступеньку? А жаль, там красиво.

В Браге первым делом ломанулся на вокзал, узнавать расписание. Холмики вымотали так, что от идеи доехать до океана отказался легко и не задумываясь. После знакомства с расписанием оказалось, что на осмотр центра Браги у меня оставался один час. На подробный осмотр города этого недостаточно, поэтому просто прокатился по центральным улицам, упустив главную достопримечательность - кафедральный собор. Он как-то так хитро расположен, что с центральной пешеходной улицы к нему можно попасть через какую-то совершенно неочевидную щель.

На пути в Порто полдороги общался с мужичком бомжеватого вида, который тоже ехал в поезде с велосипедом. Я не знаю португальского, он не знает английского - мы прекрасно обошлись жестами и международными общеупотребительными выражениями. Помню, я рассказывал ему о своем маршруте по Португалии, потом нам стали помогать соседи, и дальше уже завязалась беседа с участием половины вагона. Велосипед, он объединяет.
Центральный вокзал Порту, Сау Бенту, сам по себе достопримечательность, считается одним из красивейших вокзалов мира. Внутри он выложен плиткой - азулежу, на которой изображены история железных дорог, батальные и исторические сцены из истории Португалии, а также жизнь на реках Доуро и Миньо. Собственно, большую часть толпы на вокзале создают не пассажиры, а туристы.

Вечером отправился гулять по городу. Начать решил с главной достопримечательности Порту - реки Доуро. Так и город удобнее осматривать, поднимаясь от реки вверх.
Мост Понте-де-Дон-Луиш, соединяющий берега реки и города Порту и Вила-Нова-ди-Гая, является эталонным открыточными видом из Порту. По верхней части моста ездят поезда скоростного трамвая/метро Порту, по нижней - автомобили. Его часто называют работой Густава Эйфеля, но на самом деле это не так. Эйфель строил другой мост в Порту, Понте-де-Дона-Мария-Пиа, железнодорожный, ныне не использующийся, который можно увидеть с моста Ponte do Infante, или из поезда, пересекающего Доуро.

Закат в Порту с видом на Мост Луиша I - ежевечернее, и совершенно бесплатное шоу, собирающее толпы туристов и фотографов, занимающих лучшие места заранее. Зрелище, безусловно, того стоит.
Со стороны Порту открывается вид на более скромный город Вила-Нова-ди-Гая. На первый взгляд ничего особенного. Но это если не знать, что все светящиеся вывески над домами - производителей портвейна. Именно Вила-Нова-ди-Гая, а не Порту, является “столицей портвейна”, здесь находятся подвалы, где хранится самый лучший портвейн. В эти подвалы можно даже попасть с экскурсией и дегустацией, причем к каждому производителю отдельно.

Но только я собрался спуститься вниз, к набережной и дегустациям, как начался дождь. А у меня ни зонта, ни даже дождевика, да и промокать мне нежелательно, сушиться негде и некогда. Можно было спрятаться от дождя в кафешке, но я решил бесплатно переждать его в здании вокзала Сау Бенту, куда уже набилась толпа.

Всё что успел увидеть до дождя

Дождь все продолжался и продолжался. Холодало. Переместился в кафе при вокзале, погреться. Выстояв длиннющую очередь, выпросил себе сэндвич с курицей и джемом. Почему-то народ пугался такого сочетания, а мне стало интересно. Подают его с солеными чипсами. А горячий шоколад я взял сам - думал, что будет какао, как обычно, а это оказался на самом деле шоколад. В итоге сочетание всего со всем подряд оказалось довольно вкусным, но очень сытным, и легкий перекус превратился в полноценный ужин.

Дождь не прекращался, смысла ждать уже не было, да и ходить после плотного ужина совсем расхотелось. Поэтому добежал до метро, и вернулся домой. Портвейн там еще был.
На север Португалии придется возвращаться, потому что очень понравилось. Опять же, Порту толком не осмотрен, на пляжах не побывал, Бон-Жезуш, Ламегу, и еще много всего интересного осталось.
Вторую неделю я планировал посвятить более спокойному отдыху. В смысле, всё то же самое, но полегче, без гор и с морем. Даже из Порту уехал электричкой до Авейру, чтобы не тратить силы на скучный участок.
Авейру, как и любой другой город, где есть каналы, сравнивают с Венецией. Моё отношение к настоящей Венеции политкорректно можно назвать разве что “недоумением”, поэтому подобные сравнения для меня скорее повод для того, чтобы в такие места не соваться.
Да и mini mercado “Калина” с пивом “Оболонь” на вывеске доверия городу не добавляет.

Но было воскресенье, и весь центр Авейру превратился в сплошной блошиный рынок. Я никогда не был фанатом этого дела, но тут как-то интересно стало, а когда еще нож-мультитул приличного качества и повседневного размера за смешные 3 евро удалось добыть, бродить по рядам я стал уже вполне осознанно. Впрочем, такой халявы больше не попадалось - всё, что меня заинтересовывало, стоило гораздо более серьезных денег. Но швейцарские часы за 40 евро я чуть было не купил - хорошо, продавец объяснил, что к ним сложно батарейку найти.

Так что Авейру - неплохо. Вот только от исторической части до пляжей довольно далеко, километров 10. А побережье в этой части совершенно не интересное - типовые курортные поселки, похоже что новодел. Да еще и северо-западный ветер, попутный, но холодный, так что пляжи были пустыми. Пляжный сезон в конце сентябре в Португалии практически закончен, но я надеялся, что южнее, ближе к Лиссабону и мысу Рока, погода улучшится, и получится искупаться в океане.

Если город новый, а брусчатки хочется, её имитируют тротуарной плиткой


Экология и вот это вот всё. Проехал рынок, с которого ветром разносило куски полиэтилена. Этим полиэтиленом были завалены обочины на протяжении нескольких километров

По дороге попробовал местное пирожное, овуш-молеш, Ovos Moles de Aveiro, “мягкие яйца из Авейру”. Это такое “концентрированное яйцо” - начинка из желтков с сахаром, в белой оболочке, традиционно в форме ракушки, но иногда эта ракушка больше похожа на бочонок. Съел раньше, чем сфотографировал, а повторить уже не смог - больше двух я просто не осилил.

Овуш молеш. Фото из интернета.

Скучная и грязная дорога по прибрежным поселкам сменилась сначала заросшими соснами дюнами, а потом полезла вверх, к маяку. Оказалось, это мыс Cabo Mondego. Жаль только асфальт с дороги слез, а ремонтные работы наблюдались лишь в следовых количествах, хотя на картах эта дорога есть. Но оно того стоит, виды с мыса открываются достойные.

Дорога через дюны


Подъем в нескольких десятках метров от моря


Пляж до горизонта




Прибрежная так сказать дорога


Вид на город Фигейра-да-Фош

Город Фигейра-да-Фош знаменит своим широким и длинным (12 км) пляжем. И тут есть одна проблема - пляжная часть города не имеет ничего общего со старым городом. По случаю окончания сезона, в новой, пляжной части, делать нечего - народа очень мало, кафе и рестораны полупустые. А с пляжем я надеюсь только на то, что это был отлив, иначе редкий турист добредет до воды по песку. А еще я не люблю пляжи рядом с устьями рек - мне почему-то кажется, что это не полноценный океан, а “разбавленный”.

Найдите океан на фото


Форт

Полазил по окрестностям форта, поужинал в абсолютно стандартном туристическом заведении, и город не запомнился бы ничем, если бы в баре, куда я зашел за вечерним портвейном, мне не дали кофе, который я не заказывал. Портвейн стал завершающим штрихом к устройству идеального португальского вечера, где ужин с вином, портвейном, и кофе, после которого совершенно не тянет на неподобающее, а просто хочется сидеть на набережной, любуясь последними отсветами заката над океаном.

На следующий день я опять отползал от моря. С приключениями, как обычно. Мне нужно было перебраться на другой берег реки Мондегу (неделю назад я уже ехал вдоль этой же реки). А мост через нее не производил впечатления разрешенного для велосипедов. Других мостов не было, но португальцев это могло и не остановить. Я уже настроился нарушать правила, но оказалось, что на мосту есть тротуар, на который нельзя попасть (пришлось перетаскивать груженый велосипед через ограждение), но по которому вполне можно ехать.

Старая часть города Фигейра-да-Фош тянется вдоль реки Мондегу


Река Мондегу и порт

Целью был город Томар, но по пути я заехал в городок Помбал. Город привлек меня своим названием. Оказалось, что название привлекло правильно - здесь находилось родовое имение Себастьяна Жозе ди Карвалью-и-Мелу, графа ди Оэйраш, маркиза де Помбала, судьбоносного для Португалии государственного деятеля, фактически управлявшего страной в 18 веке, при короле Жозе I. Он изменил экономику страны, придал португальскому языку статус государственного в Бразилии, но самое главное - он восстанавливал страну после землетрясения 1755 года. Он организовывал спасательные и восстановительные работы, снабжение продовольствием, а также предложил градостроительный план, по которому отстраивался Лиссабон. Он же стал одним из первых “сейсмологов” (такой науки тогда еще не существовало), устроив опрос очевидцев землетрясения, а собранные сведения использовал для создания первых антисейсмических технологий. После смерти короля Жозе I Помбала отстранили от власти, запретили появляться в Лиссабоне, и он умер в своем родовом поместье.
К сожалению, в городе я не нашел ничего, явно связанного с маркизом. А местный замок, хоть и являвшийся в свое время частью оборонительной цепи вдоль реки Мондегу, по которой тысячу лет назад проходила граница между христианами и мусульманами, какого-то особого интереса не представляет. Вот уж где, а в Португалии замкам перестаешь удивляться очень быстро.

Замок Помбал

После Помбала отдых кончился. В том смысле, что равнины в Португалии мне хватило аж на полтора дня, потом опять начались холмы, а на указателях упоминались даже горы. Местами градиенты достигали двухзначных значений, и под конец я уже начал сомневаться, что когда-нибудь это кончится, и я доберусь до Томара.
К счастью, Томар все-таки нашелся. И цель - монастырь Ордена Христа, Convento de Cristo, наследников тамплиеров, 12 века, памятник ЮНЕСКО, тоже нашлась сразу (стены монастыря были видны из окон моего номера). И я даже пошел к нему вечером, даже до заката. Но пошел не тем путем - через парк. Из которого нельзя выйти ко входу в монастырь, можно только, так сказать, к выходу. Запертому. Пришлось возвращаться, а идти в гору еще раз я уже не смог себя заставить.

Парк


Монастырь с той стороны, где у него входа нет

В качестве компенсации нашелся супермаркет, избавивший от необходимости посещать очередной кабак. Хамон, сыр, хлеб, виноград и бутылка вина - что еще надо, чтобы всё???

Вид из номера

С утра, по необъяснимой причине, я зачем-то встал поздно, позавтракал, выселился из номера, и с велосипедом опять потащился к монастырю. Вместо того, чтобы встать пораньше, и прогуляться пешком налегке. Ну не вино же виновато, в самом деле.
Монастырь строился как главная твердыня ордена тамплиеров в Португалии. В 1190 году замок-монастырь выдержал осаду мавров, но в 1312 году орден был распущен. В Португалии не стали особо заморачиваться, и создали новый, собственный Орден Христа, используя готовую базу и “безработных” рыцарей. Одним из самых известных рыцарей-томарцев был Васко да Гама (хотя теперь привычное звучание португальских имен мне режет слух, правильно - Вашку).

Древнейшее здание комплекса - круглая церковь

Монастырь большой и красивый даже снаружи. Но внутри его осмотреть не удалось - велосипед деть некуда. Более того, вход и выход для туристов там в разных местах, т.е. велосипед с багажом без присмотра пришлось бы оставлять надолго.
День предстоял самый насыщенный по достопримечательностям, и я изначально сомневался, что получится полноценно осмотреть всё. Но до всего не получилось даже добраться.
Из Томара я направился в Баталью. Туда я планировал добраться по дороге IC9. На момент планирования никаких проблем с этим я не видел, ведь в 2012 году я без проблем проехал по дороге IC1 более 80 км, и считал, что дороги с обозначением IC разрешены для велосипедистов. Ага, щас. Это же Португалия, тут вообще всё ничего не значит. Объезд получился на 10 км длиннее, а насколько холмистее, даже считать не хочу. Самое смешное, что через несколько километров этот запрещенный “автобан” превратился в обычную двухполоску, просто с широкими и удобными для велосипеда обочинами.

Хотя велосипеда на запрещающих знаках ни разу не видел, а приравнивания себя к табуретке с мотором считаю оскорблением, соваться на дорогу все же не решился. Я пока у этого знака стоял, ко мне с другой стороны гигантского кольца подъехал местный на машине, и стал объяснять, что нельзя.

Еще и поломался. Дома мне как-то большой звезды везде хватает, поэтому передним переключателем я почти не пользуюсь. Потом, в горах, выясняется, что он у меня не настроен. Перед поездкой я вроде бы настраивал переключение, и в предыдущие дни всё нормально работало. А тут, внезапно, цепь при переключении слетела с большой звезды наружу, и её заклинило между шатуном и звездами. Справился, но опять потерял время.
Монастырь в Баталье проходит у меня в немногочисленных архитектурных объектах категории “ухтыжнихренажсебе”. Чтобы попасть в эту категорию, объект должен быть не только красивым, но и внезапным. Например, как Миланский собор: выходишь из подземелья метро на площадь, поворачиваешь голову, а там - “ух ты ж ни хрена себе!!!” Вот и в Баталье так. Въехал в город, под спуск, маневрирую между машин, и только подумываю о том, чтобы остановиться и поискать его в навигаторе, как дорога поворачивает, и монастырь передо мной, весь сразу и во всей красе.

Самое забавное в этом монастыре то, что он шесть веков как недострой. Это заметно. Его строили аж 130 лет, в знак благодарности Деве Марии за победу над кастильцами в 1385 году, успели даже шесть королей Португалии в нем похоронить, а потом решили, что хорош, и начали строить новый главный собор, уже в Лиссабоне. В некоторых путеводителях он упоминается как “триумфальный символ португальской независимости”, и с этим сложно не согласиться.

Это всё одно здание

На осмотр монастыря достаточного времени не было, спасибо португальским дорогам. Мне еще надо было решить, что делать дальше. Я хотел посетить еще один монастырь, в городе Алкобаса, чтобы увидеть все усыпальницы королей Португалии. Но приобретенный опыт заставлял сомневаться в реальности планов, т.к. на пути из Батальи в Алкобасу встречались дороги IC, а объезд опять добавлял километраж, на который у меня уже не оставалось времени. Надо было выбирать, и я выбрал море.
Поселок Назаре, по недоразумению называемый “рыбацкой деревушкой” (старая часть, на скале, еще хоть как-то похожа на Португалию, а нижняя, новая - обычный курортный поселок) известна как место с самыми высокими волнами и мекка серферов. Сюда выходит подводный каньон, глубиной до 5 км, резко переходящий в шельф, да еще и течение добавляет мощи, поэтому здесь образуются рекордные волны. Упоминается мировой рекорд по катанию на волне высотой 30 метров, именно в Назаре.

phpBB [media]

Всё это я знал заранее, но, поднявшись на скалу Ситио, остановился на первой обзорной площадке. Дорога как-то закончилась, и я посчитал, что всё, приехал. Rua do Horizonte, куда уж дальше. Еще пожалел, что сюда поехал, вид ничего особенного, и волн нет. То, что обзорных площадок там еще штук восемь, а волны нужно смотреть не на юг, а на север, выяснилось уже позже - дома. Сам виноват, конечно, хотя если бы не пришлось тратить время на поиски дороги, может, и на месте разобрался бы.

Назаре, новая часть

До заката оставалось не так много времени, а нужно было еще доехать до Обидуша.
Дотащился к закату. Еле успел до захода солнца.

Обидуш, вид из долины

В Обидуше я поселился в самой дорогой гостинице за всю поездку. Этих денег эти три звезды не стоили - интернет только в лобби, до номеров не добивает, розеток мало, и те не работают, если из номера выйти, душ плохо течет. Но зато внутри крепостной стены, на главной улице старого города. Вот только гулять было уже поздно - темно, холодно, безлюдно.

Успел выпить местного вишневого ликера (ginja) из шоколадного стаканчика и поудивляться ценам местных ресторанов. Отвык уже от мест скопления туристов. Ужинал своими припасами - купленными еще в Томаре традиционными португальскими рыбными консервами. Сардинки по всякому, в красивых коробочках. По сочетанию цены и вкусовых характеристик, это были самые дорогие шпроты в моей жизни.

На осмотр Обидуша отправился утром, до завтрака. И это было отличной идеей. Город и так красив, не зря же же его называли “городом королев” - он был подарком королевам Португалии на венчание. Но утром, накрытый туманом и свободный от толп туристов, он выглядит как открытка, только вживую. Почти нет машин, редкие люди - местные, готовящие свои магазинчики к открытию.

Внутри замка теперь находится гостиница


По крепостной стене можно свободно гулять


Туман в низине








Внутренняя часть городских ворот

Но только до 9 утра. Когда возвращался от замка в гостиницу, мне навстречу уже валила толпа, от которой пришлось прижиматься к стенам.
Оставался последний “серьезный” ездовой день. Сначала отправился в Пениши - город, который заинтересовал именно своей формой, как будто остров приклеился к материку, и огромными пляжами. С пляжами всё так же не везло - встреченный русскоязычный серфер рассказал, что без гидрокостюма в воде делать особо нечего. Это даже по воздуху было заметно - ветер был откровенно свежим. Посмотрел на серферов, попил кофе, да и поехал дальше.

Дюны Пениши


Пляж

По мере удаления от берега, теплело. Весь день так и ехал вдоль моря, то приближаясь к нему, то удаляясь. Побережье в этой части уже весьма оживленное, туристов много, еще больше серферов - насколько я понимаю, когда в Португалии заканчивается купальный сезон, серферам наступает самое раздолье.

Потеплело. Дома в это время было +5.


Португальская мельница


Пляж в Эрисейра


Серферы

Последней остановкой моего португальского маршрута была Синтра. Очень туристическое (сказывается близость Лиссабона и пляжного побережья), но от этого не менее интересное место. В прошлый раз я был в Синтре проездом, ничего не увидел, и потом жалел четыре года. Поэтому сейчас выделил этому городу целый день.
Синтра расположена на знатном холмике, улиц плоских там почти нет, узко, много народу и машин. Еле доехал, очень сложно пробираться по пробкам в гору.
Жилье там дорогое, поэтому снял комнату в доме у местных. Оказалось, что хозяевами были пожилые английский художник и его жена-португалка. Найти дом их дом оказалось непросто, а подъехать к нему даже на велосипеде невозможно, зато место очень тихое и уютное. Настолько, что вечером даже не пошел центр Синтры, где толпа туристов, а по рекомендации хозяев отправился в ресторан в соседнюю деревню. Там недалеко, минут 10 в гору, но оно того стоит. Схема с обработкой официанта сработала идеально, рекомендованный им сибас под апельсиновым соусом и яблочный пирог отлично вписались в традиционную схему вино-портвейн-кофе.

Тем неожиданнее было проснуться утром под пение петухов. В Синтре, где туристов много больше, чем местных. После завтрака отправился на осмотр достопримечательностей. В Синтре много достопримечательностей, но я остановился на двух, наиболее интересных для меня.
Первым делом, отправился смотреть замок мавров, 9 века, расположенный на господствующей над Синтрой высоте. Впечатления начинаются прямо с тропы-лестницы, ведущей ко входу. Я много косячил в этой поездке, но глядя на барышень, ползущих по этой лестнице на каблуках, осознал, что в моем португальском путешествии всё было не так уж и плохо.

Дорога к замку


Кладбище под стенами замка. Макет, так сказать, в натуре.

Тут, опять же, терминологическая путаница. То, что сохранилось - не замок, а крепость. Крепостная стена длиной 450 метров, идущая по хребту. А от замка мало что осталось.
Но и оставшееся выглядит очень величественно, а со стен открывается вид на Синтру и остальные её достопримечательности, до самого океана.

Уцелевшая от замка цистерна для воды






Синтра со стен замка


Замок Пена на соседнем холме

Посещать замок с утра правильно, пока народ не набежал, т.к. на стенах не так много места. А полазить там есть где, даже ноги, отвыкшие от ходьбы, от непривычной нагрузки устали.
Следующей обязательной достопримечательностью Синтры лично я считаю дворцово-парковый комплекс (или, что правильнее, имение) Кинта да Регалейра. Давным давно один австралиец в Версале сказал мне, что если видел один дворцовый комплекс, считай, что видел все остальные. Я с ним полностью согласился, и с тех пор вполне мотивированно игнорировал такого рода достопримечательности. Но не в отношении Quinta da Regaleira, уж очень уникальное и загадочное место.
До 1997 года имение находилось в частных руках, и открылось для посещения только в 1998 году. Об истории поместья достоверных сведений нет, с 17 века эта земля переходила из рук в руки, и каждый владелец что-то в нем делал, пока в конце 19 века поместье не приобрел Карвалью Монтейру, меценат и масон. И понеслось.
Барельефы, скульптуры и мозаики, вперемешку символикой масонов, тамплиеров, и ордена Христа. Толком не известно, что именно хотел сказать их автор. Ухоженый парк переходит в заросли, но и тут нет ничего случайного - в парке собраны все растения, упомянутые в произведениях великого португальского поэта Камоэнса. А под парком проходит сеть тоннелей - небольшой лабиринт. А уж Колодец инициации, он же Перевернутая башня, известен всем - его фоток полны соцсети.
Спустившись по его девятиуровневой спиральной галерее, символизирующей 9 кругов ада, оказываешься в лабиринте, из которого несколько выходов. Предположительно, все это использовалось в масонских ритуалах, где требовалось найти истинный путь. Лабиринт там несложный, и даже с подсветкой, но фонарик не помешает.

Леда и лебедь - иллюстрация древнегреческого мифа


Недостроенный колодец


Тот самый Колодец Инициации, или Посвящения, фотографий которого полный интернет


Ракурс с палки для селфи


Внутри Колодца Посвящения


“Лабиринт” под имением




Один из выходов из подземелий. Вроде как под водой есть камни, по которым можно пройти, но только если начать с правильной ноги. Считается, что это выход правильный


Еще можно выйти в недостроенный колодец.


Церковь на территории поместья




Скамейка. Наверное.

Дворец Регалейра внешне тоже под стать поместью. Внутри, правда, всё скромнее - кроме стен и небольшой экспозиции, ничего нет. Наследники Монтейры промотали состояние довольно быстро, и собранные им коллекции были распроданы.

В любом случае, Кинта да Регалейра равнодушным не оставит никого, а гулять по нему можно хоть целый день - там и кафешка своя имеется на такой случай.
Остальные достопримечательности Синтры меня не заинтересовали. Во второй половине дня я хотел прокатиться к океану. Но сначала надо было пообедать. Дошел до центра Синтры, полюбовался на толпы и очереди, поужасался ценам. Купил печеных каштанов, потом попался магазинчик, где добыл хамона с пивом, и пообедал собственными силами - дома. И уже собрался ехать, оставалось только полежать минут 10 после обеда…

Когда проснулся, уже стемнело. А ведь хозяева предупреждали, что у них в доме хорошо спать. Даже ужинать не хотелось - побродил по саду, и завалился спать дальше. Ну хоть отоспался, за всю поездку.
Оставалось переехать в Лиссабон, но дорогу пришлось совместить с бездарно проспанной программой предыдущего дня. Поэтому поехал на “яблочный пляж”. Неоднократно видел упоминания, что к нему из Синтры идет трамвай. Даже трамвайные пути видел. Трамваев не видел ни разу.

Пляж как пляж. Неплохой, но есть и поинтереснее места.
Туда и направился. Сначала заехал на мыс Рока. Еще лет 10-12 назад, когда я только начинал кататься на велосипеде, то даже представить себе не мог, что буду вот так запросто “заезжать” на самую западную точку Евразии. Причем второй раз, поэтому можно и не ехать, но раз уж рядом, то чо уж.

Народу в этот раз было как-то много, несколько автобусов с туристами приехало, да еще какие-то музыканты портили пейзаж. Мне бы даже не понравилось, если б не случившаяся история.
Фотографирую пейзаж. Сзади на английском просят подвинуться. Я показываю на фотоаппарат, что вот, сейчас сниму, и уйду. Ок, всё снял, отхожу. Мужик, который просил, фотографирует сам, а потом, внезапно, на том же английском просит мой фотоаппарат, и показывает, мол, иди туда. И начинает фотографировать меня на мой фотоаппарат. Еще командует, как встать, чтобы лучше получился. И потом показывает, что получилось - а получилось хорошо. Слово за слово, откуда - из Калифорнии (американцы всегда штат называют). А я из России. "Что, прямо из той самой России???" - спрашивает он на чистом русском. Ага.
В общем, если вы смотрели фильмы Гайдая позднеперестроечного времени, где показывают наших эмигрантов - это не шутка. Всё так. Он в 1989 году уехал. Акцент один в один, удивление, что русские, оказывается, не только не вымерли, но и активно встречаются в любой точке географии.

Та самая фотография

Но стремился я в другое место - на мой любимый пляж Гуинчо. Да, у меня есть любимый пляж в Португалии. Впрочем, и во всем остальном мире тоже.

Народу на пляже было много. Оказалось, что именно в эти выходные проводились соревнования по серфингу. Причем именно на этом пляже - мужские, женщины были на пляже в Каркавелуше. Впрочем, серферы были в гидрокостюмах, и пейзаж особо не портили, а вот зрительницы, собравшиеся на мужской серфинг - улучшали.

Залезть в воду я так и не смог - холодно, ноги сводить начинало. Барышни смогли, но тоже ненадолго.

Но на пляже на берегу Атлантического океана, рядом с мысом Рока, не обязательно купаться. Там хорошо даже просто сидеть на песке, или на камнях, смотреть на волны и дышать морем. Еле оторвался, уезжать не хотелось совсем.

Дальнейшую дорогу я знал, шоссе там загруженное и не интересное. Поэтому поехал вдоль пляжей, по велодорожке. Разницы, если честно, никакой. Более того, велодорожка закончилась внезапно, а вот вернуться с нее на шоссе не представлялось возможным, не нарушая правила.

Пляж в Кашкаише


Велодорожка вдоль пляжа

По Лиссабону я скучал все четыре года. Мне очень нравится этот город. Он красивый, интересный, романтичный, но без этих вот понтов, которые раздражают в том же Париже. Но в прошлый раз я провел в нем неделю, и уделять ему много времени вроде как и не было смысла. Но всё-таки пару вечеров и целый день я себе оставил.
Въезжать в Лиссабон со стороны Кашкаиша удобно, сразу попадаешь к достопримечательностям, к которым не очень удобно добираться из центральной части города - монастырю Жеронимуш (иеронимитов, ради него “завязали” со строительством в Баталье), Беленской башне, и Памятнику Первооткрывателям (который был закрыт лесами).

Беленская башня


Монастырь Иеронимитов, ныне - главный собор Португалии


Тот же монастырь


И это всё то же здание


Памятник Первооткрывателям в лесах

Коллеги просили привезти им беленских паштейш. Но я только заглянул в это кафе, где ими торгуют, увидел хвост очереди еще на улице, и развернулся. Коллегам я потом купил коробочку этих пирожных в аэропорту, 6 шт. за невменяемые 10 евро, в несколько раз дороже, чем они стоят в любой паштеларии, и на вкус они в лучшем случае не отличались. А если отбросить вежливость, то свежеиспеченные пирожные из обычного кафе много лучше этих “консервированных”, но в понтовой коробочке.

Мост 25 апреля

Дорогу от Площади Коммерции до площади Мартим Мониц, где у меня была забронирована гостиница, я попытался найти по памяти. И даже почти получилось.
Окрестности площади Мартим Мониц - мигрантский район, с кучей китайских, индийских и арабских магазинов. Но мне он нравится - дешево, безопасно, близко к центру. Гостиница, в которой я поселился, представляла собой типовой лиссабонский вариант - большую квартиру, переделанную под гостиницу/хостел. Но очень чистый, с вежливыми портье (китайцем и индусом), с кухней и всеми удобствами. Добежал до магазина, купил всякого. А потом забежал в турецкую кебабную, где объелся за 5 евро с пивом.

Памятник Жозе I на Площади Коммерции наконец-то без лесов


Стена толерантности 2012 и 2016 годов. Градус накала толерантности повышается стремительным домкратом.

Был вечер пятницы. Я не специалист по вечерам пятницы, конечно, но в Лиссабоне не нужно им быть. Не обязательно даже в кабаки заходить, можно прямо на улице.
Вечер, безусловно, удался.

Под лестницей - “наливайка”. Оттуда и начал прогулку по городу


Вечером весь центр Лиссабона превращается в сплошной ресторан для туристов. Найти действительно стоящее место не так и просто.


Фуникулер Глория


Замок св. Георгия


Вид с Miradouro São Pedro de Alcântara, которая вечером представляет собой бар под открытым небом


Площадь Луиша де Камоэнса. Дискотека к моему появлению уже заканчивалась, но передвижной бар пахал на полную мощность


Трамвай с рекламой ликера. Если вдруг захочется, а не знаешь, чего


Вокзал Россиу. Там внутри Старбакс, хостел, и вроде как даже ресторан на крыше. Но на самом здании об этом почти ничего не говорит.


Площадь Рештаурадореш, в честь восстановления независимости Португалии от Испании


Всемирно известный бренд


Вы ничего не знаете о проблемах с парковкой. В Лиссабоне даже велосипед припарковать - та еще задача.


Пятничная футболка

Придумать что-то новое для Лиссабона мне сложно. Ну не по музеям же ходить, в самом деле. Поэтому я нарисовал маршрут по обзорным площадкам города. Их в Лиссабоне много, около двух десятков, и разбросаны они по всему городу, так что поехал на велосипеде. Многие места нельзя посетить на велосипеде (например, площадку на Триумфальной арке на площади Коммерции), поэтому выбрал только доступные, да и то не все. Забегая вперед, скажу, повторять это не советую. Дело в том, что: а) редко посещаемые туристами обзорные площадки посещать особо незачем; б) езда по Лиссабону на велосипеде есть редкостное и труднодоступное извращение для настоящих ценителей.
Стартовал от Miradouro de São Pedro de Alcântara. Одна из самых популярных обзорных площадок города, с одном из самых запоминающихся видов. Тут всегда многолюдно. Причем она как-то так интересно расположена, что её можно даже не искать - всё равно на нее выйдешь. Вчера так и получилось, например.

Тут долго не задерживался, поехал к Miradouro do Torel. Это небольшой сквер, где бывают в основном местные жители. С туристической точки зрения ничего интересного тут нет, вид с площадки никакой ценности не представляет.

Miradouro do Monte Agudo интереснее, т.к. расположена выше, и на ней есть кафе. Вечером тут, наверное, неплохо, но днем тут довольно скромно.

С малоизвестной площадки Miradouro da Penha de França открывается вид на северную часть города. Лиссабон в этом плане не типичен - историческая часть города, расположенная внизу, у реки, не престижна. Дома старые, улицы узкие, парковаться негде, народу много. Дорогие отели, торговые центры, современные жилые районы расположены в северной части. Еще с этой площадки видна река Тежу и мост Васко да Гама.

Ради этих четырех площадок пришлось проехать и пройти 7 км. Причем ходить пришлось не меньше, чем ездить. Спасло только то, что субботний трафик в Лиссабоне менее смертельно опасный, чем обычно. Вот эта пара процентов меня и спасла. Когда мчишься 5-7 км/ч в подъем по брусчатой улице, которой не видно конца, пытаясь не влететь колесом в трамвайные пути, сзади образовался затор, а надо еще в навигатор смотреть, жить хочется больше, чем увидеть очередную достопримечательность. Но дальше я выбирался из старого города, и стало попроще. Всё-таки современный город гораздо более приспособлен для велосипедистов, в северной части Лиссабона даже велодорожки встречаются.
С Miradouro do Parque Eduardo VII открывается шикарный вид на город, памятник маркизу де Помбалу, и реку Тежу.

Парк Эдуарда VII называется так в честь короля Великобритании, который посетил Португалию в 1902 году. До этого он назывался Парк Свободы (Parque da Liberdade). Обычно переименовывают наоборот, но не в Португалии. На флагштоке должен был развеваться огромный флаг Португалии. Должен, но не развевался.

А развалины в луже вовсе даже не развалины, а фонтан - ключевая часть мемориала в честь "революции гвоздик" 25 апреля 1974 года. Откуда там течет вода, и на что всё это похоже, я даже не буду пытаться объяснить. К счастью, я ни разу не застал "это" функционирующим. Лиссабонцам не нравится из-за "специфических ассоциаций". Немудрено.
Неподалеку от парка Эдуарда VII находится еще более странная достопримечательность Лиссабона - Акведук Агуаш-Либриш, “Свободных вод”. Эффектное сооружение. Длина 941 метр, высота более 60 метров (а всего система длиной 58 км), он выдержал Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года, и даже использовался по назначению до 1967 года. Но - “новодел”, построен в 18 веке (до этого хоть какого-то подобия водопровода в Лиссабоне не было, и город испытывал проблемы с водой), поэтому не обладает “аурой древности”, как тысячелетние римские акведуки. А сейчас Лиссабонский акведук оказался посреди современной застройки на окраине, и создается впечатление, что город не знает, что со всем этим делать.
На него даже посмотреть толком нельзя. Точнее, увидеть его вообще не проблема, хоть из поезда в Синтру. Но вид будет довольно странным, с поездами, дорогами, и какими-то сараями.

А вблизи, когда акведук проходит по улицам и жилым кварталам, припаркованные под арками автомобили выглядят совсем сюрреалистично. Теоретически, в Parque Recreativo do Alto da Serafina есть обзорные площадки, с которых отрывается пристойный вид на акведук, но мне не удалось их найти - по асфальту до них не добраться, а карты грунтовок (в парке есть дорожки для горного велосипеда) у меня не было.

С прогулкой по нему тоже непонятно, хотя там изначально предусмотрены пешеходные дорожки. Вроде как это возможно, но в составе экскурсии. Да и толп туристов не наблюдалось. В общем, на правоту не претендую, но “чего-то не хватает”.
От акведука вернулся к реке. С Miradouro do Largo das Necessidades открывается замечательный вид на мост 25 апреля и статую Христа на другом берегу Тежу. Вид на мост открывается также с площадки Miradouro de Santa Catarina, но он похож, и я на ней уже был, поэтому в этот раз не поехал.

А с Miradouro da Rocha Conde de Óbidos в Jardim 9 de Abril открывается вид на порт и верфь, где как раз стоял французский вертолетоносец класса “Мистраль” “Tonnerre”.

Смотровые площадки на этом не закончились, но оставшиеся проще было посетить пешком. Вернулся в гостиницу (индус с китайцем успели не только перестелить кровать, но и собрать тщательно разбросанные по номеру вещи и аккуратно их сложить, а также помыть стакан после вчерашнего вина - было неудобно). По дороге прикинул, что хоть аэропорт Лиссабона и недалеко, но тащиться до него со всем багажом, а потом упаковываться в аэропорту мне лень. Поговорил с портье - да, говорит, такси не вопрос, не больше 10 евро. Не то, чтобы совсем копейки, конечно, за 6 км по одной прямой никуда не сворачивая, но по европейским меркам недорого. Вызывать не надо, стоянка такси в двадцати метрах, с велосипедом проблем быть не должно. Поэтому разобрал и упаковал велосипед в номере (предварительно сгоняв в супермаркет за сувенирами). Заодно узнал, что раздражавшее весь день дребезжание издавал треснувший по шву багажник. Две недели в обществе брусчаток - слишком много для алюминия.
Ближе к вечеру отправился на прогулку по городу. Закат застал на смотровой площадке Miradouro da Graça. Я хотел дойти до Miradouro da Senhora do Monte, но перепутал два места, и опаздывал к закату, поэтому остался здесь. Впрочем, совсем не пожалел. Закат и вид на город были великолепными. Цвета на фото - реальные.

Из крупных достопримечательностей оставалось посетить только замок Св. Георгия. В прошлый раз я пожалел денег на билет, но сейчас упускать эту возможность не стал.

По дороге к замку традиционно заблудился

Закат продолжался, цвет неба продолжал меняться, и я поначалу на сам замок даже не смотрел. 8 евро, конечно, дороговато за смотровую площадку, но она того стоит - вид на Лиссабон с замка самый лучший.

Лиссабонский замок, кстати, тоже лучший из всех, что я видел в Португалии (но важно понимать, что я видел меньше десятка замков, а всего их в Португалии около сотни). Все так, как я себе и представлял - большой, с толстыми стенами и башнями, где действительно можно биться. Впрочем, осаждать Лиссабон было довольно просто - из-за отсутствия воды у осажденных быстро начинались проблемы со здоровьем.

Но, всё равно, вид на город со стен замка постоянно отвлекал. Что, кстати, небезопасно - в темноте, не очень удобно лазить по стенам и лестницам. Выходил из замка в числе последних.

Площадь Мартим Мониц сверху

На обратном пути заскочил на смотровые площадки Portas Do Sol и Miradouro de Santa Luzia. Но они более чем известны, их сложно не посетить.

Каким образом, по дороге к площади Мартим Мониц от площади Коммерции, я оказался у лифта Санта Жушта, объяснить не могу. Лиссабонская топография - та еще загадка, город старый, улицы кривые, и пересекаются так, что знакомой дорогой легко можно выйти к незнакомому месту.

Кататься на лифте я не собирался, а вот к развалинам монастыря Карму пройтись стоило - в прошлый раз я о нем ничего не знал, а потом, увидев его на фотографиях, очень пожалел, что не посмотрел на него вживую.
Монастырь был разрушен во время землетрясения. Его начали восстанавливать, но потом прекратили, и получились такие “идеальные руины”.

Верхняя площадка лифта Санта Жушта


На самый верх лифта бесплатно подняться нельзя

На обратном пути заскочил в сувенирный магазин. Продавцом оказался русскоговорящий афганец, который учился в Луганске. Удивился так, что потратил больше, чем планировал. Поэтому с торжественным ужином не заморачивался - заскочил в первое попавшееся место. Надежды на то, что уж треску в Португалии могут приготовить везде, не оправдались. Ну или правда эта знаменитая португальская бакаляу такая гадость. Даже не сфотографировал.
Ну и ладно, у меня и в номере было, чем отметить.
С утра без проблем доехал до аэропорта на такси. Водитель вообще никак не отреагировал на велосипед на заднем сиденье. По счетчику вышло что-то в районе 9.60, отдал десятку. В аэропорт приехал с большим запасом, ждал начала регистрации у табло рейсов. На табло всё не появлялся номер стойки, зато появился какой-то парень, и начал искать вылетающих в Москву, которым говорил номер стойки. Правда, в процессе выяснилось, что его русский крайне далек от совершенства, и он путал похожие цифры (типа тринадцать и тридцать), поэтому часть пассажиров ушла не туда. Я успел прислушаться, и на слово ему не поверил - попросил написать номер на бумажке. Тут-то и выяснилось, что цифры он путает.
Регистрация прошла успешно, к велосипеду никто не придирался. Оставалось сесть в самолет, и вот с этим возникла проблема - садиться было некуда. Привет от “Уральских авиалиний” - самолет прилетел, когда уже должен был улететь. В общем-то, опоздал он не намного, часа на полтора, но этого хватило, чтобы с учетом ожидания в автобусе, катания по полю, и ожидания багажа, на поезд я опоздал. Точнее, за 15 минут надо было доехать от Павелецкого до Курского вокзала, купить билет на велосипед, и сесть на поезд. При здравом размышлении, задача была признана нерешаемой. Поэтому еще на Павелецком вокзале купил билет на следующий поезд до дома (последний!), а потом, на Курском, сдал неиспользованный билет. Потерял, в общем-то, немного, но нервов потрепал знатно. Так что “Уральскими авиалиниями”, без крайней необходимости - ни ногой.
А необходимость возникнет, в Португалию я еще хочу. Этой поездкой я надеялся “закрыть” для себя эту страну - увидеть всё самое интересное, и больше не возвращаться. Но получилось совсем наоборот - увидел многое, и понял, что еще больше не видел. Да и не только в этом дело, в Португалии я бы и по старым местам прокатился, особенно в окрестностях Доуро.
Любовь к Португалии вообще, и к Лиссабону в частности - штука достаточно иррациональная и нелогичная. Поэтому если окажетесь в Португалии, и вам тут не понравится - не вздумайте валить на меня. Своих тараканов кормить надо было лучше, а моих не надо обижать.
Португалия - старая страна. Тут старое всё, от инфраструктуры до туристов в основной массе. Это здорово, когда есть тысячелетние замки, но совсем не прикольно, когда вода еле течет, или канализация работает без энтузиазма. Океан и горы есть не только у нее. Но лично в моем восприятии, Португалия это страна, куда хочется вернуться потому, что это Португалия. Даже то, что я на нее ругаюсь, и многое меня даже раздражает, мне нравится. Уютная она какая-то. Я не могу это объяснить. Более того, я знаю не так много людей, побывавших в Португалии, но все они испытывают в отношении этой страны похожие чувства. И возвращаются. А я что, я как все

Велосипедная часть маршрута


Все треки из поездки
http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=70858

[AndreWho]

Не каждый и на машине такой маршрут осилит.
Просто очень круто! Мои аплодисменты.

[ark57]

Вы героический человек. Мы на машине за 12 дней смогли из Лиссабона доехать только до Коимбры, естественно с посещением всех перечисленных вами достопримечательностей. Согласен - Португалия замечательная и самобытная страна, которую хочется посещать еще и еще и.......

[Vienna]

После прочтения отчета захотелось выразиться одним словом: Ухтыжнихренажсебе!

[conta]

Спасибо за отзывы!
Но вот никого героизма тут нет - обычные ошибки планирования, которые учту при подготовке следующей поездки в Португалию

[Vuivra]

А так выглядит студенческая форма в Португалии - причем носить её могут только студенты старших курсов

В конце первого курса в мае, уже могут носить.

Хотя толпа студентов в сумерках выглядит как массовый побег из Хогвардса

Так тетка что Гарри Потера написала ими ж и вдохновлялась, как собственно и книжным в Порту для библиотеки Хогвартса.

Трамваев в Коимбре я не видел, но вот рельсы на улицах там есть. И хорошие такие рельсы, колесо с резиной 1,5 дюйма проваливается.

Это не трамвайные рельсы, это наша печаль и позор - пригородные поезда собирались заменять наземным метро, поезда отменили, а метро так и не построили.

Португальцы вообще дикие люди, и живут без “американо”

Так просите американо и всех дел

Тут получается скорее “молоко с кофе”, подаваемое в специальном высоком бокале с длинной ложкой. Встречал упоминание, что кофе для галау готовится в капельной кофеварке, а не в традиционной рожковой.

Просите в следующий раз галау дирету, то есть прямой, кофе для него готовится в рожкой кофеварке, и будет вам счастье Хотя... тоже не во всех регионах вас поймут. А так - галау замечательный вариант для завтрака.

Город Фигейра-да-Фош знаменит своим широким и длинным (12 км) пляжем. И тут есть одна проблема - пляжная часть города не имеет ничего общего со старым городом.

То Вы как не в Фигейре были... Это поселок к слову, а не город.

[conta]

Vuivra, спасибо за уточнения!

В конце первого курса в мае, уже могут носить.

Мне так дедушка в Порту рассказал. Но ему уже за 70, может, забыл, или в его студенческие времена иначе было )

Так просите американо и всех дел

А это не интересно! И вообще, мне очень нравится португальское "кофейное меню", просто к нему приноровиться надо.

То Вы как не в Фигейре были... Это поселок к слову, а не город.

Можно сказать и так. Я хотел поселиться поближе к морю, чтобы иметь возможность им воспользоваться, а из-за погоды получилось, что и моря не было, и культурной программы не получилось.
Насчет города - википедия его так называет, 27,7 тыщ на селения на город тянут, я думаю. Хотя это постоянная проблема, никогда точно не знаешь, как местные характеризуют свое поселение.

[Vuivra]

Мне так дедушка в Порту рассказал. Но ему уже за 70, может, забыл, или в его студенческие времена иначе было )

Это очень старая традиция. Причем весь этот академический кодекс происходит из Куимбрского Университета, остальные копировали
А во времена "дедушки" так тем более соблюдалась ещё и по экономическим причинам - можно было обходится только одним студенческим костюмом, сдавая его в чистку и не тратясь на другую одежду.

Можно сказать и так. Я хотел поселиться поближе к морю, чтобы иметь возможность им воспользоваться, а из-за погоды получилось, что и моря не было, и культурной программы не получилось.

Так там заглянуть за первую линию - и сразу же старый, как Вы выразились, город, поэтому мне и странно показалось. От населения не зависит город или поселок, только от партии, которая побеждает на выборах в муниципалитет. И я ошиблась, таки город (видимо, с Назаре перепутала, тот поселок).

[ananasik-s]

Добрый день.
Подскажите пжл по перевозке велосипедов в поездах интерсити. Хотим ехать из Санта Клара (что южнее Лиссабона) в Лиссабон. При покупке билета к галочке "велосипед" есть информация: "транспорт Велосипед доступен только на 2-м вагонах класса, поезда Интерсити Лиссабон - Порту / Брага / Гимарайнш" Это означает, что к югу от Лиссабона велосипеды в поездах провозить нельзя? Дальше процедуру покупки билета пока не проходили - там регистрация и т.п. и вообще билеты еще покупать(на май) рановато.

[conta]

ananasik-s, на поездах Intercidades к югу от Лиссабона в настоящее время можно перевозить велосипеды только в разобранном и упакованном виде. Специальных мест для велосипеда в поездах нет.
Я с этом столкнулся в 2012 году, когда меня с велосипедом в поезд просто не пустили. Как раз на той линии, которая вам нужна.
До какой степени разбирать велосипед я не знаю, и судя по всему, зависит этот вопрос от проводника и его настроения.
Как минимум, нужно снять переднее колесо, и упаковать всё в чехол.

[ananasik-s]

Conta, спасибо. Значит, будем брать чехлы.

[ananasik-s]

Добрый день, подскажите пжл.
Собираемся в мае прокатиться на велосипедах по Португалии с палатками. Для приготовления утреннего кофе вместо горелки думаем взять спиртовку, чтобы не терять перед маршрутом времени на поиски газа. Не подскажете, где можно купить спирт для нее? Например, в Испании он продается (в отделах гигиены, в п/э бутылочках по 250мл) во всех El Corte Ingles, еще в некоторых супермаркетах, в китайских магазинах и аптеках (там дороже). А в Португалии есть такое? Желательно в центре города.

[Vuivra]

в Испании он продается (в отделах гигиены, в п/э бутылочках по 250мл) во всех El Corte Ingles, еще в некоторых супермаркетах, в китайских магазинах и аптеках (там дороже). А в Португалии есть такое?

В таких же местах и продается. В отделах супермаркетов, и в китайских есть.

Желательно в центре города.

Поставили в тупик - а если нет супермаркета в центре города (да и смотря какого), то все, спирт уже не тот?

Собираемся в мае прокатиться на велосипедах по Португалии с палатками.

А вот тут вопрос, Вы справлялись о такого рода путешествиях? Просто так ставить палатку, вне кемпингов запрещено законом, а в ряде мест может быть и опасно.

приготовления утреннего кофе вместо горелки думаем взять спиртовку, чтобы не терять перед маршрутом времени на поиски газа

Вне контекста - с палатками/без палаток, именно а Португалии искренне советую пить кофе в кафе по пути.

[ananasik-s]

Спасибо.
В центре берем велы в прокат - хотелось и спирт там же купить, чтобы время не терять. Ни ничего, зашлем гонца за ним на метро.
Уже катались так диким образом (про запрет не знали). А какой штраф? И почему м.б. опасно?

[Vuivra]

Уже катались так диким образом (про запрет не знали). А какой штраф?

Катались где? По идее можно, если не жечь костры и со специальным, ранее испрошенным разрешением и с положительной рекомендацией представителя санитарных служб и коменданта полиции (закон Decreto-Lei n.o 310/2002 от 18.12.2002, статья 18-я). Размер штрафа - от 150 до 200 евро. А практике - не знаю, поймают, не поймают, попадетесь леснику или морской полиции (если на побережье), какое у них будет расположение духа, и т.д.

И почему м.б. опасно?

Вы хорошо знаете страну и её потенциально опасные зоны и точно знаете пути и места трафика наркотиков, например, или похуже? Уверены, что не попадете в район цыганской разборки или их бизнеса? Да, наконец, кто-то может оказионально прятать труп.
Максимум, что я могу предположить, это переночевать в маленькой палатке, рядом с бензоколонкой.